Какой бывает фундамент под деревянный дом. Столбчатый фундамент под деревянный дом

Дома, изготовленные из деревянных строительных материалов, являются на сегодняшний день популярными как среди строителей, так и их заказчиков. Они обеспечивают жильцам комфорт, экологически безопасны и надежны. Типы фундаментов для деревянных домов должны обеспечивать строительным конструкциям долговечность и прочность. Их закладка – задание крайне ответственное: она должна быть тщательно приспособлена для того, чтобы микроклимат в помещении не нарушался, здание обязательно должно быть изолировано от негативного воздействия почвенной влаги.

Классификационное деление

Все эти факторы учитываются тогда, когда осуществляется строительство фундаментов деревянных домов. Основания сооружений подразделяются на три основных вида:

• ленточные;
• плиточные;
• столбчатые.

Наиболее распространенным является ленточный тип конструкции. Он имеет монолитную структуру и идентичное сечение по всему периметру основного здания. Такой фундамент применим как для строительства небольших жилых сооружений, так и массивных крупных частных коттеджей. Он надежен и обладает высокой степенью защиты для всего строения.

Базы под сооружения ленточного типа могут быть более или менее глубоко погружаться в толщину грунта. Этот показатель зависит от таких факторов:

1. то, насколько низко залегают почвенные воды;
2. глубина промерзания грунта на застраиваемой территории.

В случае если хозяин задумал наличие подвала здания, то основание стоит погружать как можно глубже.

Столбчатые типы фундамента под дом применимы для монтажа в легких подсобных зданиях. Этот факт объясняется наличием нескольких причин:

• неглубокое залегание почвенных вод;
• такая база обладает большей стойкостью, чем армированные конструкции основания ленточного типа;
• невысокая цена.

Практическим отличием свайного фундамента является необходимость связывать все его составляющие между собой в единую структуру после того, как они были установлены – вогнаны в землю.

Фундамент для деревянного дома может представлять собой и единую железобетонную плиту, что и является причиной появления соответствующего названия такой конструкции. Он уместен на тех застраиваемых территориях, где грунт может проседать, а также перемещаться как в горизонтальных, так и в вертикальных направлениях.

Стоимость таких конструкций значительно превышает и ленточные, и столбчатые основания.

Плита – это единое железобетонное образование, которое закладывается на дно вырытого котлована.

Правила кладки

Вне зависимости от того, какие типы фундаментов для дома из дерева были выбраны, для их установки применяется такая строительная смесь как бетон. Такой материал должен «созреть» в течение месяца. Конструкцию в это время не следует поддавать нагрузкам, оберегать от влаги, термических перепадов, чтобы высыхание основания осуществлялось постепенно и равномерно.

Монтаж гидроизоляционной системы значительно увеличит степень устойчивости и прочного всего монтируемого основания. Плитка или штукатурка станет средством, которое убережет внешнюю часть здания от негативного влияния разнообразных вредоносных агентов.

Обязательно стоит предусмотреть закладку вентиляционных отверстий, через которые циркулируют все воздушные потоки.

Следует непременно учитывать глубину, на которой залегают почвенные воды, и то, как происходит промерзание грунта.

Особенности каждого вида основания для сооружений из дерева

Несмотря на то, что дома, выполненные с применением деревянных ресурсов легкие, все равно необходимо заранее тщательно позаботиться о том, чтобы их основание было качественным и устойчивым. Для деревянных построек в нашей стране чаще всего отдается предпочтение неглубокому фундаменту ленточного типа. Целесообразность его возведения обуславливается тем, что укладывать ленточное основание можно даже на почвах пучинистого типа, но лишь при соблюдении условия глубины залегания почвенных вод не более чем на метр от уровня поверхности грунта. Именно в такой ситуации фундамент в полной мере справится с возложенными на него задачами.

Закладывать основание можно на глубину от полуметра до 0, 7м в зависимости от того, какими качественными характеристика обладает грунт на этой территории.

В вырытой траншее большую часть будет занимать слой песка – он играет роль надежного, плотного утрамбованного основания под мощной железобетонной конструкцией. Лента опускается не более чем 400 мм после отметки «0».

Основные типы фундаментов под деревянные домапредставлены и столбчатыми конструкциями. Они максимально эффективно используются для установки в небольших дачных домиках для сезонного проживания. Также незаменимы при возведении бани или сауны.

Свайный тип фундамента представляет собой строительную конструкцию, которая состоит из маленьких столбиков, которые устанавливаются через каждые два метра по периметру возводимого сооружения, а также там, где происходит пересечение стен между собой и монтируются перегородки.

Забирка – нижний плотный венец дома, скрепляющий свои, который обработан специальными составами, повышающими степень защиты сооружения от негативного воздействия влаги и предохраняющих его от теплопотерь.

Ответом на вопрос, какой фундамент под деревянный дом выбрать, может стать и свайный тип основания под конструкционное строительное сооружение.

Он подразделяется на два базовых вида:

1. буронабивной тип;
2. винтовая конструкция.

Последний – универсален, подходит для любых построек. Тем не менее, максимально уместным и эффективным на неровных участках с неустойчивым неоднородным грунтом.

По своим конструкционным особенностям такое винтовое сооружение – это совокупность стальных сооружений – свай, которые внизу соединены винтовой лопастью. Они как – будто вкручены в почву, основание достигает наиболее глубоких, мощных пластов, на которых и крепится весь фундамент, а соответственно, и дом в целом.

Возвести базу сооружения винтового типа можно и без применения специализированной техники – вполне достаточно и собственных сил. Правда, придется прилечь двух – трех помощников, которые и будут вручную вкручивать сваи в почву.

Согласно техническим характеристикам, каждая из свай способна выдерживать функциональную нагрузку от 4 до 8 тонн. Это отлично, особенно, если учитывать легкость сооружений, возведенных из деревянных элементов. В случае с газобетонными сооружениями такой тип основания лучше не использовать – вполне подойдет ленточный мелкозаглубленный вариант.

Вполне сойдет для деревянных домов и свайный фундамент буронабивного типа. Это своеобразная техническая конструкция, основным элементом которого является труба, выполненная из асбестоцемента. Внутрь между сегментами загоняется арматура, а также заливается смесь бетона.

Трубы перенимают на себя большую часть веса сооружения.Изготовление фундамента такого свойства требует следующих последовательных действий:

• процесс бурения глубоких скважин до слоя промерзания почвы;
• непосредственно монтаж самих труб – конструкций основания дома;
• изготовление каркаса из арматурной сетки;
• процедуру соединения всех составляющих элементов при помощи бетонной смеси.

Такой тип фундамента выгодно выделяется среди аналогов как простотой и высокой степенью экономичности, так и возможностью быть использованным на слабых почвах, а также тогда, когда нужно возвести коттедж из двух этажей.

Заключение

Факт выбора определенного основания под дом, возводимый из деревянных ресурсов, обуславливается рядом технологических факторов – характером подстилающей поверхности под конструкцией, высотой и этажностью здания, глубиной залегания вод и степенью промерзания грунта.

Для деревянных сооружения принято использование таких типов фундамента: свайного, ленточного, плиточного и столбчатого. Все они выбираются ситуативно, в зависимости от типа и функционального предназначения дома, а также по совокупности внешних факторов окружающей среды.

Установить практически любой из вышеперечисленных видов основания под дом из дерева можно самостоятельно. Исключение составляет, разве что, плиточный вариант – он крайне неудобен в монтаже.

Строительство частного дома начинается с проектирования. Эта статья предназначена для тех, кого интересует постройка жилого дома из дерева (из бруса, бревна, каркасного дома).

Как известно, древесина, даже обработанная и подготовленная, разрушается быстрее остальных строительных материалов.

При этом, процесс разрушения начинается в том месте, где дерево одновременно контактирует с водой (влагой), землей и воздухом. Т.е., в месте его примыкания к фундаменту.

Соответственно, правильное устройство фундамента под деревянный дом можно назвать залогом длительного функционирования строения.

Фундамент для деревянного дома своими руками

Фундамент для деревянного дома – СНиП, ГОСТ, нормативные документы

Строительство фундамента начинается с расчетов и ознакомления с требованиями. Среди документов, которые регламентируют отдельные аспекты строительства фундамента выделяют:

• ГОСТ 13580-85 «Плиты железобетонные ленточных фундаментов».

• СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

• СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений».

• СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты»

• СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений».

• Руководство по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах.

• Другие нормативные акты (региональные или же те, которые касаются работы на конкретных видах грунтов).

При этом стоит отметить, что рекомендации, приведенные в положениях и нормах, только в ключевых моментах определяют требования к процессу строительства. Но, частный дом может отличаться размерами, этажностью, материалом строительства. Соответственно, устройство фундамента под деревянный дом будет иметь массу вариаций, применяемых в каждом конкретном случае. Однако нужно учесть, что фундамент должен превышать уровень грунта на 500 мм.

Устройство фундамента для деревянного дома

Что бы ответить на этот вопрос, нужно рассмотреть факторы, определяющие тип фундамента:

• место расположение дома . Является отправной точкой всех последующих геологических изысканий. Важно не строить дом вблизи обрывов, водоемов, где непрочные грунты. А также заранее учесть возможность подключения к коммуникациям (газоснабжение, электрификация, водоснабжение);

• размеры и этажность дома . Чем больше вес дома, тем более прочным должен быть фундамент под него. Но, при этом, увеличение этажей приводит к большей нагрузке на фундамент, а вот увеличение общей площади дома не выдвигает таких требований, т.к. общая нагрузка на единицу площади остается неизменной;

• запроектированный подвал, цокольный этаж ;

• рельеф местности . При больших неровностях возведение фундаментов ленточного типа повлечет за собой потребность в вынимании значительного количества грунта;

• тип почвы и ее несущая способность . Выделяют пять типов почвы. Чтобы определить тип грунта на участке не обязательно общаться в специальные организации, достаточно понаблюдать за почвой после дождя;

• Глинистая почва медленно впитывает влагу, а в засуху покрывается коркой.
• Суглинистая впитает влагу быстро, но полностью просохнет только через пару дней.
• Песчаная быстро впитает влагу, а приступить к работе можно будет практически сразу после дождя.
• На торфяной плохо растет растительность, она долго просыхает.
• Известковая почва способна быстро впитывать влагу и отличается появлением светло-серого оттенка земли во время засухи.

Тип почвы определяет ее несущую способность;

• глубина залегания грунтовых вод . Чем больше влаги находится в земле, в непосредственной близости к фундаменту, тем большая вероятность того, что при замерзании/оттаивании почва будет вспучиваться;

• глубина промерзания грунта . Подошва фундамента должна находиться ниже уровня промерзания грунта;

• расход материала, сроки и стоимость работ . Определяется застройщиком самостоятельно;

• эстетичность конструкции . Также зависит от личных предпочтений. В любом случае, дальнейшая облицовка фундамента деревянного дома цокольным сайдингом, штукатуркой и д.п. позволит достигнуть желаемого эффекта.

Расчет и учет вышеперечисленных факторов позволит выбрать нужный тип фундамента. Какой фундамент под деревянный дом лучше? Выбрать соответствующий вариант можно после оценки всех вышеописанных факторов.

Типы и виды фундаментов для деревянных домов

Незначительный вес древесины предполагает использование таких типов фундамента:

1. Ленточный фундамент под деревянный дом

Ленточный фундамент для деревянного дома

Ленточный фундамент один из наиболее распространенных видов фундамента. Он имеет одинаковое сечение по всему периметру. Его ширина должна быть на 50 мм. шире, нежели расчетная ширина стены.

Подвиды ленточного фундамента:

Глубокозаглубленный ленточный фундамент. Заливается по периметру здания и внутренних стен. Применяется если:

• грунт на участке относится к категории пучинистых;
• при значительной глубине промерзания грунта;
• при пролегании грунтовых вод в непосредственной близости к поверхности почвы;
• при наличии подвала, цокольного этажа, гаража;
• в случае многоэтажного строительства.

Устройство ленточного фундамента деревянного дома

• рытье котлована. Глубина фундамента под деревянный дом должна превышать уровень промерзания грунта на 200 мм. А ширина равняется расчетной ширине фундамента, плюс 400-500 мм. на опалубку и удобство работы;

• устройство песчано-цементной подушки. Для этого на дно котлована насыпается слой смеси толщиной 150-200 мм. Чтобы уплотнить смесь ее нужно полить водой, а затем утрамбовать. Обустройство подушки позволит снизить нагрузку на фундамент в период между сезонами;

• установка опалубки. Чтобы поверхность фундамента была ровной нужно сбивать опалубку с внутренней стороны, а гвозди забивать снаружи. Такой прием позволит упростить демонтаж опалубки.

• чтобы опалубка не расползлась под напором бетона нужно установить распорки.

• укладка арматуры. Металлические пруты могут быть уложены в несколько рядов. Однако следует помнить, что сварочные работы при связывании арматуры не проводятся. Крепление прутов арматуры между собой происходит с использованием проволоки;

• между арматурой устанавливаются трубы. Они нужны для прокладки коммуникаций и вентиляции.

• заливка бетона. При этом, если работа растягивается на несколько дней, то каждый предыдущий слой должен высохнуть. А заливка ведется методом «по мокрому».

Прежде чем приступать к строительству здания, фундамент должен выстояться в течение нескольких недель. За это время фундамент может просесть и будет время устранить неполадки. В противном случае, усадка фундамента повлечет за собой усадку и деформацию стен.

Альтернативой монолитному фундаменту является блочный. В этом случае, блоки выкладываются в несколько рядов на необходимую высоту, скрепляются между собой цементным раствором и обвязываются армировочной сеткой.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент. МЗЛФ чаще всего отдается предпочтение именно при строительстве деревянных домов. Поскольку вес деревянного дома значительно меньше кирпичного.

Высота малозаглубленного монолитного фундамента находится в пределах от 300 до 500 мм, поэтому применяется в тех случаях, когда нужно снизить расходы на строительство фундамента, без нарушения его технико-эксплуатационных характеристик.

Незаглубленный фундамент используется под временные или легкие небольшие деревянные строения.

2. Столбчатый фундамент под деревянный дом

Столбчатый фундамент для деревянного дома

Постройка фундамента столбчатого вида предполагает использование бетонных блоков, кирпичей, асбестовых труб, заливки бетона в опалубку. Применяется на пучинистых грунтах со значительной глубиной промерзания. А также на неровной местности и при строительстве домов, в которых не предусмотрен подвал.

Использование такого фундамента позволяет установить дом на надежном грунте и при этом снизить расход бетона. Столбы в данном случае, устанавливаются в ключевых точках.

Устройство столбчатого фундамента под деревянный дом

• определить место установки столбов. Расстояние между ними зависит от длины дома, но не должно быть меньше 1,5-2 м. Обязательной является установка столбов на углах здания, а также в месте примыкания и пересечения стен;

• углубить столб в грунт на глубину 50-70 см. Песчаная подушка под каждый столб – это обязательное условие при устройстве любого вида опор. Если изготовление столба происходит на месте установки, нужно изготовить опалубку и использовать арматуру;

• обустроить деревянный или металлический ростверк поверх столбов. Благодаря этому нагрузка от веса дома будет равномерно перераспределяться между опорами.

3. Свайный фундамент для деревянного дома

Свайный фундамент для деревянного дома

Деревянные дома на свайном фундаменте возводятся на грунтах неустойчивого типа и при неровном рельефе местности. Еще одной предпосылкой является высокий или постоянно меняющийся уровень залегания грунтовых вод. Кроме того, свайный фундамент – это отличный способ удешевить постройку дома и повысить его ремонтопригодность.

Технология заливки свайного типа фундамента подобна столбчатому. Разница в том, что в этом случае опоры не укапываются в землю, а ввинчиваются. Т.к., свая имеет бур на конце, который позволяет пробурить грунт на глубину ниже уровня промерзания. Это упрощает работу и сокращает сложность и стоимость монтажа. Далее свая заливается бетоном.

Между сваями также обустраивается ростверк.

4. Плитный фундамент под деревянный дом

Плитный фундамент для деревянного дома применяется там, где присутствуют сложные грунты. Подвижность таких грунтов нивелируется изготовлением монолитной армированной бетонной плиты, которая равна площади дома. Существенное преимущество плиты в том, что она подвижная, а значит, дом не деформируется от движения грунта под ним.

Заливка плитного фундамента весьма затратное и хлопотное мероприятие, состоящее из таких этапов:

• рытье котлована. Ввиду его размеров нужно будет привлекать дополнительно технику;
• обустройство песчано-цементной подушки;
• укладка арматуры;
• заливка бетоном.

Особая сложность в строительстве такого фундамента это обеспечение равномерного высыхания бетона по всей поверхности плиты.

Какой бетон нужен для фундамента деревянного дома

• ГОСТ Б В.2.7-44-96 «Цемент».
• ГОСТ Б В.2.7-46-96 «Цементы общестроительного назначения».
• ГОСТ В.2.7-65-97 «Добавки для бетонов и строительных растворов».
• ГОСТ В.2.7-69-98 «Добавки для бетонов. Методы определения».

Если коротко, то при выборе цемента для бетона нужно принять во внимание особенности почвы, предполагаемую нагрузку, вид фундамента, высоту залегания грунтовой воды.

Что касается марки цемента, то для деревянных одноэтажных домов пригодна марка М150. Однако профессионалы советуют не экономить на марке и приобретать цемент с маркой не ниже М400. При этом следует отдать предпочтение портландцементу с добавками, который обладает необходимыми свойствами.

Сделать бетон своими руками на основе цемента марки М400 можно руководствуясь данными таблицы, где Ц-цемент, П – песок, Щ – щебень.

Дополнительно залитая отмостка возле дома позволит отвести воду и сохранить фундамент. Отличной защитой от влаги станет и отлив на фундамент деревянного дома. Его монтируют таким образом, чтобы он защищал цоколь строения.

Отлив на фундамент деревянного дома

Заключение

Надеемся, что приведенная в статье информация и инструкции позволят разобраться, какие бывают типы фундаментов под деревянный дом, как сделать тот или иной фундамент своими руками, и какие факторы нужно учесть при выборе.

Фундамент для деревянного дома своими руками – технология устройства

Строительство ленточного, столбчатого, свайного и плитного фундамента под деревянный дом. Какой фундамент лучше, какие виды и типы бывают, документы и нормы. Технология заливки фундамента дл

Ленточный и свайный фундаменты – наиболее распространенные и взаимозаменяемые виды оснований при ведении частного строительства. Ответственным этапом сооружения фундамента дома является заливка бетонного раствора. Несмотря на различия в конструкции, операции по заливке оснований такого типа сходны, поэтому рассмотрим основные приемы и рекомендации при их проведении.

Основные факторы, влияющие на выбор фундамента

Сооружение фундамента для возведения дома – ответственное мероприятие, так как от надежности и прочности основания зависит долговечность всего здания. Каждый из вариантов основания имеет определенные особенности конструкции и специфику применения.

Нужно ответственно отнестись к фундаменту

Основное влияние на выбор типа фундамента оказывают свойства грунта в месте строительства. Решающую роль играет его несущая способность.

Грунт бывает:

• Скалистый. Его характеристики не изменяются при воздействии воды и перепадов температуры.
• Песчаный. Слабо подвержен промерзанию, обладает хорошей способностью уплотняться.
• Глинистый. Склонен к промерзанию и пучению, а также разжижается при значительном увлажнении.
• Торфяной. Образуется при осушении болот и водоемов.
• Суглинок, супесь. Представляют собой перемешанные глину и песок. Характеристики зависят от пропорции компонентов смеси.
• Хрящеватый. Является вполне надежным грунтом, представленным в виде смеси глины, песка и мелких камней.

На глубину промерзания грунта оказывают влияние в первую очередь его свойства. При большей склонности к насыщению грунта водой явление пучения проявляется в большей мере. В результате этого возникают силы, выталкивающие фундамент и приводящие к разрыву как по вертикали, так и по горизонтали.

Масса строения и его конструктивные особенности, наличие статических и динамических нагрузок, а также наличие под ним подвала или погреба – все это следует учитывать при выборе вида фундамента.

Глубина залегания грунтовых вод определяет глубину заложения основания здания.

Виды фундамента

Ленточный фундамент

– наиболее распространенная конструкция основания дома. Он выполняется в виде ленты, расположенной под всеми несущими стенами, повторяя их конфигурацию. При необходимости фундамент закладывают под внутренними перегородками или массивными элементами здания. Для сооружения подобной конструкции требуется устройство опалубки.

Чаще всего возводятся монолитные основания, значительно реже – бутовые или бутобетонные. Ширина первого варианта фундамента, как правило, меньше, чем второго и составляет 350-500 мм. На этот параметр основания влияет толщина стен и характеристики грунта.

Фундамент ленточного типа можно закладывать при сооружении кирпичных домов, строений средней тяжести из железобетона, каменных сооружений, блочных домов и различных построек хозяйственного назначения.

К преимуществам такого основания относят высокую прочность и надежность, которая позволяет выдерживать нагрузки двух- и трехэтажных домов. Имеется возможность монтировать плитные перекрытия, а также сооружать подвальные или цокольные помещения.

Конструкция ленточного фундамента отличается простотой, что дает возможность его возведения своими руками. Надежность сооружения компенсирует значительные затраты строительства.

Фундамент ленточного типа

Ленточный фундамент может иметь различную глубину заложения. По этому параметру он бывает мелкозаглубленным и заглубленным.

При создании мелкозаглубленного основания траншея имеет глубину не более 500-600 мм. Его устраивают на достаточно прочном грунте, который не подвержен пучению: песке, щебеночном и каменистом грунте. При глубоком залегании поземных вод, на горизонтах, расположенных ниже уровня промерзания, имеется возможность строительства на глинистом грунте или на суглинках. Мелкозаглубленный фундамент служит надежным основанием легким постройкам, а также может использоваться при строительстве одноэтажных домов из кирпича.

Последовательность работ

Роется траншея в соответствии с разметкой. Глубина ее составляет 700-800 мм, ширина – 500-600 мм. После этого дно уплотняется и засыпается слоем щебня с высотой 300 мм, который утрамбовывают. Поверх него создается песчаная подушка толщиной 100 мм, которая также уплотняется.

В траншее устраивается опалубка, верхнюю часть которой делают на 300-500 мм выше уровня грунта. На стенах и дне создается , в качестве которого используют материалы типа рубероида или стеклоизола. В опалубке монтируется каркас из стальной арматуры. В заключении происходит заливка раствора бетона, технологию которой рассмотрим более подробно ниже.

Заглубленный фундамент устраивают на глубине, превышающей уровень промерзания грунта. В зависимости от особенностей местности эта величина находится в пределах 700-1500 мм. Такое основание можно сооружать практически на любом грунте. Исключение составляют случаи, когда:

• горизонт грунтовых вод находится на малой глубине;
• местность сильно пересечена;
• почва заболочена;
• сыпучесть грунта высока;
• очень глубокое промерзание грунта.

Процесс возведения заглубленного фундамента аналогичен технологии производства работ для сооружения мелкозаглубленного основания. Отличие заключается в большей глубине траншеи и увеличением потребности в строительных материалах. В таком фундаменте должны предусматриваться отверстия технологического назначения.

При сооружении заглубленного основания имеется возможность строительства на нем массивных зданий из кирпича, бетона или плит.

Свайный фундамент

Использование целесообразно при строительстве в условиях слабого грунта, который обладает низкой прочностью или подвержен значительному пучению. Область применения свай позволяет с успехом заменять традиционный мелкозаглубленный фундамент там, где его использовать невозможно.

Дом на свайном фундаменте

Подобные конструкции обладают высокой надежностью, имеют достаточно простое устройство. Сооружение свайного фундамента не требует проведения земляных работ, так как сваи внедряют в грунт при помощи специальной техники или вручную. Время строительства при этом существенно сокращается.

Свайное основание – достаточно экономичный вариант.

Технология строительства свайного фундамента предполагает выполнение работ в соответствии с проектом, на котором указывается число и места расположения свай. Их количество зависит от массы сооружения и эксплуатационных нагрузок.

При проведении расчетов учитывают, что при ручном бурении диаметр бура не может превышать 300 мм. Для выполнения скважин большего диаметра используются механизированные буры.

В полученные скважины помещаются рубероид, который сворачивается в виде трубы. Диаметр этой конструкции соответствует размеру отверстия в грунте. Длина ее выполняется больше глубины ямы на 200-300 мм. Верх подобной трубы составляет 2-3 слоя рубероида, который стягивается проволокой. Ее погружают в скважину, и в дальнейшем она будет играть роль опалубки.

Столбы с арматурой

Допускается присутствие на дне скважины воды. Однако при ее количестве более четверти высоты ямы, требуется ее откачка перед заливкой бетона.

Если при устройстве скважины игнорировать монтаж трубки из рубероида, то в процессе застывания бетона большое количество цементного молочка уйдет в грунт, что значительно снизит прочность конструкции.

После завершения подготовки скважины прочность столбов повышают за счет сооружения пространственного каркаса из арматуры. Для его создания устанавливают вертикально три прута арматурной стали с диаметром 6 мм, которые соединяются друг с другом поперечинами. Интервал между точками крепления составляет 500-500 мм.

Вертикально расположенные стержни, необходимые для крепления столбов к ростверку, выводят на высоту немного ниже (20-30 мм) ростверка. Далее производится заливка бетона, по технологии изложенной ниже.

Технология заливки фундамента

Некоторые вопросы производительности работ

При заливке фундамента своими руками потребуется использование бетономешалки. Для снижения затрат рекомендуется этот агрегат арендовать. Производство раствора осуществляется непосредственно на строительной площадке. Выбор устройства зависит от объема емкости.

Компактная бетономешалка

Компактные конструкции бетономешалок имеют объем на уровне 50-65 л. Небольшая вместимость этих бытовых приборов затрудняет выполнение заливки основания в одиночку даже при автоматизации процесса.
Производительность устройства прямо пропорциональна числу рабочих циклов. Усредненные практические данные говорят, что требуется около 5 минут для приготовления порции раствора. Этот параметр, в основном, зависит от размеров фракций щебня или гравия, которые являются наполнителем. Кроме этого требуется затратить время для перегрузки готового раствора и дальнейшей его транспортировки.

При среднем темпе ведения работ достигается часовая производительность порядка 0,2 куб.м. Этого объема достаточно для заливки свайного фундамента при использовании труда одного работника.

Организация работ

Очевидно, что выполнение всего объема работ по заливке фундамента одним человеком существенно увеличивает трудоемкость процесса. При этом затрачивается достаточно много времени на промежуточные операции, во время которых полученный раствор бетона начинает постепенно застывать. Для того чтобы избежать этого и повысить производительность труда рекомендуется распределить рабочую силу из расчета выполнения одной основной технологической операции одним работником.

Например, один или два человека задействованы на разгрузке емкости и замешивают раствор бетономешалки. Транспортировку и заливку осуществляет еще один работник. Раствор может уплотнять и удалять воздух из его массы один человек. Такая расстановка рабочей силы позволяет достичь непрерывности процесса.

Не всегда удается залить фундамент за один день, поэтому необходимо стараться не создавать больше двух слоев раствора. На ночь поверхность бетона защищается полиэтиленовой пленкой, а появившееся на поверхности цементное молочко на следующий день смывают, и процесс заливки продолжаются. При перерыве между заливками более суток необходимо приостановить работы до момента застывания верха залитого слоя.

Специалисты не имеют однозначного мнения по поводу правильности заливки слоями или отсеками с дальнейшим соединением блоков. Для индивидуального строительства, когда глубина фундамента невелика, этот вопрос не актуален. В случае блочного литья не допускается на стыках выпирающих деталей каркаса.

Если производительность бетономешалки не высокая, то не рекомендуется создавать тонкие горизонтальные слои раствора. Желательно его заливать частями, полностью заполняя опалубку по высоте.

Одним из достоинств деревянных домов является их небольшой вес относительно кирпичных или бетонных строений. А значит, и фундамент для них требуется более легкий и дешевый. К тому же, необходимость в заливке основания возникает не только при начальном строительстве, но и при реконструкции старых деревянных домов. В статье подробно рассмотрим наиболее популярные виды фундаментов и способы их ремонта.

Прежде, чем приступить к описанию и способам возведения фундаментов, подходящих для деревянных домов, стоит поговорить о принципах их выбора, основанных на геодезических данных участка отведенного под строительство.

• Не рекомендуется ориентироваться на многочисленные таблицы, которые выложены в интернете, с усредненными данными о промерзаниях грунта в различных регионах и городах. Этот показатель зависит от нескольких факторов, таких, как толщина снежного покрова, особенности гидрогеологии и типа грунта. Кроме того, на него может влиять наличие утепленного фундамента в строящемся доме или располагающиеся рядом коммуникации с горячей водой.
• Самым часто встречаемым вариантом фундамента для деревянного дома является ленточный с залеганием буровых свай ниже уровня сезонного промерзания грунта. Для средней полосы России и северо-западной части данный параметр колеблется в пределах 1,5-2 м. А значит, основание получается довольно массивное и дорогостоящее. Но из-за большого запаса прочности, который практически в 10 раз превышает минимально допустимый, он получается очень затратным. Поэтому будущие владельцы нетяжелых деревянных построек (до 3ех этажей) ищут альтернативу ему, более дешевую, но не уступающую по прочности.

Столбчатый фундамент под деревянный дом

Чаще всего столбчатый фундамент для деревянного дома делают из железобетона. Но для небольших деревянных строений можно его смонтировать из кирпича или даже древесины. Столбы, как правило, соединены ростверком (армированная железобетонная перемычка). Иногда ее заменяют на швеллер или вовсе деревянным брусом.

Достоинства столбчатого фундамента:

• yевысокая стоимость. Если исходить из общей сметы на строительство дома, то его доля не превышает 15-20%, в то время как ленточные практически вдвое дороже;
• более прост и быстр в исполнении;
• при правильно организованной отмостке и дренажной системы вокруг дома, он устойчив к сезонному пучению грунта.

Деревянный столбчатый фундамент

• Очень часто в деревнях старые деревянные дома имеют деревянный фундамент. И если сам сруб может более стал лет стоять в отличном состоянии, требующем только косметического ремонта, то его основание часто надо менять. Нередко новые владельцы хотят сохранить аутентичность таких построек или же просто приходит время обновить его с минимальными финансовыми затратами. Для этих целей лучше всего подходит лиственница, чьи прочностные характеристики сохраняются на протяжении нескольких десятков лет. Но также допускается использовать дуб.
• Такой фундамент представляет собой деревянные столбы диаметром от 20 см и более, закопанные в котлованы. На дно насыпается песок, а на сами опоры, для увеличения несущей площади, набивают крестовину из того же материала. При реконструкции имеет смысл сделать бетонную подушку и опустить столбы еще в не застывший раствор, чтобы они наиболее прочно схватились с ним.
• Количество деревянных опор зависит от несущей способности грунта, от площади и веса постройки. Но всегда их ставят по углам и в местах пересечения с несущими стенами. По всей остальной длине они располагаются с шагом не более 2,5 м.

Совет: для увеличения срока службы использование современных пропиток не столь эффективно, как проверенный способ пропитывания дегтем. В качестве альтернативы допускается использовать современную пропитку на основе масла с добавлением антисептических составляющих.

Железобетонный столбчатый фундамент для деревянного дома своими руками

• Работы начинаются с подготовки площадки под строительства (это не только периметр фундамента, но и три метра отступов с каждой стороны для отмостки и возможности подъехать строительной технике). Они заключаются в уборке крупного мусора и относительном выравнивании площадки.
• Далее делают разметку для будущих столбов. Для этого их расположение переносят с плана строительства на местность. Вначале забиваются колышки по углам строения, проверяя правильность их расположения по диагонали (она должна совпадать). Между ними туго натягивают веревку, которая станет направляющей для отметки стеновых опор по периметру. После с помощью рулетки отмеряют расстояние расположения несущих стен и так же размечают шпагатом. В зависимости от расчетной нагрузки дома, столбы располагают с шагом от 1,5 до 2,5 м друг от друга.
• Ямы под фундамент копают с запасом, так как по бокам будет монтироваться опалубка из доски шириной 5 см, а на дне обустраивается дренажная подушка из песка или щебня. Глубина и ширина всех ям должна совпадать.

• В случае, когда столбчатый фундамент под деревянный дом выполняют из асбестовых труб, скважины для него роют буром с лопастями соответствующего диаметра.
• Нередко на подошве экономят, просто засыпая дно песком в 15-20 см. Это достаточно, для легкой деревянной постройки, такой, как сарай или баня. Но для строительства жилого дома рекомендуется соблюдать всю технологию. Первым слоем укладывается плотный геотекстиль, который предотвращает песка в грунт. Затем насыпается щебень или песок слоем 15 см и утрамбовывается или проливается водой. Иногда специалисты рекомендуют залить поверх бетонную подушку толщиной до 20 см без армирования.
• Опалубка собирается из досок или деревянных щитов и крепится на саморезы. Также для этих целей подойдет ОСП, влагостойкая фанера толщиной от 1 см. По окончании работ она будет демонтироваться.
• Но бывают случае, при которых характеристики грунта настолько плотные (например, глинистые почвы), что позволяют обойтись без опалубки по всей высоте опоры, а только наколачивают ее для надземной части. В этом варианте стенки ямы выкапываются как можно ровнее и с проверкой вертикального уровня, затем их обкладывают рубероидом с нахлестами, который, в дальнейшем, выполнит роль гидроизоляции.
• В готовую опалубку ставят связанный арматурный каркас из 4ех вертикальных стержней диаметром от 10 мм. Подойдет как металлическая, так и стеклопластиковая. Она должна располагаться с отступом от стенок в несколько см. Чтобы она прочно встала, на дно заливают бетон и в жидкую смесь погружают арматуру.
• Уровень заливки всех столбов должен быть одинаковым, независимо от уклона местности. Для полного схватывания бетонного раствора требуется неделя.

• Когда опалубка снята, столбы обмазывают жидким гидроизоляционным составом в два слоя. Можно обернуть их рубероидом или нанести слой жидкого стекла.
• Далее закапывают свободное пространство вокруг столбов. Чаще всего для этого используют выбранный ранее оттуда же грунт, но лучше использовать щебень или ОПГС.
• Настал черед соединить все отдельно стоящие столбы в единую конструкцию фундамента. Для этого делается ростверк. Сделать его можно несколькими способами, и опять же, каждый из них зависит от расчетной нагрузки будущего дома. Самым прочным считается железобетонный. Для него сооружают опалубку из трех сторон, укладывают арматуру и заливают бетоном. Это дорогостоящий и трудоемкий способ, но для деревянного двухэтажного дома он наиболее приемлем.
• Для легкого каркасного дома или одноэтажного сруба вполне достаточно сделать обвязку из толстого бруса.

Совет: для необходимой вентиляции подпола, которая позволит сохранить деревянные лаги перекрытия первого этажа расстояние между землей и ростверком не должно быть менее 0,5 м.

Деревянный фундамент дома видео

Обустройство ленточного фундамента деревянного дома

• Глубина залегания ленточного фундамента под деревянный дом зависит от характеристик грунта. Этот параметр каждый раз просчитывается индивидуально для каждого застройщика.
• Затем на участке определяют расположение дома и отмечают его первый угол. В этом месте забивают колышек. Потом отмеряется нужное расстояние и так же колышком отмечается второй угол, между ними натягивают бечевку. Когда отмерены все 4 угла, их правильное расположение проверяют по диагонали, и при необходимости корректируют. Процедуру повторяют под всеми несущими стенами дома.
• Дно выкапываемой траншеи должно находиться на одном уровне независимо от уклона застраиваемого участка. Проверяется это с помощью строительного уровня.

• При желании сэкономить или из-за невозможности подъезда строительной техники, земельные работы проводятся вручную.
• В вырытую траншею укладывают гидроизоляцию с таким запасом, чтобы его хватило по всей высоте отмостки. Это может быть классический рубероид или любой современный рулонный материал.
• Основой ленточного фундамента под деревянный дом станет песчаная подушка. Рекомендованная толщина ее слоя составляет 20-25 см. После засыпки песок разравнивают и утрамбовывают виброплитой или проливают водой из шланга.
• Затем сколачивают опалубку. Благодаря небольшому весу деревянных домов, она делается не такая широкая, как для кирпичных. Выполняется отмостка из досок, толстой фанеры или любого другого прочного листового материала. Удобнее всего щиты собрать заранее и уже готовыми секциями выставлять в траншею. Снаружи забивают колышки, к которым и производится крепление. Для усиления прочности ставятся распорки с шагом в 1,5-2м.
• Как правило, опалубка выше уровня земли в самой высокой точке на 30 см. Далее фундамент выкладывают уже красным кирпичом.
• В качестве арматуры удобно использовать стеклопластиковые прутья диаметром 0,8-1 см. Между собой они связываются проволокой. Арматурный каркас не должен доходить до стенок опалубки на 2-3 см.

• Заливка должна производиться в один этап. Нередко можно встретить, что частные застройщики в целях экономии самостоятельно замешивают и заливают бетон. В итоге получается немонолитная конструкция с большим количеством швов. Когда раствор полностью залит, рекомендуется постучать по опалубке, чтобы удалить пузырьки воздуха.

Учитывая, что строится легкий деревянный дом, работы по его возведению можно начинать уже через 7-10 дней.

Ремонт фундамента деревянного дома

• Нередко фундамент деревянных домов начинает оседать, чаще это происходит со старыми постройками, но иногда, из-за нарушений при строительстве, и новые дома подвергаются этой проблеме. Причин может быть несколько - это и природные изменения физико-механических показателей грунта, и грунтовые воды, негативно сказывающиеся на несущее способности почвы. Не исключено, что слишком близко вырытый котлован соседнего дома или другие обширные земляные работы могли привести к столь плачевным последствиям. В любом случае, фундамент требует незамедлительного ремонта или замены, чтобы избежать разрушения дома.
• Ремонт основания деревянного дома можно разделить на несколько видов:
  • косметический . Это наиболее простой и дешевый способ, заключающийся в замене отдельных сгнивших участков, которые заменяются элементами нужного размера. Как правило, это применяется для старых построек, чей цоколь сразу же выкладывался из бревен без кирпичной кладки. Но, несмотря на заманчивую легкость, при таких работах целостность дома неизбежно нарушится. Поэтому использовать его для ремонта жилых домов не рекомендуется, а лишь для небольших дачных домиков;
  • разбор всех деревянных стен . Этот способ позволит произвести качественный ремонт, но потребует от исполнителей немало физических усилий и финансовых затрат. Потребуется поэтапно разобрать все бревна, вплоть до нижнего пострадавшего венца. После его полной замены, стены возводятся вновь;
  • замена бревен при помощи домкрата . Это самый востребованный способ, который позволяет выполнять работы быстро и качественно. С их помощью без разбора стен легко отремонтировать фундамент и выставить сам дом ровно.

• В зависимости от выбранного способа замены фундамента деревянного дома, потребуются различные инструменты. Так, если производиться будет лишь косметический ремонт, то вполне можно обойтись ножовкой по дереву, кувалдой и долотом. А вот при разборке стен придется демонтировать крышу, а значит надо запастись целым перечнем ручного и электроинструмента.
• Также надо заранее позаботиться о временных опорах при ремонте фундамента. При поднятии дома домкратами, их количество будет зависеть от длины стен. Так, для небольшого дачного дома вполне достаточно 2ух домкратов на стену.
• Фундамент - это основа дома, его надежность и долговечность. Поэтому при возникшей необходимости его заменить, надо тщательно все продумать и подготовить, чтобы в дальнейшем он прослужил как можно дольше без дополнительного ремонта. Сперва определяются с типом основания, будет ли оно столбчатым, буронабивным, ленточным или свайно-винтовым.
• Наибольшей популярностью для деревянных домов на дачах и огородах пользуется столбчатый фундамент. Несмотря на кажущуюся хрупкость конструкции и простоту в исполнении, он станет надежной опоры на многие десятилетия для каркасного, бревенчатого или брусового дома.

Фундамент под старый деревянный дом своими руками

• Наиболее удобно заливать фундамент под старый деревянный дом, когда расстояние между землей и первым рядом деревянного сруба позволяет свободно поместиться человеку в положении лежа. Снаружи по периметру дома прокапывают неглубокую траншею (примерно на штык лопаты), ширина ее должна соответствовать размеру временных опор. Для них подойдут крепкие деревянные столбы или бетонные блоки.

• После установки блоков, траншея для фундамента выкапывается под домом и с внутренней его стороны. На дно насыпается песчаная подушка слоем 15-20 см и по возможности утрамбовывается. Дальше делают опалубку, как и при строительстве нового дома. То есть из досок сооружают щиты и прибивают их к клиньям, забитыми на расстоянии 1,5- 2 м друг от друга. Если высота подпола позволяет, то желательно сделать несколько распорок из деревянных брусков, забиваемых в землю под углом к опалубке.

Совет: если ленточный фундамент заливается под старым деревянным домом, в котором нет подвала или подпола, то с одной из внешних сторон нужно оставить небольшой лаз, чтобы потом была возможность забраться внутрь для демонтажа отмостки и гидроизоляции основания. В дальнейшем его можно задекорировать, сделав дверцу утепленной пеноплексом и обшить ее цокольным облицовочным материалом.

• Для армирования лучше всего купить специальные арматурные прутья, чей диаметр будет соответствовать расчетным данным нагрузки дома. Но подойдут любые обрезки толстой проволоки, стальные решетки или подходящие по размеру обрезки старой арматуры.

• Заливку бетоном производят с внешней стороны. Удобно, если бетоновоз оборудован специальным шлангом. В противном случае раствор заливается ведрами или при помощи строительной тачки. Разравнивают его сразу же, помешивая лопатой.
• После затвердения состава временные опоры демонтируются. На их месте, в некоторых случаях, монтируют опалубку и аналогично заливают бетонным раствором. Иногда эти места оставляют, закрыв и утеплив потом облицовочным материалом вместе со всем цоколем.

Замена фундамента старого деревянного дома винтовыми сваями

• Способ реконструкции фундамента под старым деревянным домом винтовыми сваями очень популярен. Этому способствуют быстрые сроки выполнения работ и возможность сразу же продолжить эксплуатацию здания, без необходимости выжидать, пока бетонный раствор наберет прочность. К тому же, он не требует масштабных земельных работ, сооружения отмостки и гидроизоляции, что особенно важно при работе в столь стесненных условиях.
• Винтовые сваи представляют собой полые трубы из прочной стали с винтовыми лопастями и острым наконечником. Они закручиваются непосредственно под несущими стенами дома на необходимую глубину.
• Чтобы их закрутка стала возможной, потребуется поочередно поднимать стороны и углы дома домкратами. Для большей прочности, внутрь винтовой сваи заливают бетон, заполняя всю полость до верха.

• Если дом небольшой, например деревянный дачный домик, то достаточно закрутить сваи только по внешнему периметру с шагом 2,5 м и по углам.

Совет: в продаже есть более дешевые винтовые сваи, выполненные кустарным способом со сварным наконечником. При реконструкции дома от них лучше отказаться, так как целостность конструкции недостаточно и высока вероятность образования ржавчины. Лучшим вариантом являются литые экземпляры.

Фундамент под деревянный дом видео

Замена фундамента деревянного дома при помощи домкратов

• Главная ценность домкратов заключается в равномерном подъеме дома. Для работы с бревенчатым деревянным домом это особенно важно, так как при перекосе велика вероятность прогиба нижней обвязки и дальнейшего разлома или разъединения бревен. Поэтому золотое правило при установке домкратов - искать места, где древесина наиболее прочная и не подверглась гниению.
• Перед поднятием, на места присоединения домкрата к древесине устанавливают прокладки в виде стальных пластин толщиной 0,5 см. Это позволит равномерно передать усилие при подъеме.

• Затем дом синхронно всеми домкратами поднимают на необходимую высоту. Зафиксировав, удаляют всю сгнившую древесину и элементы фундамента, мешающие ремонту. В качестве временных опор укладывают брус или кирпичи.
• Теперь начинают обустраивать основание, в зависимости от выбранного типа. Для ленточного роют неглубокую канаву (снимают плодородный слой), насыпают слой щебня или песка и монтируют опалубку.
• В нее укладывается арматура и все заливается бетоном. Когда он схватится, то временные опоры убираются, и дом аккуратно опускается на новый фундамент. Таким образом, получается, качественно отремонтировать пришедший в негодность отрезок фундамента.
• Когда строится деревянный дом или требуется ремонт фундамента старого, при выборе основания опираются на два важных фактора. Первый - это геодезические особенности и вес строения. Второй - цены на фундамент под деревянный дом. И только оценив все нюансы, получится сделать правильный выбор.

В большинстве случаев, когда речь идет о фундаменте, подразумевается .

Он самый распространенный, обладает оптимальным сочетанием эксплуатационных качеств и экономичности возведения.

Кроме того, ленточные основания имеют массу вариантов конструкции, что расширяет их возможности и позволяет выбрать наиболее удачный вариант.

Такие качества сделали ленту признанным лидером среди всех альтернативных вариантов.

Несмотря на некоторые отрицательные стороны, этот вид фундамента является наиболее предпочтительным при зданий разного назначения, в особенности - для частных домов.

Характерной особенностью деревянных домов является малый вес. Материал обладает отличными теплосберегающими свойствами, поэтому создание толстых стен нецелесообразно.

Кроме того, удельный вес дерева значительно меньше, чем у кирпича, бетона или иного плотного материала.

Поэтому нагрузка на основание существенно уменьшается, что делает возможным использование облегченного варианта фундамента.

Для дома из бруса подойдут :

Первый вариант позволяет получить достаточно надежное основание, обходясь меньшими объемами земляных и строительных работ. При этом, имеются некоторые ограничения, связанные с гидрогеологическими условиями, сложным составом грунта, наличием и глубиной залегания грунтовых вод.

Второй вариант требует больших трудозатрат и расхода денег, поэтому для брусовых домов он считается нерациональным и применяется только в сложных условиях.

Однозначно определить наиболее удачный тип фундамента на основании материала стен нельзя. Необходимо рассматривать конкретные условия и факторы, влияющие на выбор типа ленты.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент отличается от классического варианта малой глубиной погружения в грунт. Традиционный тип требует погружения на уровень ниже точки промерзания. Это требует создания траншеи глубиной 2 м и более.

Увеличивает размер ленты, автоматически повышая расход строительных материалов и денег. Мелкозаглубленные основания погружают на относительно малую глубину, не превышающую уровня перемерзания грунта.

Вариант привлекательный, но он может создать проблемы с морозным пучением, поэтому необходимо предварительно изучить гидрогеологическую обстановку на участке, узнать глубину залегания грунтовых вод, разведать состав почв и прочие данные.

Тем не менее, для легких построек применение мелкозаглубленного ленточного фундамента считается наиболее рациональным решением.

Как выбрать бетон

Оптимальный выбор материала - бетон марки М300. Более тяжелые марки используются для многоэтажных жилых или промышленных зданий. Применение менее плотных и прочных марок нецелесообразно, так как никакой экономии или преимуществ практически не достигается, но запас прочности основания исчезает.

Поэтому на практике никто не задумывается над выбором, применяя проверенный и надежный вариант.

Глубина заложения

Мелкозаглубленные основания обычно погружают на глубину 40-70 см. Это усредненное значение, но на практике необходимо рассматривать состав грунта, нагрузки пучения и прочие критерии. Чем больше отрицательных факторов, тем глубже следует погружать ленту.

При этом, надо учитывать величину морозного пучения, создающего высокие нагрузки на боковую поверхность ленты и вынуждающего усиливать фундамент. Иногда решением проблемы становится уменьшение основания, снижающее нагрузки и уравновешивающее их по всей длине ленты.

Необходимо также учитывать размер цоколя, который рекомендуется делать не менее 30-40 см.

Общая схема монтажа

Ход работ по порядку :

1. Подготовка площадки, удаление верхнего слоя почвы и выравнивание поверхности.
2. Разметка траншеи.
3. Рытье траншеи на заданную глубину.
4. Засыпка песчаной подушки.
5. Установка опалубки.
6. Создание армпояса.
7. Заливка бетона, выдержка.
8. Завершение работ.

Порядок действий при создании ленточного основания практически никогда не меняется, что делает его более понятным и повышает надежность результата.

Ширина ленточного фундамента для бруса

Ширина ленты - величина, требующая . Методика и специфика этого мероприятия не позволяют получить правильные результаты без опыта и подготовки. Обращение к специалистам - оптимальный вариант решения вопроса, но это потребует определенной платы и займет неизвестное количество времени.

Обычно вопрос решают путем использования онлайн-калькуляторов, получая вполне качественные расчеты, либо поступают «как все», принимая ширину ленты минимум на 10 см больше, чем толщина стен. В любом случае, делать ленту уже 30 см не рекомендуется, поскольку во время эксплуатации возможно появление дополнительных нагрузок.

Также возможно изменение гидрогеологических условий, что требует наличия некоторого запаса прочности и устойчивости.

Гидроизоляция

Гидроизоляция производится с целью отсечь влагу от бетонной ленты. Это позволит сохранить ее в нормальном состоянии, предотвратить разрушение материала замерзшей водой в зимнее время. Также гидроизоляция помогает улучшить микроклимат в доме, исключить намокание стен под действием капиллярного впитывания.

Для дома из бруса это очень важно, так как древесина склонна к гниению, что заставляет относиться к гидроизоляции с повышенной ответственностью.

• Вертикальная. Наносится на боковые поверхности ленты, как снаружи, так и изнутри. Используются разные материалы - пропитки, обмазки, рулонные и т.д.
• Горизонтальная. Применяют нижнюю гидроизоляцию, отсекающую песчаную от ленты, и верхнюю, разделяющую бетон и древесину. Чаще всего, в обоих случаях используется двойной слой рубероида.

Выбираем бетон и арматуру

Для мелкозаглубленного ленточного фундамента можно использовать более легкий тип бетона - М200. При этом, значительной разницы в стоимости не получится, а прочность ленты будет ниже, чем при использовании оптимального варианта - бетона марки М300. Фундамент - ответственный элемент постройки, который требует использования максимально надежных материалов.

Выбор арматуры обусловлен шириной ленты. На практике обычно исходят из соотношения 30 см ширины - 12 мм диаметр стержней. Соответственно, 40 - 14, 50 - 16 и т.д. Обычно проблем не возникает, но для желающих уточнить свой выбор существует вариант .

Вычисляется площадь сечения ленты. Суммарная площадь сечения арматуры составляет 0,1 % от сечения ленты. Полученное значение делится на 4 или 6 (количество рабочих стержней в армпоясе). После этого по таблицам СНиП определяют наиболее подходящий диаметр стержней.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Использовать более толстые стержни можно, но более тонкие прутки выбирать не следует.

Подушка под фундамент

Песчано-гравийная подготовка выполняет дренажные и выравнивающие функции. Дно траншеи не имеет идеальной поверхности, поэтому слой засыпки позволяет получить горизонтальную и ровную опорную площадку для заливки ленты.

Вода, попадающая в слой, проходит в нижние слои и либо впитывается в грунт, либо выводится по дренажной системе за пределы траншеи.

Стандартный вариант засыпки - песчаная подготовка толщиной 10-15 см, слой мелкого щебня 10-15 см и поверхностный выравнивающий слой песка. Используется чистый речной песок, не содержащий органических включений.

Каждый слой тщательно трамбуется до степени максимальной плотности. Критерием определения качества трамбовки является отсутствие следов обуви при ходьбе по засыпке.

Монтаж опалубки

Опалубка - это форма, в которую заливается бетон. Она собирается из обрезных досок толщиной 25-40 мм. Щиты изготавливают вне траншеи, но в непосредственной близости от нее для удобства переноски и установки.

Собранные щиты опускают в траншею, выравнивают по осям и скрепляют распорками. Они определяют ширину ленты. Снаружи щиты фиксируются вертикальными планками, вбитыми в грунт, а также используются упоры, обеспечивающие неподвижность опалубки при заливке бетона.

Армирование

Специфика бетона состоит в отсутствии устойчивости к осевым нагрузкам на растяжение. Материал способен переносить гигантские давления, но при изменении вектора нагрузок он сразу ломается. Для укрепления ленты внутрь устанавливается армпояс, собранный из металлических ребристых стержней.

Каркас состоит из горизонтальных (рабочих) и вертикальных (вспомогательных) стержней. Рабочие прутки выполняют функции армпояса, обеспечивая целостность ленты и принимая на себя все нагрузки.

Вертикальная арматура нужна только для поддержки рабочих стержней в нужном положении до момента заливки бетона, поэтому ее толщина меньше. Допускается использование гладких прутков. Для сборкит каркаса используется специальная мягкая проволока, но допускается также применение сварки.

Заливка

Бетон для можно замешивать самостоятельно, но это весьма трудоемкая и длительная задача. Проще и правильнее приобрести нужное количество готового бетона, который доставят прямо на площадку и произведут заливку из миксера.

Качество материала, изготовленного на промышленном оборудовании, в любом случае будет выше, чем кустарно сделанный бетон. Заливку также удобнее делать из миксера, так как это быстрее, что в результате обеспечит равномерное качество бетонной ленты в любом участке.

Нельзя заливать бетон в одном месте, надеясь, что он разольется по всей опалубке. Надо подходить к ней с разных точек и равномерно заливать материал. Это позволит получить отливку с одинаковыми свойствами.

После заливки надо в течение 3 дней поливать отливку водой каждые 4 часа, а потом, в течение недели, трижды в сутки. Снимать опалубку можно через 10 дней, но окончательное затвердение произойдет через 28 дней.

Конечные работы

Завершение работ состоит в нанесении гидроизоляции, засыпке пазух и прочих работах с готовой лентой. Кроме гидроизоляции часто устанавливают утеплитель для фундамента (соответствующая марка ЭППС).

Для засыпки пазух лучше всего использовать чистый песок, чтобы обеспечить впитывание воды и оперативный отвод ее через дренажный канал.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как положить ленточный фундамент для деревянного дома из бруса:

Заключение

Строительство частного дома из бруса позволяет использовать облегченный вариант основания - мелкозаглубленный ленточный фундамент. При вполне достаточных несущих способностях он дает значительную экономию по всем позициям - денег, труда, времени работы.

Полученный результат полностью готов к выполнению своих функций, способен обеспечить надежную и прочную опору для брусового частного дома.

Вконтакте