Заливання т образного фундаменту. Монолітний стрічковий Т-подібний фундамент

Стрічковий фундамент - найпоширеніший і універсальний тип основи для будівництва приватного будинку. Він являє собою безперервну смугу - стрічку, яка споруджується під усіма стінами, що несуть, зовнішніми і внутрішніми або під опорними колонами.

По всій протяжності конструкція має однаковий переріз та форму. Найчастіше переріз стрічкових фундаментів має прямокутний вигляд, але для зниження тиску на слабонесучі і легкодеформовані ґрунти бетонна основаможе заливатись трапецієподібної або Т-подібної форми.

Будучи цільною конструкцією, поступово розподіляє навантаження будівлі, тому його різновиди успішно використовуються для різних за масою і конфігурації будівель, при різних типах грунтів і глибинах їх промерзання.

Застосування та види стрічкових фундаментів

Найбільш доцільно у таких випадках:

• будівництво будівель із заглибленими приміщеннями - підвалом, цокольним поверхом, підземним гаражем;
• якщо будинок будується із важких матеріалів (бетон, цегла, камінь) з масивними плитними перекриттями;
• ділянка має нерівномірне напластування ґрунтів;
• будівельний майданчик має значний ухил;
• ґрунтові води залягають досить близько до поверхні.

За розташуванням відносно поверхні ділянки існує поділ стрічкових фундаментів на заглиблені та дрібнозаглиблені. Вибір варіанта визначається характером навантажень будівлі. При зведенні масивних кам'яних будинків застосовують заглиблені фундаменти з великою здатністю, що несе. Сили морозного здирання, що давлять на будову знизу, не повинні перевищувати силу його тяжкості.

Іншим аргументом на користь застосування заглибленої основи є підземні приміщення будинку. Їхніми стінами служать. Заглиблення основи необхідне також за значних перепадів висот на ділянці. Закладка основи проводиться на рівень нижче за глибину промерзання грунту. Зазвичай це відстань становить 1,2-2 м.

Дрібнозаглиблений фундамент (глибина закладки - 50-70 см) застосовується для легких будівель - дерев'яних, каркасних будинків. Можливе його використання для кам'яних будівель на слабопучинистих та стабільних ґрунтах. При встановленні на пучинистий ґрунтпід стрічкою влаштовують подушки з піску, щебеню, шлаку тощо, які протидіють деформаціям конструкції та не промерзають.

Повернутись до змісту

Як самостійно визначити тип ґрунту

Від властивостей основи, зокрема від її несучої здатності, залежатиме площа підошви та глибина закладання фундаменту.

Дослідження ґрунту на ділянці бажано довірити фахівцям профільної організації. Але якщо проектується будинок порівняно невеликих розмірів, то можна орієнтуватися на аналіз грунту, проведений самостійно.

Для визначення властивостей ґрунту на майданчику необхідно викопати колодязі глибиною близько 2 м по центру майданчика та в кутах передбачуваної основи. Заглиблюючись при копанні на кожні 0,5 м, слід брати проби ґрунту для дослідження.

Головне завдання при аналізі ґрунту – визначити концентрацію глини в шарах. Саме вона сприяє морозному пученню ґрунту. Небажані у складі ґрунту та пливуни (слабкі піщано-пилуваті ґрунти). Вивчаються фрагменти ґрунту в сухому та зволоженому вигляді. Маса скочується в шнур або здавлюється в корж до мінімальної товщини.

Розглядаючи зразки під лупою, визначаємо тип ґрунту візуально за характерними ознаками.

1. — проглядаються частинки піску, в сухому вигляді зразок має сипкість. При зволоженні ґрунт не скочується в циліндричну смугу.
2. Супесь - переважання великих піщин, присутні вкраплення глинистих частинок. Ґрунт не скочується в шнур і розпадається на частини до 5 мм. При зволоженні ґрунт не пластичний.
3. Супесь пилувата - розсипчаста фракція з переважанням пилу, має схожість з борошнистою масою. У зволоженому стані утворюється бруд. Зминається в коржик, шнур не формується.
4. Легкий суглинок - у пилуватих частинках помітні вкраплення піску та глини. Після зволоження виникає липкість. Пластичність незначна, довгий шнур не скочується.
5. Пилуватий суглинок - на тлі частинок глини і піску проглядається порошок (пил). Зволожений ґрунт пластичний та липкий, сформований шнур розпадається на дрібні частини.
6. Тяжкий суглинок — серед частинок піску видно тверді грудочки, які не роздавлюються при натисканні. При зволоженні шнур розкочується товщиною до 2 мм. Сформована куля тріскається з обох боків при стисканні.
7. Глинистий грунт - відсутність піщин, грудочки не роздавлюються при натисканні. Зразок має однорідну структуру з частинками діаметром 0,3 мм. Зволожена маса липка, скочується в тонкий шнур завтовшки 1 мм. Скатанний шар пластичний і не тріскається.

Повернутись до змісту

Несуча здатність природної основи

Якщо вдалося з'ясувати тип ґрунту на ділянці будівництва, визначаємо величину опору основи навантажень від будови. У списку вказується максимально допустима вага (маса) навантаження на 1 см² основи.

Значення для піщаних ґрунтіввраховують ступінь його густини:

• пісок великий - 3,5 кг/см2 (середня щільність) і 4,5 кг/см2 (висока щільність);
• пісок середній - 2,5 та 3,5 відповідно;
• дрібний пісок малозволожений - 2,0 і 3,0;
• пісок дрібний вологий - 2,0 та 2,5;
• пісок пилуватий малозволожений - 2,5 та 3,0;
• пісок пилуватий вологий - 1,0 та 1,0.

Опірність пилувато-глинистих ґрунтів навантаженням залежить від їх пористості (пухкості, щільності) та плинності (липкості, пластичності):

• супіски щільні - 3 кг/см2 (непластичні) і 3,5 кг/см2 (пластичні);
• суглинки щільні - 2,5 та 3 відповідно;
• супіски пористі - 2,0 і 2,5;
• суглинки пористі - 1,0 та 2,0;
• глина середньої щільності- 2,5 та 3,0;
• глина щільна - 4,0 та 6,0;
• глина пориста - 1,0 та 2,5.

Значення опірності для гравію, щебеню, гальки, великоуламкових ґрунтів практично не залежать від інших факторів і застосовні при навантаженнях до 5-6 кг/см2. Ці показники необхідні визначення допустимого тиску підошви стрічкового фундаменту на грунт основи.

Повернутись до змісту

Визначаємо навантаження будівлі на основу

Під час визначення цього параметра враховується сумарна маса:

• конструкцій будови - стін, перекриттів, елементів покрівлі, оздоблювальних та ізолюючих матеріалів;
• експлуатаційних навантажень - комунікацій, предметів усередині приміщень тощо;
• ваги стрічкового фундаменту;
• ваги можливого снігового покриву.

Для визначення ваги будівлі окремо вираховується площа, а потім об'єм усіх її конструктивних елементів. Питома вага будівельних матеріалівможна дізнатися в таблицях для кошторисників, які є загальнодоступними. Знаючи це значення та розміри основних елементів конструкцій будівлі, приблизну вагу будинку можна обчислити простими арифметичними діями. Експлуатаційні навантаження (меблі, обладнання) приймаються із запасом із розрахунку 150-200 кг/м².

Оскільки параметри стрічкового фундаменту лише визначаються, береться усереднене значення його ваги. Ширина фундаменту стрічкового типу не повинна бути меншою за 30 см. Висота конструкції залежить від глибини закладки. Для заглиблення фундаменту складе при глибині промерзання ґрунту до 1 м – не менше 0,5 м; до 1,5 м - 0,75 м; до 2,5 м - від 1 м відповідно.

Снігове навантаження визначається множенням площі покрівлі на товщину та щільність снігового покриву, характерного для регіону. Для середньої лінії Росії значення становить близько 100 кг/м², для північних районів — 190 кг/м², південних — 50 кг/м².

Підсумовуємо всі навантаження та обчислюємо необхідну площу підошви фундаменту. При цьому отримане навантаження всіх складових будівлі не повинно перевищувати обчислену опір грунтової основи. Якщо протидія площі ґрунту під підошвою фундаменту недостатньо для розрахункового навантаження, площу підошви необхідно збільшити. При збільшенні маси фундаменту її складову у загальному навантаженні слід перерахувати.

Повернутись до змісту

Підготовчі роботи та розмітка фундаменту

Ділянка звільняється з рослинності. Майданчик повинен бути на 5-7 м більший за контур будівлі з кожного боку для роботи техніки. У робочій зоні знімається родючий шар ґрунту. Виготовляється вертикальне планування. Майданчики на схилах обладнуються водовідведенням.

Підготовляється необхідний інструмент:

• бетонозмішувач переносний або електричний (70-90 л);
• зварювальний апарат;
• лопати, ємності для бетонного розчину та води;
• електротрамбування, бетонний вібратор, правило;
• відрізна машинка;
• кувалда вагою до 5 кг;
• пасатижі, брухт, молоток;
• теодоліт або нівелір, розмічальний шнур;
• кутомір, рівень, лінійка, рулетка;
• дерев'яні клини різних розмірів;
• металеві штирі (ø1-2 см).

Розмітку виконують по осях несучих стіні по обидва боки від осі відступають по половині проектної ширини фундаменту. При планованому облаштуванні опалубки на всю глибину і облаштуванні гідроізоляції ширину траншеї збільшують. Якщо грунт при копанні траншеї не обсипається і стіни можуть використовуватися як опалубка, розмітка проводиться по внутрішній або зовнішній стороні будівлі.

Складним є перенесення плану будинку на майданчик із дотриманням прямокутності контурів. Перпендикулярність осей можна виставити, побудувавши «єгипетський трикутник». Якщо відміряти від кута по осях 3 і 4 м, відстань між отриманими точками (гіпотенуза) повинна становити 5 м при куті 90? За невідповідності розміру проводиться коригування осей. Додатковий контроль проводиться порівнянням діагоналей прямокутників контуру стрічкового фундаменту. При можливості використовується лазерний будівельник.

Отримані контури розмічаються натягуванням шнурів (ліски) між кілочками-орієнтирами. Розмітку мають не ближче 1,5 м від проектного краю траншеї. Потім, використовуючи нівелір, визначається глибина траншей у різних точках стрічки. Розмітку по висоті можна виконати водяним рівнем, роблячи взаємно горизонтальні позначки на кілках, натягуючи шнури в одній площині та моделюючи поверхню фундаменту. В цьому випадку глибина траншеї відміряється рулеткою від шнура. Перед початком копання траншеї її контур відсипається смужкою піску або розкреслюється канавками.

Повернутись до змісту

Земляні роботи, встановлення опалубки та арматури

Для неглибоких стрічкових фундаментів вилучення грунту з траншеї краще проводити вручну. І тут не порушується напластування природного грунту. можна залити безпосередньо у траншеї, не встановлюючи опалубку. Якщо плануються роботи зі зведення підвального приміщення, доведеться готувати суцільний котлован, і обійтися без залучення екскаватора буде складно.

При зведенні стрічкових фундаментів на ґрунтах зі стабільною несучою здатністю, що не потребують їх заміни, проводиться відсипання із щебеню або піску. Шар робиться невеликою висотою (близько 10 см) і виконує лише функцію, що вирівнює. У будь-якому випадку потрібно подушку із сухих матеріалів ретельно зволожувати та трамбувати. Для запобігання виходу води з бетону піщана подушка зверху накривається поліетиленом або руберойдом із загином на стінки опалубки.

Опалубку можна виготовити з будь-якого матеріалу, що відповідає вимогам технології заливання бетону і не чинить на нього хімічного впливу. Використовується сталь, деревина, алюміній, пластик, вологостійка фанера та ін. Складання опалубки з деревини проводиться за допомогою цвяхів. Для покращення герметичності збірна дерев'яна опалубка оббивається поліетиленом.

Під час монтажу опалубки після встановлення щитів з одного боку виконується влаштування армуючого каркаса. Діаметр арматури для стрічкових фундаментів легень (до 50 т) будинків приймається 8-10 мм. Для масивних будов застосовують стрижні ø12-16 мм. Чим важча конструкція будови, тим більшої товщини використовуються елементи каркасу. Без зварювання складання каркаса можна проводити при діаметрі стрижнів до 40 мм. Для монтажу використовується в'язальний дріт із з'єднанням у трьох точках нахлеста арматури, обтискні гільзи або спеціальні муфти.

При будівництві будівлі важливо грамотно вибрати типи основних несучих конструкцій. Це дозволить знизити трудомісткість робіт, фінансові витратита терміни зведення об'єкта. Одним з видів конструкції, які дозволяють спростити процес зведення будівлі, стає дрібнозаглиблений. стрічковий фундамент. При його будівництві потрібно врахувати велику кількість нюансів, але при дотриманні технології та грамотному підборі можна суттєво заощадити.

Галузь застосування

Такий тип стрічки має досить обмежену сферу використання. Не заривайте фундаменти вглиб, якщо:

Влаштування дрібнозаглибленого фундаменту при високому рівні грунтових вод

• планується будівництво будівлі з легких матеріалів (дерева, газобетону);
• на ділянці високий рівень розташування ґрунтових вод;
• характеристики ґрунту основи досить хороші, ґрунт має високі характеристики міцності.

При будівництві каркасного будинкуабо будинки з газобетону влаштування дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту - кращий варіант. Він дозволить зменшити обсяг земляних робіт та збільшити швидкість будівництва. Зробити таку конструкцію без проведення додаткових заходів щодо видалення води з ділянки можна при розташуванні ґрунтових вод на відстані 1 метра та більше від поверхні землі. Для заглибленої стрічки це значення набагато вище (на 50 см більше за закладення підошви).

Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент підійде для умовно непучинистих ґрунтів та непучинистих, до яких належать:

• скельні породи;
• великоуламкові основи (у тому числі з пилуватим заповненням);
• великі та середні гравілисті піски;
• глинисті ґрунти твердої консистенції з природною вологістю.

Визначити склад ґрунту на ділянці самостійно можна уривком шурфів або методом ручного буріння. У визначенні типу ґрунту допоможе ГОСТ «Грунти. Класифікація».

Типи фундаменту

Дрібнозаглиблений фундамент має дві класифікації. Перша залежить від способу виготовлення:

Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент краще зробити за монолітною технологією, оскільки в цьому випадку не доведеться турбуватися про забезпечення спільної роботи стрічки. При будівництві збірної конструкції під будинок з газобетону потрібно додатково обрізати передбачати монолітний пояс, так що монолітних робітне уникнути у будь-якому випадку.

Залежно від типу перерізу виділяють:

Прямокутні фундаменти мають меншу здатність, що несе, тому частіше застосовуються для зведення каркасних будинків. Для будівництва будинку з більш важкого газобетону правильно зробити вибір на користь т-подібного перерізу.

Цей тип відрізняється від прямокутної наявністю уширеного підстави, що дозволяє суттєво збільшити його несучу здатність навіть за невеликої глибини закладення. Дрібнозаглиблений фундамент у цьому випадку складається зі стрічки, розташованої горизонтально (подушка) та вертикальної частини.

Глибина закладання фундаменту

Щоб правильно запроектувати опору під будівлю необхідно підібрати глибину закладення. Для даного типустрічки вона практично на всій території країни буде вищою, ніж глибина промерзання ґрунту, що підвищує ризик пошкодження конструкції силами морозного пучення.

Морозне пучення - це явище, коли вода в ґрунті замерзає та збільшується в обсязі.При цьому стрічка фундаменту деформується та піддається додатковим навантаженням. По конструкції починають йти тріщини. Саме тому вище було сказано про те, що дрібнозаглиблений фундаментпереважно використовується для непучинистих ґрунтів.

Таблиця розрахункової глибини закладення фундаменту

Глибину закладення визначають залежно від промерзання, яке обчислюється за СН «Підстави та фундаменти» або знаходиться за таблицями. Мінімальна глибина закладення:

• при промерзанні на глибину менше 2м – 50см;
• при промерзанні менше 3м – 75см;
• при промерзанні понад 3 м – 100см.

Також важливо враховувати розташування ґрунтових вод. Якщо вода розташовується ближче, ніж на 2 міри від передбачуваної позначки підошви, а на ґрунти на ділянці відносяться до глинистих, суглинистих, супесей, дрібних або пилуватих пісків, правильно буде зробити вибір на користь заглибленого фундаменту з дренажною системою.

Також нормативні документинаказують вибирати глибину закладення фундаментів будинку з газобетону не менше ніж від промерзання для глин і суглинків при глибокому розташуванні води.

Це викликано підвищеною пучинистістю такого типу ґрунту.

Методи захисту

Перед тим як побудувати дрібнозаглиблений стрічковий фундамент своїми руками, необхідно ознайомитися з технологією захисту від негативних зовнішніх впливів. Морозне пучення викликається двома факторами:

Щоб уникнути цього явища, виконують заходи щодо захисту від цих негативних впливів:

1. Утеплення стрічки будинку із газобетону по всій висоті закладення.Виконується із застосуванням екструдованого пінополістиролу. Правильно використовувати саме цей матеріал, застосування пінопласту або мінеральної вати не рекомендується.
2. Додаткове утеплення фундаменту завдяки теплому вимощенню будинку.Зробити її можна з бетону або асфальтобетону. Підклавши при цьому під матеріал теплоізоляційний шар. Як утеплювач використовують екструдований пінополістирол або керамзитовий гравій. Товщина полістиролу для більшості регіонів становитиме 100-150 мм, товщина шару керамзиту приймається в районі 30-50 см.
3. Вертикальна гідроізоляція.Шар передбачається під утеплювач. Виконується з бітумних рулонних матеріалів чи мастикою.
4. Відведення води від фундаменту.Для цього знадобиться пристрій зливки (від дощової води) та дренажу (від підземної вологи). Дренажні трубиукладаються на 30-50 см нижче підошви стрічки та на відстані не більше 1 м.
5. Влаштування піщаної підготовки товщиною 30-50 см. Великий чи середній пісок – непучинистий матеріал. Заміна частини ґрунту на нього дозволяє збільшити надійність основи.

Виконання всіх цих заходів знизить можливість пошкоджень конструкції будинку з газобетону силами морозного пучення в зимовий період.

Технологія виготовлення

Вона не сильно відрізняється від виконання робіт із заглибленої стрічки. Влаштування дрібнозглибленого стрічкового фундаменту проводиться в наступному порядку:

Технологія виготовлення стрічкового фундаменту

1. Виконується розмітка місцевості та викопується траншея або котлован необхідних розмірів.
2. Влаштовується піщана підготовка(Про неї говорилося раніше). При укладанні необхідно забезпечити шарове ущільнення шару (вібруванням, проливкою або вантажами).
3. Встановлюється опалубка.Для даного типу фундаменту найбільше оптимальний варіант- Пінопластова. Після заливки не потрібно додаткових робіт з утеплення. Можна використовувати як опалубку дошки.
4. Армування конструкції.Для приватних будинків можна виконувати армування без розрахунків. Арматура у конструкції буває трьох видів: робоча поздовжня, конструктивна горизонтальна, конструктивна вертикальна. Конструктивне армування грає роль сполучної ланки між робочими стрижнями. Мінімальний діаметр стрижнів – 8 мм. Робоче армування діаметром 12-16мм закладається у два ряди: верхній та нижній. Загальний переріз робочих стрижнів будинку з газобетону або дерева має дорівнювати приблизно 0,1% від перерізу фундаменту.
5. Заливання бетонної суміші.Виконується в один прийом. За крайньої потреби можна виконувати пошарово, але це небажано. Для фундаментних робіт застосовують бетони В15-В25, залежно від навантаження.
6. Вібрування бетону для ущільнення.
7. Набір міцності бетону і догляд за ним.
8. Зняття опалубки (якщо потрібно).
9. Гідроізоляція фундаменту.
10. Утеплення (якщо потрібно).
11. Зворотня засипка.
12. Пристрій вимощення.

Щоб зробити надійний фундамент, необхідно уважно поставитися до кожного етапу робіт: грамотно підібрати глибину закладення, армування, марку бетону, виконати всі необхідні заходи щодо захисту.

Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент: схеми з фото

Дрібнозаглиблений фундамент захищає будинок від просідання. Ми розповімо, як правильно зробити такий стрічковий фундамент своїми руками.

Бетонування Т-подібного фундаменту

Більшість сучасних будівельників бетонують Т-подібний фундамент так само, як сто років тому: споруджують опалубку під опорну підошву (розширення), заливають розчин, знімають опалубку. Потім повторюють ті ж дії при заливанні стрічки фундаменту.

Цей перевірений часом алгоритм, безумовно, хороший для великих проектів, але не може бути. найкращим способомрозв'язання задачі в малому будівництві. Ви переплачуєте серйозну суму, коли замовляєте невелику кількість бетону, а на малі проекти його зазвичай потрібно зовсім небагато. Одночасне бетонування опорної підошви і стрічки фундаменту дозволяє замість двох невеликих партій розчину замовити одну стандартну.

Слід зазначити, що окремо бетонувати опорну підошву та стрічку фундаменту легше. Якщо підошва вийшла недостатньо рівною, помилки можна скоригувати під час зведення стрічки фундаменту. При одночасному бетонуванні споруджувати опалубку потрібно гранично акуратно.

Мал. 1. Обнесення та шнур. Правильно розташувати опалубку для Т-подібного фундаменту допоможуть нитки, натягнуті між дошками обнесення. Спочатку кріплять довгу нитку, потім перпендикулярно їй коротку, застосовуючи правило трикутника 3-4-5. Оскільки натягнуті нитки потрібні тільки як напрямні, розташовувати їх на певній висоті необов'язково - важливо, щоб вони перебували на одному рівні один до одного.

Влаштовують опалубку так. Спочатку встановлюють обноску, між якою натягують шнури, що визначають положення опорної підошви (рис. 1). Потім встановлюють опалубку розширення. Опалубку стрічки монтують зверху за допомогою металевих планок та скоб (рис. 2).

Мал. 2. Монтаж опалубки для бетонування Т-подібного фундаменту

Опалубка має бути розбірною

При конструюванні опалубки не можна забувати про те, що її доведеться знімати. Погано продумані з'єднання можуть перетворити процес розбирання опалубки на жах.

Тут потрібно враховувати все: і те, з якого боку (зовнішнього чи внутрішнього) легше демонтувати щити, і як зробити стикування їх у кутах, і чи варто застосовувати довгі дошки або краще скористатися короткими і з'єднати їх накладкою.

Бетонна подушка фундаменту

Утримайте бетон в опалубці

Ще однією складністю при одночасному бетонуванні опорної підошви та стрічки фундаменту є розподіл бетону в опалубці.

При бетонуванні невеликого фундаменту для розподілу розчину по периметру опалубки може знадобитися тачка, а для ущільнення бетону дуже корисний буде електричний вібратор. Він допоможе позбавитися порожнеч і нерівномірного розподілу наповнювача в розчині. Однак слід зважати і на те, що вібрація посилює тиск на опалубку, особливо біля дна і по кутах, що може призвести до руйнування форм. Будь-хто, хто займався бетонуванням, стикався з подібними проблемамина власному досвіді.

Проте головна проблема одночасного бетонування- Утримання бетонної маси на рівні верхнього краю опалубки опорної підошви. Приборкати цей подібний лаві потік запечатування верхнього отвору вам не вдасться, оскільки в цьому випадку розчин відірве від землі всю опалубку (включаючи кріпильні елементи), залишивши вас з бетонним місивом.

Тому ключовим моментомодночасного бетонування є ретельний контроль за верхнім зрізом опалубки опорної підошви під час укладання розчину та вібрації. Як тільки бетон почне переливатись через край, потрібно переміститися в іншу точку і дати бетону схопитися, перш ніж додавати поверх нього додатковий шар.

Коли ж ви повернетеся назад, то вібратором потрібно обробити обидві заливки разом, щоб гарантувати хороше зчеплення окремих шарів. Робити це треба також дуже обережно, щоб опалубка не піднялася.

Щит дозволяє укладати бетонну масу в опалубку без розплескування. Якщо помічника немає, підімкніть щит і тимчасово зафіксуйте його.

Очищайте опалубку, доки бетон не схопився. Опалубку можна зняти швидше, якщо не доведеться відколювати застиглий бетон для пошуку кріплення. Ще один спосіб швидкого розбирання опалубки – використовувати в конструкції форми короткі дошки, з'єднуючи їх накладками.

Вставте арматуру в одну трубу до місця передбачуваного згину.

Пропустіть пруток у другу трубу.

Зігніть пруток під потрібним кутом.

Зовнішні кути опалубки легко розібрати. При розбиранні опалубки слід починати з одного краю і поступово просуватися до іншого. З боку внутрішніх кутів опалубку доцільно конструювати так, щоб починати розбирання з центральної секції. Тоді подальший демонтаж можна зробити обидві сторони.

Для ущільнення бетонної суміші використовують вібратор, який дозволяє позбавитися повітряних включень і усуває робочі шви між шарами бетонування. Краще використовувати періодичні занурення інструменту в бетон замість постійної вібрації, яка може призвести до надмірного тиску на стінки опалубки та зробити консистенцію бетону надто плинною.

Бетонування Т-подібного фундаменту

Більшість сучасних будівельників бетонують Т-подібний фундамент так само, як сто років тому: споруджують опалубку під опорну підошву (поширення),

Т-подібний стрічковий фундамент

Основа стрічкового типу досить часто застосовується індивідуальними забудовниками для зведення будинків, бань, господарських будівель, котеджів та інших споруд. Поширеність його пов'язана з достатньою міцністю, надійністю, доступністю технології самостійного проведення робіт. Серед різновидів стрічкових основ т-подібного фундаменту відводиться особливе місце. Його використовують під різні споруди. Він характеризується підвищеною жорсткістю через те, що має форму літери «Т». Даний варіантопорної конструкції роблять заглибленим або дрібнозаглибленим. Це визначається навантаженням на неї, а також гідрогеологічними особливостями ґрунту будмайданчика.

Різновиди стрічкових фундаментів

Фундамент стрічкового типу є замкнутою конструкцією, яку зводять з різних матеріалів на вибір: із залізобетону, збірних елементів, каменю або цегли. Параметри її залежать від наступних факторів:

• ґрунту на ділянці;
• розташування підземних вод;
• передбачуваного навантаження на основу;
• кліматичні особливості регіону.

Різновиди стрічкових фундаментів

Вага збудованої споруди розподіляється по всьому периметру опорної конструкції.

на стрічкових підставахзводять одноповерхові та більш будови з наступних матеріалів:

Різновиди стрічкового фундаменту за різними класифікаційними критеріями представлені у таблиці нижче.

Головне завдання під час будівництва – це вибрати відповідний економічно та за експлуатаційними характеристиками варіант.

Підстави стрічкового типу мають ресурс приблизно від 70 років (за дотримання технології), їх досить просто ремонтувати. Галузь застосування різних варіантівнаступна:

• незаглиблений фундамент підходить для зведення щитових, панельних, каркасних споруд і зрубів на рівних місцевостях із суглинистими або супіщаними ґрунтами, якими допускається стелити підлогу;
• дрібнозаглиблена основа глибиною від 0, до 1 м підходить для будівництва будівель з різних матеріалів на непучинистих ґрунтах;
• т-подібна основа розширена знизу і застосовується під будь-які будівлі на різних ґрунтах, якщо ділянка розташовується не на схилах або в болотистій місцевості, а також підземні води знаходяться глибоко;
• заглиблені опорні конструкції призначені для будівництва будівель з підвальним приміщеннямна різних типах ґрунту, навіть за високої його вологості;
• пояс з моноліту є стрічку, ширина якої більша за її висоти, а використовується він тільки, якщо грунт має хороші несучі показники, для будівництва каркасних або дворових споруд, зрубів.

Серед різних типівстрічкового фундаменту можна підібрати підходящий варіант для різних ґрунтів. Основна проблема - це дія сил здирання. Якщо розрахункова глибина заглиблення становить більше 3 м, то рекомендується віддати перевагу пальової або у вигляді плити опорної конструкції, що зменшить трудомісткість робіт.

Технологія будівництва т-подібної монолітної основи своїми руками

Технологія зведення монолітного стрічкового т-подібного фундаменту аналогічна до спорудження стрічки. Відмінність полягає лише у пристрої розширеної нижньої частини. Також опалубка має своєрідну конструкцію, щоб розчин не випливав. Для зміцнення основи також проводять армування.

Т-подібний фундамент із комунікаціями

Переваги у т-подібної основи такі:

• простота зведення;
• достатня міцність;
• можна здійснити всі роботи без використання спецтехніки;
• вимагає менших фінансових та трудових витрат порівняно із заглибленим та плитними фундаментами, а також менший час будівництва;
• для будівництва застосовують бетон, яким заливають арматурний каркас, або готові блоки, що прискорює процес.

Будують опорну конструкцію під сараї, огорожі, будинки з різних матеріалів. Через зменшену товщину надземної частини можна заощадити на бетоні. При цьому площа розподілу навантаження від будівлі перевищує більш ніж удвічі, відповідний параметр стрічкової основи.

Будівництво стрічкового фундаменту відбувається двома способами:

• з установкою опалубки у викопаній виїмці, що за своєю шириною перевищує аналогічний параметр основи;
• заливкою безпосередньо траншеї, викопаної формою букви «Т».

Останній варіант фахівцями використовувати не рекомендується, тому що заглиблена частина залишається без гідроізоляційного покриття, що знижує час експлуатації майже на третину (приблизно на 20-40 %).

Технологія робіт передбачає їх виконання за 1 чи 2 етапи. В останньому випадку відбувається спочатку будівництво нижньої частини (підошви), а потім зведення стрічки.

Загальний алгоритм дій під час роботи на 1 етап наступний:

• визначають конструкцію фундаменту;
• розраховують розміри підошви та стрічки за несучими характеристиками ґрунту будмайданчика, а також залежно від глибини промерзання та діючих навантажень;
• проводять розмітку ділянки під забудову;
• виконують земляні роботи;
• засипають дно траншей піщаною подушкою;
• встановлюють опалубку;
• проводять армування;
• заливають бетон;
• наносять гідроізоляційне покриття, а за потреби утеплюють, монтують дренажну систему.

Розрахунки параметрів основи виконують, спираючись на СНиП 2.02.01-83, що регламентує будівництво основ будівель, та використовуючи довідники (наприклад, В. С. Сажина). У них наводяться снігові та вітрові навантаження по регіону.

Влаштування підошви

Роботи розпочинаються з проведення розмітки. Послідовність дій у своїй така:

• роблять обноску, яка являє собою перпендикулярні бруси, зафіксовані на стійках, що висотою перевищує аналогічний параметр основи;
• розставляють їх за кутами згідно з розробленим планом;
• для позначення зовнішніх площин стін на верхніх брусах натягують шнури (мотузки) по периметру;
• перевіряють рівність внутрішніх діагоналей, щоб вийшов квадрат чи прямокутник.

Монтаж опалубки та армування

Після розмітки території приступають до виконання земляних робіт:

• копають траншеї з урахуванням запасу ширини для монтажу опалубки та підошви;
• роблять укоси;
• за рівнем вирівнюють дно виїмки;
• засипають траншею піщаною подушкою.

Проведення земельних робіт має проводитись з урахуванням наступних рекомендацій:

• ширина траншеї за наявності цокольного поверху або підвалу повинна враховувати місце для монтажу опалубки та забезпечувати вільний доступ будівельникам: запас усередину становить від 0,5 до 0,8 м, а назовні – 1,2 м;
• щоб уникнути обсипання при глибині виїмки, що дорівнює 1,5 м, крутість укосів роблять 1/1, а при 3 м вона складе вже 1/0,67;
• довкола фундаментної траншеї необхідно викопати поглиблення 40х40 під дренажну систему;
• глибину виїмок потрібно робити з урахуванням товщини подушки, що становить від 40 до 60 див.

Коли траншеї готові, тоді переходять до монтажу опалубки та виконують армування:

• через кожні 70 см вбивають у землю вертикальні стійки лініями, позначеними шнурами обноски;
• до кіл саморізами або цвяхами закріплюють дошки до досягнення повної висоти підошви;
• зміцнюють конструкцію планками, прибиваючи їх до верхнього ряду;
• монтують вертикальні арматурні прути, висота яких береться із запасом для зв'язування з вищою стрічкою;
• фіксують за допомогою зварювання або дроту горизонтальні стрижні;
• заливають підошву бетоном;
• утрамбовують його вібратором чи вручну;
• очікують кілька днів, щоби бетон частково затвердів.

Фундаментна стрічкана підошві

Прути арматури укладають щонайменше двома шарами. Нахлести повинні становити приблизно 60 см, а розташовуватися при цьому зі зміщенням один щодо одного у вертикальній та горизонтальній площинах. Перетин прутів, що застосовуються, залежно від проектного навантаження становить від 8 до 16 мм. Для з'єднання стрижнів підходить в'язальний дріт діаметром 12-16 мм.

Зведення стрічкової частини основи

Після того, як підошва була залита, а бетон частково затвердів, встановлюють опалубку під верхню частину. Спочатку висотою стрічки виготовляють щити з дощок чи фанери (чи інших матеріалів). Їхня довжина визначається із зручності поводження з ними при виконанні роботи, а товщина – рівнем майбутнього навантаження, створюваного бетоном.

Наступні дії зі зведення фундаменту проводять у наступній послідовності:

• монтують щити, спираючись нижніми дошками на опалубну конструкцію нижньої частини і об'єднуючи їх за допомогою довгих брусів (по верху і низу);
• за допомогою натягнутих мотузок обноски, а також рівня відбувається виставлення опалубки в потрібних площинах;
• розташовані один проти одного щити з'єднують горизонтальними стяжками;
• за допомогою похилих розпірок фіксують опалубку з боків;
• всередину змонтованої конструкції укладають арматурний каркас декількома рядами, при цьому з'єднують його з прутами підошви;
• змочують щити водою;
• рівномірними шарами заливають форму бетоном, через кожні 40-60 см утрамбовуючи його;
• для рівномірного перебігу процесу застигання основу накривають руберойдом або поліетиленовою плівкою;
• періодично верхню частину моноліту зволожують водою (приблизно протягом тижня або двох, залежно від кліматичних умов).

При монтажі опалубки особливу увагунеобхідно приділяти кутам, з'єднуючи там щити надійно, щоби не розійшлися.

Бетон набирає більше половини своєї міцності протягом 7 днів. Повне застигання займає близько місяця, що визначається температурним режимом та вологістю.

Зняття опалубки можна робити мінімум через 3 дні після заливання бетону. Коли він застигне цоколь і підземну частинурекомендується захистити гідроізоляційним покриттям. Для цих цілей використовують мастики, руберойд та інші матеріали. Надійний захист від руйнівної дії води продовжить термін служби споруди, що зводиться.

Можна встановити опалубку та арматурний каркас усієї т-подібної основи відразу. Заливати знадобиться однаково частинами: спочатку підошву, а тільки потім стрічку. Це пов'язано з тим, що бетон нижньої частини, якщо не застигне, буде витіснятися. Трамбування залитих шарів стрічки з цієї причини необхідно проводити обережно.

Монтаж збірного фундаменту

Будівництво т-подібного стрічкового фундаменту можна виконати, використовуючи блоки із залізобетону. Технологія робіт з їхнього монтажу така:

• риють траншеї нижче за глибину промерзання ґрунту по регіону;
• їхнє дно покривають подушкою з піску, яку потім трамбують;
• укладають блоки;
• пов'язують їх між собою арматурою;
• стики заливають бетоном, встановивши попередньо у цих місцях опалубку;
• штукатурять поверхню основи, а після висихання нанесеного покриття – гідроізолюють та утеплюють.

Перший ряд фундаменту викладають ширшими блоками (або трапецієподібними) в порівнянні з вище.

Використання блоків значно прискорює процес будівництва, але потребує використання вантажопідйомної техніки. Через наявність великої кількості стиків зменшується час експлуатації фундаменту приблизно в 3 рази в порівнянні з монолітними аналогами. Стандартні габарити блоків визначають вибір параметрів стрічки.

Процес будівництва стрічкового фундаменту образного вигляду показаний у відеоролику нижче.

Т-подібний фундамент – це надійна основа, яку можна звести самостійно. Вибір марки бетону визначається майбутнім навантаженням на основу: для побудови легких конструкцій підходить матеріал з маркуванням М100 та М150, а для більш важких – від М200 до М400. Продовжити термін експлуатації всієї будівлі допоможе гідроізоляція підошви та стрічки.

Монолітний стрічковий т-подібний фундамент

Серед різновидів стрічкових основ т-подібного фундаменту відводиться особливе місце. Його використовують під різні споруди.

Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент

Дрібнозаглиблений або незаглиблений фундамент потребує ретельного та докладного розгляду. Очевидно, що така конструкція менш трудомістка у виконанні та економічна за рахунок меншої потреби у матеріалах для будівництва та зниження витрат на виконання земляних робіт. У той самий час для гарантованої надійності опори необхідно правильно вибрати тип конструкції, і навіть розрахувати все параметри. При дотриманні цих умов фундаменти даного типу будуть відповідати вимогам, що висуваються.

Класифікація опор без значного заглиблення

Перш ніж приступати до спорудження опор даного типу своїми руками, ознайомтеся із класифікацією та нюансами фундаментів кожного виду.

Конструкція опор

Розрізняють основні типи конструкції ФМЗ (фундаментів дрібно заглиблених):

Якщо стовпчаста опора використовується для стін легкого будинку або господарської споруди, окремі опори об'єднуються обв'язкою або ростверком для забезпечення жорсткості конструкції та рівномірного розподілу навантаження.

Схема монтажу незаглибленого стовпчастого фундаменту.

Плитні опори виконуються завтовшки 15-30 см і є найбільш надійними. Вони підходять і для установки на середньопучинистих, водонасичених, слабонесучих грунтах.

Дрібнозаглиблений плитний фундамент.

При невеликій масі споруди допускається будівництво своїми руками економічнішої переривчастої стрічкової опори. В інших випадках рекомендується прокладання стрічки під несучими або під усіма стінами будівлі.

Стрічковий ФМЗ із прямокутним перетином.

За цим критерієм ФМЗ поділяються на жорсткі, здатні витримувати виключно вплив сили стиснення, і гнучкі, стійкі також до розтягування. До гнучких опор відносяться лише конструкції, виконані із залізобетону. Всі інші є жорсткими

Спосіб виготовлення

За способом виробництва незаглиблений фундамент може бути збірним (з готових блоків) або монолітним (заливним).

Форма перерізу

Дрібнозаглиблений фундамент може мати різні форми перерізу стрічки:

Основа з Т-подібним перетином.

При виготовленні трапецієподібної конструкції важливе дотримання кута розподілу навантаження (кут між перпендикуляром до основи та похилою гранню):

Збільшення цих значень призводить до збільшення напруг, що розтягують.

Трапецієподібні бетонні блоки для збірної стрічкової основи.

Основні етапи виготовлення монолітних незаглиблених опор

"Не заривайте фундаменти вглиб" - недостатньо точна рекомендація, хоча вона і відображає основний принцип побудови ФМЗ своїми руками. Для надійності та довговічності опори повинна забезпечуватися точність та дотримання технології на всіх етапах будівництва.

Технологія будівництва ФМЗ розглянемо з прикладу виробництва стрічкових конструкцій. Виготовлення плитних опор включає аналогічні процеси, але відрізняється в нюансах (розрахунок параметрів самого фундаменту і його армуючих елементів).

Підготовчі роботи

Підготовка до будівництва фундаменту включає в себе копання траншеї своїми руками або із застосуванням техніки за виконаною згідно з попередньо складеними ескізами розміткою і влаштування піщаного або піщано-гравійного засипання. Незаглиблений фундамент на піщаній подушці буде надійнішим, якщо засипку ретельно ущільнити вібротрамбуванням. При будівництві дрібнозаглиблених опор слід використати всі можливості підвищити міцність конструкції.

Після цього встановлюють знімну або незнімну опалубку обов'язковому порядкуна всю потрібну висоту. Нарощування та пошарова заливка стрічки, які іноді рекомендують для опор іншого типу, для ФМЗ не підходить – вони призводять до утворення швів та зниження загальної міцності опори.

Важливо: Щоб при заливці розчину або подальшому трамбуванні бетону опалубка не деформувалася і не стала причиною зміни геометрії основи, важливо при монтажі надійно скріплювати всі елементи, особливу увагу приділяючи кутам, де навантаження буде максимальним.

Встановлення арматури

Армуючий каркас для ФМЗ розраховується індивідуально, при цьому враховуються тип ґрунту, вид фундаменту та діючі навантаження, але існують і загальні принципи, Якими армується дрібнозаглиблений фундамент.

• Достатньою міцністю на злам і розрив має арматуру діаметром від 14 мм.
• Від поверхні опалубки до прута та від нижньої горизонтальної площини підготовленої траншеї до арматури повинні бути витримані відстані не менше ніж 5-7 см.

Траншея із встановленою арматурою для дрібнозаглибленого фундаменту.

• Каркас є дві пари паралельно розташованих «ниток» арматури з кільцевою обв'язкою, що надає міцність.
• Обв'язку виконують своїми руками з дроту, не допускаючи її провисання між лозинами арматури. Виконувати жорстке кільце методом зварювання небажано – у місцях виконання швів міцність каркасу буде нижчою.
• Готова конструкція має бути досить міцною та жорсткою, щоб не деформуватися при заливанні розчину.

Перед виконанням заливки опалубки розчином краще виконати контрольну розмітку по висоті, наприклад, поставивши на кутах стрічки позначки за рівнем і протягнувши між ними мотузку.

Оптимально заливати підготовлений канал рівномірно, подаючи розчин поперемінно в різні місця, а не розрівнюючи потік, що йде з одного кута.

Заливання бетону в опалубку.

Вібротрамбування після заливання ущільнює бетон та виганяє з нього повітря. Якщо скористатися спеціальним обладнанням неможливо, можна домогтися усадки бетону рівномірним дбайливим простукуванням бічних стін опалубки своїми руками за допомогою молотка. Зазвичай результат видно відразу – розчин випускає повітря, його рівень у каналі дещо знижується.

Гідроізоляція та відведення води

Щоб забезпечити довговічність конструкції, незаглиблений фундамент гідроізолюють своїми руками і забезпечують відведення від конструкції атмосферних вод.

Гідроізоляція конструкції може бути двох видів:

• обмазувальна з використанням бітуму або спеціальної мастики,
• обклеювальна (застосовуються рулонні матеріали).

Обмазувальний спосіб дешевше, але вимагає дотримання техніки безпеки через необхідність працювати з гарячими розплавленими складами.

Виконує обмазувальну гідроізоляцію.

Гідроізоляція рулонними матеріалами.

Щоб захистити дрібнозаглиблений фундамент від атмосферних вод, по периметру споруди виконується вимощення.

Мал. 10. Приклад пристрою вимощення.

Для приватних будинків на 1-2 поверхи достатньо вимощення товщиною 100 мм піщана або піщано-щебенева подушка, ущільнений грунт, шар бетону) і шириною 800 мм. Ухил вимощення забезпечується способом насипки та утрамбування матеріалів подушки і виконується у напрямку від стіни будівлі.

Стрічковий фундамент незаглиблений, незаглиблений фундамент

Дрібнозаглиблений або незаглиблений фундамент потребує ретельного та докладного розгляду. Очевидно, що така конструкція менш трудомістка у виконанні та економічна за рахунок меншої потреби у матеріалах для будівництва та зниження витрат на виконання земляних робіт.

Перед тим, як зробити стрічковий фундамент своїми рукамидля житла необхідно визначитися з експлуатаційними умовами. Потім досить вибрати тип, конструкцію, викопати траншеї, залити бетон в опалубку або виконати цегляну кладку. на останньому етапічастково занурену в землю конструкцію слід захистити від сил пучення, ґрунтової вологи, ґрунтових вод.

Вибір типу стрічкового фундаменту

Основне завдання індивідуального забудовника є раціональне планування бюджету будівництва. У зв'язку з різноманіттям стрічкових фундаментів ЛФ зазвичай використовується принцип від дешевого до більш дорогого варіанту. У цьому має бути забезпечений ресурс 70 – 100 років, ремонтопридатність, зручність експлуатації. Таким чином, достатньо розглянути всі існуючі ЛФ, вибрати варіант, що влаштовує:

• монолітний пояс – ширина стрічки більша за висоту, заглиблення відсутня, придатний виключно для зрубів, надвірних будівель, фахверків, каркасних котеджів на стійких ґрунтах з низьким УГВ
• незаглиблений ЛФ - дозволяє побудувати панельний, каркасний, щитовий, рубаний будинок на супісках, суглинках тільки на рівних ділянках, висота стрічки більше ширини, можуть використовуватися підлоги по грунту
• малозаглиблена стрічка МЗЛФ – зростає обсяг земляних робіт, відсутні обмеження щодо стінових, покрівельним матеріалам(придатний для цегляних стін), траншеї мають глибину 0,3 – 1 м залежно від ґрунту
• Т-подібний стрічковий фундамент – стрічка поширюється в нижній частині плитою, проте конструкцію все ще не можна будувати на схилах, болотах, за високого рівня УГВ
• заглиблений ЛФ – відсутні будь-які обмеження, це єдиний варіант для проекту з підземним поверхом, при високому УГВ буде потрібно комплекс заходів для збору, відведення ґрунтової вологи

Несуча здатність багатьох стрічкових фундаментів має 2 – 3 кратний запас при ширині стрічки від 40 див. Проблема зазвичай залежить від силах пучення чи прихована у самих грунтах. На свіжих насипах (колишні сміттєзвалища, техногенні зони) стрічку доведеться розширювати (Т-подібна модифікація ЛФ) або проходити насипні шари наскрізь (МЗЛФ глибиною 1 м або стрічка глибокого залягання 2 – 2,5 м).

Якщо за результатами геологічних вишукуваньконструкцію потрібно заглибити нижче 3 м, варто переглянути вибір на користь плаваючої плити або пальового фундаментуз монолітним висячим ростверком гратчастого або плитного типу. Оскільки бюджет буде приблизно однаковий, трудовитрати на 50 – 70% вищі.

Вибір конструкції

Залежно від цін на будматеріали, навичок індивідуального забудовника, стрічковий фундамент може бути залитий в опалубку або викладений з цегли. У першому випадку бажано зробити укладання бетонної суміші за один прийом.

Для стрічки глибокого закладання це зробити непросто, навіть при замовленні кількох міксерів, тому що наповнювати опалубку нудно шарами 60 см із ущільненням кожного шару глибинним вібратором. Для МЗЛФ подібних проблем зазвичай не виникає, обсяги тут у 4 – 5 разів менші.

У другому варіанті можна обійтися без спецтехніки, міцність не залежить від термінів її виготовлення. Розчин можна замісити самостійно у плямі забудови.

Цегляний ЛФ більш стійкий до спучування окремих ділянок:

• конструкція складається з дрібноформатних балок
• кожна має два ступені свободи без жорсткого затискання
• при навантаженні окремих ділянок зусилля перерозподіляються
• після відтавання пучнистого ґрунту фундамент повертається у вихідний стан

Основним мінусом є складна гідроізоляція, набагато менший ресурс цегли в порівнянні з бетоном. Розрахунок ширини фундаменту по здатності, що несе, однаковий для всіх типів ЛФ. Для монолітної стрічки додатково розраховується переріз арматури, складається схема армування з урахуванням вимог СП:

Основними заходами ліквідації сил пучення є:

Крім того необхідно захистити підземну конструкцію від вологи об'ємною, обклеювальною, обмазувальною гідроізоляцією.

Щоб перенести креслення будівлі в пляму забудови зі збереженням масштабу, знадобиться нівелір або будівничий площин (можна замінити гідрорівнем з лазерним рівнем), 12 м шнур, обнесення двох кілочків з поперечиною 60 – 80 см довжини між ними. Перед натурним виносом осей житла необхідно уточнити розташування його в плямі забудови залежно від зовнішніх комунікацій (стовп ЛЕП, септик, колодязі водопроводу, каналізації), стоянки для автомобіля, меж ділянки.

Ближній до проїжджої частини фасад має відстояти від центру дороги на 5 м мінімум. Для мінімального затінення сусідської території достатньо відступити від паркану 3 м:

• перша стіна відкладається паралельно дорозі
• торці будівлі відходять від неї під прямим кутом, яких знаходять методом трикутника
• при катетах 4 м, 3 м, гіпотенузі 5 м у трикутника гарантовано буде кут 90 градусів

Осі закріплюються за місцем шнурами/струнами тільки після звіряння діагоналей (мають повністю збігатися розмірами), вирівнювання обносок за єдиним горизонтальним рівнем (використовується лазерний або гідравлічний рівень, будівник площин).

Для виконання земляних робіт необхідно врахувати рекомендації фахівців, нормативів СП:

Після цього можна приступати до підготовки основи для фундаментної стрічки.

Підготовка основи

Особливо актуальним є виготовлення фундаментної подушки для малозаглиблених стрічок МЗЛФ. Покладений на геотекстиль пісок (20 см), пошарово утрамбований, щебінь (20 см) дозволять знизити сили морозного пучення. Будь-який із цих матеріалів може застосовуватися окремо:

Нижній шар геотекстилю запобігає замулюванню, перемішування нерудного матеріалу з ґрунтом. На піщаній подушці рулонний гідроізолятор (Техноніколь, Бікрост) не піддається механічним впливам, що дозволяє знизити бюджет будівництва. Якщо верхній шар подушки щебеневий, необхідно залити 5 см підбітонку, яка захистить гідросклоізол від проколів гострим камінням.

Дрени укладаються в нижню траншею, дно якої має 4 - 7 градусний ухил, поверх 10 см шару щебеню по геотекстилю. Зазвичай використовуються гладкі, гофровані трубиз точковою, щілинною перфорацією. Вони обертаються двома шарами дорніту виробниками за умовчанням.

Дрени укладаються між колодязями (вертикальна труба із заглушеним дном), перериваються в них. Це необхідно для нормального очищення з рівня землі стисненим повітрям або парою. З боків, зверху дренажний контур засипається щебенем, укривається геотекстилем. Верхня засипка дренів, фундаментної подушки повинні збігатися.

Самостійне бетонування фундаментної стрічки

Стандартна технологія монолітного стрічкового фундаменту не викликає труднощів у індивідуальних забудовників. Після підготовки основи залишається змонтувати щити опалубки, розмістити всередині арматуру, укласти, ущільнити бетонну суміш. Залежно від сезону погодних умов за нею необхідно забезпечити догляд у перші три дні.

Розрахунок параметрів

На цьому етапі знадобиться довідник В. С. Сажин або нормативи СП 22.13330 з таблицями снігових + вітрових навантажень, розрахункових опорів грунтів. Далі визначається ширина стрічки, достатня для несучої можливості від збірних навантажень житла. Для цього з таблиць береться значення розрахункового опору супіску, глини, піску, суглинку, на яких буде побудовано фундамент.

Збірне навантаження виходить додаванням вітрового, снігового навантаження, ваги всіх силових конструкцій, меблів, мешканців. Ця цифра поділяється на попередню, потім довжину периметра стрічки. Отриманий результат коригується по товщині стіни, щоб брус, цегляна кладка, колода не звисали з нього більше 10 см. Для легких будівель використовується арматура періодичного перерізу 8-14 мм з хомутами з гладкого прутка 6-8 мм.

Монтаж опалубки, армування

Від якості робіт цьому етапі залежать основні характеристики стрічкового фундаменту. Для опалубки застосовуються жорсткі конструкційні матеріали, які можна використовувати повторно. Найчастіше щити збивають з обрізної дошки (мінімум 4 см товщини), багатошарової фанери, орієнтовано-стружкової плити.

Щити фіксуються вертикально укосинами до країв траншей, у землю, стягуються перемичками, шпильками. У цокольній частині необхідно залишити продухи вентиляції (1/400 від загальної площі наземної частини), під землею отвори для введення інженерних систем.

Армування відбувається за схемою:

• поздовжні прутки (2 ряди мінімум при ширині від 16 см)
• вигин під 90 градусів у кутах, сполучення стін
• нахльостування 60 см при нарощуванні
• шаховий порядок стиків у сусідніх рядах

Стрижні, хомути поринають у бетон на 2 – 4 см мінімум для забезпечення захисного шару. Під нижній ряд встановлюються полімерні склянки, підставки, бетонні прокладки. Між собою пояси кріпляться прямокутними хомутами.

Приготування, укладання бетону

Рекомендовані пропорції суміші для отримання марок В25, В15 становлять 30/15 л або 42/25 л (щебінь/пісок) відповідно для цебра цебра. Для підбетонки достатньо марки В7.5 (61/41 л щебеню, піску, відповідно). При ручному замішуванні властивості бетону знижуються на 20 – 30%.

Оптимальним варіантом є укладання, віброущільнення всього обсягу за один день. При перевищенні інтервалу в 2 години бетон, що почав застигати, руйнується при ущільненні свіжої порції вібратором. Заливка проводиться шарами завглибшки 60 см по кільцю. Якщо залити весь обсяг неможливо, всередині опалубки монтуються перегородки. Їх не можна нахиляти, зміщувати після укладання бетону. Арматуру розрізати цих ділянках заборонено.

Час набору міцності бетоном залежить від температури вулиці. При +5, +10, +20, +30 градусах розпалубку можна робити на 29, 15, 8, 4 день, відповідно. У перші три дні за бетоном необхідний догляд:

Використана опалубка зазвичай застосовується у покрівлі, кроквяній системі. Гідроізолювати краще злегка вологий бетон, тому розпалубку можна робити на день раніше, дотримуючись обережності.

Технологія цегляної кладки ЛФ своїми руками

Розмітка, земляні роботи, гідроізоляція підошви, дренаж повністю аналогічні попередньому випадку. Замість опалубки індивідуальний забудовник спускає в траншею цеглу, складаючи її періодичними стосами. Після цього залишається підготувати арматурну або дротяну сітку з коміркою 3 х 3 см або 5 х 5 см, замісити розчин (обсяг потрібно розрахувати для вироблення протягом години). Основними нюансами цегляної кладкиє:

• висота кутів для натягу шнура - повинна відповідати періодичності армування, інакше вони залишаться незв'язаними (зазвичай 3 - 5 рядів)
• перев'язка – класична (тичок/ложка по вертикалі + зміщення швів у сусідніх рядах на ¼ – ½ довжини каменю)
• шви – 1 – 2 см, в армованих рядах виходять товщі, заповнюються повністю у підземній частині, частково у цокольній частині, якщо планується оштукатурювання

Вертикаль кутів, горизонталь рядів контролюються у кожному ряду. Фахівці рекомендують змочувати цеглу перед укладанням для збільшення часу корекції в рядах. Додавання рідкого мила (2 – 3 краплі Фейрі на 100 л заміс) дозволить підвищити пластичність розчину без дорогого суперпластифікатора, зниження міцності кладки.

Гідроізоляція

Основною вимогою до захисного шару гідроізоляції є його безперервність. Необроблена ділянка стане осередком корозії арматури всередині стрічки, дозволить бетону насититися вологою, яка при замерзанні призведе до утворення тріщин у структурі конструкції. Існують такі технології гідроізоляції фундаменту:

Перші два варіанти зазвичай застосовують у комплексі, забезпечуючи 50 – 80 річний ресурс конструкцій. Пенетрон має необмежений ресурс, тому що навіть відколотий після обробки шматок фундаменту збереже водовідштовхувальні властивості до повного руйнування.

Незалежно від глибини залягання стрічки фундамент рекомендується утеплити для вирішення кількох завдань:

Якщо використати заходи у комплексі, МЗЛФ гарантовано прослужить 80 – 120 років, незаглиблені фундаменти збільшать ресурс до 70 років.

Вищевказана схема вибору, розрахунку, будівництва дозволяє самостійно виготовити стрічковий фундамент за мінімального бюджету будівництва. У цьому зберігається високий ресурс, ремонтопридатність окремих фрагментів конструкції. Якість додаткових заходів щодо захисту бетонних конструкцій від вологи, сил пучення залежить комфортність експлуатації.

Стрічковий фундамент має нестандартну геометрію: його довжина в десятки разів більша за глибину і ширину. Через таку конструкцію майже всі навантаження розподіляються вздовж стрічки. Самостійно бетонний камінь не може компенсувати ці навантаження: його міцності на вигин недостатньо. Для надання конструкції підвищеної міцності використовують не просто бетон, а залізобетон – це бетонний камінь із розташованими всередині сталевими елементами – сталевою арматурою. Процес закладання металу називається армуванням стрічкового фундаменту. Своїми руками його зробити нескладно, елементарний розрахунок, схеми відомі.

Кількість, розташування, діаметри та сорт арматури – все це має бути прописано у проекті. Ці параметри залежать від багатьох факторів: як від геологічної обстановки на ділянці, так і від маси будівлі. Якщо ви хочете мати гарантовано міцний фундамент – потрібен проект. З іншого боку, якщо ви будуєте невелику будівлю, можна спробувати на підставі загальних рекомендаційвсе зробити своїми руками, у тому числі і спроектувати схему армування.

Схема армування

Розташування арматури в стрічковому фундаменті в поперечному перерізі є прямокутником. І цьому є просте пояснення: така схема працює найкраще.

Армування стрічкового фундаменту при висоті стрічки не більше 60-70 см

На стрічковий фундамент діють дві основні сили: знизу при морозі тиснуть сили здирання, зверху — навантаження від будинку. Середина стрічки у своїй майже навантажується. Щоб компенсувати дію цих двох сил зазвичай роблять два пояси робочої арматури: зверху та знизу. Для дрібно- та середньо-заглиблених фундаментів (глибиною до 100 см) цього достатньо. Для стрічок глибокого закладання потрібно вже 3 пояси: занадто велика висота вимагає посилення.

Щоб робоча арматура знаходилася у потрібному місці, її певним чином закріплюють. І роблять це за допомогою тонших сталевих лозин. Вони в роботі не беруть участь, лише утримують робочу арматуру у певному положенні — створюють конструкцію, тому називається цей тип арматури конструкційним.

Як видно на схемі армування стрічкового фундаменту, поздовжні прутки арматури (робочі) перев'язуються горизонтальними та вертикальними підпірками. Часто їх роблять у вигляді замкнутого контуру – хомута. З ними працювати простіше і швидше, а конструкція виходить надійнішою.

Яка арматура потрібна

Для стрічкового фундаменту використовують два типи дроту. Для поздовжніх, які мають основне навантаження, потрібен клас АII або AIII. Причому профіль обов'язково ребристий: він краще зчепляється з бетоном і нормально передає навантаження. Для конструкційних перемичок беруть дешевшу арматуру: гладку першого класу АI, завтовшки 6-8 мм.

Останнім часом з'явилася на ринку склопластикова арматура. За запевненнями виробників вона має кращі характеристики міцності і більш довговічна. Але використовувати її у фундаментах житлових будівель багато проектувальників не рекомендують. За нормативами це має бути залізобетон. Характеристики цього матеріалу давно відомі та прораховані, розроблені спеціальні профілі арматури, які сприяють тому, що метал та бетон з'єднуються в єдину монолітну конструкцію.

Як поведеться бетон у парі зі склопластиком, наскільки міцно така арматура зчеплюватиметься з бетоном, наскільки успішно ця пара чинитиме опір навантаженням — все це невідомо і не вивчено. Якщо хочете експериментувати, будь ласка, використовуйте скловолокно. Ні, беріть залізну арматуру.

Розрахунок армування стрічкового фундаменту своїми руками

Будь-які будівельні роботинормуються ГОСТами чи СНиПами. Армування – не виняток. Воно регламентується СНіП 52-01-2003 «Бетонні та залізобетонні конструкції». У цьому документі вказується мінімальна кількість необхідної арматури: вона повинна бути не менше 0,1% площі поперечного перерізу фундаменту.

Визначення товщини арматури

Так як стрічковий фундамент у розрізі має форму прямокутника, то площа перерізу перемножується довжин його сторін. Якщо стрічка має глибину 80 см та ширину 30 см, то площа буде 80 см*30 см = 2400 см 2 .

Тепер потрібно знайти загальну площуарматури. За БНіП вона повинна бути не менше 0,1%. Для цього прикладу це 2,8 см 2 . Тепер методом підбору визначимо, діаметр прутків та їх кількість.

Цитати зі СНиПа, які відносяться до армування (щоб збільшити картинку, клацніть по ній правою клавішею мишки)

Наприклад, плануємо використовувати арматуру діаметром 12 мм. Площа поперечного перерізу 1.13 см 2 (обчислюється за формулою площі кола). Виходить, щоб забезпечити рекомендації (2,8 см 2 ) нам знадобиться три прутки (або кажуть ще «нитки»), оскільки двох явно мало: 1,13*3 = 3,39 см 2 , а це більше ніж 2,8 см 2 які рекомендує СНиП. Але три нитки на два пояси розділити не вийде, а навантаження буде і з того й з іншого боку значним. Тому укладають чотири, закладаючи пристойний запас міцності.

Щоб не закопувати зайві гроші у землю, можна спробувати зменшити діаметр арматури: розрахувати під 10 мм. Площа цього дроту 0,79 см 2 . Якщо помножити на 4 (мінімальна кількість прутків робочої арматури для стрічкового каркасу), Отримаємо 3,16 см 2 , Чого теж вистачає із запасом. Так що для цього варіанта стрічкового фундаменту можна використовувати ребристу арматуру II класу діаметром 10 мм.

Армування стрічкового фундаменту під котедж проводять з використанням прутків з різним типом профілю

Крок встановлення

Для всіх цих параметрів теж є методики та формули. Але для невеликих будівельнадходять простіше. За рекомендаціями стандарту відстань між горизонтальними гілками не повинна перевищувати 40 см. На цей параметр і орієнтуються.

Як визначити, на якій відстані укладати арматуру? Щоб сталь не піддавалася корозії, вона повинна бути в товщі бетону. Мінімальна відстань від краю - 5 см. Виходячи з цього, і розраховують відстань між прутками: і по вертикалі і по горизонталі воно на 10 см менше від габаритів стрічки. Якщо ширина фундаменту 45 см, виходить, що між двома нитками буде відстань 35 см (45 см - 10 см = 35 см), що відповідає нормативу (менше 40 см).

Крок армування стрічкового фундаменту - це відстань між двома поздовжніми прутками

Якщо стрічка у нас 80*30 см, то поздовжня арматура знаходиться одна від одної на відстані 20 см (30 см - 10 см). Так як для фундаментів середнього закладення (заввишки до 80 см) потрібно два пояси армування, один пояс від іншого розташовується на висоті 70 см (80 см - 10 см).

Тепер про те, як часто ставити перемички. Цей норматив теж є в СНіП: крок установки вертикальних і горизонтальних перев'язок повинен бути не більше 300 мм.

Всі. Армування стрічкового фундаменту своїми руками розрахували. Але врахуйте, що маса будинку, ні геологічні умови не враховувалися. Ми ґрунтувалися на тому, що на цих параметрах ґрунтувалися на .

Армування кутів

У конструкції стрічкового фундаменту найслабше місце - кути та примикання простінків. У цих місцях поєднуються навантаження від різних стін. Щоб вони успішно перерозподілялися, арматуру необхідно грамотно перев'язати. Просто з'єднати її неправильно: такий спосіб не забезпечить передачі навантаження. Через війну через якийсь час у стрічковому фундаменті з'являться тріщини.

Правильна схема армування кутів: використовуються або згони - Г-подібні хомути, або поздовжні нитки роблять довше на 60-70 см і загинають за кут

Щоб уникнути такої ситуації, при армуванні кутів використовують спеціальні схеми: дротик з одного боку загинають на інший. Цей «захльостування» має бути не менше 60-70 см. Якщо довжини поздовжнього прутка на загин не вистачає, використовують Г-подібні хомути зі сторонами теж не менше 60-70 см. Схеми їх розташування та кріплення арматури наведені на фото нижче.

За таким же принципом армуються примикання простінків. Також бажано арматуру брати із запасом та загинати. Також можливе використання Г-подібних хомутів.

Схема армування примикання стін у стрічковому фундаменті (щоб збільшити картинку клацніть по ній правою клавішею мишки)

Зверніть увагу: в обох випадках, у кутах крок встановлення поперечних перемичок зменшений вдвічі. У цих місцях вони стають робітниками — беруть участь у перерозподілі навантаження.

Армування підошви стрічкового фундаменту

На грунтах з не дуже високою здатністю, що несе, на пучнистих грунтах або під важкі будинки, часто стрічкові фундаменти роблять з підошвою. Вона передає навантаження на велику площу, що надає більшої стабільності фундаменту і зменшує величину просадок.

Щоб підошва від тиску не розвалилася, її також необхідно армувати. На малюнку представлені два варіанти: один і два пояси поздовжньої арматури. Якщо ґрунти складні, із сильною схильністю до зимового печіння, то можна укладати два пояси. При нормальних та середньопучнистих ґрунтах — достатньо одного.

Покладені в довжину прути арматури є робітниками. Їх, як і для стрічки, беруть другий чи третій клас. Розташовуються один від одного вони на відстані 200-300 мм. З'єднуються за допомогою коротких відрізків дроту.

Два способи армування підошви стрічкового фундаменту: ліворуч для основ із нормальною несучою здатністю, праворуч — для не дуже надійних ґрунтів

Якщо підошва неширока (жорстка схема), то поперечні відрізки конструктивні, у розподілі навантаження не беруть участь. Тоді їх роблять діаметром 6-8 мм, загинають на кінцях так, щоб вони охоплювали крайні дротики. Прив'язують до всіх за допомогою в'язального дроту.

Їли підошва широка (гнучка схема), поперечна арматура у підошві теж є робочою. Вона пручається спробам ґрунту «схлопнути» її. Тому в цьому варіанті підошви використовують ребристу арматуру того ж діаметра і класу, що і поздовжню.

Скільки потрібно прутка

Розробивши схему армування стрічкового фундаменту, ви знаєте скільки поздовжніх елементів вам необхідно. Вони укладаються по всьому периметру та під стінами. Довжина стрічки буде довжиною одного прутка для армування. Помноживши її на кількість ниток, отримайте необхідну довжину робочої арматури. Потім до отриманої цифри додаєте 20% - запас на стики та "перехльости". Ось стільки за метри вам і потрібно буде робочої арматури.

Тепер потрібно порахувати кількість конструктивної арматури. Вважаєте, скільки поперечних перемичок має бути: довжину стрічки діліть на крок установки (300 мм або 0,3 м, якщо дотримуватися рекомендацій СНіП). Потім підраховуєте, скільки йде на виготовлення однієї перемички (ширину арматурного каркаса складаєте з висотою і подвоює). Отриману цифру множите на кількість перемичок. До результату додаєте також 20% (на з'єднання). Це буде кількість конструктивної арматури для армування стрічкового фундаменту.

За схожим принципом вважаєте кількість, яка потрібна для армування підошви. Склавши всі разом, ви дізнаєтесь, скільки арматури потрібно на фундамент.

Технології збирання арматури для стрічкового фундаменту

Армування стрічкового фундаменту своїми руками починається після встановлення. Є два варіанта:

Обидва варіанти неідеальні і кожен вирішує, як йому буде легше. Працюючи безпосередньо в траншеї, потрібно знати порядок дій:

• Першими укладають поздовжні прутки нижнього армопоясу. Їх потрібно підняти на 5 см від краю бетону. Найкраще використовувати для цього спеціальні ніжки, але у забудовників популярні шматки цегли. Від стінок опалубки арматура також стоять на 5 см.
• Використовуючи поперечні шматки конструкційної арматури або сформовані контури, їх фіксують на потрібній відстані за допомогою в'язального дроту і гачка або в'язального пістолета.
• Далі є два варіанти:
  • Якщо використовувалися сформовані у вигляді прямокутників контуру, одразу до них зверху прив'язують верхній пояс.
  • Якщо при монтажі використовують нарізані шматки для поперечних перемичок та вертикальних стійок, то наступний крок – підв'язування вертикальних стійок. Після того, як вони всі прив'язані, прив'язують другий пояс поздовжньої арматури.

Є ще одна технологія армування стрічкового фундаменту. Каркас виходить жорсткий, але йде велика витрата прутка на вертикальні стійки: їх забивають у ґрунт.

Друга технологія армування стрічкового фундаменту спочатку вбивають вертикальні стійки, до них прив'язують поздовжні нитки, а потім все з'єднують поперечними.

• Спочатку вбивають вертикальні стійки в кутах стрічки та місцях з'єднання горизонтальних прутків. Стійки повинні мати великий діаметр 16-20 мм. Їх виставляють на відстані не менше 5 см від краю опалубки, вивіряючи горизонтальність та вертикальність, забивають у ґрунт на 2 метри.
• Потім забивають вертикальні дротики розрахункового діаметра. Крок установки ми визначили: 300 мм, у кутах і в місцях примикання простінків вдвічі менше – 150 мм.
• До стійк прив'язують поздовжні нитки нижнього пояса армування.
• У місцях перетину стійок та поздовжніх арматурин прив'язуються горизонтальні перемички.
• Підв'язується верхній пояс армування, який розташовується на 5-7 см нижче від верхньої поверхні бетону.
• Прив'язуються горизонтальні перемички.

Зручніше і швидше робити армуючий пояс з використанням сформованих заздалегідь контурів. Прут згинають, формуючи прямокутник із заданими параметрами. Вся проблема в тому, що їх необхідно робити однаковими, із мінімальними відхиленнями. І потрібна їх велика кількість. Але потім робота у траншеї рухається швидше.

Як бачите, армування стрічкового фундаменту – тривалий і не найпростіший процес. Але можна впоратися навіть одному, без помічників. Потрібно, правда, багато часу. Удвох чи втрьох працювати зручніше: і прутки переносити, і виставляти їх.

Схема Т-подібної основи

Основа стрічкового типу досить часто застосовується індивідуальними забудовниками для будівництва будинків, лазень, господарських будівель, котеджів та інших споруд. Поширеність його пов'язана з достатньою міцністю, надійністю, доступністю технології самостійного проведення робіт. Серед різновидів стрічкових основ т-подібного фундаменту відводиться особливе місце. Його використовують під різні споруди. Він характеризується підвищеною жорсткістю через те, що має форму літери «Т». Даний варіант опорної конструкції роблять заглибленим або дрібнозаглибленим. Це визначається навантаженням на неї, а також гідрогеологічними особливостями ґрунту будмайданчика.

Фундамент стрічкового типу є замкнутою конструкцією, яку зводять з різних матеріалів на вибір: із залізобетону, збірних елементів, каменю або цегли. Параметри її залежать від наступних факторів:

• ґрунту на ділянці;
• розташування підземних вод;
• передбачуваного навантаження на основу;
• кліматичні особливості регіону.

Різновиди стрічкових фундаментів

Вага збудованої споруди розподіляється по всьому периметру опорної конструкції.

На стрічкових основах зводять одноповерхові та більш будови з наступних матеріалів:

• шлакоблок;
• дерева;
• цегли;
• пінобетону та інших.

Різновиди стрічкового фундаменту за різними класифікаційними критеріями представлені у таблиці нижче.

Головне завдання під час будівництва – це вибрати відповідний економічно та за експлуатаційними характеристиками варіант.

Підстави стрічкового типу мають ресурс приблизно від 70 років (за дотримання технології), їх досить просто ремонтувати. Область застосування різних варіантів:

• незаглиблений фундамент підходить для зведення щитових, панельних, каркасних споруд і зрубів на рівних місцевостях із суглинистими або супіщаними ґрунтами, якими допускається стелити підлогу;
• дрібнозаглиблена основа глибиною від 0, до 1 м підходить для будівництва будівель з різних матеріалів на непучинистих ґрунтах;
• т-подібна основа розширена знизу і застосовується під будь-які будівлі на різних ґрунтах, якщо ділянка розташовується не на схилах або в болотистій місцевості, а також підземні води знаходяться глибоко;
• заглиблені опорні конструкції призначені для будівництва будівель з підвальним приміщенням на різних типах ґрунту, навіть за високої його вологості;
• пояс з моноліту є стрічку, ширина якої більша за її висоти, а використовується він тільки, якщо грунт має хороші несучі показники, для будівництва каркасних або дворових споруд, зрубів.

Серед різних типів стрічкового фундаменту можна підібрати підходящий варіант для різних ґрунтів. Основна проблема - це дія сил здирання. Якщо розрахункова глибина заглиблення становить більше 3 м, то рекомендується віддати перевагу пальової або у вигляді плити опорної конструкції, що зменшить трудомісткість робіт.

Технологія будівництва т-подібної монолітної основи своїми руками

Технологія зведення монолітного стрічкового т-подібного фундаменту аналогічна до спорудження стрічки. Відмінність полягає лише у пристрої розширеної нижньої частини. Також опалубка має своєрідну конструкцію, щоб розчин не випливав. Для зміцнення основи також проводять армування.

Т-подібний фундамент із комунікаціями

Переваги у т-подібної основи такі:

• простота зведення;
• достатня міцність;
• можна здійснити всі роботи без використання спецтехніки;
• вимагає менших фінансових та трудових витрат порівняно із заглибленим та плитним фундаментами, а також менший час будівництва;
• для будівництва застосовують бетон, яким заливають арматурний каркас, або готові блоки, що прискорює процес.

Будують опорну конструкцію під сараї, огорожі, будинки з різних матеріалів. Через зменшену товщину надземної частини можна заощадити на бетоні. При цьому площа розподілу навантаження від будівлі перевищує більш ніж удвічі, відповідний параметр стрічкової основи.

Будівництво стрічкового фундаменту відбувається двома способами:

• з установкою опалубки у викопаній виїмці, що за своєю шириною перевищує аналогічний параметр основи;
• заливкою безпосередньо траншеї, викопаної формою букви «Т».

Останній варіант фахівцями використовувати не рекомендується, тому що заглиблена частина залишається без гідроізоляційного покриття, що знижує час експлуатації майже на третину (приблизно на 20-40 %).

Технологія робіт передбачає їх виконання за 1 чи 2 етапи. В останньому випадку відбувається спочатку будівництво нижньої частини (підошви), а потім зведення стрічки.

Загальний алгоритм дій під час роботи на 1 етап наступний:

• визначають конструкцію фундаменту;
• розраховують розміри підошви та стрічки за несучими характеристиками ґрунту будмайданчика, а також залежно від глибини промерзання та діючих навантажень;
• проводять розмітку ділянки під забудову;
• виконують земляні роботи;
• засипають дно траншей піщаною подушкою;
• встановлюють опалубку;
• проводять армування;
• заливають бетон;
• наносять гідроізоляційне покриття, а за потреби утеплюють, монтують дренажну систему.

Розрахунки параметрів основи виконують, спираючись на СНиП 2.02.01-83, що регламентує будівництво основ будівель, та використовуючи довідники (наприклад, В. С. Сажина). У них наводяться снігові та вітрові навантаження по регіону.

Влаштування підошви

Роботи розпочинаються з проведення розмітки. Послідовність дій у своїй така:

• роблять обноску, яка являє собою перпендикулярні бруси, зафіксовані на стійках, що висотою перевищує аналогічний параметр основи;
• розставляють їх за кутами згідно з розробленим планом;
• для позначення зовнішніх площин стін на верхніх брусах натягують шнури (мотузки) по периметру;
• перевіряють рівність внутрішніх діагоналей, щоб вийшов квадрат чи прямокутник.

Монтаж опалубки та армування

Після розмітки території приступають до виконання земляних робіт:

• копають траншеї з урахуванням запасу ширини для монтажу опалубки та підошви;
• роблять укоси;
• за рівнем вирівнюють дно виїмки;
• засипають траншею піщаною подушкою.

Проведення земельних робіт має проводитись з урахуванням наступних рекомендацій:

• ширина траншеї за наявності цокольного поверху або підвалу повинна враховувати місце для монтажу опалубки та забезпечувати вільний доступ будівельникам: запас усередину становить від 0,5 до 0,8 м, а назовні – 1,2 м;
• щоб уникнути обсипання при глибині виїмки, що дорівнює 1,5 м, крутість укосів роблять 1/1, а при 3 м вона складе вже 1/0,67;
• довкола фундаментної траншеї необхідно викопати поглиблення 40х40 під дренажну систему;
• глибину виїмок потрібно робити з урахуванням товщини подушки, що становить від 40 до 60 див.

Коли траншеї готові, тоді переходять до монтажу опалубки та виконують армування:

• через кожні 70 см вбивають у землю вертикальні стійки лініями, позначеними шнурами обноски;
• до кіл саморізами або цвяхами закріплюють дошки до досягнення повної висоти підошви;
• зміцнюють конструкцію планками, прибиваючи їх до верхнього ряду;
• монтують вертикальні арматурні прути, висота яких береться із запасом для зв'язування з вищою стрічкою;
• фіксують за допомогою зварювання або дроту горизонтальні стрижні;
• заливають підошву бетоном;
• утрамбовують його вібратором чи вручну;
• очікують кілька днів, щоби бетон частково затвердів.

Фундаментна стрічка на підошві

Прути арматури укладають щонайменше двома шарами. Нахлести повинні становити приблизно 60 см, а розташовуватися при цьому зі зміщенням один щодо одного у вертикальній та горизонтальній площинах. Перетин прутів, що застосовуються, залежно від проектного навантаження становить від 8 до 16 мм. Для з'єднання стрижнів підходить в'язальний дріт діаметром 12-16 мм.

Зведення стрічкової частини основи

Після того, як підошва була залита, а бетон частково затвердів, встановлюють опалубку під верхню частину. Спочатку висотою стрічки виготовляють щити з дощок чи фанери (чи інших матеріалів). Їхня довжина визначається із зручності поводження з ними при виконанні роботи, а товщина – рівнем майбутнього навантаження, створюваного бетоном.

Наступні дії зі зведення фундаменту проводять у наступній послідовності:

• монтують щити, спираючись нижніми дошками на опалубну конструкцію нижньої частини і об'єднуючи їх за допомогою довгих брусів (по верху і низу);
• за допомогою натягнутих мотузок обноски, а також рівня відбувається виставлення опалубки в потрібних площинах;
• розташовані один проти одного щити з'єднують горизонтальними стяжками;
• за допомогою похилих розпірок фіксують опалубку з боків;
• всередину змонтованої конструкції укладають арматурний каркас декількома рядами, при цьому з'єднують його з прутами підошви;
• змочують щити водою;
• рівномірними шарами заливають форму бетоном, через кожні 40-60 см утрамбовуючи його;
• для рівномірного перебігу процесу застигання основу накривають руберойдом або поліетиленовою плівкою;
• періодично верхню частину моноліту зволожують водою (приблизно протягом тижня або двох, залежно від кліматичних умов).

При монтажі опалубки особливу увагу необхідно приділяти кутам, з'єднуючи щити надійно, щоб не розійшлися.

Бетон набирає більше половини своєї міцності протягом 7 днів. Повне застигання займає близько місяця, що визначається температурним режимом та вологістю.

Зняття опалубки можна робити мінімум через 3 дні після заливання бетону. Коли він застигне цоколь та підземну частину рекомендується захистити гідроізоляційним покриттям. Для цих цілей використовують мастики, руберойд та інші матеріали. Надійний захист від руйнівної дії води продовжить термін служби споруди, що зводиться.

Можна встановити опалубку та арматурний каркас усієї т-подібної основи відразу. Заливати знадобиться однаково частинами: спочатку підошву, а тільки потім стрічку. Це пов'язано з тим, що бетон нижньої частини, якщо не застигне, буде витіснятися. Трамбування залитих шарів стрічки з цієї причини необхідно проводити обережно.

Монтаж збірного фундаменту

Будівництво т-подібного стрічкового фундаменту можна виконати, використовуючи блоки із залізобетону. Технологія робіт з їхнього монтажу така:

• риють траншеї нижче за глибину промерзання ґрунту по регіону;
• їхнє дно покривають подушкою з піску, яку потім трамбують;
• укладають блоки;
• пов'язують їх між собою арматурою;
• стики заливають бетоном, встановивши попередньо у цих місцях опалубку;
• штукатурять поверхню основи, а після висихання нанесеного покриття – гідроізолюють та утеплюють.

Перший ряд фундаменту викладають ширшими блоками (або трапецієподібними) в порівнянні з вище.

Використання блоків значно прискорює процес будівництва, але потребує використання вантажопідйомної техніки. Через наявність великої кількості стиків зменшується час експлуатації фундаменту приблизно в 3 рази в порівнянні з монолітними аналогами. Стандартні габарити блоків визначають вибір параметрів стрічки.

Процес будівництва стрічкового фундаменту образного вигляду показаний у відеоролику нижче.

При досить частих рясних осадах, повені або підйому грунтових вод обов'язково влаштовують дренажну систему. Її вид визначається великою кількістю вологи, а також її джерелом. Щоб зменшити теплові втрати, цокольний поверхабо т-подібну основу утеплюють різними способами.

Т-подібний фундамент – це надійна основа, яку можна звести самостійно. Вибір марки бетону визначається майбутнім навантаженням на основу: для побудови легких конструкцій підходить матеріал з маркуванням М100 та М150, а для більш важких – від М200 до М400. Продовжити термін експлуатації всієї будівлі допоможе гідроізоляція підошви та стрічки.

Статті на тему:

Тут багато неясного, потрібно працювати з проектом та даними по ґрунтах. За наведеними даними наступні зауваження:
1. Не варто робити стіни з повнотілої цегли. Він дуже тяжкий. Немає жодного сенсу. Все, що Ви заощадите на цеглині, втратите на фундаменті.

Я не економлю на цеглині, просто мені потрібна міцна, надійна та холодна (з високою теплопровідністю) стіна. Мій варіант набагато витратніший за пінобетон і кераміку, що складається на 70% з повітря. Я йду на це їхнім міркуванням. Тому що не приймаю газобетон у принципі. А до теплої кераміки ставлюся вкрай негативно. У намців вона є прийнятною, але наше виробництво - це окрема історія.

2. Армування проектувальника одному місці надлишкове, іншому недостатнє.

Якщо можна сказати де саме?
Проектувальникам було поставлено завдання спроектувати фундамент, де буде робочою та поздовжня та поперечна арматура. Т. е. такий фундамент повинен нести не тільки навантаження від будови, він повинен гасити нерівномірні різноспрямовані сили ґрунту.

3. У варіанті «розумного дядька» мала висота перерізу стрічки для мзлф. Стрічка не Т-подібна, а проста прямокутна, з фундаментними подушками. За один раз Ви таку не зробите. Прийде робити спочатку подушки, а потім стрічки. Відповідно є питання щодо спільної роботи. 100%, як моноліт, вона не буде.

І у першому варіанті за раз не залити.

4. Армування подушок у «розумного дядька» для спирання облицювання як на малюнку неправильне.

Це завдання не ставилося. Це моя ідея утеплення, пов'язана з документацією виробника ЕППС Піноплекс.

5. Цегла в ґрунт я б не став заглиблювати.
Але це все без проекту та даних по ґрунтах лише розмови.

Засипка пазух траншеї буде піском. У піску цегла не проживе?
Як варіант стіновими піноблоками викласти в ґрунті, а потім продовжити цеглою?

У геоморфологічному відношенні ділянка розташовується в межах схилу водороздільного поверхні, зверненого у бік руч. Дунай. Рельєф не порушений, середньопологій, із загальним ухилом у східному напрямку (i=0,05). Абсолютна відмітка поверхні 237,3 м.

Сучасні фізико-геологічні процеси, несприятливі на будівництво, на ділянці немає.
3. У геологічному будові досліджуваного ділянки до глибини 8,0 м беруть участь четвертинні делювіальні відкладення (dQ). З поверхні ці відкладення перекриті сучасним ґрунтово-рослинним шаром (pdQIV) (додаток 7).
Делювіальні відкладення представлені глинами. Глина коричнева, слюдиста з рідким включенням карбонатів (ІГЕ-2). Розкрита потужність делювіальних відкладень 7,5 м-коду.
Ґрунтово-рослинний шар глинистого складу (ІГЕ-1). Потужність ґрунту 0,5 м.
4. Грунтові водиу період виконання робіт (липень 2011 р.) до глибини 8,0 м не розкрито. За потенційною підтоплюваністю територія відноситься до непідтоплюваної (додаток «І» СП 11-105-97, частина II).
5. В основі проектованої будівлі залягають глинисті ґрунти. До розвіданої глибини 8,0 м виділено 2 інженерно-геологічні елементи (ІГЕ).

ІГЕ-1. Ґрунтово-рослинний шар глинистого складу, щодо відносної деформації морозного пучення при промерзанні ґрунт сильнопучинистий. Щільність ґрунту рекомендується прийняти 1,5 т/м3. Потужність ґрунту 0,5 м.

ІГЕ-2. Глина делювіальна, тугопластична (показник плинності 0,35 дол. од.). За лабораторними даними просадочними властивостями глина не має. Відносна просідання при навантаженні 0,3 МПа змінюється від 0,000 до 0,001 дол. од. (Додаток 3). Набухаючими властивостями глина не має (табл. В. 1 додатка В СП 11-105-97 (ч. III). Для отримання нормативних та розрахункових характеристик були залучені архівні матеріали. При розрахунку модуля деформації використовувався коефіцієнт переходу від компресійного модуля деформації до польового, рівний 3,7 (арх. № 3777). Модуль деформації складає 14 МПа. 7,5м.

У додатку 2 наведено дані лабораторних визначень, де були враховані дані досліджень минулих років, згруповані за елементами. Усі необхідні для розрахунків характеристики наведено у таблиці 1 тексту цього висновку.

6. Відповідно до табл. 4 СНиП 2.03.11-85, ґрунти на ділянці неагресивні по відношенню до бетонів усіх марок з водонепроникності (додаток 4).
7. Корозійна агресивність ґрунту по відношенню до сталі, визначена в лабораторних умовах, оцінюється як середня згідно табл. 1 ГОСТ 9.602-89 (додаток 4).
8. У додатку 5 наведено оцінку біокорозійної агресивності ґрунтів до металевих споруд, згідно з додатком «В» ГОСТ 9.602-2005 . Критеріями біокорозійної агресивності ґрунту є наявність візуальних ознак огляду ґрунту та наявність у ґрунті відновлених сполук сірки. Ґрунти ІГЕ-2 неагресивні.
9. Нормативна глибина промерзання глинистих ґрунтів – 1,5 м-коду.

Це план першого поверху. Висота – 3.00 м. Другий поверх за планом аналогічний першому, тільки без перегородок. Перекриття міжповерхові плити зб. Спираються на осі АБ, БВ, ВГ.

Перепад висот на другому поверху 1,7м (осі 2,3). 4,2 м (вісь 2). Покрівля двосхилий. 27 град.

Більшість сучасних будівельників бетонують Т-подібний фундамент так само, як сто років тому: споруджують опалубку під опорну підошву (розширення), заливають розчин, знімають опалубку. Потім повторюють ті ж дії при заливанні стрічки фундаменту.

Цей перевірений часом алгоритм, безумовно, хороший для великих проектів, але не може бути найкращим способом вирішення задачі в малому будівництві. Ви переплачуєте серйозну суму, коли замовляєте невелику кількість бетону, а на малі проекти його зазвичай потрібно зовсім небагато. Одночасне бетонування опорної підошви і стрічки фундаменту дозволяє замість двох невеликих партій розчину замовити одну стандартну.

Слід зазначити, що окремо бетонувати опорну підошву та стрічку фундаменту легше. Якщо підошва вийшла недостатньо рівною, помилки можна скоригувати під час зведення стрічки фундаменту. При одночасному бетонуванні споруджувати опалубку потрібно гранично акуратно.

Мал. 1. Обнесення та шнур. Правильно розташувати опалубку для Т-подібного фундаменту допоможуть нитки, натягнуті між дошками обнесення. Спочатку кріплять довгу нитку, потім перпендикулярно їй коротку, застосовуючи правило трикутника 3-4-5. Оскільки натягнуті нитки потрібні тільки як напрямні, розташовувати їх на певній висоті необов'язково - важливо, щоб вони перебували на одному рівні один до одного.

Влаштовують опалубку так. Спочатку встановлюють обноску, між якою натягують шнури, що визначають положення опорної підошви (рис. 1). Потім встановлюють опалубку розширення. Опалубку стрічки монтують зверху за допомогою металевих планок та скоб (рис. 2).

Мал. 2. Монтаж опалубки для бетонування Т-подібного фундаменту

Опалубка має бути розбірною

При конструюванні опалубки не можна забувати про те, що її доведеться знімати. Погано продумані з'єднання можуть перетворити процес розбирання опалубки на жах.
Тут потрібно враховувати все: і те, з якого боку (зовнішнього чи внутрішнього) легше демонтувати щити, і як зробити стикування їх у кутах, і чи варто застосовувати довгі дошки або краще скористатися короткими і з'єднати їх накладкою.

Бетонна подушка фундаменту

Утримайте бетон в опалубці

Ще однією складністю при одночасному бетонуванні опорної підошви та стрічки фундаменту є розподіл бетону в опалубці.

При бетонуванні невеликого фундаменту для розподілу розчину по периметру опалубки може знадобитися тачка, а для ущільнення бетону дуже корисний буде електричний вібратор. Він допоможе позбавитися порожнеч і нерівномірного розподілу наповнювача в розчині. Однак слід зважати і на те, що вібрація посилює тиск на опалубку, особливо біля дна і по кутах, що може призвести до руйнування форм. Будь-хто, хто займався бетонуванням, стикався з подібними проблемами на власному досвіді.

Проте головна проблема одночасного бетонування- Утримання бетонної маси на рівні верхнього краю опалубки опорної підошви. Приборкати цей подібний лаві потік запечатування верхнього отвору вам не вдасться, оскільки в цьому випадку розчин відірве від землі всю опалубку (включаючи кріпильні елементи), залишивши вас з бетонним місивом.

Тому ключовим моментом одночасного бетонування є ретельний контроль за верхнім зрізом опалубки опорної підошви під час укладання розчину та вібрації. Як тільки бетон почне переливатись через край, потрібно переміститися в іншу точку і дати бетону схопитися, перш ніж додавати поверх нього додатковий шар.

Коли ж ви повернетеся назад, то вібратором потрібно обробити обидві заливки разом, щоб гарантувати хороше зчеплення окремих шарів. Робити це треба також дуже обережно, щоб опалубка не піднялася.

Щит дозволяє укладати бетонну масу в опалубку без розплескування. Якщо помічника немає, підімкніть щит і тимчасово зафіксуйте його.

Очищайте опалубку, доки бетон не схопився. Опалубку можна зняти швидше, якщо не доведеться відколювати застиглий бетон для пошуку кріплення. Ще один спосіб швидкого розбирання опалубки – використовувати в конструкції форми короткі дошки, з'єднуючи їх накладками.

Вставте арматуру в одну трубу до місця передбачуваного згину.

Пропустіть пруток у другу трубу.

Зігніть пруток під потрібним кутом.

Зовнішні кути опалубки легко розібрати. При розбиранні опалубки слід починати з одного краю і поступово просуватися до іншого. З боку внутрішніх кутів опалубку доцільно конструювати так, щоб починати розбирання з центральної секції. Тоді подальший демонтаж можна зробити обидві сторони.

Для ущільнення бетонної суміші використовують вібратор, який дозволяє позбавитися повітряних включень і усуває робочі шви між шарами бетонування. Краще використовувати періодичні занурення інструменту в бетон замість постійної вібрації, яка може призвести до надмірного тиску на стінки опалубки та зробити консистенцію бетону надто плинною.

Один з ефективних різновидів фундаменту, що влаштовуються під будь-які будівлі - Т-образний стрічковий фундамент. Така основа відрізняється жорсткістю, оскільки є Т-подібний профіль. За відсутності в ближніх шарах ґрунту води Т-стрічковий фундамент можна не заглиблювати. Якщо ж споруда буде масивною, наприклад, кам'яний будинок, то Т образний стрічковий фундамент необхідно заглибити на величину промерзання ґрунту. Наша компанія має великий досвід будівництва таких фундаментів по всій Ленінградській області, а контроль якості робіт на кожному етапі дозволяє гарантувати якість та точні терміни будівництва. Для розрахунку вартості фундаменту Ви можете зателефонувати нам і отримати консультацію інженера з усіх питань.

Ціна на Т-подібний стрічковий фундамент, руб

6х6	130 000 грн.	162 000 грн.	216 000 грн.	180 000 грн.	218 000 грн.	288 000 грн.
6х7	148 000 грн.	179 000 грн.	237 000 грн.	198 000 грн.	237 000 грн.	317 000 грн.
7х7	158 000 грн.	189 000 грн.	252 000 грн.	210 000 грн.	252 000 грн.	336 000 грн.
6х8	162 000 грн.	195 000 грн.	259 000 грн.	216 000 грн.	259 000 грн.	345 000 грн.
7х8	171 000 грн.	205 000 грн.	273 000 грн.	228 000 грн.	274 000 грн.	365 000 грн.
8х8	180 000 грн.	216 000 грн.	288 000 грн.	240 000 грн.	286 000 грн.	384 000 грн.
8х9	194 000 грн.	235 000 грн.	310 000 грн.	258 000 грн.	309 000 грн.	413 000 грн.
9х9	203 000 грн.	245 000 грн.	324 000 грн.	270 000 грн.	324 000 грн.	432 000 грн.
10х10	225 000 грн.	270 000 грн.	360 000 грн.	300 000 грн.	355 000 грн.	480 000 грн.
10х12	252 000 грн.	302 000 грн.	400 000 грн.	336 000 грн.	300 000 грн.	538 000 грн.
12х12	270 000 грн.	324 000 грн.	432 000 грн.	360 000 грн.	432 000 грн.	576 000 грн.
*За умови, що на ділянці є електрика, вода та умови для проживання бригади. **Розрахунок фундаменту зроблено з урахуванням однієї перемички. У вартість входить: Планування та розмітка ділянки під фундамент Земляні роботи, пристрій котловану, траншеї Влаштування піщаної подушки під фундамент Монтаж опалубки з дошки В'язка арматури Заливка бетону У вартість фундаменту включені матеріали з доставкою до вашого об'єкту (в радіусі 25 км від КАД) Також ми виконуємо додаткові роботи з пристрою дренажних систем, гідроізоляції та утеплення фундаменту, робимо свердловини для водопостачання, встановлюємо септики та очисні станції. ***Точнішу вартість стрічкового фундаменту для дерев'яного будинку ви можете дізнатися зателефонувавши нам.

Т образний стрічковий фундамент закладається практично аналогічно звичайній стрічці. Особливість полягає лише у влаштуванні своєрідної опалубки, щоб бетонна суміш не витікала. Важливо досягти ідеально рівного кута між основним фундаментом та площиною надбудови. Посилюється фундаментна конструкція арматурою.

Т-стрічковий фундамент може споруджуватися під будинки, паркани, сараї. Головна перевага – можливість заощадити на матеріалах, адже товщина надземної частини виходить меншою.

Щоб уникнути помилок, Т-образний стрічковий фундамент краще довірити кваліфікованим будівельникам. У нашій компанії Ви зможете знайти і кваліфіковану допомогу бригади будівельників, та необхідні якісні фундаментні матеріали.