Який має бути фундамент для дерев'яного будинку. Типи фундаментів для дерев'яних будинків: види та їх особливості

Будівництво приватного будинку розпочинається з проектування. Ця стаття призначена для тих, кого цікавить будівництво житлового будинку з дерева (з бруса, колоди, каркасного будинку).

Як відомо, деревина, навіть оброблена і підготовлена, руйнується швидше за інші будівельні матеріали.
При цьому процес руйнування починається в тому місці, де дерево одночасно контактує з водою (вологою), землею і повітрям. Тобто, у місці його примикання до фундаменту.

Відповідно, правильний пристрій фундаменту під дерев'яний будинокможна назвати запорукою тривалого функціонування будови.

Фундамент для дерев'яного будинку - СНіП, ГОСТ, нормативні документи

Будівництво фундаменту починається з розрахунків та ознайомлення з вимогами. Серед документів, що регламентують окремі аспекти будівництва фундаменту, виділяють:

• ГОСТ 13580-85 «Плити залізобетонні стрічкових фундаментів».

• СНиП 3.02.01-87 «Земляні споруди, основи та фундаменти».

• СНиП 2.02.01-83 «Підстави будівель та споруд».

• СНіП 2.02.03-85 «Пальні фундаменти»

• СП 50-101-2004 «Проектування та влаштування основ та фундаментів будівель та споруд».

• Посібник з проектування основ та фундаментів на пучинистих ґрунтах.

• Інші нормативні акти(регіональні або ті, що стосуються роботи на конкретних видах ґрунтів).

При цьому варто зазначити, що рекомендації, наведені в положеннях та нормах, лише у ключових моментахвизначають вимоги до процесу будівництва. Але, приватний будинокможе відрізнятись розмірами, поверховістю, матеріалом будівництва. Відповідно, влаштування фундаменту під дерев'яний будинок матиме масу варіацій, що застосовуються в кожному конкретному випадку. Однак потрібно врахувати, що фундамент має перевищувати рівень ґрунту на 500 мм.

Влаштування фундаменту для дерев'яного будинку

Щоб відповісти на це питання, потрібно розглянути фактори, що визначають тип фундаменту:

• місце розташування будинку. Є відправною точкою всіх наступних геологічних вишукувань. Важливо не будувати будинок поблизу урвищ, водойм, де неміцні ґрунти. А також наперед врахувати можливість підключення до комунікацій (газопостачання, електрифікація, водопостачання);

• розміри та поверховість будинку. Чим більша вага будинку, тим міцнішим має бути фундамент під нього. Але, при цьому, збільшення поверхів призводить до більшого навантаження на фундамент, а ось збільшення загальної площівдома не висуває таких вимог, т.к. загальне навантаження на одиницю площі залишається незмінним;

• запроектований підвал, цокольний поверх ;

• рельєф місцевості. При великих нерівностях зведення фундаментів стрічкового типу спричинить потребу у вийманні значної кількості грунту;

• тип ґрунту та його несуча здатність. Виділяють п'ять типів ґрунту. Щоб визначити тип ґрунту на ділянці не обов'язково спілкуватися у спеціальні організації, достатньо поспостерігати за ґрунтом після дощу;

• Глинистий грунт повільно вбирає вологу, а посуху покривається кіркою.
• Суглинна вбере вологу швидко, але повністю просохне тільки через пару днів.
• Піщана швидко вбере вологу, а розпочати роботу можна буде практично відразу після дощу.
• На торф'яній погано росте рослинність, вона довго висихає.
• Вапняний ґрунт здатний швидко вбирати вологу і відрізняється появою світло-сірого відтінку землі під час посухи.

Тип ґрунту визначає її несучу здатність;

• глибина залягання ґрунтових вод. Чим більше вологи знаходиться в землі, в безпосередній близькості до фундаменту, тим більша ймовірність того, що при замерзанні/відтаванні грунт буде спучуватися;

• глибина промерзання ґрунту. Підошва фундаменту повинна бути нижчою за рівень промерзання грунту;

• витрата матеріалу, терміни та вартість робіт. Визначається забудовником самостійно;

• естетичність конструкції. Також залежить від особистих переваг. У будь-якому випадку, подальше облицювання фундаменту дерев'яного будинкуцокольним сайдингом, штукатуркою та д.п. дозволить досягти бажаного ефекту.

Розрахунок та облік вищезазначених факторів дозволить обрати потрібний типфундаменту. Який фундамент під дерев'яний будинок найкращий? Вибрати відповідний варіант можна після оцінки всіх описаних вище факторів.

Типи та види фундаментів для дерев'яних будинків

Незначна вага деревини передбачає використання таких типів фундаменту:

1. стрічковий;
2. стовпчастий;
3. пальовий;
4. плитний.

1. Стрічковий фундамент під дерев'яний будинок

Стрічковий фундамент один із найпоширеніших видів фундаменту. Він має однаковий переріз по всьому периметру. Його ширина має бути на 50 мм. ширше, ніж розрахункова ширина стіни.

Підвиди стрічкового фундаменту:

Глибокозаглиблений стрічковий фундамент.Заливається по периметру будівлі та внутрішніх стін. Застосовується якщо:

• ґрунт на ділянці відноситься до категорії пучинистих;
• при значній глибині промерзання ґрунту;
• при проляганні ґрунтових вод у безпосередній близькості до поверхні ґрунту;
• за наявності підвалу, цокольного поверху, гаража;
• у разі багатоповерхового будівництва.

Влаштування стрічкового фундаменту дерев'яного будинку

Технологія будівництва:

• копання котловану. Глибина фундаменту під дерев'яний будинок має перевищувати рівень промерзання ґрунту на 200 мм. А ширина дорівнює розрахунковій ширині фундаменту плюс 400-500 мм. на опалубку та зручність роботи;

• влаштування піщано-цементної подушки. Для цього на дно котловану насипається шар суміші завтовшки 150-200 мм. Щоб ущільнити суміш, її потрібно полити водою, а потім утрамбувати. Облаштування подушки дозволить знизити навантаження на фундамент у період між сезонами;

• встановлення опалубки. Щоб поверхня фундаменту була рівною, потрібно збивати опалубку з внутрішнього боку, а цвяхи забивати зовні. Такий прийом дозволить спростити демонтаж опалубки.

Нюанс. Щоб демонтована опалубка могла ще стати в нагоді, радимо вибирати матеріал для її будівництва виходячи з подальших потреб. Наприклад, якщо ви плануєте використовувати металочерепицю як покрівельного матеріалу, використовуйте дошку для опалубки. Якщо бітумну черепицю, тоді віддайте перевагу фанері. При цьому із внутрішньої сторони опалубки потрібно набити плівку. Таким чином, пиломатеріал можна буде використовувати для влаштування кроквяної системи.

• щоб опалубка не розповзлася під тиском бетону необхідно встановити розпірки.

• укладання арматури. Металеві прути можуть бути покладені в кілька рядів. Однак слід пам'ятати, що зварювальні роботи при зв'язуванні арматури не проводяться. Кріплення прут арматури між собою відбувається з використанням дроту;

• між арматурою встановлюються труби. Вони потрібні для прокладання комунікацій та вентиляції.

• заливання бетону. При цьому якщо робота розтягується на кілька днів, то кожен попередній шар повинен висохнути. А заливка ведеться методом "по мокрому".

Важливо. Після кожного етапу слід перевіряти горизонталь будівельним рівнем.

Перш ніж приступати до будівництва будівлі, фундамент має вистояти протягом кількох тижнів. За цей час фундамент може просісти і час усунути неполадки. В іншому випадку, усадка фундаменту спричинить усадку та деформацію стін.

Альтернативою монолітному фундаментує блоковий. У цьому випадку блоки викладаються в кілька рядів на необхідну висоту, скріплюються між собою цементним розчином і обв'язуються армувальною сіткою.

Зведення фундаментних конструкцій під житлові будівліз деревини становить 15-20 % від загальної вартості. При цьому витрати невиправдано зростуть, якщо ви обладнаєте надто потужний фундамент. Але зайва економія ще гірша, адже довговічність дерев'яного будинку залежить від надійності основи. Дізнайтеся, як правильно облаштувати фундамент під дерев'яний будинок, щоб він був і міцним, і не дуже дорогим. Це робиться за 11 кроків.

Наші роботи (всі наші роботи)

Вартість

Крок 1. Переконайтеся, що під ваш будинок потрібна плита

Будівлі з дерева легкі та гнучкі. Вони не потребують дуже потужних фундаментів і навіть здатні пробачити їм деяку нестачу міцності. Особливо надійні в цьому плані зруби, які часом витримують землетруси, не кажучи вже про сезонні рухи ґрунту. Але це не означає, що дерев'яний будинок можна будувати на будь-чому. Інакше за п'ять-десять років він перетвориться на похилу хатинку, де оздоблення обсипається, а вікна і двері криво бовтаються на петлях.

Оскільки дерев'яні будинки мають порівняно малу вагу, під них переважно вибирають найслабші та недорогі фундаменти – пальові, дрібнозаглиблені стрічкові, стовпчасті. Але в складних ґрунтових умовах доведеться витратитися сильніше і закласти фундаментну плиту, що плаває. Вона вирішує одразу три проблеми:

• Знижує тиск будинку на ґрунт (розподіляє вагу на велику площу). Тобто, підходить для ґрунтів зі слабкою несучою здатністю (включаючи мул, торф, сапропель, заторфовані піски та глини, пористі суглинки, пухкі піски та супіски).
• Має високу жорсткість, не піддається локальним деформаціям, добре переносить змінні навантаження. Плита піднімається і опускається разом із ґрунтовими масами, «плаває» на поверхні ґрунту, а будинок при цьому завжди стоїть на рівній основі. Тому вона ідеальна для пучинистих ґрунтів.
• Захищає стіни та підлоги від ґрунтових вод, навіть якщо вони розташовані дуже високо.

З економічної точкизору, плитний фундамент під дерев'яний будинок доцільно використовувати лише тоді, коли інші фундаменти не застосовуються. Щоб переконатися, що у вашому випадку потрібна плита, треба провести геодезичну експертизу ділянки, розрахувати проектне навантаження від будинку та порівняти її з несучою здатністю ґрунту. Якщо ви зробите це самостійно, заощадите на послугах проектувальника. Щоправда, для перестрахування доведеться закласти міцніший фундамент, ніж потрібний насправді.

Якщо хочете точніших розрахунків, зверніться за допомогою до інженера-будівельника. Він вибере оптимальне рішення, а також підкаже, чи потрібна під фундаментом додаткова дренажна системаабо досить стандартної піщаної подушки.

Розраховуючи конструкцію самостійно, майте на увазі таке. Будь-які дерев'яні стіни (з оциліндрованої колоди, лафета, клеєного бруса, каркасних конструкцій) треба винести мінімум на 50 см над рівнем землі. Укладати деревину прямо на плиту не можна - вона швидко почне гнити, незважаючи на всі захисні просочення. Тому по фундаменту обов'язково роблять цоколь із цегли або бетону.

Наявність цоколя впливає параметри плити. З одного боку, вона може бути тоншою (адже правильно залита бетонна цокольна стрічка виконує функцію ребер жорсткості). З іншого боку, важкий цоколь помітно підвищує навантаження, з яким будинок тисне на основу.

Крок 2. Спроектуйте конструкцію фундаменту

Плаваюча плитка під дерев'яний будинок - це залізобетонна плита на подушці з непучинистого матеріалу. При проектуванні слід якомога точніше розрахувати:

• товщину плити;
• глибину закладання;
• схему армування (діаметр арматури, відстані між лозинами, посилення під несучими стінами);
• товщину та склад подушки;
• необхідність та конструкцію ребер жорсткості.

Під дерев'яні будинки достатньо плити завтовшки 10-30 см. Як правило, при самостійному проектуванні фундамент роблять із запасом міцності. Для одноповерхових брусових і зроблених з колод будинків заливають плиту на 20 см, для двоповерхових - до 30 см. Арматурний каркас - дві решітки з відстанню між прутами 20-40 см.

Якщо звернетеся до фахівця, він після розрахунків, швидше за все, порадить зменшити товщину фундаменту та/або збільшити крок укладання арматури. Це заощадить вам гроші. Але якою б тонкою не була плита, все одно знадобляться дві арматурні сітки.

Глибина закладення плаваючої плити - 20-50 см (є також варіант без заглиблення, коли подушка під фундамент засипається нарівні з поверхнею ґрунту). Товщина подушки - 20-40 см. Її роблять із піску або з піску та щебеню.

Крок 3. Приготуйте матеріали та обладнання

Для заливки міцної монолітної плитипід дерев'яний будинок потрібні:

• бетон марки М150 та вище;
• ребриста арматура діаметром від 12 мм (10-25 погонних метрів на 1 кв. м плити);
• в'язальний дріт та пластикові підставки для каркасу;
• рулонний гідроізоляційний матеріал (руберойд, армована плівка);
• обмазувальна гідроізоляція;
• пісок та щебінь для засипання котловану;
• геотекстиль;
• екструдований пінополістирол;
• матеріал для спорудження опалубки (дошки, фанера або спеціальні щити, а також колья та кріплення);
• шнури та кілочки для розмітки.

Ще вам знадобиться обладнання та інструменти. Окрім звичайних лопат, молотків, пилок та кусачок, купіть спеціальний гачок або пістолет для в'язання дроту. Зробіть трамбування для бетону або орендуйте будівельний вібратор (він утрамбує не тільки бетон, а й пісок із щебенем).

Для копання котловану можна найняти спецтехніку – роботи там небагато, але вручну копати буде довго. Бетонну суміш також вигідніше замовити готовому виглядіта заливати бетононасосом. Якщо ви використовуєте для гідроізоляції руберойд, приготуйте паяльну лампу.

Крок 4. Підготуйте будівельний майданчик

Розчистіть ділянку від дерев та сміття. Майданчик під будинок розмітте подвійною розміткою з виносними осями. Внутрішній периметр робіть за розміром фундаментної плити, Зовнішній - з припуском на 20 см у кожну сторону. Майте на увазі, що у багатьох проектах дерев'яних будинківцоколь западающий, і фундамент за габаритами трохи менше самого будинку (по 3-5 см з кожного боку). Не пропустіть цей момент.

Під час розмітки обов'язково перевіряйте кути. Вони мають бути строго прямими. Для перевірки можна порівняти діагоналі наміченого прямокутника – при прямих кутах та рівних сторонах вони теж будуть однаковими.

Крок 5. Вирийте котлован

Виїмку риють по зовнішньому периметру розмітки (припуск потрібен для того, щоб у котлован помістилася опалубка та шар утеплення). Глибина копання вказана у проекті фундаменту. Якщо ви проектуєте основу самостійно, до розрахунку глибини виїмки додайте висоту подушки до рівня заглиблення фундаменту. Правильно викопаний котлован має рівне, міцне дно:

• з незайманого материкового ґрунту (який не копали і не розпушували);
• без ям та виступів;
• без ухилу (перепадів рівня).

Крок 6. Зробіть подушку

Під фундамент-плиту обов'язково засипають товстий шар непучинистого матеріалу. Він зіграє роль стабільної основи та дренажу. А щоб пісок не змішався із ґрунтом і поступово не пішов у глибину, під нього настилають геотекстиль. Він пропускає вологу, але не пропустить тверді частинки.

Порядок засипки подушки під фундамент дерев'яного будинку

1. Постелити на дно котловану геотекстиль.
2. Засипати пісок.
3. Розрівняти, утрамбувати, перевірити рівнем відсутність ухилу.
4. Прокласти ще шар геотекстилю.
5. Засипати гравій.
6. Розрівняти, утрамбувати, перевірити рівень.

Якщо потрібне засипання з одного піску, його насипають у два-три шари, ретельно трамбуючи кожен. Правильна готова подушка:

• ідеально рівна;
• настільки добре утрамбована, що на ній не залишається слідів під час ходіння.

Готову подушку залийте тонким шаром (до 1 см) тонкого бетону та залиште його до застигання. Ця підбетонка захистить гравій від розпушення, а гідроізоляцію - від пошкодження гострим щебенем.

Крок 7. Укладіть гідроізоляцію

Постеліть на застиглу підбітонку гідроізоляційний матеріал. Якщо між листами виходять шви, паяйте їх паяльною лампою. Правильна гідроізоляція під плаваючу плиту:

• цільна - без перепусток, неспаяних стиків, наскрізних ушкоджень;
• за площею більше самої плити – з такими припусками по краях, щоб їх вистачило на обклеювання торців фундаменту.

Після укладання гідроізоляції працюйте акуратніше, щоб її не зашкодити.

Крок 8. Змонтуйте опалубку

Під тонкий плитний фундамент для дерев'яного будинку опалубка буде дуже низькою. Обладнати її нескладно - з'єднуйте та закріплюйте дошки за допомогою дерев'яних та сталевих колів. Хороша опалубка під плиту:

• ідеально прямокутна;
• з рівними сторонами без вигинів;
• із строго вертикальними стінками (все перевіряється рівнем).

Готову конструкцію добре зміцніть. Наприклад, набийте по периметру зовні коли через кожен метр або поставте діагональні розпірки. Без надійного зміцнення дошки опалубки прогнутий під тиском залитого бетону.

Крок 9. Зв'яжіть армуючий каркас

Від армування на 50% залежить міцність плити. Це важливо навіть під час будівництва легкого дерев'яноговдома, адже основні деформуючі навантаження фундамент отримуватиме не від споруди, а від рухів ґрунту. Порядок в'язання арматури:

• покладіть поздовжні прути для першої сітки на відстані, вказаній у проекті фундаменту (якщо довжини не вистачає, зв'язуйте їх між собою внахлест з припуском від 30 см);
• зверху також укладіть поперечні прути;
• зв'яжіть арматуру в місцях, де вона перехрещується;
• так само зробіть поверх першої сітки другу;
• підніміть обидві сітки та підкладіть під вузли нижньої спеціальні пластикові підставки (вони піднімуть каркас на 4-5 см над дном);
• підніміть верхню сітку і закріпіть її на нижній за допомогою коротких вертикальних сталевих лозин (вся арматура повинна розташуватися на 4-5 см нижче поверхні плити).

Зварювати арматуру для фундаменту не рекомендується. Готовий каркас має бути пов'язаний досить міцно, щоб не зруйнуватися при заливанні та вирівнюванні бетону. Між арматурними лозинами закладіть гільзи під труби каналізації та водопроводу. Зазвичай при цьому використовують труби більшого діаметра. Закрийте торці гільз, щоб у них не потрапила бетонна суміш.

Крок 10. Залийте бетон

Приготуйте або підвезіть бетонну суміш. За допомогою бетононасоса або вручну розподіліть її за площею плити. Потім вирівняйте та утрамбуйте бетон. Вся плита має бути залита за один раз – тільки так вона буде монолітною.

Залитий бетон у першу добу захищайте від дощу (укрийте плівкою). Якщо на вулиці спекотно, теж варто прикрити фундамент – від пересихання. З другого дня щодня поливайте бетон водою протягом тижня. Коли він застигне, зніміть опалубку, не ушкоджуючи гідроізоляційний шар.

Крок 11. Захистіть плиту від вологи та холоду

Нижній шар гідроізоляції для фундаментної плити під дерев'яний будинок недостатньо. Потрібно ще закрити від вологи її торці та верхню поверхню. На торці підверніть плівку або руберойд знизу. Закріпіть матеріал та обріжте надлишки по ребру плити.

Верхню поверхню також застелите рулонним матеріалом або обмажте рідкою гідроізоляцією. У будь-якому випадку, верхній шар повинен заходити на нижню внахлест, щоб до бетону ніде не дісталася волога.

Будь-яка деревина, навіть якщо вона оброблена спеціальними засобами, руйнується набагато швидше, ніж всі інші існуючі сьогодні будівельні матеріали. При цьому найбільш не захищені місця, в яких вона стикається з фундаментом. Справа в тому, що саме тут деревина безпосередньо стикається з вологою, землею та повітрям. Подана нижче інформація – покрокова інструкціяпро те, як звести фундамент для дерев'яного будинку своїми руками так, щоб будинок прослужив вірою і правдою не один десяток років.

Оптимальний варіант фундаменту для будівель із дерева

Який краще зробити фундамент під дерев'яний будинок? Щоб дати відповідь це питання, необхідно докладно розглянути критерії, яких залежить вибір конструкції тієї чи іншої типу. Отже:

1. Розташування. Не варто займатися будівництвом у місцях із неміцним ґрунтом. Також слід заздалегідь подбати про підключення комунікацій.
2. Кількість поверхів. Чим їх більше, тим міцніше має бути конструкція. У свою чергу, збільшення площі не вимагає цих змін, тому що в цьому випадку навантаження на конструкцію залишається таким самим.
3. Особливості проекту. Передбачається їм наявність, наприклад, підвалу або цокольного поверху.
4. Тип ґрунту. В даний час виділяються такі типи ґрунту, визначити які може буквально кожна людина без звернення до фахівця:
   1. глиняста - практично не вбирає воду, у спеку покривається кіркою;
   2. суглиниста - швидко вбирає воду, просихає тільки через пару-трійку доби;
   3. піщана - блискавично вбирає воду і також швидко просихає;
   4. торф'яна – просихає дуже довго; мало рослинності;
   5. вапняна - швидко вбирає воду; у спеку покривається сірим нальотом.
5. Глибина залягання ґрунтових вод. Від цього залежить ймовірність спучування грунту при замерзанні і відтаванні води.
6. Глибина промерзання ґрунту. Підошва конструкції повинна розташовуватися строго нижче за цей рівень.
7. Вартість, час та обсяг сировини.
8. Зовнішній вигляд.

Перераховані вище моменти є головними факторами, на підставі яких визначається оптимальний тип фундаменту для дерев'яного будинку.

Типи та види фундаменту для будівель з дерева

на Наразівиділяються такі типи фундаментів для дерев'яного будинку:

Стрічковий фундамент

Стрічкова конструкція є найпоширенішою на сьогоднішній день. Її можна поділити на такі групи:

1. Заглиблена.
2. Дрібнозаглиблена.
3. Незаглиблена.

Зведення заглибленого стрічкового фундаменту актуальне в тому випадку, якщо глибина промерзання ґрунту значна, ґрунтові води знаходяться дуже близько до поверхні або будова матиме підвал, цокольний поверх або гараж.

Дрібнозаглиблена конструкція найкраще підходить саме для будинків із дерева. Це пояснюється тим, що вага таких будівель набагато менше, ніж цегляних. Висота дрібнозаглибленого фундаменту для дерев'яного будинку над землею варіюється в діапазоні від 30 до 50 сантиметрів. Тому він використовується в тих ситуаціях, коли потрібно заощадити на фундаменті без втрати його якості.

Незаглиблений фундамент підходить для невеликих дерев'яних будівель або тих, які потрібні лише на якийсь час.

Процес зведення стрічкового фундаменту можна представити у вигляді наступних етапів:

1. Риття котловану. Значення глибини фундаменту дерев'яного будинку обов'язковому порядкумає бути більше, ніж значення глибини промерзання ґрунту (приблизно на двадцять сантиметрів). Що ж до ширини котловану, то це значення дорівнює ширині фундаменту, до якої додано півметра для опалубки та зручності роботи.
2. Створення подушки з піску та цементу. На дно котловану міститься суміш піску та цементу. Товщина шару повинна становити не менше ніж п'ятнадцять сантиметрів, а краще – двадцять сантиметрів. Суміш необхідно ущільнити: для цього вона спочатку поливається звичайною водою, а потім втрамбується. Призначення піщано-цементної подушки – зниження навантаження на конструкцію.
3. Створення опалубки. Щоб поверхня конструкції була максимально рівною, збивати опалубку потрібно із внутрішнього боку, а цвяхи вбивати із зовнішньої. При дотриманні цієї поради також полегшиться демонтаж опалубки.
4. Встановлення розпірок.
5. Укладання арматури. З'єднувати елементи між собою за допомогою зварювання не можна в жодному разі: можна користуватися лише дротом.
6. Прокладання труб. Вони потрібні для комунікацій.
7. Заливання бетону.

Стовпчастий фундамент

Ця конструкція підходить для ґрунту із серйозною глибиною промерзання, яка водночас регулярно спучується. Також цей фундамент може бути використаний на нерівній місцевості.

Передбачає застосування блоків з бетону, цегли та азбестових труб. Тому він не підходить для будівель із підвалом або цокольним поверхом.

Технологія будівництва стовпчастого фундаментувиглядає наступним чином:

1. Визначається місце, де будуть встановлені стовпи. Незважаючи на те, що відстань між ними визначається розміром будинку, вона не повинна бути меншою за півтора метри.
2. Встановлення стовпів. Вони заглиблюються в ґрунт орієнтовно на 50 – 70 см. При цьому під кожним з них має бути виготовлена ​​піщано-цементна подушка.

Палевий фундамент

Такі будинки будуються на територіях з нерівним рельєфом або в тому випадку, якщо ґрунт нестійкий. Також він підходить у ситуації, коли рівень залягання ґрунтових вод високий або часто змінюється.

Палевая конструкція влаштовується практично так само, як стовпчаста. Єдиною відмінністю є те, що елементи в цьому випадку не просто заглиблюються в землю, а загвинчуються. Це можливо завдяки тому, що на кінці кожної палі є бур.

Плитний фундамент

Плитний фундамент незамінний при рухомому ґрунті. Влаштування цього фундаменту передбачає виготовлення монолітної плити з бетону з армуванням. Її площа точно відповідає площі будинку. Одним із плюсів такої плити є те, що вона рухлива, завдяки чому будинок при русі ґрунту не ушкоджується.

Плитний фундамент зводиться так:

1. Спочатку виривається котлован. Так як він буде великого розміру, то швидше за все без залучення спецтехніки обійтися не вийде.
2. Створення подушки з цементу та піску.
3. Укладання арматури.
4. Заливання бетоном.

Пристрій плитного фундаменту- Завдання не з легких. Головна складність цієї роботи полягає у досягненні рівномірного висихання бетону по всій поверхні плити. Тому, якщо плитковий фундамент - єдино можливий варіант, то найкраще звернутися за допомогою до фахівця.

Утеплення фундаменту під дерев'яний будинок

Тепер коли ми розглянули, які бувають фундаменти для дерев'яного будинку, поговоримо про утеплення цієї конструкції. Найкраще робити це після закінчення приблизно місяця після заливання фундаменту до початку наступних робіт. Однак можна і в інший час, аж після завершення будівництва. Головними цілями утеплення є покращення тепло- та гідроізоляційних властивостей.

Як матеріал для утеплення фундаменту найчастіше використовується пінопласт, мінеральна вата та керамзит. Однак найбільшою популярністю користується пінопласт. Якщо будова матиме або має підвал або цокольний поверх, то матеріалу буде потрібно більше, про що слід подбати заздалегідь.

Основними перевагами пінопласту перед подібними матеріалами є:

• доступна вартість;
• гідний рівень міцності;
• незначна теплопровідність;
• стійкість до дії вологи;
• легкість у транспортуванні та обробці.

Розмір плит пінопласту

Сьогодні випускаються плити пінопласту, товщина яких становить від 30 до 120 мм. Оптимальним розміром пінопластових плит для територій з помірним типом клімату є 50 мм. У переважній більшості випадків ці плити укладаються у два шари.

Процес утеплення фундаменту за допомогою пінопласту можна умовно поділити на два етапи: підготовчий та основний. Розглянемо кожен із них.

Підготовчий етап

Перше, що необхідно зробити – прибрати ґрунт по периметру будинку на глибину промерзання ґрунту. Після цього очищаємо поверхню від залишків ґрунту та решти сміття і потім ґрунтуємо її. Зробити це можна праймером, купити який можна у будь-якому будівельному магазині.

Наступна робота – це гідроізоляція конструкції. Як гідроізоляційний матеріал може бути використана рідка гума, яка просто перемішується і за допомогою шпателя наноситься на поверхню, або рулонні матеріали.

Після виконання всіх перерахованих вище дій можна приступати до основного етапу утеплення за допомогою пінопласту.

Основний етап

Плити пінопласту закріплюються дуже просто:

1. На поверхню конструкції наносимо клей. Робити це слід крапками.
2. Чекаємо приблизно хвилину.
3. Добре притискає плиту до основи.

Ніякі додаткові пристрої для закріплення використовувати не потрібно, тому що крім клею плити пінопласту також буде тримати грунт.

Сподіваємося, що наведена інформація дала вичерпну відповідь на запитання: «Які бувають типи та види фундаментів під дерев'яний будинок?» і допомогла визначитися з найбільш оптимальним варіантому вашому випадку. Звичайно, зробити цю роботу можна і самостійно. Проте ніхто не застрахований від непередбачених ситуацій. У разі виникнення будь-яких труднощів зверніться за допомогою до фахівця.

Незважаючи на те, що будинки з дерева набагато легші, ніж цегляні або кам'яні будівлі, все ж таки при їх будівництві необхідно зводити фундамент. Фундамент призначений для розподілу ваги будівлі на ґрунт з метою запобігання її деформації та зміщенню. Також він служить для гідроізоляції споруди, оскільки в пористе дерево дуже добре вбирається волога із ґрунту.

Сьогодні використовуються різні технології, за якими закладається фундамент для дерев'яного будинку. Існує кілька типів підстав, і яке з них встановлювати при будівництві, залежить від тяжкості та розміру конструкції, властивостей ґрунту, запланованих фінансових витрат.

Види фундаменту для дерев'яного будинку

При зведенні дерев'яних будівель найчастіше використовують наступні видифундаментів:

• стрічковий дрібнозаглиблений;
• стовпчастий;
• пальовий.

Ці типи основ призначені для відносно легких будівель, тому вони ідеально підходять для . Укладання, наприклад, плиткового або заглибленого стрічкового видів фундаментів недоцільне при зведенні таких споруд, оскільки потребує великих витрат часу та коштів.

Повернутись до змісту

Особливості стрічкового фундаменту

У нас у країні стрічковий малозаглиблений фундамент є найпоширенішим при зведенні дерев'яних споруд. Він підходить для відносно легких будівель, що мають не більше двох поверхів.

Таку основу використовують навіть на середньо-і слабопучинистих ґрунтах, якщо підземні води розташовані на глибині не менше ніж один м від поверхні.

Глибина фундаменту складає близько 70 см, він служить жорсткою основою, що оберігає будинок від нерівномірного підняття шарів ґрунту взимку. Стрічкова основа добре себе зарекомендувала навіть у регіонах з великою глибиною промерзання ґрунту, дозволяючи споруді рівномірно підніматися взимку та опускатися під час відлиги.

Стрічкова основа буває збірною або монолітною. Збірні основи зводять із фундаментних блоків.

На підкладку з бетону завтовшки 10-15 см укладають кілька рядів блоків, які промазують між собою цементним розчином. При цьому вертикальні стики верхнього ряду не повинні розташовуватись над стиками попереднього. Простір між вертикальними швами заповнюють розчином.

Монолітний стрічковий фундамент дерев'яного будинку виготовляється за такою методикою. Спочатку викопують траншею глибиною 50-70 см залежно від типу та показників ґрунту. На дно траншеї засипають шар піску або щебеню (товщина шару – 20-40 см) та щільно утрамбовують. Потім щебінь покривають розчином цементу, щоб надалі не допустити витікання бетону з опалубки.

Далі монтується дерев'яна опалубка: щити розміром не менше висоти майбутнього фундаменту розташовують у траншеї паралельно один одному на відстані, що дорівнює його ширині. Зсередини опалубку покривають поліетиленом або руберойдом, щоб бетонний розчин не випливав між щитами. Це полегшить процес відокремлення бетону від дерев'яної опалубки.

Часто при копанні траншеї вручну її ширину роблять відповідною шириною фундаменту. В цьому випадку підземну опалубку встановлювати не потрібно, оскільки її роль виконуватиме ґрунт. Бажано після відкопування траншеї якнайшвидше приступити до спорудження фундаменту, щоб уникнути обвалення країв через дощ і вітер. Простір між фундаментними стінками та котлованом слід відразу заповнити піском.

При будівництві дерев'яного будинку з підвалом або цокольним поверхом стрічкова основа одночасно служитиме стінами даних приміщень.

Не можна, щоб до котловану перед закладкою фундаменту потрапили дощові або талі води, тому дно слід захистити. Якщо все-таки води призвели до розрідження ґрунту, їх слід вичерпати, а ґрунт засипати щебенем або піском і добре утрамбувати.

Повернутись до змісту

Технологія зведення стовпчастого фундаменту

Така основа використовується для будівництва полегшеного одноповерхового дерев'яного будинку без підвалу. На стовпи, вкопані в грунт, встановлюються балки, що несуть будівлі. Основною перевагою стовпчастих основє їх низька вартість. Вони можуть бути наступних видів:

• дерев'яні;
• кам'яні;
• збірні.

За своєю конструкцією стовпчастий дерев'яний фундамент нагадує стілець. У викопаний котлован у строго вертикальному положенні встановлюють колоди, як правило, з дуба або сосни діаметром 20-25 см.

Для посилення несучої здатності та стійкості стовпа під його основу кладуть плоский камінь, плиту з бетону або дерев'яну хрестовину.

Останнім часом для жорсткої фіксації стовпа все частіше використовують розчин бетону: колоду занурюють на глибину 10 см у свіжий розчин. Для виготовлення хрестовини два дерев'яні брусидовжиною близько 60 см скріплюють навхрест.

Після того, як брус поставлений на подушку, його пошарово засипають піском, який необхідно ретельно утрамбовувати після кожного шару. Відстань між стовпами не повинна становити менше 2 м, а їх кількість визначається залежно від тяжкості та розміру споруди. Бруси обов'язково встановлюють по кутах будівлі та в місцях стиків стін.

Основний недолік дерев'яного фундаменту- Це недовговічність. При зіткненні дерева з вологим ґрунтом воно руйнується та гниє. Щоб продовжити період експлуатації, бруси обвугливаю на слабкому вогні або просочують маслами, дьогтем і т.п.

Кам'яні стовпи довговічні і мало схильні до природного руйнування. Для їх зведення найчастіше використовують цеглу-залізняку, бутовий та гранітний камінь, які викладають бутовою кладкою з перев'язкою швів.

Червона або силікатна цегла може руйнуватися від вологи, тому якщо якийсь із цих матеріалів обраний для виготовлення стовпів, то його слід добре ізолювати.

Повернутись до змісту

Характеристики збірного фундаменту

Цей тип стовпчастого фундаменту добре зарекомендував себе на заболочених територіях та ділянках з великою вологістю ґрунту, де неможливе влаштування дерев'яних та кам'яних основ.

Стовпи збірного фундаменту роблять із залізобетону, металевих або азбоцементних труб, що заповнюються бетонним розчином. Для приготування розчину використовують цемент марки М300 або М400 та щебінь або великий пісок. Асоцементні труби рекомендується додатково зміцнювати металевою арматурою, закладаючи її усередину.

Стовпчасті фундаменти не підходять для дерев'яних будинків з підвалом і цокольним поверхом, крім того, не встановлюються на ділянках зі значними перепадами висот через можливість перекидання стовпів від бічних навантажень.

Етап закладки фундаменту для дерев'яного будинку або лазні - один із самих важливих етапіву домобудуванні, якому у компанії «Російські хороми» приділяється особлива увага. Від того, наскільки якісно та продумано закладено фундамент для заміського будинкузалежить, як довго простоїть будинок. Тому на етапі проектування дерев'яних будинків та лазень ми завжди ретельно досліджуємо ґрунт, його несучу здатність та особливості рельєфу.

Для хороших і міцних ґрунтів найчастіше використовуються монолітні стрічкові фундаменти, а також фундаменти на буро-набивних палях із ростверком. Плитний фундамент для заміського будинку закладається у двох випадках. У першому - якщо передбачається цокольний поверх, у другому - якщо ґрунт, на якому зводиться будинок, відрізняється нестабільністю або великим ступенем морозного здирання. Будівництво будинку з оциліндрованої колоди або рубаної лазні починається тільки після того, як готовий фундамент набирає необхідну марочну міцність.

Основні види фундаментів:

1. Стрічковий армований дрібнозаглиблений фундамент на піщаній подушці

Якщо ви починаєте будівництво невеликого дерев'яного будинку, а ґрунт на вашій ділянці має безодню помірної сили, то вам підійде стрічковий фундамент на піщаній подушці, який буде несильно заглиблений у ґрунт.

Що ж є цей тип основи?Це залізобетонна стрічка, яка тягнеться по всьому периметру будівлі. Стрічка закладається під усі несучі та зовнішні стіни. Поперечний переріз стрічкового фундаменту має однаковий розмір по всьому периметру будівлі.

Технологія створення

Найчастіше такий вид фундаменту розташовується вище за рівень промерзання грунту. Його створення починається з розмітки на місцевості, а потім слідує копання траншеї на глибину не менше сімдесяти сантиметрів. Боки викопаної траншеї для стрічкового фундаменту гідроізолюють пергаміном або толом.

На дно укладають двадцятисантиметровий шар піску. На пісок також обов'язково потрібно укласти гідроізоляційне покриття. Після цих робіт розпочинають монтаж опалубки. При будівництві фундаменту такого плану спочатку кладуть нижній шар арматури, потім бетон, далі йде верхня арматура та пласт бетону. І тільки після цього йде остаточне бетонування.

Через три години після застигання бетонного складу всю відкриту поверхню необхідно накрити тирсою або мішковиною. А після цього рясно полити водою всю конструкцію, включаючи опалубку. Якщо ви здійснюєте будівництво в жарку пору року, то поливати водою необхідно кожні чотири години, а потім тричі на тиждень. У такому режимі потрібно протримати бетон від двох до чотирьох тижнів. Найвідповідальніший період – це перший тиждень після закладки, коли в жодному разі не можна допустити пересихання бетону.

Мінімальна глибина пристрою стрічкового фундаменту – не менше 0.5м від «нульової» позначки. При будівництві стрічкового фундаменту на скельних та кам'янистих ґрунтах достатньо зняти верхній родючий шар ґрунту.

Важливо! Не можна дрібнозаглиблений стрічковий фундамент залишати незавантаженим у зимовий час.

• Рівень ґрунтових вод: високий.

Перелік робіт, що входять у вартість пристрою дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту:

• Розбивка осей фундаменту та прив'язка до місцевості;
• Земляні роботи, виїмка ґрунту (до -0,7 м від «нульової» точки);
• Влаштування піщаної підготовки з пошаровим трамбуванням віброплитою (200мм);
• Монтаж опалубки;
• гідроізоляція;
• Влаштування каркасу з арматури;
• Бетонування фундаменту;
• Вібрування бетону за допомогою глибинного вібратора;
• Демонтаж опалубки

2. Заглиблений армований стрічковий фундамент на піщаній подушці

З усіх видів фундаментів, які пропонують російським домовласникам сучасні технологіїбудівництва будинків з колоди, саме заглиблений стрічковий фундамент на піщаній подушці має найбільший попит у приватному дерев'яне житлове будівництво. І це зрозуміло, адже вартість його створення невисока. Цей фундамент міцний, надійний, недорогий та підходить для будь-якої конфігурації дерев'яного будинку.

Дуже добре робити таку основу для будинкової конструкції в тому випадку, коли ґрунт на ділянці непучинистий, а ось якщо ми маємо справу з пучинистим ґрунтом і його рівень промерзання досить великий, то створювати в цьому випадку заглиблену стрічкову основу буде дуже дорого через великий об'єм. земляних робіт. Адже його міцність досить велика і він здатний витримувати навіть дуже важкі конструкції.

Як уже зазначалося, вибір типу фундаменту робиться лише після оцінки ґрунту на земельній ділянці і без цього робити якісь кроки та приймати рішення про закладання основи під будинок недоцільно.

Технологія створення

Як створюється стрічковий фундамент?Технологія така: на дні котловану або викопаної траншеї робиться щебенева або піщано-гравійна підсипка. Вгору її монтується дерев'яна опалубка, яка захищається спеціальним гідроізоляційним матеріалом. Усередині опалубки шикується металевий арматурний каркас, А її порожнину заповнюють бетоном.

Важливо! Ця основа має стабільний поперечний переріз по всьому периметру.

• Грунти: глини, суглинки, супіски, піски пилуваті та дрібні;
• Рівень ґрунтових вод: низький.

3. Стовпчасто-стрічковий фундамент

Стовпчасто-стрічкова основа є таким фундаментом, при якому все навантаження йде на стовпи, заглиблені в грунт на 300 мм нижче рівня промерзання. Стовпчасто-стрічковий фундамент передбачає встановлення стовпів у всіх кутах та в місцях перетину дерев'яних стін. Також стовпи необхідно встановити у місцях, де планується підвищене навантаження.

Стовпи для стовпчасто-стрічкового фундаменту можуть бути виготовлені з каменю, бетону або просоченого дерева. Цей тип фундаменту доцільно застосовувати на неоднорідних чи дуже слабких ґрунтах. Заливають цей фундамент за такою ж технологією, як і простий стрічковий.

Технологія створення

При створенні цього типу основи застосовується така схема:

• У траншеї насипається піщана подушка, що має бути щонайменше 40 - 50 див заввишки;
• Пісок заливають бетоном чи встановлюють залізобетонну монолітну стрічку;
• На стрічку зверху монтують стовпи – відстань між ними має бути від 2,5 до 3,5 метрів;
• Проміжок між стовпами заповнюють битою цеглою, завдяки чому ваш дерев'яний будинок матиме знизу надійний захист від продування.

Фахівці ПСК «Російські хороми» кажуть, що залізобетонна стрічка в стовпчасто-стрічковому фундаменті служить для запобігання виникненню перекосів каркасу будівництва і якщо будинок і деформуватиметься з часом, то ця деформація відбуватиметься рівномірно.

Перед тим, як почати зводити фундамент, необхідно розрахувати характеристики ґрунту, зокрема важливо дізнатися міцність ґрунту. Від цього залежить глибина закладання фундаменту.

З переваг цього типу основи треба відзначити довговічність та надійність. А ще стовпчасто - стрічковий фундамент підходить для будь-якого ґрунту, має невисоку вартість і дуже легко створюється.

Важливо! Існує ризик руйнування будівлі у разі неправильного закладання стовпів. Не можна облаштувати підвал чи підземний гараж.

4. Монолітний плитний фундамент

Цей тип фундаменту часто називають плаваючим. Плитний фундамент досить поширений, адже завдяки плиті, яка є досить жорсткою конструкцією по всій площі будівлі, можна не боятися переміщень грунту. Основа зроблена так, що плита пересувається разом із ґрунтом, тим самим оберігаючи будову від будь-якого руйнування.

Створенням плитних фундаментів займаються на складних ґрунтах, навіть там, де інші основи неможливо зробити взагалі. Основним завданням, яке покладають на плиту, є згладжування нерівномірного просідання будинку. Якщо розрахунок плитного фундаменту було здійснено грамотно, він здатний витримати великі навантаження і, відповідно, підходить для багатоповерхової і важкої споруди.

На якому ж ґрунті найчастіше ставлять плиту?Це слабкі або розмиті землі, насипний ґрунт та ділянки, де рівень ґрунтових вод дуже високий. Кажуть, що будинок у таких місцях плаває на плиті, як на своєрідному плоту.

Технологія створення

Створення плитного фундаменту у вигляді починається зі знімання родючого шару на місці будівництва. А на дно виритого котловану укладають подушку, зроблену з гравію з піском. Звісно, ​​що «подушку» ретельно утрамбовують. Пам'ятайте, що для плити необхідно використовувати гідроізоляційний матеріал, який потрібно укласти на «подушку». Після цього фундамент піддається армуванню і слідує заливання бетону в котлован.

Важливо! Промерзання ґрунту під плитою відбувається нерівномірно і тому осідання землі під нею можливе більш ніж на десять сантиметрів. Уникнути проблеми допоможе вибір жорсткої на вигин плити, вона повинна бути достатньою товщиною та містити високоякісну арматуру.

Якщо ви не хочете витрачати на будівництво будинку зайві гроші і разом з тим мрієте отримати якісну будову, фундамент на палях це оптимальне рішення для вас. Цей фундамент має безліч переваг, серед яких вважаються невисока вартість, малі терміни створення, невелика кількість витратних матеріаліві, звичайно, найголовніший «плюс» - це здатність витримувати велике навантаження.

Закладати таку основу можна практично при будь-якому ґрунті, а економічність його обумовлюється тим, що немає необхідності робити монолітну основу під весь будинок, а досить просто поставити палі – стовпи по кутах та під зовнішніми стінами будинку на відстані півтора – два з половиною метри один від одного . Якщо ж проект передбачає, то для облаштування фундаменту на палях монтують елементи, що тримають, і під несучими стінами.

Технологія створення

План створення підстави робиться дома. Прямо землі креслиться периметр і позначаються несучі елементи будинку. Такий підхід дозволяє правильно розрахувати кількість місць для оптимального закладання стовпів. Після складання плану, приступають до практичної частини – буріння свердловин. Їх діаметр може коливатися в залежності від навантаження, виду ґрунту та застосовуваного матеріалу для основи. Глибина отворів також непостійна і залежить від таких факторів, як глибина промерзання ґрунту та його тип.

Як тільки отвори будуть готові, в них вставляється азбестова труба, яку зовні присипають ґрунтом для утримання у вертикальному положенні. Після цього трубу на одну третину заливають бетоном і відразу трохи піднімають для того, щоб бетонна суміш вийшла з труби, утворивши основу для палі. Трубу повторно заливають бетоном і утрамбовують його, після чого в суміш, що ще не застигла, вставляють арматурний залізний стрижень.

Важливо! Конструкцію залишають на час, необхідний для застигання бетону. Влітку в суху погоду достатньо лише три-чотири дні, тоді як в умовах підвищеної вологості застигання потребує більше часу. Після застигання починають займатися створенням ростверку.

Гвинтові палі застосовуються в Росії досить давно. А популярності такому фундаменту додало те, що гвинтові палі монтувати набагато простіше, ніж ті, що вбиваються. Було встановлено, що фундамент на гвинтових паляхнабагато практичніше, якісніше та зручніше інших типів основ.

Такий фундамент просто незамінний у тому випадку, коли доводиться мати справу з примхливими ґрунтами, особливо в умовах вічної мерзлоти або на ділянках з водними, болотистими або торф'яними землями. Установка фундаменту на гвинтових палях відбувається дуже швидко - після відповідних розрахунків на території палі встановлюють за кілька днів. Гвинтові палі закручують у землю механічним способом, що і дає можливість закінчити роботу за такий короткий термін.

Гвинтова паля є своєрідним свердлом з великими лопатями. Під час загвинчування палі в землю відбувається ущільнення ґрунту, що гарантує довговічність та більшу стійкість будинку.

Які переваги дає фундамент такого типу?Фахівці компанії «Російські хороми» відзначають, що це найідеальніший варіант для складного ґрунту і встановити цей фундамент можна за будь-яких погодних умов.

Для монтажу фундаменту на таких палях не потрібно проведення земляних робіт, та й вирівнювати нерівності ґрунту також не потрібно. Навантаження будівлі на фундамент розподіляється рівномірно, а при необхідності ви згодом зможете зробити будь-яку прибудову до головної будівлі. До речі, зроблений фундамент одразу ж готовий до експлуатації та не вимагає часу для того, щоб відстоятись. Палі всередині заливаються бетоном, що забезпечує міцність основи навіть за сильного промерзання грунту.

Важливо! Вибирати основу на гвинтових палях можна лише у разі будівництва невеликого будинку, лазні або альтанки.

7. Фундамент з технології ТИСЕ

Нова будівельна технологія Індивідуального Будівництвата Екології, скорочено ТІСЕ, з'явилася на російському будівельному ринку у 90-х роках минулого століття. Щоб створити фундамент з технології ТІСЕбув розроблений спеціалізований бур, який може з невеликими витратами пробурити палі з розширеною нижньою основою. Проводилися дослідження, що показали, що палі зі збільшеною основою мають велику несучу здатність.

При промерзанні ґрунту та його витріюванні в морозний час, палі ТІСЕ не виштовхуються на поверхню, як відбувається зі звичайними палями. Щоб збільшити надійність фундаменту за технологією ТИСЕ, було вирішено підняти ростверк, що зв'язує палі, над землею на відстань 10-15 см. Завдяки такому розміщенню ростверк не відчуває навантажень, що неминуче виникають під час ґрунту в мороз.

Такі особливості дозволяють такій основі бути доступним, недорогим і надійним на багатьох грунтах - на суглинці, глині, супісі та піску. А от якщо у вас на земельній ділянці плавун, то в цьому випадку вам потрібно звернути свою увагу на інший тип фундаменту, тому що в таких умовах складно якісно встановити палі ТІСЕ. Часу створення фундаменту ТІСЕпотрібно зовсім небагато, що також додає йому привабливості.

Раніше подібну підставу робили нечасто, але з появою спеціального бура ТІСЕ робити його стали набагато частіше, адже завдання спростилося. Буріння завжди відбувається на глибину промерзання ґрунту. Якщо землі трапляються великі камені, то бур може впоратися й у разі продовжують буріння вручну.

Якщо на вашій ділянці рівень ґрунтових вод високий, то свердловини необхідно залити бетоном, адже інакше вода може спровокувати обвалення основи. Буріння відбувається складніше на глині ​​чи суглинці, тоді як на піщаному ґрунтіробота йде набагато швидше. Розмір розширення основи свердловини безпосередньо залежить від ґрунту.

Важливо! При жорсткому грунті немає необхідності робити велике розширення, адже стовпи і так мають високу здатність, що несе.

Секрети створення надійного фундаменту під дерев'яний будинок

Сила морозного пучення ґрунту– це основний фактор, через який відбувається деформація фундаменту. Від глибини промерзання ґрунту та рівня залягання ґрунтових вод залежить ступінь морозного пучення ґрунту. У деяких регіонах ця сила настільки значна, що повністю піднімає весь будинок. Дослідження показали, що ця сила буває 10-15 т на 1 кв.м. поверхні. Тобто, на фундамент площею 10 кв.м. впливає сила в 100-150 т. Єдиний шлях протистояти великому тиску - це грамотний розрахунок та професійний монтаж фундаменту.

Що спроектувати правильний фундамент для дерев'яного будинку треба знати:

• Несучу здатність ґрунту;
• рівень промерзання;
• Розташування підземних вод.

Показник несучої здатності ґрунтупозначає розмір навантаження, яке може витримати 1 кв. поверхні ґрунту. Від цього показника залежить розрахункова площа фундаментної конструкції - чим нижча несуча здатність ґрунту, тим більше роблять площу основи.

Виходячи з їх «стійкості» ґрунту можна розрахувати ступінь просідання фундаменту під вагою будівлі та додаткових навантажень (вага снігу, оздоблювальних матеріалів, предметів меблювання, сантехніки, побутових приладів тощо). Розрахунковий ступінь осідання конструкції має бути в межах нормативних величин. Якщо просідання фундаменту вище норми, то це може призвести до його руйнування та деформації зробленої з колод конструкції.

Глибина промерзання ґрунту та розташування підземних водрізні в різних регіонахВони пов'язані з особливостями клімату. На поведінкові чинники ґрунту значно впливають підземні води.

Оптимальні умови для домобудівництва:ґрунт промерзає на меншу глибину, ніж глибина закладення підземних вод. Якщо на ділянці інші показники, то існує ризик негативного впливу з боку ґрунту на фундамент. Крім цього створення фундаменту буде складнішим:

• Фундамент потрібно заглиблювати більше, ніж рівень промерзання ґрунту;
• У котловані постійно стоятиме вода;
• Потрібна дорога гідроізоляція фундаменту.

Як нейтралізувати вплив ґрунтових вод

Дренаж- це єдиний варіант, але його створення - це додаткові витрати. Іноді потрібно використовувати дренажні насоси, це постійні додаткові витрати.

Важливо!Помилки під час створення фундаменту виправити дуже важко. Виправлення недоліків може коштувати суму, рівну половині вартості будівництва. Крім цього не правильний фундаментможе призвести до деформації будинку. Перекошена тераса або ганок, вікна і двері, що не відкриваються, великі міжвінцеві зазори - це все наслідки неправильного вибору фундаменту або помилок при його створенні.

* Грунтові води- це верхній водоносний шар, він розташовується вище, ніж водостійкий пласт.

* Пучинистий ґрунт - це ґрунт, який збільшується в об'ємі при промерзанні через вологу, що міститься в ґрунті. Морозне пучення може впливати як на фундамент, так і на всі його поверхні.

Солідний досвід у будівництві дерев'яних будинків гарантує Вам надійну та міцну закладку фундаменту, який згодом стане довговічною основою для спорудженої будови!

Для більш детальної інформаціїпро будівництво фундаментів звертайтесь за телефонами: