Як правильно побудувати паркан фундамент та профнастил. Інструкція з будівництва паркану з профнастилу своїми руками з фундаментом та без

Фундамент для забору з профнастилу зовсім не обов'язково має бути стрічковим. Його можна зробити і за іншою технологією – оптимальність стрічкової заливкидиктується мінімумом фінансових витрат на купівлю будматеріалів та трудових витрат на їх використання.

Основні методики заборобудування

Їх аж ніяк чимало, активно використовуються як мінімум шість:

• Кам'яний або цегляний паркан. Масивний, солідний та ґрунтовний, повна гарантія відсутності цікавих поглядів та дієва перешкода для грабіжницьких намірів. Матеріали для таких огорож коштують дорого, а сам пристрій не тільки затратно, а й довго;
• Залізобетонні плити у спеціальних опорах – застосовуються при огорожі підприємств та організацій, що практично не зустрічаються навколо приватних будинків;
• Гратчасті огорожі з кованих лозин або стандартного металопрокату. Ажурна та легка, може бути вражаючим елементом ландшафтного декору, але продувається усіма вітрами. Коштує навряд чи дешевше кам'яного, для виготовлення та встановлення необхідні майстри – ковані конструкції сам не зробиш і один до одного якісно не привариш;
• Дерев'яний паркан, класика жанру родом із сільського штакетника. Зводиться швидко, просто і дешево - і практично з такою ж швидкістю зношується. Якщо бажаєте регулярно ремонтувати свою огорожу, вибирайте дерев'яний варіантїї облаштування
• Гібридні паркани – з каменю та кованих елементів, з цегляними вставками та мозаїкою. Помпезні споруди пафосної архітектури найвищої цінової категорії, часом їхня вартість порівнянна з ціною самого будинку, що захищається таким парканом;
• Конструкції з економічного та міцного профнастилу, легкі, економічні та з пристойним терміном служби. Від них не варто чекати великих естетичних переваг, але надійність і довговічність цілком прийнятна.

Стрічковий фундамент для паркану з профнастила є оптимальним у більшості ремонтних випадків, але розглянемо й інші способи, як зробити фундамент для паркану з профнастилу.

Майстри сайту сайт підготували для Вас спеціальний калькулятор. Ви легко зможете розрахувати необхідну кількість профнастилу для огорожі.

Фундамент для паркану з профнастилу – можливі варіанти

У загальному виглядіогорожа навколо будинку може базуватися на наступних будівельних конструкціях:

• Стовпова заливка. На відстані від 1 до 5 метрів один від одного викопуються ями неабиякої глибини, залежно від виду і ваги стовпів до 1.5 метрів. При встановленні стовпи можуть забиватися в ґрунт, після чого їх заливають цементно-гравійним розчином. Кріплення основного забірного полотна виконується до несучих стовпів, що виступають із землі. Стовпова заливка походить як основа для забору з профнастилу, але відстань між опорами слід робити невеликим через парусність перфорованих листів, що істотно позначається на ремонтному бюджеті;
• Монолітна заливка – для болотистих ґрунтів та важких огорож, з установкою несучих стовпів на раніше укладені бетонні шари. Часто застосовується як елемент фундаменту для будівель, що прибудовуються до неї. Обходиться дорого, але цінується ще дорожче;
• Кам'яна основа, що у строгому сенсі фундаментом не є (у землю її не поглиблюють). З масивних валунів, кріпильної металевої арматури та розчину збирається кам'яний пояс шириною та висотою до метра – і вже над ним монтується сама огорожа. Для легкого та економічного профліста не використовується.
• Стрічковий фундамент, що оперізує периметр ділянки, з елементами, що періодично виступають зверху, кріпильною арматурою для профлистів. Може мати окремі поглиблені подушки з опорними стовпами, такий фундамент називається стрічково-стовповим. Єдиний фундамент під паркан із профнастилу, що своїми руками заливається без особливих проблем – це саме стрічковий. У плані класичного поєднання ціна/якість стрічкові та стрічково-стовпові конструкції як опори для профільованого листа конкуренції не мають.

Фундамент під паркан із профнастилу – своїми руками, покроково та уважно

Надійний фундамент стрічкового типу у своєму створенні має пройти декілька обов'язкових стадій.

Фундамент під паркан із профнастилу – покрокова схема

Крок 1: розмічальний

По всьому периметру майбутньої огорожі забивається ряд кілочків із мотузкою, вона натягується в одну лінію. Обов'язковою є фіксація мотузки у всіх точках повороту огорожі і особливо – в місцях майбутніх воріт і хвірток. Для оцінки обсягу майбутніх робіт, напевно, буде потрібно теодоліт або схожий вимірювальний інструмент. Перепад висот по всій довжині паркану може бути суттєвим – а це вимагатиме поглиблених земляних робітна одній ділянці та більш поверхневих на іншій. Зайвий годинник роботи землекопом нікому не потрібний.

Крок 2: копаємо канаву

Уздовж усієї лінії огорожі викопується канава глибиною не менше 30-35 см, ідентична операція виконується при укладання тротуарної плиткита подібних робіт з благоустрою території. У місцях встановлення стовпів потрібно її значно поглибити, до 60-90 см (залежно від виду ґрунту).

Для звичайного профнастилу рекомендована відстань між стовпами кріплення - не більше 2 метрів, інакше при сильних поривах вітру наш паркан може полетіти в казкову країну. Мінімальна ширина траншеї – 40 див. всередину її встановлюватиметься опалубка і займе частину розміру.

Крок 3: стовпний та арматурний

У поглиблені гнізда встановлюємо стовпи, як правило - з нарізаних залізних труб, причому не обов'язково нових. Підійдуть і старі труби діаметром від 50 мм (бажано не менше 80 мм). З урахуванням підземної частини висота кожної труби повинна становити не менше 2.5 метрів – все-таки паркан повинен перевищувати зростання середньої людини. Кожен стовп точно встановлюється по схилу, його строга вертикальність дуже важлива. Кріплять стовпи насипним чином, сумішшю битої цегли, гравію та каміння, з гарантією надійної фіксації.

Перед встановленням опалубки дно траншеї засипається гравієм або щебенем, товщиною близько 5 см, як "подушка" для бетонного розчину. Потім укладається " арматурний пояс" - горизонтальна смуга з арматури з штирями, що виходять нагору. До цих штирей буде кріпитися сам паркан, вони виступають над шаром майбутньої бетонної заливки на 5-8 см. Арматура береться звичайнісінька, рифлена, діаметром від 15 мм.

Крок 4: встановлюємо опалубку

Найбільш складний та трудомісткий етап. З дощок та ДВП на гравійній подушці монтується опалубка – усередині траншеї та з виходом над рівнем ґрунту на 20-25 см. Слід дотримуватися сталості просвіту та вертикальності площин опалубки. Якщо є можливість взяти в оренду збірну опалубку з легенів металевих конструкцій- Це сильно спростить монтажний етап з облаштування фундаменту. Встановлену опалубку фіксують із зовнішніх сторін (всередині канави) щебенем та камінням, земля для цих цілей не використовується. Декілька разів перевірте точність виставленої опалубки – виправлення можна внести лише до початку бетонних робіт.

Крок 5: бетонуємо

Розчин в опалубку та стовпові ями заливається поетапно – причому це буде різний розчин. Підземна частиназаливається бетоном (цемент+пісок+гравій), а верхня частина – цементно-піщаною сумішшю. Поетапність заливки пояснюється необхідністю уникнути внутрішніх пустот у фундаменті. Після закінчення бетонування дошки опалубки можна зняти наступного дня, але встановлення забора з профнастилу приступають тільки через тиждень. Бетонна конструкція повинна добре просохнути та набути необхідної твердості. Для цього бетонний фундаментрегулярно поливають водою.

Якщо домовласник хоче, щоб огородження його ділянки багато років не вимагало ремонту через перекос стовпів або просідання грунту, йому слід вибрати як підставу для свого паркану бетонну стрічку. На її будівництво піде не більше часу, ніж на монтаж стовпів, але за довговічністю і надійністю вона набагато краще, ніж опори з бруса або металевих труб, встановлені в грунт. Паркан із профнастилу на стрічковому фундаменті виглядає більш презентабельним і прослужить не одне десятиліття.

Вибір профнастилу

Про колірне рішення можна не міркувати, кожен власник обирає той колір, який більше підходить для прикраси житлового будинку та ділянки. А ось товщина листів, а значить, і їхня марка, мають велике значеннядля подальшої експлуатації огорожі. Існують три види профлиста: покрівельний, стіновий та несучий. Кожен з них відрізняється товщиною металевої основи та шару захисного покриття.

Забір з профнастила матиме оптимальну для цієї споруди міцність, якщо його виконати зі стінового матеріалу.

Це найкращий вибір профільованого листа для зведення огорожі. Оптимальна товщина захисного покриття – від 0,6 мм. Висота хвилі у разі спорудження паркану має суто естетичне призначення.

Повернутись до змісту

З чого зробити стовпи

• брус 100/100 мм або 150/150 мм (з твердих порід дерева та добре висушений);
• залізні труби з товщиною стінки не менше 2 мм та перетином не менше 50 мм;
• опори, викладені із цегли або бетонних блоків;
• стовпи, виготовлені самостійно шляхом заливання бетону в порожнисті азбестоцементні труби або опалубку зі згорнутого в трубку руберойду.

Повернутись до змісту

Елементи кріплення

Як комплектуючі до листів профнастилу йдуть шурупи з ущільнювальною шайбою і головкою, пофарбованої в той же колір, що і основний матеріал. Але можна вибрати інші кріплення і самостійно підібрати до них гумове кільце, яке запобігатиме проникненню до металу вологи і, як наслідок, виникнення корозії. У середньому на 1 м² прольоту потрібно 5-6 шурупів. Закручують комплектуючі до профнастилу за допомогою шуроповерта зі спеціальною биткою, що збігається за розміром і формою з капелюшком елемента кріплення.

Для нарізки профлиста знадобиться болгарка з диском по металу завтовшки 1,5 мм, ножиці або ножівка по металу. Для маскування неминуче виникають під час різання сколів і подряпин використовується антикорозійна ґрунтовка і фарба, що розпорошується з балончика. У цьому випадку паркан із профнастилу буде обережним.

Повернутись до змісту

Влаштування стрічкового фундаменту для забору з профнастилу

• насамперед роблять розмітку: на ґрунті викреслюють рівну лінію, яка має вестися щодо будь-якого орієнтиру: дороги, житлового будинку чи іншої будови;
• для стрічки буде достатньо ширина 20-25 см. Заглиблення підошви має відповідати правилам монтажу такого фундаменту. Вибір глибини ведеться з урахуванням типу ґрунту на ділянці будівництва огорожі, УГВ (рівня ґрунтових вод) та ТПГ (точки промерзання ґрунту);
• щодо глибини закладення бетонної стрічки орієнтуються на такі рекомендації: якщо ґрунт глинистий і вологий (сильно пучинистий), то незалежно від рівня УГВ та ТПГ підошву заглиблюють на 20-30 см нижче точки промерзання ґрунту. Якщо грунт на ділянці рухливий (сухий пісок та супісок), рекомендації аналогічні. Для щільного ґрунту (суглинки, суха глина, кам'янистий, великий вологий пісок) буде достатньо зробити МЗЛ (дрібнопоглиблений стрічковий фундамент). У цьому випадку підошва стрічки заглиблюється на 20-40 см. Якщо грунт пучинистий і УГВ високий, рекомендується зробити стрічковий фундамент, що «плаває»;
• для улаштування відсипання та бетонування знадобляться: пісок, привезений з кар'єру (не річковий), цемент марки М300 або М400, гравій або щебінь середньої фракції, вода;
• для влаштування опалубки буде потрібний пиломатеріал з рівними міцними стінками: обрізна дошка, листи товстої фанери або плити ОСБ. Для армування – ребриста арматура А3 перетином 10-12 мм та гладкі металеві прутки товщиною 6-8 мм.

Повернутись до змісту

Етапи робіт із влаштування бетонної стрічки

• згідно з розміткою по обидва боки від неї відміряють відстань, необхідну для ширини стрічки, додають до нього по 10 см зліва і праворуч. В цьому випадку в рів можна вмістити опалубку;
• формують траншею по всьому периметру майбутнього огородження;
• дно рову потрібно обов'язково вирівняти по горизонталі. Для цього використовують гідравлічний рівень. Потім ґрунт ущільнюють за допомогою віброплити;
• настилається гідроізоляція у вигляді складених у 2-3 шари листів руберойду;
• насипають кар'єрний пісок. Якщо він сухий, потрібно зволожити його водою зі шланга. Коли вона просочиться в ґрунт, виконують вирівнювання та утрамбування. Шар піску - 5-7 см;
• аналогічно формується гравійна «подушка» висотою 10-15 см;
• у траншею встановлюються заздалегідь змонтовані щити опалубки. Щоб стінки були розташовані вертикально, з зовнішнього боку їх зміцнюють опорами з дерев'яних брусків;
• приступають до виготовлення армуючої сітки. Як горизонтальні стрижні виступає рифлена арматура, поперечки і вертикальні прутки нарізають з гладкої. Всі деталі сітки з'єднують між собою або зварюванням або в'язальним дротом.

Повернутись до змісту

Монтаж стовпів для паркану з профнастилу на стрічковому фундаменті

Якщо вирішено використовувати труби, брус або саморобні бетонні опори, монтаж опор приступають на стадії виготовлення армопояса. Перш ніж укласти в опалубку сітку з арматури, роблять розмітку розташування стовпів. Але попередньо розраховують довжину прольотів з урахуванням товщини опор. Стандартна висота профлиста - 113-120 см, довжина може бути різною: від 30 см до 12 м. Залежно від габаритів придбаного матеріалу обчислюють ширину прольотів з огляду на те, що вона не повинна перевищувати 2-2,5 м.

Місця, де мають розташовуватися стовпи, відзначають дерев'яними чи металевими кілочками. Опори (або опалубку для заливки бетоном) встановлюють вертикально та фіксують у цьому положенні за допомогою розпірок. Навколо кожного стовпа монтують армуючу сітку, яка повинна містити 2-3 горизонтальні шари прутків рифленої арматури.

Якщо потрібно, в опалубку заливається бетон. Якщо як стовпи використовують деревину, її слід покрити на кілька шарів антисептиком або вогнебіозахисним складом. Для металевих труб купують антикорозійну ґрунтовку. Бетонні стовпи покривають водостійкою ґрунтовкою для цементних та штукатурних робіт. В опалубку укладають армуючу сітку і з'єднують її з армопоясом навколо стовпів.

Натисніть , щоб збільшити

Паркан із профнастилу має свої характерні особливості, через які потрібна його установка на міцний та надійний фундамент.

Чим вища огорожа, тим вища парусність. Знизу на паркан із профнастилу діють сили морозного пучення.

І якщо обмежитися тільки фундаментом опор, тобто ризик рано чи пізно виявити всю будову вивернутим разом із шматками бетону.

Тому до будівництва фундаменту для паркану з профнастилу потрібно поставитися з усією серйозністю.

Види фундаментів

Як фундаменти для забору з профнастилу можна використовувати декілька видів конструкцій.

Для монтажу невисокого паркану з профнастилу на непучинистому ґрунті, тим більше якщо установка планується на певний проміжок часу з подальшою його заміною.

На період будівництва, наприклад, можна просто вбити опорні стовпи в ґрунт на глибину 1,5-2 метри звичайним копром, кувалдою чи молотом.

Для полегшення робіт можна трохи на невеликий діаметр пробурити шурфи в ґрунті бурому. Як перевагу цього виду установки опор можна відзначити, що якщо в результаті сезонних переміщень ґрунту опори навесні виштовхне на поверхню, то їх можна знову підбити випрямити і забити кувалдою.

Стовпний фундамент

1. Для опорних стовпів викопуються ями (для кутових глибші), у які вони встановлюються за рівнем, вирівнюються.
2. Потім ями засипаються щебенем або гравієм великих фракцій і зверху неглибоко бетонуються (бутування) або всі повністю заливаються бетонною сумішшю (бетонування).
3. Потім усі стовпи мають стояти на розпірках 28 днів до повного набору міцності бетоном.
4. Під вхідну групу робиться стрічковий фундамент.

Цей фундамент відрізняється простотою монтажу та невисокою ціною. Використовується для невисоких огорож з профнастилу. Велику увагу слід приділити глибині установки опорних стовпів: вони повинні бути заглиблені нижче від точки промерзання грунту.

Стрічково-стовпові фундаменти

Самий оптимальний варіантдля огородження з профнастилу - встановлення паркану з профнастилу на стрічковому фундаменті. Стовпний фундамент утримує опори на своїх місцях, а стрічка скріплює всю конструкцію у жорстку систему.

Діаметр стовпів вибирається в залежності від висоти огородження, глибина заглиблення залежить від типу ґрунту, рівня його промерзання.

Щоб забезпечити надійність та довговічність фундаменту стрічка обов'язково армується. Це дозволяє розподілити навантаження по всіх конструктивних вузлах рівномірно.

Технологія будівництва традиційна:

• Ділянка розмічається, у місцях встановлення стовпів ставляться кілочки.
• Роються ями під опори та стрічка фундаменту.
• Дно ям та стрічки присипається піском на 5 см. Пісок зволожується та трамбується для створення піщаної подушки.
• Опори встановлюються на розпірках та вирівнюються за рівнем.
• У стрічку укладається опалубка.
• Закладається арматурний каркас таким чином, щоб до країв фундаменту з усіх боків він не діставав 2-3 см. Це дозволить уникнути корозії металу.
• Бетон заливається пошарово по 15 см і штикується арматурою або опрацьовується глибинним вібратором, щоб вигнати з нього всі бульбашки повітря.
• Через 12 годин бетон зволожується та прикривається плівкою. Таким чином слід чекати набору міцності бетоном відповідно до його марки, періодично поливаючи бетон водою, щоб уникнути розтріскування.
• За тиждень можна зняти опалубку.

Для посилення більш важкої ворітної групи можна передбачити створення глибших ям під опорні стовпи та ширшої стрічки.

Паркан із профнастилу з фундаментом стрічкового типу використовується і для комбінованої огорожі з цегли та профнастилу.

У викладеній цеглиною опорі знаходиться сердечник - та сама металева труба. Тому фундамент для опорних стовпів робиться, як описано вище.

Але для цегляних огорож з наповненням із профнастилу характерно використання цоколя, який:

• Захищає профнастил від зіткнення з ґрунтом і, як наслідок, від корозії.
• Захищає внутрішній простір ділянки від проникнення гризунів та диких тварин.
• Покращує естетичну привабливість огорожі.

Тому на вже застиглому стрічковому фундаменті робиться цегляний цоколь із застосуванням армуючих елементів і обкладається сердечник цеглою, для створення естетичної опори.

Стрічково-стовпчастий фундамент

Обидва вищеописані типи фундаменту відмінно підходять для традиційних парканів з профнастилу з опорами з труб.

Але часто можна зустріти зроблений комбінований паркан із профнастилу своїми руками з фундаментом: опори – набірні євростовпи, а заповнення із профнастилу.

Зазвичай комбіновані огорожі робляться із цоколем. Це довговічніші, естетичні огорожі, які можна встановити в котеджному селищінаприклад.

Виглядають вони досить цивілізовано і чудово виконують свою функцію забезпечення безпеки на ділянці. У цьому випадку також робиться паркан із профлиста на стрічковому фундаменті з деякими характерними рисами.

Основна його відмінність від фундаменту, в якому як опори використовувалися труби, полягає в тому, що тут основа для опор армується і заливається бетоном.

Тобто спочатку риються ями, в які також засипається піщана подушка, трамбується і вставляється згорнуті в рулон руберойд, який виконуватиме функцію опалубки та гідроізоляції.

Всередину вставляється арматурний каркас на висоту майбутнього стовпа. Опалубка для стрічки виготовляється з урахуванням висоти цоколя. Після бетонування фундаменту із цоколем заливаються набірні стовпи.

Деякі особливості влаштування фундаменту

Якщо ви робите фундамент під паркан із профнастилу своїми руками , Необхідно враховувати деякі особливості.

• Відстань між стовпами із профліста має бути від 2 до 3 метрівщо залежить від типу ґрунтів та висоти огорожі. Краще вибирати таку відстань, щоб не довелося зайвий раз відрізати профільну трубу, яка застосовується для влаштування горизонтальних лаг. Вона випускається завдовжки 6 метрів. Чим вищий паркан із профлиста, тим ближче повинні стояти опори один до одного.
• Кутові і поворотні стовпи, стовпи для ворітної групи потрібно вибирати товстіші і міцніші, так як на них буде припадати велике навантаження. Глибина ям для опор визначається співвідношенням 1 до 3. Якщо висота опори становить 3 метри, то викопувати яму на глибину 1 метр. Звичайна глибина заглиблення для середньої лінії відповідає 1,2-1,5 метрам. Якщо стовп купується готовий бетонний, то в ньому довжина нижнього відрізка, що заглиблюється, зазвичай відповідає 1,2 метра. Діаметр ями для стовпів повинен бути на 10 см більше діаметра опори.
• Глибина стрічки в середньому береться 30-40 см для стандартного двометрового паркану. Якщо планується значна висота огорожі – від 2 до 5 метрів, то потрібно заглибити стрічку до 60 см. У цьому випадку арматурний каркас міститиме не 2 горизонтальні рівні, а 4.

Правильний монтаж фундаменту для паркану з профнастилу є запорукою його довговічності та міцності. Добре розрахований і поставлений паркан радуватиме ваше око не менше 10 років, а комбінований паркан і кілька десятків років.

Навіть якщо сам профлист почне іржавіти або піддасться механічним впливам і деформується: його весь час можна поміняти без особливих турбот. А фундамент не потребуватиме жодних відновлювальних заходів.

Тому робити фундамент для огородження потрібно не поспішаючи, акуратно і ретельно, і він прослужить не один десяток років.

Профнастил став досить популярним матеріалом виготовлення парканів. Щоб конструкція служила довго та не приносила проблем під час експлуатації, необхідно передбачити під неї надійний фундамент. При виконанні робіт рекомендується керуватися СП 22.13330.2011 та СП 63.13330.2012.

Фундамент для забору з профнастилу повинен запобігати перекиданню. Профільований лист як огородження робить конструкцію особливо схильною до вітрових навантажень, які створюють додатковий тиск.

Паркан із профнастилу може ставитись до різним видамзалежно від конструктивних особливостей:

• до легких парканів при використанні як несучі елементи металевих стійок (найчастіше труб різного перерізу);
• до середніх при використанні як несучі елементи цегляних стовпів (або інших масивних матеріалів).

Перш ніж зробити фундамент, необхідно врахувати тип огорожі. Також сильний вплив на тип опорної частини мають наступні моменти:

• тип ґрунту на ділянці будівництва;
• зволоженість ґрунту;
• рівень розташування горизонту ґрунтових вод (у весняний період);
• наявність у безпосередній близькості сильних вібраційних впливів (автомагістраль, Залізна дорогаі т.п.).

Легкі паркани

Конструкція складається з наступних елементів:

• профільований лист;
• вертикальні стійки із профільних металевих труб (відстань між ними зазвичай призначається 2,5 м);
• горизонтальні лаги для кріплення листів огорожі із металевого профілю (труби або куточки).

До переваг легких огорож можна віднести невисоку вартість і відносну простоту виготовлення. Для забезпечення стійкості вертикальні стійки закопують у ґрунт на певну глибину. Величина закладення та необхідність додаткових заходів залежить від характеристик ґрунту.

Варіанти закріплення стійки.

Ґрунт із хорошою несучою здатністю

До таких підстав належать:

• великоуламкові (з незначним вмістом дрібних пилуватих частинок);
• пісок середній та великий;
• глина, суглинок та супіски напівтверді та тугопластичні.

В цьому випадку стійки при влаштуванні паркану з профнастилу можна заглиблювати в наступному порядку:

• уривка заглиблення під стійку висотою в середньому 800-1000 мм, але не менше ніж 1/3 висоти надземної частини стовпа;
• зворотня засипка;
• ущільнення засипки (спосіб залежить від матеріалу, що використовується, найчастіше це проливання водою або трамбування).

При влаштуванні забору на пучинистому грунті (глина, суглинок, супісок) необхідно додатково передбачити шар, що демпфує. Для цього в безпосередній близькості від стійки огорожі виконують зворотне засипання матеріалом не схильним до морозного пучення:

• середній пісок;
• великий пісок;
• щебінь;
• гравій.

Порада! Глина погано пропускає воду. Для запобігання шкоди для конструкцій паркану рекомендується товщину демпферного шару призначати більше глибини промерзання ґрунту приблизно на 20 см (запас для розморожування вологи).

Для більшої надійності частину стійки, розташовану біля поверхні землі, часто бетонують. Товщина бетонного шару становить 30 см, у верхній частині укладають металеву сітку з арматурою діаметром 4-6 мм.

Важливо! Під час укладання сітки необхідно забезпечити захисний шар бетону. Стрижні не повинні доходити до меж бетону на 30-40 мм при використанні арматури з оцинковкою та на 60-70 без неї.

Слабкі ґрунти

Схема влаштування на слабких ґрунтах.

Процес улаштування фундаментів ускладнюється при необхідності зробити забір на ґрунті з низьким розрахунковим опором. До таких підстав належать:

• глина, суглинок та супісь м'якопластичні;
• болотисті ґрунти;
• чорнозем;
• піски дрібні та пилуваті;
• насипний ґрунт (пухкий).

Головне завдання при влаштуванні фундаменту під паркан на таких ґрунтах - запобігання розхитування. Чим ширша основа, тим простіше зберегти стійкість, тонкої металевої стійки тут буде недостатньо. Потрібен міцний бетонний шар, який запобігатиме руйнуванню грунту при динамічній дії вітру.

Роботи виконуються в наступному порядку:

• розчищення території, розмітка розташування стояків;
• уривка заглиблень під основу огорожі;
• встановлення стійки у проектне положення;
• заливання бетонної опори глибиною 60-80 см (при цьому величина заглиблення стійки може бути більшою);
• вичікування часу на набір міцності бетоном;

Бетонний елемент може бути круглого, квадратного чи прямокутного перерізу. Оптимальним матеріалом для заливання стане бетон класу В15 (або марки М200). При роботі з пучинистими основами так само, як і в попередньому випадку, варто передбачити демпфуючий шар (виконати зворотне засипання з непучинистих матеріалів).

Паркани з профнастилу з цегляними стовпами

При необхідності зробити фундамент під паркан із цегляними стовпами використовують більш серйозні опорні конструкції. Основними несучими елементами стають стовпчасті фундаменти з ростверком піднятим над землею.

Фундамент із ростверком виготовляється із залізобетону. У місцях спирання цегляних стовпів передбачають стовпчасті опори. Для зв'язку опорної та основної частини стовпа використовують металевий прокат (труби квадратного перерізу). Ці труби встановлюються на висоту паркану (з урахуванням підземної частини). Кладка стовпів паркану ведеться навколо передбачених металевих стійок.

Ширина ростверку призначається з урахуванням ширини стовпів. Висота в середньому становить 50 см. Між поверхнею землі та залізобетонною стрічкою потрібно передбачити зазор шириною 100-200 мм. Замість зазору можна укласти шар пінополістиролу з низькою щільністю. Він стане демпферним шаром і запобігатиме впливу на ростверк при морозному спучуванні грунту.

Бетон для виготовлення ростверку варто вибирати з урахуванням його роботи на згин. Оскільки навантаження від листів профнастилу планується невеликим, можна прийняти марку М250 або клас В17,5. Важливо при виборі марки також враховувати відстань між стовпами фундаменту: чим вона більша, тим вищий клас бетону і потужніше армування. Для спрощення роботи та процесу закупівлі матеріалу бетон для стовпів та ростверку можна використовувати однаковий.

Порядок робіт у загальному випадку виглядає так:

• вирівнювання, очищення від сміття та розмітка ділянки будівництва;
• копання ям під стовпи фундаменту (і за необхідності траншей для заглибленого ростверку);
• монтаж арматурного каркасустовпів, як його зазвичай служить металева стійка (яка проходить на всю висоту огорожі);
• заливання стовпів;
• встановлення опалубки для ростверку;
• заливання залізобетонної стрічки;
• вичікування часу на твердіння бетону (залежить від кліматичних умов території);
• зворотне засипання та його ущільнення.

Важливо виконати бетонні роботипротягом часу схоплювання суміші. Щоб забезпечити необхідний зазор при заливці ростверку, використовують дві технології в залежності від його розташування щодо рівня землі:

1. Для надземного ростверкувикористовують шар піску. На піщану подушку встановлюють опалубку та виконують заливку стрічки. Після того, як бетон набере міцність, пісок з-під стрічки прибирають. Відстань між землею та бетоном декорують. З боків ростверку необхідно змонтувати азбоцементні листи. Вони запобігають обсипанню ґрунту в район повітряного прошарку.
2. Для підземного ростверкуяк нижній щит опалубки застосовують пінопласт. Він повинен мати низьку щільністьі змінюватися при витріску грунту. Демонтувати таку опалубку не потрібно.

Фундамент під паркан з профнастила - відповідальна конструкція. Основні проблеми при експлуатації зазвичай спричинені вітром. Щоб запобігти перекиданню, потрібно приділити особливу увагу опорній частині.

Щоб огорожа, побудована з профільного листа, служила якомога довше, необхідно, щоб фундамент для забору з профнастилу своїми руками правильно побудували. У його спорудженні немає особливих складнощів, проте ця робота трудомістка і потребує терпіння.

При будівництві паркан із профнастилу не варто забувати про облаштування фундаменту.

Профільний лист важить небагато, але це не означає, що до спорудження основи можна підходити легковажно.Ті ж опорні стовпи повинні бути надійно зафіксовані, щоб огорожа не зиркнула, чому сприяють і вітрові навантаження, і рух грунту.

Типи фундаментів

Зробити фундамент для огорожі можна кількома способами. Для огородження з профнастила влаштовуються підстави наступних типів:

• стовпові;
• стрічково-стовпові;
• кам'яні.

У стовпному фундаменті бетоном заливаються тільки котловани, які встановлюються вертикальні опори конструкції. У стрічково-стовповому бетонуються не тільки місця вкопування стовпів, а й периметр огорожі. Ширина стрічки, що заливається, варіюється в залежності від висоти огорожі. У різних місцях паркану вона може відрізнятися, бути ширшою у опор і звужуватися на інших ділянках. Різнитися може і висота цоколя.

Кам'яні основи складніші у зведенні та обійдуться набагато дорожче. Зазвичай такі фундаменти застосовуються для кутих огорож або важких кам'яних огорож. Проте їх можна влаштовувати і під профільними листами, які захищатимуть ділянку до встановлення капітального огородження.

Ще один вид основи монолітний фундамент. Усі конструкції паркану, включаючи стовпи, монтуються лише після його заливання. Він призначений для важких огорож, а легка ставиться нею як тимчасова споруда.

Який фундамент для паркану з профлиста буде збудовано, залежить від кількох умов:

• типу ґрунту та його стану;
• глибини залягання ґрунтових або близькості стічних вод;
• відстані огорожі до дороги;
• висоти самої огорожі.

Що стосується останнього фактора, то у більш високої спорудибез міцного фундаменту більше передумов для того, щоб згодом покоситися (про це вже написано вище). Огородження поблизу дороги з інтенсивним рухом також має влаштовуватися з урахуванням вібраційної дії на ґрунт та його рухів.

При високому рівні ґрунтових вод краще обмежитися будівництвом стовпчастого фундаменту, Забезпечуючи при цьому його надійну гідроізоляцію. При великих обсягах поблизу ділянки стічних вод стрічкова основаможна, але воно теж потребує посиленої гідроізоляції. Крім того, захистити цоколь від вологи допоможе вимощення.

Фундамент на пучинистих ґрунтахмає закладатися глибше. А частина ґрунту під ним має бути замінена щебеневою або піщаною подушкою. Підсипку необхідно ретельно утрамбувати, щоб не створювати умов для просідання основи.

Підготовка стовпової основи

Зведення основи під паркан починається з розмітки лінії огорожі. По кутах ділянки вбиваються кілочки, між якими натягується міцний синтетичний шнур або волосінь. Кільцями відзначаються і місця встановлення опорних стовпів.

Якщо фундамент під паркан із профнастилу буде стовпового типу, то в місцях закопування стовпів слід пробурити або викопати ями. Їхня глибина повинна бути не менше 1,2 м. Хоча стовп вкопується в грунт на 1/3 своєї довжини, в яму ще підсипатиметься щебінь і пісок, а вже на нього заливатиметься бетон. Діаметр висвердленої під опору свердловини повинен бути більшим за переріз труби не менше ніж на 5 см. Відстань між ямами не повинна перевищувати 2 м.

У готових котлованах чи свердловинах влаштовується подушка. Після засипання щебінь (гравій) та пісок заливаються водою і ретельно утрамбовуються. Таким способом ущільнюється ґрунт. Крім того, при заливанні бетону вода не передчасно залишатиме розчин, просочуючись у ґрунт.

Якщо котлован має великий діаметр, то в ньому будується опалубка, а в свердловинах встановлюється «стакан» з руберойду або подібного йому бітумного матеріалу. Заливка фундаменту ведеться лише після встановлення стовпів та їхнього вирівнювання по вертикалі. Простір між стінками опалубки та стовпчиками заповнюється арматурою перетином не менше 8 мм.

Отже, для підготовки до заливання стовпового фундаменту потрібно використовувати такі інструменти, пристрої та матеріали:

• рулетку;
• синтетичний шнур та дерев'яні або сталеві кілочки;
• молоток чи кувалду;
• бур чи лопату;
• шліфувальну машину для нарізання арматури;
• руберойд для гідроізоляції;
• дошки або фанеру для опалубки;
• ножівку або електролобзик для різання деревини;
• кріплення або цвяхи для її стягування.

Перед установкою в котлован стовпи повинні бути відглушені з нижнього торця, очищені від іржі і покриті антикорозійним складом (як його може бути застосована бітумна обмазка).

Який бетон використовувати?

Фундамент слід заливати бетоном марки М300. Ця суміш найбільш оптимальна за характеристиками:

• морозостійкості;
• міцності;
• водостійкості;
• опірності впливу агресивних засобів.

Щоб отримати бетонний розчин М300, потрібно змішати:

• 1 об'ємну частину цементу М500;
• 2,2 частини піску;
• 3,7 частини щебеню фракції 10-20 мм.

При застосуванні сполучного компонента марки М400 пропорції якісного бетону дещо інші:

• 1 частина цементу;
• 1,7 частини піску;
• 3,2 частини щебеню.

Вода додається до бетону після змішування цементу та піску. Тільки після цього в суміш засипається щебінь. Об'єм води в бетонному розчині приблизно дорівнює об'ємному вмісту в ньому цементу. Однак, скільки потрібно додавати рідини, залежить від рівня вологості піску та щебеню. У будь-якому випадку бетон не повинен бути занадто рідким, щоб не розшаровуватися, або занадто густим, щоб їм можна було легко заповнити котлован. При заливанні фундаменту необхідно ущільнювати розчин лопатою чи арматурним стрижнем. Це позбавить бетон повітряних порожнин. Опалубка знімається через 5-6 днів після заливання. Стіни фундаменту обробляються бітумною мастикою.

Необхідно розповісти, що сам процес укладання бетону найкраще проводити в теплий часроку, за температур в межах 15-25°С.

У цьому температурному діапазоні гідратація цементу відбувається найбільш якісно. За спекотнішої погоди вода з бетону випарується швидше, ніж він застигне належним чином. Після заливання його протягом кількох днів необхідно змочувати. А під час приготування до суміші слід додати модифікатор, який затримує воду в ній. За низьких температур застигання бетону розтягується на більш тривалий період, хоча в нормальних умовах розчин досягає розрахункових показників за 28 днів. При негативних температурах від укладання бетону краще відмовитись. В іншому випадку в нього доведеться додавати пластифікатор, але характеристики міцності розчину погіршаться.

Щоб побудувати стрічково-стовповий фундамент для паркану з профільного листа, також визначається периметр майбутнього огородження, викопуються ями для стовпів, але разом із цим копається траншея під бетонну стрічку. Фундамент повинен заглиблюватися в ґрунт не менше ніж на ½ м, проте канава під нього викопується набагато глибше, щоб:

• пройти рівень промерзання ґрунту;
• зняти найбільш пухку частину.

Крім того, в траншею засипатиметься подушка з піску та щебеню.

Після утрамбування підсипки дно та стіни траншеї вистилаються бітумними рулонними матеріалами, які забезпечать майбутній фундамент гідроізоляцію. Якщо траншеї загрожує обвал, слід встановити опалубку. У цьому випадку гідроізоляція стін основи проводитиметься тільки після її розбирання. Якщо вирівняти по горизонталі її верхні кромки, то істотно полегшиться заливка на цоколі фінішного шару.

Після вкопування та фіксації стовпів між ними прокладається арматура у 4 ряди. Для цього використовуються стрижні завтовшки не менше 8 мм. Через 30-40 см ряди зв'язуються перемичками. Арматура повинна бути втоплена в бетон не менше ніж на 5 см. На її верхні ряди можна укласти сітку для кладки.

Заливати стрічку слід шарами. Як тільки рівень бетону майже досягне верхньої арматури, влаштовується добова перерва. Через добу верхня частина стрічки заливається розчином (1:3) та вирівнюється. Допоки розчин в опалубці досить рідкий, потрібно провести залізнення його верхнього шару.