Схема посилення: 1 – існуючий фундамент; 2 – несуча балка банкету; 3 – розвантажувальні балки; 4 – банкет із монолітного бетону; 5 – арматурні сітки; 6 – укоси котловану; 7 – штраб для установки балки; 8 – щебеневе ущільнення основи.
Існує кілька способів, за допомогою яких можна наростити основу.
Нарощування фундаменту знизу.
Наприклад, встановлюються спеціальні сорочки із залізобетону. Старий фундамент обгортається монолітним матеріалом. При цьому він повинен якнайточніше стикатися з посиленою конструкцією. За допомогою зварювального апарату варяться арматурні конструкції нової та старої основи. З цією метою допускається використовувати віброплити. Подібні роботи проводяться з однієї, двох протилежних чи трьох сторін. Все залежить від ступеня пошкодження основи. Неефективним вважається нарощування методом підведення до нього нових елементів у тому випадку, коли відсутня перерозподіл навантаження, що раніше надається на старий фундамент.
Залежно від обраного методу, щоб наростити основу, знадобляться такі інструменти: рівень, зварювальний апарат, бетонозмішувач, кельма, цебра, лопата, будівельний міксер з насадкою, степлер. З матеріалів також знадобляться: металеві балки, віброплити, пісок, цемент, щебінь, монолітний виріб, арматура, колья, дошки, поліетиленова плівка, труба.
При купівлі земельної ділянки із залитим за рівнем землі необхідно врахувати, що спочатку потрібно наростити основу. В іншому випадку будинок перекоситься.
Спочатку необхідно ретельно обстежити основу. І тому рекомендується прокопати поруч із ним кілька траншей чи ямок у різних місцях. Копати потрібно на всю глибину закладення основи, щоб переконатися в наявності або відсутності шару піску.
У такому разі наростити основу означає облаштувати цоколь. Підготовчий етап полягає у з'ясуванні наступних нюансів:
Пристрій комбінованого типу
З урахуванням даних нюансів вирішується, чи можливо надалі використовувати фундамент чи ні. За позитивної відповіді рекомендується провести наступні обов'язкові роботи. З двох сторін від контуру раніше залитої основи монтується опалубка. Для цього застосовуються дошки завтовшки 25-50 мм. Ця конструкція представлена у вигляді щитів, висота яких збігається з аналогічним показником майбутнього цоколя (0,5-1 м).
Щити монтуються паралельно один до одного. Для їхньої надійної фіксації фахівці рекомендують забити коли (це може бути арматура або металеві штирі) у ґрунт на глибину 30-50 см. Далі вони фіксуються між собою за допомогою поперечних брусів. Встановлювати поперечні та бічні елементи потрібно на відстані не більше одного метра. В іншому випадку, у процесі заливання цоколя відбудеться злам опалубки та розтріскування бетону.
Для отримання ідеально гладкої поверхні цоколя по внутрішній стороні дощок за допомогою степлера фіксується поліетиленова плівка. Слід облаштувати і вентиляційні отвори у цоколі. Для цього використовується азбоцементна труба діаметром 100-150 мм. Наростити такий фундамент необхідно з урахуванням його армування. З цією метою використовується в'язальний дріт. Відстань між прутами не повинна бути меншою за 100 мм.
Зміст:
Власники заміського будинкув процесі його експлуатації запитують, як наростити фундамент. Насправді цей процес є досить складним і трудомістким, що потребує певних знань та досвіду проведення будівельних робіт.
Для того, щоб наростити (підсилити) фундамент, слід зварити арматурні елементи старої та нової конструкції між собою.
Основними причинами для нарощування фундаменту є:
Не слід нехтувати роботами з нарощування фундаменту, оскільки, якщо не зробити цього і не збільшити основу у висоту чи ширину, тоді станеться розтікання стін будинку і порушення його геометрії.
Незалежно від того, який метод нарощування нової частини до існуючої основи буде обраний, для роботи слід приготувати такі матеріали та пристрої:
Схема видів нарощування фундаменту.
Відомо кілька методів, які дозволять найбільш якісно, без значних витрат та зусиль наростити фундамент будинку.
Нарощування основи знизу
Арматурні елементи старого та нового фундаменту зварюються один з одним за допомогою зварювального апарату.
Для посилення основи можуть бути використані віброплити з одного боку, з протилежних або трьох, залежно від характеру пошкоджень.
Схема нарощування фундаменту збоку.
Якщо на придбаному земельній ділянцівже є залитий бутовий аксесуар за рівнем землі, то основу необхідно наростити, щоб будинок з часом не перекосився.
Фундамент слід добре оглянути, для чого біля нього у різних місцях викопують кілька ямок на повну глибину основи. Це необхідно для того, щоб переконатися у відсутності піску.
У цій ситуації нарощування нової частини існуючого означає облаштування цоколя. Перед початком робіт визначають:
Після того як усі підготовчі роботизроблено, потрібно вирішити, чи можна використовувати цей фундамент надалі. Якщо експлуатація можлива, тоді по контуру основи з обох боків споруджують опалубку з дощок.
Конструкція виконується у вигляді щитів, які по висоті збігаються з розмірами цоколя, що будується. Монтуються щити паралельно один до одного.
Фіксують їх за допомогою колів, як яких використовують металеві штирі або обрізки арматури, що забиваються в ґрунт. Кільця скріплюють між собою поперечними брусами. Бічні або поперечні елементи встановлюються один від одного на відстані не більше 1 м. Це необхідно для того, щоб у процесі заливання цоколя не сталося зламу конструкції опалубки та розтріскування бетону.
Схема нарощування фундаменту знизу.
Даний метод нарощування фундаменту до існуючого дає змогу облаштовувати цоколь із цементного розчину або з буту з бетоном. Але в будь-якому випадку обов'язковою умовоює армування нарощуваної частини фундаменту. Незважаючи на те, що нарощування фундаменту – досить непростий процес, завжди є варіант зробити це своїми руками.
Досить часто виникає ситуація, коли необхідно провести розширення фундаменту будинку у процесі виконання певних ремонтних робітабо якщо до будови необхідно прибудувати нові житлові приміщення або приміщення господарського призначення.
Іноді саме створення прибудови стає найбільш складним завданням, особливо коли мова заходить про розширення системи. Мало хто знає, як правильно це зробити, тому спиратися потрібно на поради досвідчених фахівців, які допоможуть уникнути серйозних помилок у роботі, у тому числі й у нарощуванні фундаменту.
Для роботи слід приготувати:
Перераховані вище методи допоможуть провести нарощування фундаменту своїми руками, але якщо немає впевненості у власних силах, для виконання подібних робіт необхідно звернутися до послуг професійних будівельників.
Добридень.
1. Бажано так не робити, оскільки Ви цим зробите холодний шов у долитом фундаменті. Можна було б перервати на котельні фундамент, якби потім не йшло на даний відрізок таке пристойне навантаження від облицювання. Все-таки цегла клінкерна, вона важча.
2. Вам бажано новий фундамент зв'язати зі старим, так як це не окрема конструкція даному випадку, а виконуватиме функцію єдиної. Для цього потрібно буде заанкеритися арматуринами 10-15 діаметрів (якщо у Вас арматура діаметром 12 мм, то на 12-18 см Вам потрібно зайти в тіло старого фундаменту). Відстань між цими анкерами (прутами арматури) 1,5 м. Схема буде приблизно така, вибачте за її якість (намальовано на колінах дитячими олівцями):
Жовтий колір – існуючий фундамент.
Синій – новий фундамент.
Червоний – анкера та каркас нової частини вмонтовані у старий фундамент.
Від краю бетону повинна арматура розташовуватися щонайменше на 50 мм від всіляких корозій. Низ та верх на 50 мм відступи зробіть.
3. У цьому випадку вся полиця "черевика" повинна бути нарощена. Під клінкер це найменший, зазвичай вона 200-300 мм. Ви не вказали, скільки у Вас, але думаю не менше 200 мм.
4. Останній анкер забивайте на відстані 30 см від кута, особливого нормування немає в даному випадку, але догічно відступ зробити потрібно. При кутовому з'єднанні армуючих каркасів необхідно залишати виліт горизонтальних прутків арматури щонайменше 20 діаметрів арматури (за нормами 50 мм), тобто 25-30 див, та був ці залишки загинають. Потрібно закладати прути внахлест, зачіпляти їх за вертикальну арматуру. Пруття, що знаходяться з внутрішньої сторони кутів, повинні перетинатися та дотягуватись до зовнішнього краю стіни. Арматура має бути обов'язково періодичного профілю. В іншому випадку споруда буде неміцною. Все це можна подивитися на YouTube, там дуже багато роликів. Схема:
Варіантів маса, але це найпоширеніший.
5. Ні, не потрібний, він вийде сам собою, я Вам уже писала про це, спеціально це робити не треба.
6. "Ребром" це я так назвала, я розумію що Ви його покладете як належить. Але облицювальний він же нестандартний всього 60 мм, цього дуже мало щоб робити окрему стіну. Тому потрібно його закріплювати за допомогою закладних деталей типу директоратів. Обов'язково армувати дротом діаметром 3-4 мм через кожні 3-4 ряди.
7. Так, заставні та анкери це те саме, а також гнучкі зв'язки. Можна використовувати оцинковані монтажні зв'язки для гіпсокартону.
8. Ні, у Вас не ті площі, заради яких потрібні компенсаційні шви. Вам потрібно просто добре прив'язати облицювання до основної стіни та забезпечити їй стійкість за рахунок армування кладки.
1. На моїй схемі все намальовано, там саме доливається шматок фундаменту збоку з армуванням. Просто над зовнішнім черевиком. Армування та анкера я Вам зобразила як могла.
2. Можна. Тільки все одно потрібно буде поверх каучуку робити ляпухи з клею і прибивати парасольками ЕППС. Кожну парасольку вмочують капелюшок у цій гідроізоляції та прибивають.
3. Та Ви вже все передбачили. Зробити водовідведене з даху за всіма правилами, потім гідроізоляція та утеплення фундаменту по всій висоті, далі відсипання ділянки та вимощення не менше 80 см. І все має бути добре.
4. Ні. Вас це не врятує, у Вас глина скрізь і поверхнева водаза ділянкою. Дренаж такий не працюватиме. набагато ефективніше працює вимощення з ухилами та бетонні лотки по краю її для відведення води у бік від будинку.
5. Можна застосувати або пісок або щебінь середньою фракцією 20...40 мм і добре трамбувати. Можна і те, і те. Щебінь з піском працюють як дренаж і розподіляють навантаження на ґрунт від самої вимощення. Шар під вимощення зазвичай виконується до 10 см. Що стосується порядку укладання щебеню та піску, то правильно і так і так, але коли пісок насипаний зверху на щебені, то це означає його потрібно проливати водою для утрамбування в щебінь, якщо пісок знизу щебеню, то щебінь добре трамбується віброплитою або вручну, і, відповідно, він утоплюється в пісок самостійно від трамбування. В ідеалі вони повинні з'єднатися в гармонійному співвідношенні між собою, але їх не можна перемішувати заздалегідь і засипати змішаним, тому що пісок піде із щебеню. І щебінь і пісок працюють як протипучиниста подушка під конструкцію.
Відповідно, якщо у Вас слабкий грунт (чорнозем) по вимощення (буває що у людей чорнозем 50 см і прибирати його звичайно не вийде, хоча дуже треба), то щебінь з піском обов'язковий. Але так як у Вас там тверда глина, достатньо прокласти поліетилен і заливати. Краще глину все-таки відсипати пісочком від 5-10 см і злегка пролити водою для утрамбування.
5.6. Склад бетону для чорнової стяжки та чистової стяжки:
Для чистової бажано зробити марку побільше М200, але можна і тим самим бетоном.
7. Не можна. Зверху на ЕППС класти плитку без захисної стяжки не можна, тому що не забезпечиться механічна міцність покриття з плитки. Все хитатиметься і "бухтітиме". Можете не класти ЕППС у вимощення і тоді можна зробити без чистової. Тоді пиріг вимощення буде таким:
1. Підсипка з піску. Тут щебінь краще не застосовувати, щоб не порвати руберойд.
2. Гідроізоляція (руберойд) у 2 шари з нахлестом на стіну будинку.
3. Можна покласти ЕППС 50 мм (можна не класти), різниця буде лише в пару градусів для промерзання.
4. Потім стяжка маркою 150 від 7 до 10 див.
5. Клей або цементний склад для плитки (для зовнішніх робіт, морозостійкий), дорого, але ефективно на 10 років. Правда плитку після нього вже неможливо буде відновити. Плитку можна на гарцівку класти, це гранвідсів із цементом або краще дрібний щебінь із цементом, пропорція 1:4. Добре ремонтується вимощення, але швидко вимивається піщані компоненти. Перекладати доведеться раз на 3 роки.
6. Плитка тротуарна гарної якості.
відповістиДуже часто власники приватних будинків стикаються із ситуацією, коли необхідно наростити чи розширити існуючий фундамент. Зміна розмірів фундаменту може знадобитися в кількох випадках:
Нарощування передбачає використання кількох методів:
Застосування тієї чи іншої методу пов'язані з певними умовами, які притаманні конкретного випадку.
Збільшити існуючу основу будинку можна за допомогою додаткової монолітної залізобетонної стрічки. Цей варіант вважається найдоступнішим і менш витратним.
Виготовлення монолітного стрічкового фундаментунавколо діючого фундаменту виконується у такій послідовності:
Для збільшення висоти існуючого фундаменту виконують такі дії:
Ось такий нескладний алгоритм дій вирішує питання, як наростити фундамент.
Збільшити глибину закладення фундаменту можна декількома способами, серед яких більшою ефективністю відрізняється поглиблення фундаменту монолітним бетоном. Процес роботи у разі виглядає так:
Щоб новостворена конструкція стала єдиним цілим, важливо міцно з'єднати поверхні старої та нової основи між собою. Для цієї мети виконують такі дії:
Наростити або розширити фундамент цілком можна своїми руками, якщо правильно вибрати метод збільшення розмірів основи та дотримуватися технології робіт.
Власники заміського будинку в процесі його експлуатації задають питання про те, як наростити фундамент. Насправді цей процес є досить складним та трудомістким, що потребує певних знань та досвіду проведення будівельних робіт.
Для того, щоб наростити (підсилити) фундамент, слід зварити арматурні елементи старої та нової конструкції між собою.
Основними причинами для нарощування фундаменту є:
Не слід нехтувати роботами з нарощування фундаменту, оскільки, якщо не зробити цього і не збільшити основу у висоту чи ширину, тоді станеться розтікання стін будинку і порушення його геометрії.
Незалежно від того, який метод нарощування нової частини до існуючої основи буде обраний, для роботи слід приготувати такі матеріали та пристрої:
Повернутись до змісту
Відомо кілька методів, які дозволять найбільш якісно, без значних витрат та зусиль наростити фундамент будинку.
Нарощування основи знизу
Арматурні елементи старого та нового фундаменту зварюються один з одним за допомогою зварювального апарату.
Для посилення основи можуть бути використані віброплити з одного боку, з протилежних або трьох, залежно від характеру пошкоджень.
Повернутись до змісту
Якщо на придбаній земельній ділянці вже є залитий бутовий аксесуар за рівнем землі, то основу необхідно наростити, щоб будинок з часом не перекосився.
Фундамент слід добре оглянути, для чого біля нього у різних місцях викопують кілька ямок на повну глибину основи. Це необхідно для того, щоб переконатися у відсутності піску.
У цій ситуації нарощування нової частини існуючого означає облаштування цоколя. Перед початком робіт визначають:
Після того, як усі підготовчі роботи зроблені, потрібно вирішити, чи можна використовувати цей фундамент надалі. Якщо експлуатація можлива, тоді по контуру основи з обох боків споруджують опалубку з дощок.
Конструкція виконується у вигляді щитів, які по висоті збігаються з розмірами цоколя, що будується. Монтуються щити паралельно один до одного.
Фіксують їх за допомогою колів, як яких використовують металеві штирі або обрізки арматури, що забиваються в ґрунт. Кільця скріплюють між собою поперечними брусами. Бічні або поперечні елементи встановлюються один від одного на відстані не більше 1 м. Це необхідно для того, щоб у процесі не відбулося зламу конструкції опалубки та розтріскування бетону.
Даний метод нарощування фундаменту до існуючого дає змогу облаштовувати цоколь із цементного розчину або з буту з бетоном. Але в будь-якому випадку обов'язковою умовою є армування частини фундаменту, що нарощується. Незважаючи на те, що нарощування фундаменту є досить непростим процесом, завжди існує варіант зробити це своїми руками.