Який тип фундаменту потрібен для приватного будинку, якщо грунтові води близько? Дешевий дрібнозаглиблений фундамент для будинку на болоті Фундамент для будинку на вологому ґрунті.

Кредитування
22.01.2021

Що вигідніше

- Зі стінами з гнучкого бруса або з крихкого газобетону? У кожному конкретному випадку відповідь на це питання буде різним.

Як зробити фундамент для дачного будинкуна ділянках з болотистим ґрунтом.

Ділянки зі слабкими заболоченими ґрунтами вважаються несприятливими для будівництва будинку з погляду ґрунтових умов.

Будувати будинок можна на будь-яких ґрунтах, треба тільки правильно це робити.

Властивості ґрунтів на заболочених ділянках

Заболочені ділянки характеризуються ґрунтами, що сильно стискаються. До таких ґрунтів відносяться:

  • Пухкі піски та супіски водонасичені текучепластичної та текучої консистенції при пористості більше 41%.
  • Суглинки при пористості понад 50% та глини при пористості понад 52%.
  • Заторфовані піщані та глинисті ґрунти. До заторфованих належать ґрунти, що містять менше 50% органічних речовин.
  • Торф – ґрунт, у якому міститься понад 50% органічних речовин.
  • Іл – це високопористий водонасичений осад, що утворився внаслідок мікробіологічних процесів у водоймах. Пористість ґрунту може досягати 60%.
  • Сапропель - це водонасичений мул, що містить понад 10% органічних речовин. Його пористість – до 75%

Всі перераховані вище грунти мають високу вологість - до 80%, і низьку несучу здатність до навантажень від ваги будинку. Наприклад, розрахунковий опір навантаженням для мулу дорівнює 0,4-0,6 кг/см2для заторфованих піщаних ґрунтів – 0,4-2,5 кг/см 2 .

Заболоченість ділянок може мати природне чи штучне походження. Заболочування може бути результатом господарської діяльностілюдини. Іноді заболочування відбувається вже після побудови будинку на ділянці.

До штучного заболочування ділянки наводять:

  • Підняття загального рівня ґрунту при будівництві доріг у селищі та при будівництві на сусідніх ділянках. Внаслідок цього порушується природний стік води з ділянок, розташованих нижче.
  • Будівництво огорож на суцільному стрічковому фундаменті без пропускних каналів для води.
  • Відсутність організованого стоку зливових вод на ділянці та на території селища.

Процес штучного заболочування зазвичай триває кілька років.

Через високу вологість та високий рівень ґрунтових вод ґрунти на заболочених ділянках є сильнопучинистими.

Будинок, побудований на слабких і пучинистих ґрунтах, наражається на підвищену небезпеку руйнування, внаслідок значної опади та нерівномірних деформацій ґрунту.

Навіть на твердому фундаменті будинок може з роками поступово тонути у болоті.Під вагою будинку вода поступово видавлюється з пір грунту, грунт під будинком ущільнюється і будинок з кожним роком поступово осідає.

Як слабкий ґрунт зробити сильнішим

Шар слабкого болотистого ґрунту на різних ділянках має різну товщину. Наприклад, на одній ділянці шар слабкого ґрунту може бути не товщий за 1 метр. На іншому – понад 10 метрів. Під шаром болотистого ґрунту завжди лежить шар малостисливого ґрунту із “звичайними” для будівництва властивостями.

Несучі властивості слабкого ґрунту можна поліпшити такими способами:

  • Виторфуванням – заміною болотистого ґрунту на подушку з непучинистого ґрунту. Заміну виробляють під підошвою фундаменту на всю товщину шару болотистого ґрунту або частково.
  • Облаштуванням фундаменту на насипу з непучинистого ґрунту.
  • Ущільненням ґрунту під основою фундаменту.

Будівельні правила забороняють спирання підошви фундаменту будинку безпосередньо на слабкий ґрунт.Тому, подушки та насипи – необхідний елемент у конструкції фундаменту на слабких ґрунтах.

Особливості конструкції будинку на слабких ґрунтах

При будівництві на болотистих ґрунтах застосовують Конструктивні рішення, Спрямовані на зменшення опади ґрунту шляхом зменшення питомого тиску будинку на ґрунт. Для зниження чутливості коробки до нерівномірних деформацій підвищують жорсткість або гнучкість силового каркаса будівлі.

Для зниження питомого тиску будинку на слабкий ґрунт та збільшення жорсткості чи гнучкості каркасу будівлі застосовують наступні конструктивні заходи:

  • Збільшують площу опори фундаменту на ґрунт за рахунок застосування фундаменту – плити або стрічкового фундаменту з розширенням підошви.
  • Підвищують просторову жорсткість фундаменту за рахунок облаштування монолітного залізобетонного фундаменту. (Збірні стрічкові фундаменти з блоків або матеріалів для кладки не застосовують.) Збільшують жорсткість плитного фундаменту шляхом пристрою ребер жорсткості або роблять фундамент-цоколь підвищеної висоти. Додатково влаштовують залізобетонне монолітне перекриття жорстко пов'язане з монолітним цоколем-фундаментом.
  • Збільшують просторову жорсткість каркасу будівлі шляхом влаштування монолітних залізобетонних поясів на рівні перекриття поверхів та армування кладки кам'яних стін.
  • Використовують пальові фундаменти з опорою на шар малого стискання грунту.
  • На слабких ґрунтах вигідно будувати будинки з легких та гнучких будівельних конструкцій – колоди, бруса, каркасні. Вартість спорудження підстав для таких будинків набагато менша, ніж для крихких будинків із кам'яних матеріалів.

Завдання вибору конструкції фундаменту та конструктивних особливостейкоробки будинку зводиться до того, щоб визначити найекономічніший варіант для конкретних умов будівництва.

Наприклад, що вигідніше– зробити виторфування на всю глибину болотистого ґрунту та стрічковий фундамент або встановити пальовий фундаментчи залити фундамент плиту на насипі? Будівництво якого будинку на слабких ґрунтах виявиться дешевшим- Зі стінами з гнучкого клеєного бруса або з крихкого газобетону? У кожному конкретному випадку відповідь на це питання буде різною. Правильна відповідь можна отримати лише у фахівців – проектувальників.

Менеджери будівельних фірм зазвичай намагаються нав'язати забудовнику варіант фундаменту, виходячи зі своїх інтересів, що дорожче – то краще. А можуть, щоб утримати замовника, запропонувати і дуже дешевий варіант, погодившись на який забудовник потім гірко пошкодує.

На малюнку нижче представлено влаштування штучної ґрунтової основи та плитного фундаменту для кам'яного будинку на слабкому болотистому ґрунті.

Плитний фундамент для одноповерхового будинкузі стінами з пористого бетону з облицюванням із цегли. 1 – товща слабкого болотистого ґрунту – 10 м.; 2 – піщана подушка; 3 – насип; 4 – планувальна відсипка; 5 – фундаментна плита; 6 – цоколь; 7 – гідроізоляція; 8 - вимощення; 9 – рівень ґрунтових вод – 0,4 м. від поверхні.

Розглянемо заходи, вжиті конструкторами фундаменту, що дозволяють звести будинок на слабкому болотистому ґрунті.

Для покращення будівельних властивостей ґрунту в основі фундаменту:

  • Виконано часткове виторфування – зрізано рослинний шарґрунту на ділянці товщиною 300 мм. (трохи вище за рівень ґрунтових вод). У виїмці, що утворилася, влаштована піщано-гравійна подушка, поз.2 на малюнку.
  • Зроблено насип, поз.3, з непучинистого ґрунту. Ґрунт у насипу укладається з пошаровим ущільненням. Під вагою насипного ґрунту нижчі шари слабкого ґрунту ущільнюються і осідають. Рекомендується до будівництва будинку приступати через 6-12 місяців після відсипання, щоб дати час для стабілізації осідання.

Після влаштування плитного фундаменту додатково проводиться планувальна відсипка ґрунту, поз.4. Планувальне відсипання виконують будь-яким ґрунтом.

Будівництво будинку на насипу сприяє загальному підйому рівня поверхні ділянки, забезпечує відведення талих та дощових вод від будинку та з ділянки.

Висоту насипу, поз.3, можна зменшити за рахунок збільшення товщини піщаної подушки, поз.2 так, щоб загальна товщина насипного грунту подушки і насипу залишалася незмінною. Слід враховувати, що досить проблематично відсипати та ущільнити ґрунт подушки у воді, нижче за рівень ґрунтових вод.

Конструктивні рішення щодо влаштування фундаменту для будинку на болоті:

  • Для зменшення тиску будинку на ґрунт застосовано плитний фундамент- монолітна залізобетонна плита під усією площею будинку, поз.5 на малюнку. Причому розміри плити фундаменту збільшені і виходять за межі стін на 300 мм.з кожного боку.
  • Просторова жорсткість фундаменту збільшена шляхом облаштування монолітного залізобетонного цоколя, поз.6, пов'язаного випусками арматури з плитою фундаменту.
  • Монолітне залізобетонне перекриття у верхньому рівні цоколя може збільшити жорсткість фундаменту. Єдина конструкція коробки цокольного простору із монолітного залізобетону – досить жорстка основа для кам'яного будинку.
  • Біля будинку зі стінами їхнього газобетону, і влаштовують монолітний залізобетонний пояс у рівні перекриття поверхів.

Показана на малюнку конструкція фундаменту була розроблена для досить важких ґрунтових умов: ґрунт – водонасичений мул завтовшки 10 м., високий рівень ґрунтових вод – 40 див.від поверхні.

Для більш сприятливих ґрунтових умов обсяг подушок та насипів, а також монолітного залізобетону в основі будинку може бути помітно скорочений.

Все більшої популярності у приватних забудовників набуває Варіант плитного фундаменту – утеплена шведська плита.У цьому варіанті під монолітну плитуфундаменту укладається утеплювач, а ребра жорсткості спрямовані вниз, у ґрунт. Плита фундаменту служить основою для стін та основою для підлоги першого поверху. Деяким мінусом такої конструкції фундаменту є низький цоколь. В умовах значної товщини снігового покриву в більшості кліматичних зон Росії, збільшує ризик зволоження нижньої частини стіни будинку.

Арматурний каркас для армування плити фундаменту приватного будинку зазвичай складається з верхньої та нижньої арматурних сіток та вертикальних зв'язків між ними. Кількість стрижнів арматури та їх діаметр визначаються розрахунком.

У разі будівництва важких двох-триповерхових цегляних будинківу складних ґрунтових умовах вигіднішим може бути влаштування фундаменту на забивних палях.

На слабких ґрунтах із товщиною шару менше 3-5 м.слід розглянути доцільність будівництва будинку на буронабивних або гвинтових палях з опорою на нижчий шар грунту, що мало стискається.

Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент для будинку на болоті

Будинки з каркасними стінами, а також зі стінами з колоди та бруса, більш гнучкі - витримують значно більші деформації, ніж кам'яні будинки. Такі будинки на болоті можна будувати на дрібнозаглиблених чи незаглиблених стрічкових фундаментах.


Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент для одноповерхового будинку із каркасними або дерев'яними стінами. 1 – товща слабкого болотистого ґрунту – 10 м.; 2 – піщано – гравійна (щебенева) подушка; 3 – стрічковий монолітний залізобетонний фундамент; 4 – планувальний насип; 5 - вимощення; 6 – гідроізоляція; 7 – рівень ґрунтових вод – 0,4 м.від поверхні ґрунту.

Дрібнозаглиблений монолітний стрічковий фундамент під зовнішніми та внутрішніми стінами, поз.3, є єдиною просторово жорсткою рамою. З метою підвищення жорсткості, висота стрічки фундаменту, поєднаного із цоколем, збільшена. Широка підошва фундаменту розташована на рівні поверхні грунту на піщано-гравійній подушці.


Схема армування стрічкового фундаменту

Для фундаменту, показаного вище на малюнку, достатньо виконати арматурні сітки у верхньому та нижньому поясі з трьох поздовжніх стрижнів діаметром 12 мм, класу A-III. Стрижні арматури в сітці з'єднують допоміжними зв'язками з дроту Вр діаметром 6 мм.

Верхню та нижню сітки з'єднують вертикальними стрижнями поперечної арматури діаметром 8-10 мм, класу A-III. Захисний шар бетону для арматури фундаменту не менше 5 див.

Попередня стаття:

Фундамент при високому рівні ґрунтових вод – одна з найбільш складних та відповідальних споруд.

Таку основу будинку необхідно зводити, враховуючи безліч найрізноманітніших факторів, кожен з яких повинен відповідати всім вимогам, пов'язаним з небезпекою підтоплення та передчасним руйнуванням будівлі.

Відповідно важливо правильно визначити рівень промерзання ґрунту, вибрати найбільш підходящу конструкцію основи та забезпечити наявність ефективної. дренажної системи.

Визначення рівня ґрунтових вод та можливі побоювання


Рівень ґрунтових вод

Влаштування фундаменту при високому рівні грунтових вод має відрізнятися стійкістю та надійністю. Який ступінь загрози осідання та руйнування будівлі, з'ясовують задовго до початку будівельних робіт. З цією метою навесні або восени (у той час, коли кількість вологи, що міститься в ґрунті, досягає максимального рівня) на тому місці, де відповідно до плану будівництва буде облаштовано підвал, слід викопати яму глибиною не менше 3 м.


Вирийте яму глибиною щонайменше 3 м

Для отримання точних даних потрібно надійно захистити яму від опадів. За кілька тижнів на дні з'явиться і встоїться певна кількість води. Можливо, дно залишиться сухим, і тоді фундамент не потребує додаткового захисту.

Якщо вода знаходиться на відстані понад 2 м від поверхні, необхідно не тільки виконати розрахунок глибини, на якій буде споруджено фундамент, а й правильно вибрати конструкцію.

Яким має бути фундамент при високих ґрунтових водах, можуть сказати фахівці після проведених геологічних досліджень.


Палі піднімуть рівень будинку на безпечну висоту

Серед існуючих конструкційфундаменту на ґрунтових водах високого рівня особливою популярністю та довірою споживачів користуються пальові споруди.

Їх облаштування допоможе забезпечити якісний та надійний захист основи будинку від негативного впливу підземних вод:

  • затоплення підвальних приміщень;
  • руйнування бетонних конструкцій;
  • виникнення та розвиток грибка та цвілі;
  • порушення цілісності самого фундаменту при промерзанні в холодну пору року.

При високому УГВ стіни котловану можуть оплисти.

Крім того, високий УГВ стає причиною опливу стінок котловану та різкого скорочення несучої здатності ґрунту. Це вимагатиме виконання додаткових робіт з облаштування ефективної дренажної системи, що включає колодязі та водозбірники.

Найнебезпечнішим визнано процес вимивання з ґрунту мінералів, що значно погіршує характеристики міцності грунту і призводить до зміни його структури. Установка фундаменту за таких умов має низку обмежень. Розрахунок глибини, на якій буде залита опорна конструкція, проводиться з урахуванням якісних особливостей ґрунту:

  • суглинки;
  • піщані;
  • глинисті;
  • змішані.

Від цього залежить рівень пучинистості і глибина промерзання грунту. Якщо глибина промерзання менша ніж УГВ, то при плануванні поправку на особливості ґрунту робити не потрібно.

Розрахунок проводиться з поправкою на тип ґрунту та можливе осідання слабких ґрунтів.

Отримані дані найчастіше змушують відмовитися від будівництва стрічкової конструкції, оскільки пов'язані з цим роботи будуть дуже трудомісткими і потребують значних матеріальних витрат.

Різноманітність фундаментів та правильний вибір потрібної конструкції

Плитний фундамент підійде для глинистих ґрунтів з високим УГВ у дрібнозаглибленому варіанті

Які фундаменти потрібні для будинків, якщо грунтові води близько розташовані, вибирають залежно від різних особливостейсамої ділянки, на якій проводиться будівництво. Фундамент на воді – споруда, яка має забезпечити стійкість будівництва, її довговічність та надійність. Для цього необхідно взяти до уваги і якість ґрунту, і майбутні навантаження, що йдуть від будівлі.

Будівництво фундаменту на глинистих ґрунтах з високим рівнем ґрунтових вод передбачає спорудження будь-якого виду основи:

  • стрічкового, траншеї якого сильно заглиблені;
  • пального;
  • плитного (дрібнозаглибленого).

Стрічкова основа вимагає створення монолітної залізобетонної конструкції, розташованої під зовнішніми та внутрішніми несучими стінами.

Глибина траншеї має перевищувати висоту промерзання

Насамперед на ділянці роблять розмітку, відповідно до якої риють траншеї котловану для стрічкового фундаменту. Їхня глибина повинна перевищувати висоту промерзання. Розрахунок проводять з поправкою на особливості погодних умов (температур у зимовий час) та ґрунту.

Якщо близько грунтові води, а будівництво належить вести на глині, стрічковий фундамент чудово замінить «плаваюча» монолітна плита. Вага будівлі рівномірно розподіляється по всій поверхні плити, яка покладена на піщано-гравійну подушку.

Перед тим як зробити такий фундамент, потрібно видалити ґрунт з усієї території майбутньої основи. Котлован риють глибиною, що перевищує на 50 см товщину плити. Розрахунок заснований на показнику глибини промерзання ґрунту.

Палевий фундамент будинку оптимальний варіантстворення якісної надійної основи на глинистих ґрунтах.

Змінюючи параметри паль, можна домогтися установки опор на тверді породи, не схильні до руйнування під впливом ґрунтових вод.

Для проведення робіт на ділянці з високим УГВ необхідно розрахувати навантаження на кожну окрему палю.

Спорудження різних видів основ

Якщо в місці закладення фундаменту близько грунтових вод, то, перш ніж приступити до спорудження плитної основи, потрібно підготувати по всьому периметру майбутньої будівлі канави. Краще, якщо це буде траншея шириною 20-30 см і висотою (глибиною) не менше 50 см. Канави будуть наповнюватися дощовою або талою водами, і таким чином здійснюватиметься дренування. Докладніше про кращий тип фундаменту дивіться у цьому відео:


Для захисту стін фундаменту, обробіть їх гідроізолюючими мастиками

«Плаваюча» плита лежить не на глинистому грунті, а на створеній з піску та гравію подушці. Такий тип фундаменту потрібно заливати, спорудивши його на насипному ґрунті. Перед заливкою монтують дренажну систему, укладаючи дрени під ухилом щонайменше 5 див за кожен метр труби. Для захисту плити необхідно внутрішню поверхню основи надіслати гідроізоляційними матеріалами. Найчастіше використовують руберойд, укладаючи полотна внахлест по 10-15 см завширшки. Кріплення виконують за допомогою бітуму.

На гідроізоляцію укладають армуючий каркас і заливають бетоном, наповнювачем для якого служить дрібнофракційний гравій. Краще залити всю основу за один день.

Стрічковий фундамент потребує ретельної підготовки траншей котловану. Вони повинні бути досить глибокими та широкими, щоб перевищити глибину промерзання землі та дозволити якісно зібрати опалубну конструкцію.

Заливають монолітну стрічку, подбавши про правильне відсипання її дна, якісну трамбування та облаштування гідроізоляції. Всередину опалубки встановлюють каркас, пов'язаний із арматурних стрижнів різного перерізу. Бетон заливають пошарово з обов'язковим трамбуванням кожного шару. Корисні порадипри будівництві будинку на ґрунті з високим УГВ дивіться у цьому відео:

Палевий ростверковий фундамент визнаний найбільш надійним при будівництві на ділянках з високим УГВ. Роблячи таку основу, важливо слідувати грунтовим показникам, залежно від яких встановлюється розмір кожної з паль, що використовуються. Палі використовують:

  • гвинтові;
  • буронабивні;
  • забивні.

Самостійно без залучення важкої будівельної техніки монтують гвинтові конструкції. Після встановлення всіх паль на них збирається ростверк або укладається балка, необхідна для того, щоб пов'язати всю конструкцію воєдино.

Зведення будівель на заболочених і пучинистих ґрунтах може бути виконане тільки після ретельного вивчення стану та різновидів шарів ґрунту на конкретно вибраній ділянці, визначення глибини закладення ґрунтових вод та правильного вибору конструкції фундаменту.

Конструкції, що використовуються

Який фундамент краще на болотистій місцевості? Для малоповерхових будівель індивідуальної забудови на заболочених ділянках та пучинистих ґрунтах застосовують два види конструкцій основи будинків:

  • на бетонних, гвинтових або буронабивних палях з пристроєм несучого ростверку;
  • «плаваючий» плитний фундамент за відсутності затоплення.

На грунтах з невеликою глибиною залягання вод допускається будівництво невеликих одноповерхових будівель за наявності водовідвідної.

У кожному окремому випадку правильний вибірконструкції та застосовуваних для цього матеріалів визначається на підставі геодезичних та геофізичних досліджень. Їх результатом повинні бути дані про характеристики ґрунтів на ділянці, можливості затоплення та рівень ґрунтових вод (УГВ) у момент їх максимального підйому, а також відомості про глибину залягання твердих та щільних шарів ґрунту.

Геологічне вивчення ділянки забудови може коштувати вам від 30 до 50 тис. руб., що може здатися зайвою витратою. Однак це не так.

Проведення ретельного вивчення місця будівництва збільшить надійність будівлі, що будується, і значно знизить майбутні експлуатаційні витрати.

Зменшити витрати на пошуки можна в тому випадку, якщо придбати палю пробного буріння і вкрутити її в ґрунт у декількох місцях для отримання даних про глибину залягання щільного пласта, що несе. Про досягнення щільного шару ви дізнаєтеся по фізичному навантаженню, що змінилося, на керуючий важіль при закручуванні металевої палі.

При самостійних геологічних дослідженнях доцільно влаштувати глибокий дренаж із відведенням води на кількох квадратних метраха потім викопати там шурф глибиною до 1,5 метра. Так ви зможете отримати більш повну картину про стан та склад ґрунтів.

Палевий фундамент

Для масивного житлового будинку з цегли або зі скатним дахом і мансардою слід забезпечити, що спирається на щільні несучі шари ґрунту. При будівництві двоповерхових будівель така система економічно виправдана, оскільки має найкращу несучу здатність.


План СВФ.

Принциповий устрій фундаменту в болотистій місцевості для житлового будинку повинен бути заснований на нормативному розрахунку та встановленні необхідної кількості бетонних, буронабивних або гвинтових паль. Пов'язані ростверком в єдину систему, що несе, вони забезпечать надійне спирання всієї будівельної конструкції на тверді шари, що знаходяться нижче дна болота.

Вартість фундаменту на болотистій грунті із застосуванням бетонних паль буде значно вищою, ніж у стрічкових і «плаваючих» плитних систем, оскільки для виконання робіт доведеться використовувати спеціальну будівельну техніку. Зате, залежно від типу та кількості встановлених паль, така схема зможе витримати вагу дво- або триповерхового житлового будинку з цегли без просідання протягом багатьох років.


Якщо глибина розташування твердого ґрунту не перевищує трьох метрів, то для влаштування основи можна використовувати металеві гвинтові палі.

Їх застосування дозволяє знизити вартість фундаменту, але зменшує здатність конструкції, що несе. Крім того, їхнє застосування обмежене глибиною установки.

Як матеріал для несучих стінжитлового будинку на гвинтовому фундаменті доведеться використовувати , пустотний цегла або дерево, з додатковим зовнішнім утепленням з пінопластів. У той же час, використовуючи гвинтові палі, ви можете зробити фундамент на болоті своїми руками, не запрошуючи для цього підрядників.

Для установки гвинтових паль на заболоченій ділянці верхній шар грунту по всій площі забудови, з додаванням до кожної зовнішньої осі по 0,5 метра, необхідно зняти на глибину 50-60 см. Після цього встановити палі, загвинчуючи їх за розрахунковою схемою. Покрити дно геотекстилем і засипати щебенево-піщаною сумішшю не нижче рівня поверхні землі.

Плитний «плаваючий» фундамент

У тих випадках, коли шар щодо твердого ґрунту на поверхні більше 0,8 метра, а глибина до дна болота не перевищує 2,5 метра, з'являється можливість облаштування фундаменту у вигляді . Такий тип ґрунтів можна зустріти на старих торфовищах, висохлих озерах та болотах.

До основних переваг такої опорної системи відносять високу міцність і жорсткість несучої бетонної плити, яка не буде кренитися і є рухомою за наявності пучинистих ґрунтів. Взимку, під час промерзання ґрунту, вона просто підніметься разом з ним, не завдаючи жодної шкоди будівельним конструкціямбудівлі.

Витрати на пристрій «плаваючої» монолітної плити обходиться на 20-30% дешевше від пальових систем при збереженні тієї ж довговічності та надійності.

Плита - це простіша і менш витратна основа під невеликий житловий будинок каркасного типу, а також з легких та дерев'яних будівельних матеріалів. Такий фундамент на не дуже болотистій місцевості також можна зробити самостійно. Для цього необхідно:

  • викопати в землі котлован, заглиблений на 0,5-0,7 метра та за своїми розмірами на 1 метр, що перевищує периметр забудови;
  • по периметру викопати траншею, поглибивши її на 0,5 метра нижче дна котловану;
  • укласти на дно траншеї труби горизонтальної дренажної системи, дотримуючись необхідних ухил для відведення води;
  • підключити систему до дренажних колодязів;
  • відсипати та утрамбувати на дні котловану шар щебенево-піщаної суміші товщиною 0,2-0,3 метра;
  • застелити його геотекстилем так, щоб пропускна здатність матеріалу була спрямована вниз;
  • на полотно засипати та утрамбувати шар щебеню середньої фракції до висоти не нижче рівня землі;
  • встановити опалубку для заливання монолітного бетону із товщиною шару 30-40 см;
  • виконати двома сітками з арматури діаметром 12 мм, пов'язуючи між ними вертикальні стійки із прутка діаметром 8-10 мм;
  • залити бетон в опалубку і ущільнити його заглибним ручним рейковим вібратором або віброплитою.

Будівельні роботи з будівництва стін на такому фундаменті для будинку на болоті можна починати не раніше, ніж через півроку. Цей час витримки необхідний для того, щоб нижні шари ґрунту змогли ущільнитись під власною вагою.

Слід врахувати, що плита, що «плаває», повинна бути гідроізольована і пінополістиролом по торцях разом з пристроєм утепленої вимощення навколо всього будинку. Це знизить теплові втрати будівлі у ґрунт та забезпечить довговічність конструкцій.

Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент

Є малобюджетним варіантом при приватній забудові. Такий фундамент для будинку на болотистій місцевості застосовують при високому рівні ґрунтових вод, якщо в результаті геологічних досліджень було встановлено, що ближче до поверхні розташовуються піщані пласти завглибшки не менше 1,5 метра і глибина промерзання не перевищує 1 метра. Якщо хоч одна з цих умов не виконується, то від такої фундаментної конструкції краще одразу відмовитись.


Схема МЗЛФ.

Подібну будову ґрунтів можна зустріти у заплавах річок, низинах, біля висохлих озер та боліт. У таких місцях вологість ґрунту та його заболоченість визначається вже не високим рівнем підземних вод та заболоченістю, а наявністю водойм.

Для успішного виконання будівництва будинку на дрібнозаглибленому стрічковому фундаменті можливе за дотриманням наступних умов:

  • будинок зводиться на найвищому місці ділянки;
  • ділянка, особливо біля будівлі, обладнана дренажною системою;
  • перед початком будівництва необхідно точно визначити рівень води у ґрунті не тільки під ділянкою забудови, а й на прилеглій території;
  • провести розрахунок вагового навантаження на фундамент під будинок і визначити його необхідні габарити та поперечний переріз арматури.

Всі подібні заходи призводять до загального подорожчання будівництва, а тому слід попередньо все порахувати та переконатися, що економію на стрічковій конструкції не з'їдять витрати на дренаж, колодязі та додатковий благоустрій.

Дренаж фундаменту.

Якщо у вас виникли проблеми з геологічними дослідженнямиі важко визначити потрібний тип фундаменту, просто перевірте глибину рівня грунтових вод. Для цього викопайте вертикальний шурф на глибину метр і якщо вода не виявлена, то вибирайте фундамент плита, що «плаває». Він дешевше пального і мало поступається йому за надійністю. І ви зможете зробити його самостійно, не залучаючи підрядників із будівельної організації.

Але попередньо проконсультуйтеся у спеціаліста з виїздом на місце

Будь-яке будівництво починають із планування на місцевості. Після того як генеральний планскладено та придбано необхідні матеріалита інструменти, можна приступати до . Якщо будівництво будинку проводиться на місці з високим рівнем ґрунтових вод і відрізняється глибоким промерзанням, то найбільш слушним варіантом буде .

Для виготовлення стовпчастого фундаменту необхідно зняти шар ґрунту приблизно на 2-5 метрів на всі боки від запланованого розташування фундаменту.

При закладці фундаменту на сирій ділянці використовують бетонні розчини високої міцності, а бетонні стовпи, що несуть, армують металевими стрижнями і товстим дротом, використовують готові бетонні блоки.

Щоб виконати , знадобляться інструменти:

  • будівельна рулетка;
  • виска;
  • білизняний шнур;
  • рівень;
  • дерев'яні кілочки 50 см;
  • косинець.

Для земляних робітзнадобляться такі інструменти:

  • лопата гостра;
  • лопата, що має пряму ріжучу частину;
  • кирка;
  • заступ.

Інструменти для кладки:

  • розшивка;
  • молоток;
  • кліщі;
  • пензель та щітка;
  • розчинний ящик;
  • кельма;
  • бетонозмішувач;
  • граблі;
  • бочка, лійка, відро;
  • терки;
  • трамбування;
  • зубила.

Повернутись до змісту

Влаштування стовпчастого фундаменту

Найбільш поширений у приватному будівництві залізобетонний монолітний стовпчастий фундамент. Технологію створення можна розглянути поетапно.

  1. Підготовчі роботи

Спочатку будівельний майданчикочищають. Для цього зрізають рослинний шар ґрунту (10-30 см) не менше ніж на 2,0-5,0 метра на всі боки від запланованого розташування фундаменту.

Якщо ґрунт під зрізаним шаром складається з дрібного каменю та піску (пісок середньої або великої зернистості, гравявий пісок), то його використовують як основу для фундаменту незалежно від глибини промерзання, вологості або рівня ґрунтових вод.

Якщо грунт глинистий (суглинки, глини, супіски), треба робити піщано-гравійну подушку. Її товщина залежить від геологічної характеристики ґрунту.

Ілисті або торф'яні ґрунти під зрізаним шаром свідчать про те, що необхідна повна заміна основи та рада геолога щодо влаштування та складу штучної основи.

Будівельний майданчик очищають від сміття та сторонніх предметів. Після цього виробляють горизонтальне планування, а також знімають горби і підсипають ґрунт у ями. Горизонтальність ділянки перевіряють рівнем, встановивши її на 2-метрову рівну рейку або дошку. Підготовку закінчують після завезення та складування на ділянці будівельних матеріалів.

  1. Розбивка фундаменту

Розбивка плану – це перенесення з креслень на ділянку та закріплення основних та осей. Перед тим удома, по периметру встановлюють обнесення (стовпи) на відстані 1 або 2 метри від будівлі. З боку намічених стін будинку паралельно до стовпів за рівнем прибивають дерев'яні рейки або дошки, на які наносять розміри окремих елементів котловану (ям і траншей), майбутніх стін і самого фундаменту. Контролюють розбивку осьових ліній за допомогою рулетки.

У обов'язковому порядкуперевіряють кути прямокутного фундаменту. Теодолітом необхідно перевірити розмітку низу траншеї, особливо по кутах будинку та в точках перетину стрічок. Вона має точно відповідати проектній (якщо було вирішено заглибити фундаменти на 1,4 метра, то й низ траншеї буде на 1,4 метра нижче за відмітку нуля будинку).

Повернутись до змісту

Наступні етапи будівництва

  1. Риття ям під фундамент

Прямокутні ями для риються вручну або екскаватором. Вони повинні розташовуватися по осях. Ями, глибина яких менше 1 метра, можна робити з вертикальними стінами, без встановлення кріплень. Якщо глибина більша за 1 метр – роблять кріплення з обарів (дощ) або з укосами. Йому риють на 20 або 30 сантиметрів глибше, ніж закладення фундаменту і роблять ширше, ніж фундамент, на 20 або 40 сантиметрів у кожну сторону, щоб встановити опалубку та розпірки. Фундамент повинен бути не менше ширини стін, що будуються. На дно укладають подушку з гравію на 10-20 сантиметрів ширше за фундамент з кожного боку. Її рясно змочують водою та трамбують. Зверху укладають руберойд або поліетилен для збереження вологості бетону, що заливається.

  1. Встановлення опалубки

Опалубку під фундамент виготовляють із дощок, струганих з одного боку (до бетону їх встановлюють струганою частиною). Деревина може бути будь-якої породи з вологістю до 25 відсотків. Товщина дощок 25-40 мм, ширина – 120-150 мм. Широкі дошки на опалубку не годяться, тому що при монтажі утворюються щілини. Можна використовувати металеві конструкції, деревно-стружкові плити, водостійку клеєну фанеру.

Переважно дерев'яна опалубка, так як у неї менша сила зчеплення з бетоном. З недоліків дерев'яної опалубки можна відзначити гігроскопічність та можливість деформації. Встановлюють опалубку точно перпендикулярно до підошви фундаменту та впритул до стін ями.

Бетон можна залити без опалубки, якщо стіни ями сухі та не обсипаються.По периметру у разі прокладають поліетилен.

Для опалубки можна також застосувати керамічні, азбестові та залізні труби. Внутрішній діаметр труб може бути від 100 мм та більше, це залежить від конструкції будівлі. Бетон заливають у труби та залишають їх у землі разом із фундаментом.

Споруджуючи дерев'яну опалубку, треба пам'ятати про те, що дошки повинні бути сирими, тому їх добре змочують. Інакше сухі дошки вбиратимуть воду, а це негативно позначиться на міцності бетону.

Повернутись до змісту

Як встановлювати опалубку при створенні стовпчастого фундаменту

Добре, якщо можна застосувати готові щитові опалубки. Така опалубка має безліч варіантів установки, а це зручно при , які мають велику кількість кутів. Щити інвентарної опалубки можуть бути гнучкими або жорсткими, довжина - 0,5-3 м.

  1. Встановлення арматури стовпчастого фундаменту

Стовпи армують поздовжньою арматурою з діаметром 10-12 мм, через 20-25 см роблять хомути діаметром 6 мм. Поздовжню арматуру встановлюють вертикально та охоплюють відпаленим дротом або хомутами. Вихід арматури бажано забезпечити на 10-20 см над верхом фундаменту, щоб потім до них приварити арматуру. Бетон укладається шарами 20-30 см.

Ростверк виконують у вигляді збірної чи монолітної залізобетонної рандбалки.

Після створення стовпчастого фундаменту треба перевірити позначки верхнього рівня та вирівняти за необхідності цементним розчином зі складом 1:2. Потім влаштовують збірний, збірно-монолітний чи монолітний залізобетонний ростверк (пояс). Фундамент з монолітним поясом має належну стійкість та поздовжню жорсткість. Перед тим як влаштовувати пояс, треба міцно поєднати між собою борні перемички. Для цього зв'язують дротяним скруткою монтажні петлі навхрест або з'єднують зварюванням обрізки арматури з діаметром 8-10 мм.

Потім влаштовують поверх перемичок опалубку, роблять арматурний каркаста укладають бетон М200. Поверхню бетону треба вирівняти та закрити гідроізоляційним матеріалом. Після того як вбудована гідроізоляція і бетонна суміш набрала міцність, приступають до монтування плит перекриттів.

Повернутись до змісту

Гідроізоляція фундаменту

Влаштовуючи стовпчастий фундамент, щоб утеплити підпільний простір і убезпечити його від снігу, сміття, вологи, пилу тощо, влаштовують забірку ( стіну, що захищає між стовпами). Виконати її можна з різних матеріалів, але найчастіше роблять із цегли чи каменю. Для створення забірки між опорами фундаменту роблять бетонну стяжку як основу.

Бетонну стяжку без заглиблення кладуть на піщану подушку із заглибленням 15-20 см. При влаштуванні бетонної стяжки потрібен каркас із арматури та опалубка. Укладається забірка на бетонну стяжку. У забірці, як і в цоколі, роблять технологічні вікна, щоби підводити комунікації. Забірку не пов'язують з опорами, оскільки нерівне осадження призводить до утворення тріщин. Висоту її роблять не менше 40 см. Від цього залежить вплив вологи на стіни будинку, чим вище забірка, тим вплив вологи на стіни менше.

Для того, щоб , існує кілька способів:

  • верхню частину опор та забірки покривають шаром бітуму. На нього укладають смужку руберойду і знову наносять шар бітуму, потім укладають наступну смужку руберойду;
  • верхню частину опор та забірки покривають шаром цементного розчину з пропорцією 1:2. Зверху посипають сухим цементом шаром 2-3 мм. Після схоплювання цементу укладають смужку руберойду чи толю.

Будівництво фундаменту завжди пов'язане з труднощами та серйозними фінансовими витратами. У деяких випадках власники будинків віддають за фундамент до чверті вартості всієї споруди будинку. І все-таки, економити на фундаменті в жодному разі не можна. Все-таки саме на нього припадає навантаження від усієї конструкції. Отже, будь-яка спроба заощадити на якості може призвести до найсумніших наслідків.

Приклад готового монолітного фундаменту

Однак у деяких випадках будівництво фундаменту завдає ще більше проблем, ніж зазвичай. Звичайно, йдеться про фундамент на болотистому ґрунті. Цей ґрунт має ряд недоліків. По-перше, це мала здатність, що несе, - при значних навантаженнях грунт просто розступається, і конструкція провалюється.

По-друге, це сезонні коливання рівня ґрунту. Найчастіше відбувається це навесні, коли через танення великої кількості снігу рівень ґрунтових вод значно піднімається.
У зв'язку з цим до фундаменту на болотах висуваються особливі вимоги. Не всі можуть відповідати їм.

Саме ряд недоліків ґрунту змушують багатьох серйозно замислитись – який фундамент у болотистій місцевості дозволить найкраще вирішити всі проблеми? Адже якщо фундамент було обрано неправильно, після зміни рівня ґрунту споруда може бути просто зруйнована.


Приклад монолітного фундаменту в болотистій місцевості

Крім того, через кілька років, споруда може почати просто йти під землю від власної тяжкості. Тому підходити до вирішення цієї проблеми слід максимально серйозно та відповідально.

На щастя, на сьогоднішній день існує кілька варіантів вирішення цієї проблеми. Так, ви можете самостійно вирішити, який фундамент на болоті найкраще відповідає вашим вимогам та фінансовим можливостям.

  1. . Це чудове рішення, якщо вам потрібно завершити пристрій фундаменту в мінімальні терміни. Як основні елементи виступають палі - залізобетонні або буронабивні. За допомогою спеціального обладнання вони закладаються на величезну глибину – найчастіше близько 10-12 метрів, але в районах із особливо складними типами ґрунту ця глибина може досягати 20 і навіть 25 метрів! Пройшовши на таку глибину, паля просто протикає болотистий шар ґрунту, спираючись на міцну основу.
    Схема монтажу пальового фундаменту

    Це робить фундамент і всю конструкцію будинку абсолютно несприйнятливим до сезонних коливань рівня ґрунту – як опора для паль виступає основа, рівень якої не змінюється залежно від сезону чи опадів. Важливо, що вся робота може бути виконана за два-три дні. Вартість установки порівняно невелика. Встановлювати такий фундамент можна як улітку, так і взимку. Палеві фундаменти на болотах чудово себе зарекомендували – надійні, довговічні та невибагливі, вони зібрали тисячі позитивних відгуків із різних куточків нашої країни.

  2. . Найдорожчий і найскладніший у виготовленні. І все ж таки, у північних, болотистих регіонах нашої країни саме монолітний або найчастіше використовується при будівництві приватних і багатоповерхових будинків. Він є однією величезною, монолітною плитою, заглибленою до рівня промерзання грунту.
    Один із варіантів монолітного фундаменту

    Навіть якщо грунт навколо сильно вирує, це жодним чином не позначається на надійності і збереження вашого фундаменту. Велика вага плити (десятки тонн!) унеможливлює підняття фундаменту, що могло б призвести до руйнування будинку. Висока міцність дозволяє монолітному фундаменту витримувати без шкоди собі величезні навантаження на стиск, вигин та розтяг. Тому саме його найчастіше використовують при будівництві у болотистих районах нашої країни, незважаючи на його високу вартість.

  3. Дрібно заглиблений фундамент. Займає середню між пальовим та монолітним фундаментом нішу, як за вартістю, так і за термінами будівництва. Такий фундамент на болоті також непогано зарекомендував себе.
    Схема влаштування дрібнозаглибленого фундаменту

    Однак варто враховувати, що дрібно заглиблений фундамент підходить тільки для - або . Справа в тому, що порівняно невелика товщина фундаменту не дозволяє йому витримувати значних навантажень на стиск. При цьому він чудово протистоїть навантаженням від обдимання ґрунту. Так як він теж є монолітним, при сильних навантаженнях від ґрунту, він просто злегка піднімається або опускається, як і весь будинок, збудований на ньому. Це, у сумі з низькою вартістю та швидкістю виготовлення, робить досить популярним даний видфундаменту на болотах.

Як бачите - у людей, які вирішили побудувати будинок навіть на проблемному, болотистій грунті, є досить великий вибір. Однак деякі з них не хочуть витрачати зайвих грошейволіючи будувати фундамент на болоті своїми руками. Чи це можливо?

Який фундамент простіше збудувати своїми руками

Багато наших співвітчизників вважають за краще виконувати будівництво будь-якої складності своїми руками. Насамперед тому, що це дає змогу заощадити чималі гроші. Звичайно, не є винятком і випадки, коли їм потрібно звести фундамент на болоті. Тож корисно буде розглянути можливість будівництва різних видівфундаменту самотужки.

Спочатку розглянемо пальовий фундамент. На жаль, побудувати його самотужки, без залучення фахівців практично неможливо. Справа в тому, що тільки фахівці мають інформацію про товщину болотистого шару в певній місцевості. Крім того, у їхньому розпорядженні є важка техніка, що дозволяє легко і швидко вкручувати палі на глибину 10-20 метрів.

Тому не варто навіть намагатися впоратися із цією роботою самостійно. На щастя, це не стосується монолітного та дрібно заглибленого фундаменту. У цьому випадку робота цілком може бути виконана самотужки, що дозволить у кілька разів скоротити витрати на будівництво. І навіть, незважаючи на те, що вам знадобиться орендувати бетонозмішувач і, можливо, скористатися послугами бульдозера, економія буде дуже відчутною.

Будівництво монолітного фундаменту самостійно

Отже, ви вирішили будувати монолітний фундамент. З чого все починається?
Звісно, ​​з розмітки на місцевості. Для будівництва найкраще вибирати другу половину літа – у цей час рівень ґрунтових вод близький до мінімального, дощі йдуть порівняно рідко, та й тепле повітря дозволить бетону застигнути у мінімальні терміни, без використання спеціальних будівельних добавок, які коштують досить дорого.

Починати будівництво фундаменту можна лише тоді, коли у вас вже є готовий проектвдома.

У цьому випадку ви точно знаєте, якими будуть розміри споруди та, відповідно, розміри фундаменту. Бажано, щоби фундамент з усіх боків виступав за периметр будинку на 30-50 сантиметрів.
За допомогою кілочків і капронового шнура потрібно позначити конкретне місце, де розташовуватиметься фундамент.


Так відбувається розмітка території під фундамент

Тепер необхідно зняти ґрунт на глибину 1-1,5 метра. Конкретний рівень залягання фундаменту залежить від глибини промерзання ґрунту, цей показник можна дізнатися у будь-якій будівельній компанії.

Зрозуміло, під час проведення земляних робіт доведеться витягти багато десятків кубометрів землі. Виконати такий обсяг робіт вручну за допомогою лопати просто неможливо. Тому розумним кроком буде оренда екскаватора та вантажного автомобіля для вивезення всього ґрунту або його частини. Так, доведеться заплатити чималу суму. Зате ви заощадите кілька тижнів безперервної роботи.

Дно котловану, що вийшов, потрібно засипати щебенем і рівномірно розподілити його. Товщина шару щебеню має становити 20-30 сантиметрів. Після цього йде такий же шар піску, який також ретельно розподіляється та утрамбовується.

Цей етап у жодному разі не можна пропускати.

Піщано-щебенева подушка дозволяє вирішити відразу кілька проблем:

  • рівномірний розподіл навантаження від фундаменту та будинку по несучому ґрунту;
  • зниження дії пучення у зимову пору року;
  • швидке відведення вологи після опадів або танення снігу від фундаменту.

Коли піщано-щебенева подушка буде готова, поверх неї необхідно укласти надійну гідроізоляцію. Найкраще для цього підійде руберойд. Так, це значно дорожче, ніж звичайний будівельний поліетилен. Зате він відрізняється більшою довговічністю та ефективністю, а також здатний витримувати значні навантаження на розтяг і не рватися.

Листи руберойду повинні не тільки покривати все дно котловану, а й стінки на висоту хоча б 30-50 сантиметрів. Призначення гідроізоляції у разі подвійне. З одного боку, шар руберойду не дозволяє ґрунтовим водам контактувати з бетоном, перш ніж він набере достатню міцність.

З іншого боку – виключена можливість того, що «бетонне молоко» вбереться в ґрунт, через що міцність монолітного фундаменту буде знижена.

Наступний етап – підготовка каркасу з арматури. Для цього вам знадобиться арматура та в'язальний дріт або зварювальний апарат. З арматури споруджується каркас відповідних розмірів – він повинен покривати весь об'єм майбутнього фундаменту, тим самим дозволяючи бетону витримувати значні навантаження на вигин та розтяг.

Монтаж каркаса можна виконати і вручну, але в цьому випадку на роботу потрібно багато часу.

Тому краще скористатися спеціальним в'язальним пістолетом або зварювальним апаратом – ви заощадите не менше одного робочого дня.

При створенні каркаса враховуйте той факт, що арматура має бути не лише у нижній частині фундаменту, а й у верхній. Стінки котловану потрібно покрити опалубкою - підійде звичайна тонка бляха або фанера.


Приклад монтажу опалубки під монолітний фундамент

Головне забезпечити надійну ізоляцію рідкого бетону від ґрунту, з якого він може забирати воду.
Після цього настає черга бетону. Найкраще для цього використовувати бетон марки М400 або М500. Так, доведеться переплатити щонайменше кілька тисяч рублів. Зате ви будете впевнені, що фундамент зможе витримати величезні навантаження без шкоди для себе і, відповідно, для будинку, який буде на ньому збудований.

Для заливання фундаменту вам знадобляться десятки тонн бетону. Отже, є сенс витратитися і орендувати бетонозмішувач. У цьому випадку ви зможете отримати велику кількість бетону за короткий термін. Не варто заливати бетон у кілька прийомів, коли нижній шар вже схопився – фундамент не вийде монолітним, а навіть невеликі щілини в його структурі призведуть до того, що його технічні характеристикизначно знизиться.

Коли котлован заповнений бетоном, його потрібно утрамбувати за допомогою спеціального обладнання - постійна вібрація дозволяє заповнити бетоном будь-які щілини і позбутися бульбашок повітря в структурі фундаменту. Такі бульбашки можуть значно знизити міцність бетону.

Після утрамбування бетону потрібно залишити його на три-чотири тижні, щоб він схопився і набрав достатню міцність. Терміни схоплювання залежать від багатьох факторів - вологість повітря, температура довкілля, товщина фундаменту та інших.

Як би там не було, через місяць ви отримаєте монолітний фундамент, який зможе легко прослужити вам багато десятків років, витримуючи будь-які види навантажень і не втрачаючи початкової міцності.

От і все. Тепер ви не тільки знаєте, який фундамент найкраще підійде для будівництва будинків на болотистій місцевості, але і, при необхідності, зможете виконати всі необхідні роботи своїми руками.