Армування стрічкового фундаменту– процедура обов'язкова, без виконання якої неможливо гарантувати якісне зведення майбутньої споруди. Робота з армування фундаменту дуже важлива, але у виконанні не дуже складна і якщо розібратися у всіх тонкощах та нюансах, то зробити її можна без проблем своїми руками.

Матеріали та інструмент

Для армування стрічкового фундаменту використовують, як сталеві прути, так і склопластикову арматуру, ми зупинимося на сталевих прутах (як вибрати сталеву арматуру читайте тут), тому що склопластик по-перше дороге задоволення, по-друге його дуже рідко застосовують для заміського домобудування по ряду причин.

З інструментів підготуємо:

• Ємність для замішування бетону або бетонозмішувача;
• Будівельний міксер;
• Болгарку;
• Лопату;
• Плоскогубці;
• Рукавички

Підготовчі роботи

Перше:Потрібно розрахувати та придбати арматуру та в'язальний дріт. З розрахунку необхідної кількості арматури немає нічого складного. Горизонтальні напрямні, для яких використовується арматура 12мм, зазвичай укладається з кроком 30 - 60 см. Поперечні та вертикальні секції формуються арматурою 8мм, з кроком 40 - 70см. Знаючи ці дані дуже легко прикинути скільки погонних метрів арматури необхідно купити саме для ваших цілей, плюс беріть невеликий доробок і купуйте на 10% більше, ніж вам треба.

Важливо:Для стрічки висотою менше 90 см зазвичай використовується дворядний каркас, при висоті понад 90 см в'яжеться три і більше ярусний каркас.

Щодо в'язального дроту все ще простіше, його на кожне з'єднання йде приблизно 25 – 30см.

Друге:Після того, як матеріал доставили на місце будівництва, його потрібно ретельно оглянути та очистити від бруду та іржі. Багато цієї операції нехтують, але треба пам'ятати, що сторонні «включення» можуть хоч несуттєво, а все ж погіршити робочі характеристики бетону.

Покрокова інструкція з армування стрічкового фундаменту

Крок 1:Формуємо бетонна основа. Для цього на дно траншеї, товщиною 20-30 см насипаємо пісок, трамбуємо його та заливаємо бетоном шаром 5 – 10см. Так захистимо нижню арматуру від появи корозії.

Порада:з метою економії можна не «заморочуватися» із заливкою «підошви», а гідроізолювати траншею звичайною щільною поліетиленовою плівкою.

Крок 2:Встановлюємо опалубку. На цьому етапі зупинятися не будемо тому, як ми маємо статтю на тему «як поставити опалубку для фундаменту», де все докладніше розписано.

Paste a VALID AdSense код в Ads Elite Plugin options before activating it.

Крок 3:Починаємо в'язати арматуру. Виконати цю роботуможна, як у траншеї, і поруч із нею. Зручніше зв'язати окремі секції недалеко від місця монтажу, а потім встановити їх у належне місце. Загальна схемабуде наступною.

Важливо:Зварювання для з'єднання арматури між собою застосовувати не рекомендується, при такому способі кріплення місця стиків дуже швидко почнуть іржавіти.

Складання конструкції слід починати з нижніх поперечних прутів (8мм), їх викладаємо з кроком не більше 80см один від одного. Потім на них поздовжньо укладаємо робочу арматуру (12мм), відстань між поздовжніми прутами не повинна перевищувати 40 см, якщо вона більше 40 см, то додаємо в конструкцію ще один стрижень. Місця з'єднань поперечних і поздовжніх лозин закріплюємо в'язальним дротом.

Отже, раніше ми сформували нижній рівень каркасу, далі слід закріпити вертикальні перемички (8мм). Робиться це так – у місцях зіткнення поздовжніх та поперечних прутів арматури встановлюємо вертикально ще один прут та зв'язуємо його дротом з основною конструкцією, таким чином робимо монтаж усіх необхідних вертикальних елементів.

Важливо:Будьте уважні і при установці слідкуйте, щоб вертикальна арматура була закріплена по відношенню до поздовжньої чітко під 90 градусів.

Наступним етапом складання каркаса буде встановлення верхніх поперечних та поздовжніх прутів. Всі дії ті ж, до вертикально закріпленої арматури за допомогою в'язального дроту з перехлестом по краях не менше 20см, кріпимо спочатку поперечні, а потім поздовжні елементи арматури.

Спосібом, описаним вище, збираємо необхідну кількість секцій, встановлюємо їх у траншею, якщо збірка проводилася не в ній і за допомогою дистансерів жорстко закріплюємо каркас по відношенню до опалубки, зазор між ними залишаємо в 3 -5 см.

Основна частина робіт на цьому закінчена, але залишився самий важливий етапармування стрічкового фундаменту по кутах.

Крок 4:Кріплення арматури по кутах. Тут потрібно бути гранично уважними і зробити роботу максимально якісно, ​​тому як кути фундаменту беруть на себе найбільшу концентровану напругу. Для армування фундаменту по кутах застосовують П або Г-подібні техніки посилення. Як правильно зробити цю роботу дивіться нижче.

Для прямих кутів:

Для кутів більше 160 градусів:

Ну і перехрестя армуються так:

Все на цьому робота закінчена, успішного вам будівництва.

Як правильно армувати стрічковий фундамент своїми руками?

При виконанні будівельних заходів щодо будівництва житлових будівель та об'єктів виробничого призначення використовуються різні типипідстав, що забезпечують стійкість споруди, що зводиться. Широко використовуються основи, виконані по периметру будівлі. Для зміцнення такої конструкції виконується армування стрічки.

Необхідність армування стрічкового фундаменту обумовлена ​​властивостями бетону, що зберігає цілісність під впливом стискаючих навантажень, але одночасно схильного до появи тріщин під дією згинальних моментів і розтягування. Компенсувати цей серйозний недолік бетонного моноліту дозволяє армування монолітного стрічкового фундаменту, що підвищує стійкість і період експлуатації будівель.

Основа будівлі сприймає значні навантаження, пов'язані з реакцією ґрунту, масою будови та іншими факторами. Арматурний каркас піддається підвищеним концентраціям напруги, забезпечуючи цілісність бетонного масиву. Помилки армування фундаменту, пов'язані з руйнуванням нульового рівня, можуть спричинити фатальні наслідки.

Фундамент – це основа будівництва будь-якого призначення, він є найважливішою частиною будь-якої будівлі

Саме тому детально розглянемо, як правильно армувати стрічковий фундамент, зупинимося на критеріях вибору арматур, технології армування стрічкового фундаменту.

Розрахунковий етап

на проектної стадіїВажливо кваліфіковано розрахувати, яка арматура потрібна для стрічкового фундаменту. Це дозволить сформувати надійну основу, що забезпечує характеристики міцності споруджуваного будинку при тривалому ресурсі експлуатації. Виконуючи розрахунок підготовчому етапі робіт, слід проаналізувати безліч чинників:

• особливості ґрунту в умовах конкретного будівельного майданчика;
• діючі навантаження, що приймає арматурний каркас;
• маса будівлі, обумовлена ​​особливостями конструкції та використовуваними матеріалами;
• кліматичні умови у районі будівництва;
• реакцію ґрунту, пов'язану з близьким розташуванням ґрунтових водта промерзанням ґрунту при негативній температурі.

Правила армування стрічкового фундаменту передбачають особливий підхід до вибору матеріалу на основі

За результатами проектних робітвизначається діаметр арматури для стрічкового фундаменту та приймається рішення про ступінь заглиблення основи в ґрунт:

1. На обмежену до 0,5 м глибину для твердих ґрунтів, які не схильні до пучення.
2. На збільшену нижче рівня промерзання ґрунту глибину занурення для проблемних ґрунтів.

У цьому варіанти не вичерпуються. Адже будівельна наука не стоїть на місці, розробляються нові опорні конструкції, що мають підвищену міцність. Впроваджено і перевірено в експлуатації новий варіант основи, коли монолітна посилена плита заливається на попередньо виконаний стрічковий армований каркас. Яка краще конструкція основи визначають на проектній стадії з урахуванням конкретних умов реальної місцевості. Залежно від особливостей обраної згідно з проектом основи, проектувальниками приймається рішення, чи виконувати армування стрічки, чи проводити армування. фундаментної плити, А також яку арматуру краще використовувати для фундаменту.

Критерії вибору арматури

Правильне армування стрічкового фундаменту визначає характеристики міцності опорної конструкції. Приймаючи рішення виконати армування плити, розташованої на стрічковій базі, або зробити посилення стандартної основи, орієнтуйтеся на особливості маркування арматурних прутів.

Армування монолітного стрічкового фундаменту передбачає необхідність дотримання певних правил

Виконуйте армування основи сталевими прутками, що мають такі характерні риси:

• наявність індексу «С» у позначенні сталевих стрижнів свідчить про можливість використання електрозварювального обладнання для поєднання елементів із загальним каркасом;
• наявність великої літери «К» в абревіатурі підтверджує стійкість прутків до корозії, що виникає при насиченні бетону вологою;
• позначення класу вироби А2 і А3, що дозволяє застосовувати сталеві прутки, зафіксовані в загальному каркасі дротом, із збереженням міцності кожного з елементів, що з'єднуються. Використання електричного зварювання для фіксації таких прутків не допускається.

Необхідною експлуатаційною міцністю має арматура для фундаменту, виготовлена ​​із сталевих стрижнів перетином 10-12 мм. Оптимальний діаметр арматури для стрічкового фундаменту визначається згідно з розрахунками, що враховують конкретні умови експлуатації, особливості ґрунту та значення діючих навантажень.

Про необхідність посилення

Наскільки необхідно зміцнювати бетонний масив сталевим дротом? Адже бетон має досить високі характеристики міцності. Справді, бетон має підвищену стійкість до навантажень, що стискають, але вимагає посилення від згубного впливу розривних зусиль.

Найбільша ймовірність розтягування – на поверхні основи, саме там слід розташувати арматуру

Технологія армування стрічкового фундаменту

Армування стрічкового фундаменту є ключовим факторомйого надійності та довговічності (окремо можна прочитати і про армування пальово-ростверкової основи). Відповідно до положень СНиП №2.03.01-84 неармовані підстави не мають допуску до використання у житловому будівництві.

Армування стрічкового фундаменту

З цієї статті ви дізнаєтесь, як правильно армувати стрічковий фундамент. Ми розглянемо способи розрахунку арматури та вивчимо схеми армування, а також ознайомимося з технологією проведення робіт своїми руками.

1 Чим армувати фундаментну стрічку?

Фундаментна конструкція складається з двох складових частин - бетонного тіла та замоноліченого всередині нього арматурного каркаса. Бетон, як матеріал, відрізняється високою стійкістю до деформаційних навантажень на стиск, проте він слабко працює на розтяг та вигин, під впливом яких стрічка може зруйнуватися. Дані навантаження приймає він арматурний каркас, який протистоїть деформаціям у зоні підвищеного зовнішнього впливу.

Армування стрічкового фундаменту виконується за допомогою просторового каркаса, що складається з поздовжніх поясів арматури, з'єднаних між собою поперечними та вертикальними перемичками. Кількість поздовжніх поясів вибирається виходячи з висоти стрічки:

• фундаменти дрібнозаглибленого типу армуються каркасом у два поздовжні пояси - верхній та нижній;
• основи заглибленого типу, висота яких перевищує 120 см, зміцнюються каркасом із середнім поясом арматури.

Поздовжній пояс каркаса виконується з рифленої прутків. арматури діаметром 12-16 мм, Застосовуються стрижні класу А3. Перемички виготовляються з відрізків прутків аналогічного діаметра або з вигнутої прямокутні хомути арматури гладкого профілю діаметром 8-10 мм.

Армокаркас у два поздовжні пояси

Складання армокаркасу здійснюється із застосуванням в'язального дроту або зварювання. Перший метод не вимагає використання спеціального обладнання, проте він досить трудомісткий у реалізації, тоді як зварювання швидший спосіб монтажу каркасу. Для в'язки застосовується сталевий дріт діаметром 1-2 мм.

Конфігурація каркаса визначається положеннями СНиП №2.03.01-84 «Посібник із проектування фундаментів під будівлі та споруди». Необхідно витримувати такі відстані:

• крок між складовими елементами поздовжнього пояса – не більше 10 см (визначає кількість лозин у поясі);
• крок меду поздовжніми поясами у вертикальній площині – не більше 50 см;
• крок між поперечними та вертикальними сполучними перемичками - не більше 30 см;

Поперечна схема армокаркасу

При монтажі каркаса потрібно передбачати захисний шар бетону - відстань 5 сантиметрів між контурами каркасу і стінками бетонного тіла. Розмір арматурного скелета підбирається виходячи з габаритів фундаменту так, щоб дотримувалося вищезазначене правило. Укладання арматури на дно опалубки виконується з використанням пластикових підставок грибків, які піднімають стрижні на потрібну висоту.
до меню

1.1 Розрахунок арматури для стрічкового фундаменту

Витрата арматури необхідно визначити на стадії проектування фундаменту, щоб згодом точно знати кількість матеріалу, що купується. Розглянемо, як розрахувати арматуру для стрічкового фундаменту з прикладу дрібнозаглибленого підстави висотою 70 і товщиною 40 див.

Читайте також: як армують стяжку підлоги, і яка сітка для цього буде потрібна?

Спочатку необхідно визначити конфігурацію каркаса. Він складатиметься з верхнього та нижнього пояса, по 3 прутки арматури в кожному. Відстань між стрижнями по 10 см + 10 см вирушає на захисний шар бетону. З'єднання буде виконуватися відрізками з арматури аналогічних розмірів з кроком 30 см. Діаметр арматури для стрічкового фундаменту - 12 мм, клас А3.

Армокаркас стрічкового фундаменту

Визначаємо необхідну кількість арматури:

1. Щоб дізнатися про витрати прутів на поздовжній пояс потрібно підрахувати периметр фундаменту. Візьмемо умовну будівлю з периметром 50 м. Враховуючи, що у двох поясах знаходиться 6 стрижнів арматури (по 3 у кожному), її витрата становитиме: 50*6 = 300 м.
2. Далі вираховуємо, скільки з'єднань потрібно зробити для стикування поясів. Для цього периметр розділяємо на крок між перемичками: 50/0.3 = 167 шт.
3. Враховуючи необхідну товщину захисного шару (5 см), довжина вертикальної перемички складе 60 см, а поперечних - 30 см. Кількість кожного виду перемичок на кожне з'єднання - по 2 шт.
4. Визначаємо витрату лозин на вертикальні перемички: 167 * 0,6 * 2 = 200,4 метра.
5. Обчислюємо витрату матеріалу на поперечні перемички: 167*0,3*2 = 100,2 м.

Отже, розрахунок арматури для стрічкового фундаменту показав, що загальна витраталозин А3 діаметром 12 мм складе 600,6 м. Ця кількість не остаточна, матеріал потрібно брати із запасом 10-15%, оскільки потрібно використовувати додаткову арматуру для посилення кутових частин фундаментної стрічки.
до меню

1.2 Армування стрічкового фундаменту (відео)

до меню

2 Технологія виконання робіт

Після того, як кількість арматури визначено, має бути обрана схема армування стрічкового фундаменту, згідно з якою буде збиратися армокаркас. Прямі ділянки конструкції виконуються з цільних лозин, тоді як на кутових місцях необхідно додаткове посилення вигнутої в П або Г-подібну формуарматурою. Використання перпендикулярного перехльостування окремих стрижнів арматури на місцях кутів та примикань не допускається.

Правильне армування кутів стрічкового фундаменту представлено на схемі:

Армування кутів фундаменту

Схема армування стрічкового фундаменту у місцях примикань:

Армування стрічкового фундаменту своїми руками передбачає складання каркаса у зручному місці та його подальшого розміщення всередині опалубки. Технологія вимагає згинання арматури у прямокутні хомути, що в домашніх умовах легко виконати за допомогою саморобного пристосування.

На 20-му швелери потрібно вирізати болгаркою канавки, в які згодом вставляється арматура, і на пруток одягається відрізок сталевої труби, що використовується як важіль. Готові кільця треба скріпити зварюванням або зв'язати дротом. Для прутків діаметром 10-15 мм використовується дріт 1.2-1.5 мм.

Читайте також: як армувати колону, щоб вона стояла багато років?

Довжина прутків на поздовжньому поясі повинна дорівнювати довжині сторони будинку. Стрижні протягуються всередину кільця і ​​фіксуються в'язальним дротом по кутах хомута та в його центральній частині. Крок між хомутами - 30 см. На виході ви повинні мати 4 складові частини каркаса - 2 рівні довжини і 2 менші, рівні ширині будинку. Далі виконується укладання каркасів у траншею та їх з'єднання вигнутими під кутом прутками арматури відповідно до представленої вище схеми.

Гнучка хомутів із арматури

При встановленні каркаса всередину траншеї треба дотримуватися таких правил:

• каркас необхідно підняти над дном траншеї за допомогою підставок на 5 см - вимоги БНіП не дозволяють використовувати з цією метою уламки цегли;
• укладання має виконуватися строго за горизонтальним рівнем;
• каркас необхідно зафіксувати щодо бічних стінок траншеї за допомогою забитих у її стінки штирів, щоб арматури не зрушила при бетонуванні.

Читайте також: як армується цегляна та газобетонна кладка, і чи потрібно це робити?

Армування стрічкового фундаменту за технологією виконання ідентичне для основ дрібнозаглибленого та заглибленого типу. Після встановлення армокаркасу починається етап бетонування – для заливки використовується бетон марки М200. Визначити потрібну кількість бетону можна виходячи з об'ємів фундаменту – потрібно перемножити довжину, ширину та периметр стрічки.

Армокаркас фундаментної стрічки

Зазначимо, що технологія будівництва стрічкового фундаменту вимагає обов'язкового облаштування на дні траншеї подушки з однакових по товщині шарів піску і щебеню (товщина від 10 до 20 см кожен). Використовується подушка як захист фундаменту від навантажень вертикального пучення, що особливо важливо при облаштуванні дрібнозаглибленої основи, розміщеної в шарі промерзаючого грунту.

Для кожної будівлі та споруди необхідна надійна основа. У малоповерховому будівництвідля зміцнення використовують армування стрічкового фундаменту, зведення якого є одним із найважливіших та витратних етапів.

Заощаджувати на кількості та якості матеріалу не слід, оскільки нехтування технологією та правилами призведе до плачевних наслідків.

Влаштування основи здійснюється в наступній послідовності:

1. Вибирає грунт з траншеї відповідно до креслень з армування стрічкового фундаменту.
2. Виконує піщану подушку з трамбуванням.
3. Встановлення каркасу із сталевої арматури.
4. При зовнішній температурі нижче позначки п'ять градусів, слід здійснювати підігрів бетону.
5. Кріплення опалубки
6. Заливання бетону.

Перед тим, як правильно армувати фундамент, слід дізнатися про властивість грунту, скласти схему, підрахувати кількість матеріалу і здійснити його закупівлю.

Армування стрічкового фундаменту за ГОСТ 5781

При складанні проекту, крім лінійних параметрів бетонної стрічки, вказується і характеристика армування:

• якого діаметра арматура необхідна фундаменту;
• кількість прутів;
• їхнє розташування.

Якщо ж планується самостійна споруда та армування стрічкового фундаменту для будинку, гаража, то дотримуються певних правил діючим БНіПта ГОСТ 5781-82. В останньому представлені класифікація та асортимент гарячепрокатної круглої сталі періодичного та гладкого профілю, призначеної для армування звичайних та попередньо напружених з/б конструкцій (арматурної сталі). А також зазначені:

• технічні вимоги;
• пакування, маркування;
• транспортування та зберігання.

Перед тим як армувати стрічковий фундамент слід ознайомитися з класифікацією арматури. Прути на вигляд поверхні бувають гладкими і періодичного профілю, тобто рифленими.

Максимального контакту з бетоном, що наливається, можна досягти тільки при використанні арматури з профільною поверхнею.

Рефляція може бути:

• кільцеве;
• серпоподібне;
• змішане.

Також арматуру підрозділяють за класами А1-А6 залежно від сорту та фізико-механічних якостей використовуваної сталі: від низьковуглецевої до легованої, що наближається.

При самостійному армуванні стрічкового фундаменту зовсім необов'язково знати всі параметри і характеристики класів. Цілком достатньо ознайомитися з:

• маркою сталі;
• діаметрами прутів;
• допустимими кутами вигину в холодному стані;
• радіусами кривизни при згинанні.

Ці параметри можуть бути наведені в прайс-листі при закупівлі матеріалів. Вони представлені в таблиці нижче:

Значення з останньої колонки важливі при виготовленні гнутих елементів (хомутів, лапок, вставок), оскільки збільшення кута або зниження радіусу згину призведе до втрати властивостей міцності арматури.

Для самостійного виконаннястрічкового фундаменту зазвичай береться рифлений прут класу А3 чи А2, з діаметром від 10 мм. Для гнутих елементів – гладка арматура А1 діаметра 6-8 мм.

Як правильно розмістити арматуру

Розташування арматури в стрічковому фундаменті впливає на міцність та несучу здатність основи. Ці параметри безпосередньо залежать від:

• товщини арматури;
• довжини та ширини каркаса;
• форми лозин;
• способу в'язання.

Фундамент у процесі використання піддається постійним навантаженням в результаті руху ґрунтів при морозному здирстві, просадочності, наявності карстів і сейсміки, нарешті, від ваги самої будівлі. Таким чином, верх основи відчуває в основному навантаження на стиск, а низ - на розтяг. На середину навантаження практично немає. Отже, і армувати її немає сенсу.

У схемі армування яруси каркаса розташовані поздовжньо по верху та низу стрічки. У разі потреби посилення фундаменту, виявленої під час розрахунку, встановлюються додаткові яруси.

При висоті основи, що перевищує 15 см, застосовується вертикальна поперечна арматура з гладких стрижнів.

Швидше та зручніше робити каркас з окремих контурів, виконаних заздалегідь. Для цього прути гнуть за заданими параметрами, формуючи прямокутник. Їх слід робити однаковими, не допускаючи відхилень. Потрібно таких елементів досить багато. Робота досить трудомістка, зате в траншею справа піде швидко.

Поперечна арматура в фундаменті встановлюється з урахуванням навантажень, що діють поперек осі фундаменту. Вона зміцнює поздовжні прути в заданій проектній позиції і запобігає виникненню та розвитку тріщин. Відстань між прутами залежить від марки, методу укладання та ущільнення бетону, діаметра арматури та її розміщення до напрямку бетонування. Також, не слід забувати, що каркас фундаменту повинен розташовуватися за 5-8 см від верхнього рівня заливки та країв опалубки.

При з'єднанні стрижнів використовують в'язальний дріт та спеціальний гачок. Застосовувати зварювання можна лише для арматури, що має в маркуванні букву «С». Каркас збирають за допомогою прутків та хомутів, що зв'язують його в єдину конструкцію. Крок арматури у стрічковому фундаменті повинен становити 3/8 його висоти, але не більше 30 см.

Армування підошви

Для одноповерхового будинкута в умовах гарного ґрунтуфундамент заглиблюють на глибину промерзання ґрунту. У цьому випадку армування підошви стрічкового фундаменту виконує швидше за функцію страховки. Роблять його шляхом розміщення сітки зі стрижнів у нижній частині основи. Взаємне розташування у разі не грає ролі. Головне, щоб шар бетону становив трохи більше 35 див.

На слабких ґрунтах або за великого розрахункового навантаження фундамент може знадобитися з більш широкою підошвою. Тоді поздовжню арматуру використовують, як і першому випадку, а поперечної потрібен окремий розрахунок.

Як армувати кути

Примикання та кути в основах є місцями концентрації різноспрямованої напруги. Неправильне стикування арматури в цих проблемних зонах призведе до утворення поперечних тріщин, відколів та розшарування.

Армування кутів стрічкового фундаменту провадиться за певними правилами:

1. Прут загинають таким чином, щоб один його кінець заглиблювався в одну стінку основи, інший в іншу.
2. Мінімальний припуск стрижня в іншу стіну становить 40 діаметрів арматури.
3. Не використовуються прості пов'язані перехрестя. Тільки із застосуванням додаткових вертикальних та поперечних прутків.
4. Якщо загин на іншу стіну не дозволяє зробити довжина прута, то для їхнього з'єднання застосовують Г-подібний профіль.
5. Один хомут від іншого в каркасі повинен розташовуватися на відстані вдвічі меншій, ніж у стрічці.

Щоб навантаження в кутах стрічкової основирозподілялися рівномірно, роблять жорстку зв'язку зовнішньої та внутрішньої поздовжньої арматури.

Як розрахувати армування

Розрахунок армування стрічкового фундаменту виробляють, враховуючи можливу напругу при будівництві та експлуатації споруди. Наприклад, поздовжнє розтягування, обумовлене цією конструкцією: вертикальні і поперечні прути в довгих і відносно вузьких каналах майже не впливають на розподіл навантажень, але виступають як скріплювальні елементи.

Щоб підрахувати скільки класти арматури у фундамент, потрібно визначитися з його розмірами. Для вузької основи в 40 см достатньо буде чотирьох поздовжніх лозин — по два зверху та знизу. Якщо планується виконання фундаменту розміром 6 х 6 м, то для однієї сторони каркаса потрібно 4 Х 6 = 24 м. Тоді загальна кількість поздовжньої арматури становитиме 24 х 4 = 96 м. Його зручно вважати при самостійному складанні креслення розкладки арматури.

Якщо не вдається купити стрижні потрібної довжини, то їх можна з'єднувати внахлест (більше метра) між собою.

Вартість фундаменту складається з ціни матеріалів і обсягів робіт. При розрахунках краще використовувати проект із зазначеними глибиною залягання та шириною основи. Також на вартість впливає віддаленість об'єкта будівництва та супутні роботи, такі як:

• гідроізоляція;
• утеплення;
• вимощення;
• зливівка.

Усе це становить кінцеву ціну. Хоча для невеликої будови фундамент можна виконати навіть своїми руками. Найскладнішим і найтривалішим у спорудженні стрічки фундаменту є його армування, але впоратися можна і поодинці. Звичайно, за наявності двох чи трьох помічників працювати легше та безпечніше.

Відео про армування монолітних стрічкових фундаментів

Армування фундаменту – це дуже важлива частинабудівництва основи будинку. Армування створює міцність фундаментам різної конструкції, виготовленим з різних матеріалів.

Це, насамперед, стосується стрічкових фундаментів, у яких велика маса бетону тисне на ґрунт. Конструкція фундаменту з армуванням – класичний приклад того, наскільки просто та ефективно можна покращити властивості. будівельної конструкції, якщо використовувати теоретичні знання та практичний досвід.

Навіщо армують бетон?

Армування почали застосовувати досить давно – ще з 18 століття. Спочатку армували бетонні споруди розташуванням металу поверх бетону, а потім було винайдено метод зміцнення армування внутрішнім закладенням. Навіщо армують бетон? Бетон – це дуже міцний на стиск матеріал, але дуже тендітний, якщо його розтягувати. Показник міцності при розтягуванні 10-30 менше, ніж при стисканні. Армують сталеві, а тепер вже й різні композитні армуючі матеріали, дозволяють будувати конструкції фундаментів і стін, що компенсують недоліки того чи іншого матеріалу.

Таким чином, армований стрічковий фундамент може протистояти:

• знизу – тиску на розтяг;
• верхня частина фундаменту пручається великому тиску стін та даху зверху;
• з боків і знизу на фундамент діє сила морозного обдимання ґрунту, сила виштовхування якого може перевищити вагу будинку.

Як укладається арматура?

Арматурну сітку в бетонну опалубку укладають подовжньо та поперечно. Поздовжня арматура приймає на себе найбільші навантаження, і тому укладають її знизу і зверху основи, що заливається. Якщо фундамент за висотою не нижче 15 сантиметрів, тоді влаштовують ще й поперечини поперечної арматури. Зазвичай. у разі вибору металевого армуючого виробу використовують сталеві прутки з діаметром від 5 до 8 мм.

Під час будівництва армуючої сітки її скріплюють, створюючи єдину армуючу конструкцію-каркас. Обв'язування арматури в один каркас усуває можливість неправильного перерозподілу навантажень. Таким чином, армуючий каркас створює потужний опір ваги будинку, а також силам, що піднімають фундамент або намагаються випробувати його на розтяг. Відстань між поздовжніми стрижнями арматури фіксується на рівні 400-500 мм. Крок арматури, яка встановлюється поперечно, не повинен перевищувати 300 мм.

Ширину кроку та щільність армування необхідно розраховувати з урахуванням:

• використовуваного елемента залізобетонної конструкції;
• розмірів елемента в ширину та висоту;
• розрахункової величини, яка забезпечує ефективне залучення бетону та арматури у дотримання жорсткості конструкції;
• у поздовжній арматурі відстань між стрижнями має перевищувати двократної висоти перерізу бетонного елемента.

Стрічковий фундамент: тонкощі армування

Монолітний стрічковий фундамент армують не лише по стінах конструкції. В основу фундаменту на піщану подушку укладають армувальну сітку, а потім – опалубку, каміння, гравій, биту цеглу, а потім заливають усю цю суміш бетоном.

Армований монолітний фундамент дуже сильно протистоїть пученню ґрунту. Якщо такий армований фундамент закласти нижче точки замерзання, то можна очікувати на будівництво міцного і довговічного фундаменту.

Коли стрічковий фундамент містить повний каркас армування, арматуру не можна прямо приєднувати до відкритого грунту і елементами опалубки. Це може спровокувати появу іржі, що небезпечно для сталевих конструкцій арматури, яка внаслідок цього може прогнити і розсипатися. Безпечний шар для захисту каркасу повинен становити щонайменше 45-75 сантиметрів.

Кути армування фундаменту – це особлива увага будівельників. Саме кутові конструкції зазнають посиленої напруги. Для створення кутових вигинів необхідно на місці створення каркаса гнути дротяні кути. Фактично в такому випадку можна отримати, розглядаючи ситуацію з інженерної точки зору, кілька окремих балок, а не загальну монолітну армовану масу. Це різко знижує можливість опору конструкції фундаменту не тільки стиску, а й найнебезпечнішому напрузі для бетонних споруд - розтягуванню, бічним зусиллям.

Якщо армування проводиться для тупого кута фундаменту, конструкція каркаса арматури посилюється додатковим зчепленням із зовнішньою армуючої конструкцією, а також установкою хомутів у поперечному виготовленні.

Розрахунок армування

Перед початком армування важливо розрахувати кількість необхідних для його проведення матеріалів. Для цього потрібно визначити необхідний переріз лозин, що використовуються для армування.

Якщо ви будуватимете господарську споруду для зберігання інвентарю або розміщення невеликої майстерні, то цілком підійде арматура перетином до 10-12 міліметрів. Якщо армуватиметься стрічковий бетонний фундамент, Тоді потрібно більший переріз арматури - від 15-20 мм. Крім того, арматура бажано повинна мати періодичне профільування поверхні. Це створює додаткову міцність армуючого каркасу. Пруття для додаткового армування, в тому числі для вертикальної установки, можуть бути тоншими – від 10 міліметрів у перерізі.

Для простоти розрахунків пропонують відштовхуватися від такого показника: якщо довжина однієї частини залізобетонного елемента становить 3 метри або трохи більше, тоді найменший діаметр арматурного дроту має бути 12 мм. Якщо врахувати всі навантаження та рівномірно розподілити їх по елементу, тоді потрібно зробити два пояси армування з прутком перетином від 12 мм. Якими будуть діаметри поперечної арматури? Якщо каркас армування трохи більше 80 сантиметрів, тоді мінімальний переріз арматури становить 8 мм.

Всі ці розрахункові дані є орієнтовними. Як ми вже говорили, їх можна використовувати для оцінки необхідних робіт, а не для конкретного будинку, оскільки необхідно враховувати безліч особливостей проекту будинку. Насамперед особливості стін, ваги покрівлі, внутрішніх секцій, типу перекриттів.

Технологія армування

При армуванні важливо пам'ятати одне важливе будівельне правило– бетон, розчин для заливання тіла монолітного стрічкового фундаменту, прикриває арматурний каркас з усіх боків не менше ніж на 50 міліметрів. Тобто, якщо переріз фундаменту складає 400 на 400 міліметрів, то переріз каркасу буде 300 на 300 міліметрів.

Складання каркаса проводиться після заготівлі необхідного прута з потрібним перетином і поверхнею:

• крок у стрічковому фундаменті армування зазвичай вбирається у 30-50 сантиметрів;
• сталеві ребра жорсткості надягають на арматурні прутки;
• арматуру закріплюють по кутах кожного з ребер;
• закріплення проводять скручуваннями або спеціальними фіксуючими нероз'ємними елементами, у тому числі застосовують монтаж каркасу зварюванням;
• перетин каркаса має бути чотирикутним;

• після монтажу каркаса, його розміщують у місце для укладання фундаменту;
• при закладці витримується відступ 50 мм від дна і стінок траншеї;
• під кожне четверте ребро засипають биту цеглу, камінь або бетонні уламки для запобігання вигину.

Зміцнення з'єднань каркасу

Щоб з'єднати елементи каркаса використовують кілька способів.

• з'єднання внахлест передбачає з'єднання арматури за випусками довжиною не менше 50 сантиметрів;

• способом накладки арматуру з'єднують за допомогою обрізків арматури, гнутих і П-подібних хомутів з довжиною примикання до прутів арматурним по 50 см на кожну сторону.

Арматурний пояс може скріплюватись

• прямо;
• кутовим способом;
• Т-подібно.

Для того щоб з'єднати арматуру, використовують міцний в'язальний дріт, який має діаметр перерізу не менше одного міліметра. Якщо йде з'єднання арматури внахлест, розміри ребер трохи збільшують.

Якщо при з'єднанні використовується зварювання, то місця з'єднання можуть мати проблеми з міцністю через сильне нагрівання і надання їм властивостей крихкої загартованої поверхні заліза. Це, у свою чергу, може призводити до руйнування арматури. Таким чином, зварювальне кріплення не рекомендується при значних навантаженнях на конструкцію фундаменту.

Метал і бетон в одній упряжці

Армування фундаменту, створення каркасу з металу або композитного прута дозволяє створити міцне і довговічне з'єднання бетону і металу або композиту. Такі з'єднання витримують величезні навантаження, служать понад 100 років і можуть створювати міцний фундамент будь-якого типу будинку.

В будівництві армованого фундаментуважливо знати властивості матеріалів та провести правильний розрахунок, застосувати послідовну технологію укладання каркасу. Без використання всіх цих професійних знань армування фундаменту виявиться малоефективним і не зможе забезпечити міцність всієї конструкції будівлі. Армування фундаменту дозволяє вже кілька століть при будівництві використовувати всі найкращі властивості двох найпоширеніших будівельних матеріалів– бетону та металу.

Якщо навіть приблизно прорахувати витрати на заливку стрічкового фундаменту для приватного будинку будь-якої площі, стає ясно, що до 30% від загальної будівельного кошторисувитрачається саме на зведення основи. Але це в тому випадку, якщо забудовник купує абсолютно все – від бетону та його доставки та заливки до праці робітників на майданчику. Сюди ж входить і вартість сталевої чи склопластикової арматури та в'язання армокаркасу. Але правильно складена схема армування стрічкового фундаменту або армування пальтово гвинтової конструкції плюс самостійно виконані роботи (маються на увазі всі будівельні роботи, які можливо провести самотужки) дозволяють заощадити бюджет на 100-140%!

Основи армування

Надійне – це безпомилкове проведення процесу посилення бетонної конструкції відповідно до норм СНіП 52-01-2003, СНіП II-21-75 та СН 511-78 та інших. нормативних документів. Які помилки, що найбільш часто повторюються, впливають на надійність, міцність і тривалість експлуатації стрічкової основи:

1. Армуючий каркас для бетонної стрічки фундаменту малоповерхового будинку рекомендується робити з рифлених металевих стрижнів Ø 10-24 мм або з лозин склопластику;
2. З'єднувати перетин арматури за допомогою зварювання категорично заборонено, з'єднувати прути можна тільки м'яким в'язальним дротом Ø 3-5 мм. Електродугове зварювання - це надвисокі температури, при дії яких метал перегрівається і втрачає свої властивості міцності на 150-200%, особливо на ділянках з'єднань перпендикулярних перетинів;
3. За наявності на площі укладання фундаменту однорідного ґрунту можна використовувати тонші прути металевої або склопластикової арматури – Ø до 14 мм. При неоднорідних шарах ґрунту армуючі стрижні повинні бути не менше 16 мм у діаметрі;
4. Використовуються лише рифлені стрижні – гладкі лозини гірше зчіплюються з бетоном, і всі математичні розрахунки, пов'язані з міцністю та навантаженнями на фундамент, розраховані саме на використання рифлених лозин. Гладкі прути можна використовувати в армокаркасі тільки для утворення поперечних кріплень, тому що в цих ділянках навантаження на бетон і армокаркас невелике;
5. Поздовжні прути арматури в тілі бетонної стрічки повинні розташовуватися на відстані ≥ 5 см від бічних, верхньої та нижньої стінок опалубки. Якщо арматура буде оголена, то її швидко з'їсть корозія, при цьому бетон паралельно з корозією металу руйнуватиметься – кришиться, розтріскуватиметься, спучуватиметься;
6. Між поперечною арматурою дотримується відстань 30-45 см;
7. Посилення кутів фундаменту стрічкового типу проводиться за відмінною схемою стандартної в'язки. Це питання буде окремо розглянуто нижче;
8. Також армування стрічкового фундаменту передбачає укладання поздовжньої арматури через 40 см за висотою стрічки. Тобто, якщо висота фундаменту 160 см, то потрібно укласти чотири поздовжні ряди стрижнів.

Самостійне збирання опалубки

Правильно змонтована не лише заощадить будівельний бюджет, зменшивши витрату бетонного розчину, а й зробить роботи з армування основи набагато простіше та швидше.

1. Матеріал для збирання палуб (щитів) опалубки може бути різним: якщо висота основи не більше 1,5 метра, то використовують товсту фанеру, горбиль (необрізні дошки), листи OSB, ДПВ або ДСП, шифер, листовий метал і т.д. . Головна вимога до опалубки – щоб вона витримала тиск розчину та ґрунту. Для фундаментів висотою більше півтора метра рекомендується робити тільки через високий тиск на її стінки;
2. Підготовчі роботи з монтажу опалубки розпочинаються ущільненням підошви траншеї. Для цього робиться піщана подушка шаром 15 см, зволожується та трамбується, а зверху на пісок заливається 5 см шар бетонного розчину для вирівнювання підошви. Якщо через тіло фундаменту проходитимуть інженерні комунікації(водопровід, каналізація, опалення чи зв'язок), то у стрічці заздалегідь обладнуються отвори під них. Для цього в потрібних місцях в опалубці кріпляться заставні труби, через які проходитимуть трубопроводи;
3. Відповідно до плану проекту ділянка розмічається кілочками з натягнутим з-поміж них шнуром по зовнішній ширині фундаменту. Щоб нижня частина щитів опалубки хлопувалася, щити розпирають рейками або брусками на рівні 70% від висоти основи. Довжина розпірки повинна бути приблизно вдвічі більша за висоту траншеї;
4. Розпірки кріпляться до щитів шурупами або цвяхами. При висоті основи ≥ 1,5 метра щити опалубки слід зв'язувати між собою м'яким сталевим дротом із кроком 1 метр у шаховому порядку;
5. Щілини в опалубці не повинні перевищувати 2-3 см, щоб розчин через них не просочувався в ґрунт, зменшуючи міцність бетонної стрічки.

Зсередини поверхні щитів опалубки рекомендується змастити олією або продуктами нафтоперегонки, щоб при демонтажі опалубка легше відривалася від бетону. Це робиться в тому випадку, якщо опалубка використовуватиметься як багаторазова конструкція.

Калькулятор вага арматури ГОСТ 5781-82

Монтаж арматурного каркасу

Після підготовки траншеї та монтажу опалубки починається армування дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту. Армування фундаменту склопластикової або залізної арматурою технологічно нічим не відрізняється, тому розглянемо звичніший варіант - в'язка каркаса зі сталевих прутів. Для роботи знадобляться такі матеріали:

1. Рифлені арматурні прути Ø 14-18 мм (вибір діаметра – згідно з розрахунками у проекті);
2. Вертикальна та поперечна гладка арматура Ø 10-12 мм;
3. М'який в'язальний дріт Ø 3-5 мм;
4. Плоскогубці, пасатижі, кліщі, вузьке монтування або інший металевий важіль Ø 20-25 мм, або спеціальний гачок, який можна придбати або зробити своїми руками.

Важливо: кріплення сталевої чи склопластикової арматури проводиться саме сталевим відпаленим дротом, оскільки вона добре розтягується і має гарний запас за міцністю.

Перший крок до створення армокаркасу – проведення розрахунків щодо визначення діаметра прутів, їх довжини та ваги. Розрахувати правильне армування стрічкового фундаменту досить просто: поперечні стрижні укладаються з кроком 30 см, поздовжні прути – з кроком 40 см, вертикальні стрижні – з кроком 50 см. Загальна кількість з'єднань обчислюється так: величину довгої сторони фундаменту потрібно розділити на кількість поперечних прутів та кількість вертикальних рядів поздовжніх стрижнів арматури.

Допустимо, будується будинок 10 х 10 метрів (периметр основи) з висотою стін фундаменту 120 сантиметрів:

1. Довжина однієї стіни фундаменту – 1000 см. Крок укладання поперечних стрижнів арматури – 30 см, тому 1000/33 = 33 (поперечна арматура в одному ряду);
2. 33 х 3 = 99 (поперечні стрижні для одного боку);
3. 99 х 4 = 396 (загальна кількість арматурних лозин на всі чотири сторони).

Так само розраховується кількість прутів склопластикової арматури.

Подальші дії: загальна кількість арматури (396 лозин) множиться на ширину стрічки (припустимо, стрічка буде шириною 0,6 метра): 396 шт. х 70 см = 237,6 метра – це загальна довжина арматури, що використовується в каркасі. Так само розраховується метраж поздовжніх прутів:

1. 1000 см х 2 = 2000 см (один ряд);
2. 2000 см х 3 = 6000 см (одна сторона);
3. 6000 см х 4 = 24 000 см (240 метрів).

Розрахунок вертикальних стрижнів (в'язка через перемичку, тобто через 60 см):

1. 2 х 17 = 34 одиниці однією сторону;
2. 34 х 4 = 136 одиниць весь фундамент;
3. 136 х 1,20 м = 163,2 метри.

Щоб не докуповувати (у разі помилкових розрахунків) прути арматури, додайте 5-8% до загального результату.

В'язати каркас можна і на грунті, і в траншеї, але якщо вузька траншея, робити це буде незручно. З іншого боку, опускати величезний каркас одному не вийде – потрібні помічники.

Детальніше про армування основи стрічкового типу своїми руками:

1. Початок в'язки – нижні поперечні прути: їх необхідно укласти на відстані 30 см один від одного, зверху покласти два довгі стрижні, на перетинах зв'язати дротом;
2. Вертикальні стрижні встановлюються через один поперечний прут та зв'язуються;
3. Таким чином, в'яжуться ще два або три (скільки потрібно) ряди на відстані 40 см у напрямку вгору;
4. Після закінчення складання всього каркаса має вийти чотири вузли.

Тепер потрібно навчитися правильно їх зв'язувати між собою, а також правильно зв'язувати прути по кутах фундаменту.

Як армувати кути

Кути фундаменту постійно піддаються різноспрямованим зусиллям на стиск, тому посилення по кутах має проводитися однаково і без помилок, щоб кожен кут рівномірно сприймав однакові навантаження, а не створював окрему локальну ділянку в інших несучих значеннях. Методик зміцнення кутових конструкцій фундаменту існує декілька:

1. За допомогою звареної металевої крупнокомірчастої сітки. Така готова жорстка конструкція має осередки ≤ 200 х 200 мм, а товщина стрижнів арматури в сітці може коливатися від 8 до 24 мм – це залежить від маси будівлі та довжини фундаменту. Через 05-0,6 метра горизонтально покладені ряди арматурної сітки зв'язуються з вертикально розташованими арматурними прутами, як при в'язці стрижневого каркаса, з напуском на кути каркаса близько 0,8 метра.
2. Армування окремими прутами:
   1. За допомогою Г-подібно зігнутих лозин з напуском ≥ 60 см;
   2. П-подібними стрижнями зазвичай армують прямі кути та примикання фундаменту;
   3. Посилення примикань Г-подібними скобами.

Правильне формування кутів ґрунтується на дотриманні кількох рекомендацій:

1. Довжина напусків розраховується як 50 діаметрів лозин арматури;
2. При в'язці кутів шириною понад 160 см прути повинні бути цілісні і згинатися по кутку;
3. Відстань між поперечними прутами не повинна бути меншою ніж 0,75 висоти стрічки, але не більше 50 см;
4. У бетон арматура кріпиться спеціальними лапками, гачками, петлею або прямим закінченням. Зварювання та накладне цементування застосовувати не можна.

Власноручне армування фундаменту будь-якої конструкції для майстра-початківця представляє певну проблему, але при дотриманні наведених вище рекомендацій поширених помилок можна уникнути, і фундамент вийде міцним і довговічним.

Схема армування стрічкового фундаментуоновлено: Лютий 27, 2018 автором: zoomfund

Стрічковий фундамент має нестандартну геометрію: його довжина в десятки разів більша за глибину і ширину. Через таку конструкцію майже всі навантаження розподіляються вздовж стрічки. Самостійно бетонний камінь не може компенсувати ці навантаження: його міцності на вигин недостатньо. Для надання конструкції підвищеної міцності використовують не просто бетон, а залізобетон – це бетонний камінь із розташованими всередині сталевими елементами – сталевою арматурою. Процес закладання металу називається армуванням стрічкового фундаменту. Своїми руками його зробити нескладно, елементарний розрахунок, схеми відомі.

Кількість, розташування, діаметри та сорт арматури – все це має бути прописано у проекті. Ці параметри залежать від багатьох факторів: як від геологічної обстановки на ділянці, так і від маси будівлі. Якщо ви хочете мати гарантовано міцний фундамент – потрібен проект. З іншого боку, якщо ви будуєте невелику будівлю, можна спробувати на підставі загальних рекомендаційвсе зробити своїми руками, у тому числі і спроектувати схему армування.

Схема армування

Розташування арматури в стрічковому фундаменті в поперечному перерізі є прямокутником. І цьому є просте пояснення: така схема працює найкраще.

Армування стрічкового фундаменту при висоті стрічки не більше 60-70 см

На стрічковий фундамент діють дві основні сили: знизу при морозі тиснуть сили здирання, зверху — навантаження від будинку. Середина стрічки у своїй майже навантажується. Щоб компенсувати дію цих двох сил зазвичай роблять два пояси робочої арматури: зверху та знизу. Для дрібно- та середньо-заглиблених фундаментів (глибиною до 100 см) цього достатньо. Для стрічок глибокого закладання потрібно вже 3 пояси: занадто велика висота вимагає посилення.

Щоб робоча арматура знаходилася у потрібному місці, її певним чином закріплюють. І роблять це за допомогою тонших сталевих лозин. Вони в роботі не беруть участь, лише утримують робочу арматуру у певному положенні — створюють конструкцію, тому називається цей тип арматури конструкційним.

Як видно на схемі армування стрічкового фундаменту, поздовжні прутки арматури (робочі) перев'язуються горизонтальними та вертикальними підпірками. Часто їх роблять у вигляді замкнутого контуру – хомута. З ними працювати простіше і швидше, а конструкція виходить надійнішою.

Яка арматура потрібна

Для стрічкового фундаменту використовують два типи дроту. Для поздовжніх, які мають основне навантаження, потрібен клас АII або AIII. Причому профіль обов'язково ребристий: він краще зчепляється з бетоном і нормально передає навантаження. Для конструкційних перемичок беруть дешевшу арматуру: гладку першого класу АI, завтовшки 6-8 мм.

Останнім часом з'явилася на ринку склопластикова арматура. За запевненнями виробників вона має кращі характеристики міцності і більш довговічна. Але використовувати її у фундаментах житлових будівель багато проектувальників не рекомендують. За нормативами це має бути залізобетон. Характеристики цього матеріалу давно відомі та прораховані, розроблені спеціальні профілі арматури, які сприяють тому, що метал та бетон з'єднуються в єдину монолітну конструкцію.

Як поведеться бетон у парі зі склопластиком, наскільки міцно така арматура зчеплюватиметься з бетоном, наскільки успішно ця пара чинитиме опір навантаженням — все це невідомо і не вивчено. Якщо хочете експериментувати, будь ласка, використовуйте скловолокно. Ні, беріть залізну арматуру.

Розрахунок армування стрічкового фундаменту своїми руками

Будь-які будівельні роботи нормуються ГОСТами або БНіП. Армування – не виняток. Воно регламентується СНіП 52-01-2003 «Бетонні та залізобетонні конструкції». У цьому документі вказується мінімальна кількість необхідної арматури: вона повинна бути не менше 0,1% площі поперечного перерізу фундаменту.

Визначення товщини арматури

Так як стрічковий фундамент у розрізі має форму прямокутника, то площа перерізу перемножується довжин його сторін. Якщо стрічка має глибину 80 см та ширину 30 см, то площа буде 80 см*30 см = 2400 см 2 .

Тепер потрібно знайти загальну площуарматури. За БНіП вона повинна бути не менше 0,1%. Для цього прикладу це 2,8 см 2 . Тепер методом підбору визначимо, діаметр прутків та їх кількість.

Цитати зі СНиПа, які відносяться до армування (щоб збільшити картинку, клацніть по ній правою клавішею мишки)

Наприклад, плануємо використовувати арматуру діаметром 12 мм. Площа поперечного перерізу 1.13 см 2 (обчислюється за формулою площі кола). Виходить, щоб забезпечити рекомендації (2,8 см 2 ) нам знадобиться три прутки (або кажуть ще «нитки»), оскільки двох явно мало: 1,13*3 = 3,39 см 2 , а це більше ніж 2,8 см 2 які рекомендує СНиП. Але три нитки на два пояси розділити не вийде, а навантаження буде і з того й з іншого боку значним. Тому укладають чотири, закладаючи пристойний запас міцності.

Щоб не закопувати зайві гроші у землю, можна спробувати зменшити діаметр арматури: розрахувати під 10 мм. Площа цього дроту 0,79 см 2 . Якщо помножити на 4 (мінімальна кількість прутків робочої арматури для стрічкового каркасу), отримаємо 3,16 см2, чого теж вистачає із запасом. Так що для цього варіанта стрічкового фундаменту можна використовувати ребристу арматуру II класу діаметром 10 мм.

Армування стрічкового фундаменту під котедж проводять з використанням прутків з різним типом профілю

Крок встановлення

Для всіх цих параметрів теж є методики та формули. Але для невеликих будівельнадходять простіше. За рекомендаціями стандарту відстань між горизонтальними гілками не повинна перевищувати 40 см. На цей параметр і орієнтуються.

Як визначити, на якій відстані укладати арматуру? Щоб сталь не піддавалася корозії, вона повинна бути в товщі бетону. Мінімальна відстань від краю - 5 см. Виходячи з цього, і розраховують відстань між прутками: і по вертикалі і по горизонталі воно на 10 см менше від габаритів стрічки. Якщо ширина фундаменту 45 см, виходить, що між двома нитками буде відстань 35 см (45 см - 10 см = 35 см), що відповідає нормативу (менше 40 см).

Крок армування стрічкового фундаменту - це відстань між двома поздовжніми прутками

Якщо стрічка у нас 80*30 см, то поздовжня арматура знаходиться одна від одної на відстані 20 см (30 см - 10 см). Так як для фундаментів середнього закладення (заввишки до 80 см) потрібно два пояси армування, один пояс від іншого розташовується на висоті 70 см (80 см - 10 см).

Тепер про те, як часто ставити перемички. Цей норматив теж є в СНіП: крок установки вертикальних і горизонтальних перев'язок повинен бути не більше 300 мм.

Всі. Армування стрічкового фундаменту своїми руками розрахували. Але врахуйте, що маса будинку, ні геологічні умови не враховувалися. Ми ґрунтувалися на тому, що на цих параметрах ґрунтувалися на .

Армування кутів

У конструкції стрічкового фундаменту найслабше місце - кути та примикання простінків. У цих місцях поєднуються навантаження від різних стін. Щоб вони успішно перерозподілялися, арматуру необхідно грамотно перев'язати. Просто з'єднати її неправильно: такий спосіб не забезпечить передачі навантаження. Через війну через якийсь час у стрічковому фундаменті з'являться тріщини.

Правильна схема армування кутів: використовуються або згони - Г-подібні хомути, або поздовжні нитки роблять довше на 60-70 см і загинають за кут

Щоб уникнути такої ситуації, при армуванні кутів використовують спеціальні схеми: дротик з одного боку загинають на інший. Цей «захльостування» має бути не менше 60-70 см. Якщо довжини поздовжнього прутка на загин не вистачає, використовують Г-подібні хомути зі сторонами теж не менше 60-70 см. Схеми їх розташування та кріплення арматури наведені на фото нижче.

За таким же принципом армуються примикання простінків. Також бажано арматуру брати із запасом та загинати. Також можливе використання Г-подібних хомутів.

Схема армування примикання стін у стрічковому фундаменті (щоб збільшити картинку клацніть по ній правою клавішею мишки)

Зверніть увагу: в обох випадках, у кутах крок встановлення поперечних перемичок зменшений вдвічі. У цих місцях вони стають робітниками — беруть участь у перерозподілі навантаження.

Армування підошви стрічкового фундаменту

На грунтах з не дуже високою здатністю, що несе, на пучнистих грунтах або під важкі будинки, часто стрічкові фундаменти роблять з підошвою. Вона передає навантаження на велику площу, що надає більшої стабільності фундаменту і зменшує величину просадок.

Щоб підошва від тиску не розвалилася, її також необхідно армувати. На малюнку представлені два варіанти: один і два пояси поздовжньої арматури. Якщо ґрунти складні, із сильною схильністю до зимового печіння, то можна укладати два пояси. При нормальних та середньопучнистих ґрунтах — достатньо одного.

Покладені в довжину прути арматури є робітниками. Їх, як і для стрічки, беруть другий чи третій клас. Розташовуються один від одного вони на відстані 200-300 мм. З'єднуються за допомогою коротких відрізків дроту.

Два способи армування підошви стрічкового фундаменту: ліворуч для основ із нормальною несучою здатністю, праворуч — для не дуже надійних ґрунтів

Якщо підошва неширока (жорстка схема), то поперечні відрізки конструктивні, у розподілі навантаження не беруть участь. Тоді їх роблять діаметром 6-8 мм, загинають на кінцях так, щоб вони охоплювали крайні дротики. Прив'язують до всіх за допомогою в'язального дроту.

Їли підошва широка (гнучка схема), поперечна арматура у підошві теж є робочою. Вона пручається спробам ґрунту «схлопнути» її. Тому в цьому варіанті підошви використовують ребристу арматуру того ж діаметра і класу, що і поздовжню.

Скільки потрібно прутка

Розробивши схему армування стрічкового фундаменту, ви знаєте скільки поздовжніх елементів вам необхідно. Вони укладаються по всьому периметру та під стінами. Довжина стрічки буде довжиною одного прутка для армування. Помноживши її на кількість ниток, отримайте необхідну довжину робочої арматури. Потім до отриманої цифри додаєте 20% - запас на стики та "перехльости". Ось стільки за метри вам і потрібно буде робочої арматури.

Тепер потрібно порахувати кількість конструктивної арматури. Вважаєте, скільки поперечних перемичок має бути: довжину стрічки діліть на крок установки (300 мм або 0,3 м, якщо дотримуватися рекомендацій СНіП). Потім підраховуєте, скільки йде на виготовлення однієї перемички (ширину арматурного каркаса складаєте з висотою і подвоює). Отриману цифру множите на кількість перемичок. До результату додаєте також 20% (на з'єднання). Це буде кількість конструктивної арматури для армування стрічкового фундаменту.

За схожим принципом вважаєте кількість, яка потрібна для армування підошви. Склавши всі разом, ви дізнаєтесь, скільки арматури потрібно на фундамент.

Технології збирання арматури для стрічкового фундаменту

Армування стрічкового фундаменту своїми руками починається після встановлення. Є два варіанта:

Обидва варіанти неідеальні і кожен вирішує, як йому буде легше. Працюючи безпосередньо в траншеї, потрібно знати порядок дій:

• Першими укладають поздовжні прутки нижнього армопоясу. Їх потрібно підняти на 5 см від краю бетону. Найкраще використовувати для цього спеціальні ніжки, але у забудовників популярні шматки цегли. Від стінок опалубки арматура також стоять на 5 см.
• Використовуючи поперечні шматки конструкційної арматури або сформовані контури, їх фіксують на потрібній відстані за допомогою в'язального дроту і гачка або в'язального пістолета.
• Далі є два варіанти:
  • Якщо використовувалися сформовані у вигляді прямокутників контуру, одразу до них зверху прив'язують верхній пояс.
  • Якщо при монтажі використовують нарізані шматки для поперечних перемичок та вертикальних стійок, то наступний крок – підв'язування вертикальних стійок. Після того, як вони всі прив'язані, прив'язують другий пояс поздовжньої арматури.

Є ще одна технологія армування стрічкового фундаменту. Каркас виходить жорсткий, але йде велика витрата прутка на вертикальні стійки: їх забивають у ґрунт.

Друга технологія армування стрічкового фундаменту спочатку вбивають вертикальні стійки, до них прив'язують поздовжні нитки, а потім все з'єднують поперечними.

• Спочатку вбивають вертикальні стійки в кутах стрічки та місцях з'єднання горизонтальних прутків. Стійки повинні мати великий діаметр 16-20 мм. Їх виставляють на відстані не менше 5 см від краю опалубки, вивіряючи горизонтальність та вертикальність, забивають у ґрунт на 2 метри.
• Потім забивають вертикальні дротики розрахункового діаметра. Крок установки ми визначили: 300 мм, у кутах і в місцях примикання простінків вдвічі менше – 150 мм.
• До стійк прив'язують поздовжні нитки нижнього пояса армування.
• У місцях перетину стійок та поздовжніх арматурин прив'язуються горизонтальні перемички.
• Підв'язується верхній пояс армування, який розташовується на 5-7 см нижче від верхньої поверхні бетону.
• Прив'язуються горизонтальні перемички.

Зручніше і швидше робити армуючий пояс з використанням сформованих заздалегідь контурів. Прут згинають, формуючи прямокутник із заданими параметрами. Вся проблема в тому, що їх необхідно робити однаковими, із мінімальними відхиленнями. І потрібна їх велика кількість. Але потім робота у траншеї рухається швидше.

Як бачите, армування стрічкового фундаменту – тривалий і не найпростіший процес. Але можна впоратися навіть одному, без помічників. Потрібно, правда, багато часу. Удвох чи втрьох працювати зручніше: і прутки переносити, і виставляти їх.