Будівництво будинку на фундаменті монолітна плита. Фундамент на основі бетонної плити

28.03.2020

Монолітна плита – це найнадійніший тип фундаменту. Конструкція вибирається у тому випадку, якщо майбутня споруда стоятиме на ділянці зі складним ґрунтом. На практиці монолітна плита зводиться у таких випадках:

близьке розташування ґрунтових вод;
заболочені ділянки;
торфовища.

Також цей тип основи у будівництві називається плаваючим. Таке найменування конструкція одержала через те, що при просіданні або витрісканні ґрунту фундамент пливе як по хвилях. Підстава є залізобетонною плитою. Монолітна плита надійно захищає стіни будівлі від деформації, оскільки будь-які зміни ґрунту розходяться по поверхні. фундаментної плити.

Порада!Фундаментна плита буде ідеальним рішенням для будинку з двома та більше поверхами. Також фахівці рекомендують вибирати цей тип конструкції для цегляних або блокових будівель.

До нестачі конструкції можна віднести той факт, що з такою основою буде проблематично збудувати підвал. Це мінус можна обійти у тому випадку, якщо вибрати глибокозаглиблений фундамент. У цьому матеріалі ми докладно розберемо пристрій основи, а також розглянемо процес підготовки та монтажу монолітної плити.

Будівництво будь-якого типу фундаменту починається з підготовчих операцій, монолітна плита не є винятком. Коли потрібна схема обрана, можна розпочинати підготовчі роботи:

Вибір «пирога». Під цим визначенням розуміється склад та кількість шарів, з яких складатиметься плита. Крім бетону до «пирігу» входять пісочна подушка, а також ізоляційні шари.
Підбір методу армування. Щоб підібрати відповідну конструкцію, необхідно провести аналіз ґрунту, ландшафту, а також знати приблизне навантаження від майбутньої споруди.
Вибір відповідних теплоізоляційних матеріалів. Будинок стоятиме на суцільній бетонній плиті, тому варто заздалегідь продумати теплоізоляцію.
Гідроізоляція для стін. Йдеться про конструкції, які спиратимуться на краї основи після завершення будівництва.
Розрахунок укріплень з армопоясів, які є обов'язковою вимогоюпід час будівництва будівлі з цегляної кладки або блоків. В іншому випадку в основі та несучих конструкціях утворюються тріщини.

У читачів напевно постало питання: «А чи можна звести такий тип фундамент своїми руками?». Теоретично це можливо, але при заливанні бетону має брати участь багато людей, оскільки потрібно швидко і рівномірно. Що стосується підготовчих етапів, то в них обов'язковому порядкуповинні брати участь.

Процес зведення монолітного фундаменту

Схема укладання основи. Тут докладно показано «пиріг», з якого складається фундамент.

Не можна сказати, що монолітна плита є найскладнішою конструкцією, але роботи тут буде більше, ніж зі стрічковим, стовпчастим або пальовим типом фундаменту. Починати будівництво та розрахунки варто лише після консультації з професіоналами, які складуть для вас проект. Також рекомендується подбати про спецтехніку, вона помітно прискорить процес будівництва.

Вивчивши пристрій можна приступати до роботи:

Схема гідроізоляції фундаментної плити – матеріал вибирається залежно від типу ґрунту, клімату та ландшафту. Про це докладно вам розкажуть будівельники, які складатимуть проект майбутньої споруди.

Позитивні та негативні сторони монолітної плити

Якби фундаментна плита була найкращим рішенням, то її використовували б абсолютно для всіх будівель. Як і будь-який тип основи, моноліт має свої мінуси та плюси.

Почати варто із плюсів. До них можна віднести максимальну міцність серед інших конструкцій, довговічність (побудова на плиті може простояти до 150 років). Застосовувати моноліт можна до різних типів споруд. Якщо вибирається глибокозаглиблений пристрій фундаменту, то плита стає підлогою для першого, підвального або цокольного поверхув будинку.

Схема показує, що моноліт може бути зроблений і в стрічковій основі будинку.

До недоліків можна віднести дорожнечу робіт, адже матеріалу для фундаментної плити потрібно набагато більше, ніж для стандартного стрічкового або стовпчастої основи. Також відштовхнути ускладнений розрахунок, який просто зобов'язує звернутися до будівельного бюро. І останнє – це трудомісткість процесу, адже робітники мають виконати великий обсяг земляних робіт.

Монолітний фундамент у вигляді цільної плити відноситься до т. зв. плаваючим фундаментам, що не надають суттєвого опору рухам ґрунту під ним і не гасить їх. Даний тип заснування будинку дуже трудомісткий, але думка про його надмірну дорожнечу порівняно з будівлями, що зводяться на ньому, навряд чи виправдана. Правильно розрахована і закладена під будинком залізобетонна плита, навпаки, здатна здешевити будівництво в цілому: не потрібен цоколь, не потрібне перекриття над ним, підлогу можна настилати одразу на підставі будівлі. Зрозуміло, якщо будинок безпідвальний, місцеві умови дозволяють обходитися без підлоги, а плита фундаменту утеплена.

Це не єдина пов'язана з плитним фундаментом помилка. Ця стаття присвячена тому, щоб прояснити, що тут вірно, що можливо, а що ні. А також як правильно закласти плитний фундамент своїми руками. Це велика і важка робота, але високої будівельної кваліфікації не вимагається; достатньо навичок сумлінного домашнього майстра-аматора.

Чи тільки легені будинки?

Перша з розхожих помилок щодо плитного фундаменту – що на ньому можна будувати лише легкі недовговічні (до 40 років служби) споруди. У відповідних умовах правильно сконструйований фундамент-плита здатний нести і споруди капітальні, з розрахунковим терміном експлуатації століть, див. рис. Картинка справа не вкралася помилково; будівля ЦУМА в Москві справді збудована на залізобетонній плиті.

Деякі поняття

Давайте спочатку засвоїмо різницю між термінами, значення яких часто плутають: усадкою, осадкою і просіданням. Насправді:

Усадка– величина зменшення обсягу матеріалу у процесі формування його структури. Напр., бетон при застиганні дещо зменшується обсягом. А у води усадка негативна, вона при замерзанні дуже розпухає, тому лід і плаває. Ступінь усадки від зовнішніх навантажень, як правило, не залежить.
Опад- Зменшення обсягу матеріалу під впливом зовнішнього навантаження без зміни його внутрішньої структури; просто – його ущільнення. Під новозбудованим будинком грунт ущільнюється, і будинок трохи осідає, поки грунт, що ущільнився, не виявиться здатний нести його вагу.
Просідання- Об'єм матеріалу зменшується від зовнішніх впливів не механічного характеру: зволоження, усихання. Зовнішнє навантаження може спровокувати просідання і посилити її. Структура вихідного матеріалупри цьому змінюється більш зв'язкову. Величина просідання, як правило, значна, а кінцева структура виявляється стабільною. Це дозволяє, штучно викликавши просідання, покращити механічні властивості матеріалу.

Спочатку про землю

Також нерідко пишуть, що плитні фундаменти дозволяють будуватися на «проблемних», вони ж «складні», ґрунтах: пучинистих, просадних, топких. По-перше, топкий грунт тому і топкий, що в ньому все тоне практично при нульовому навантаженні від об'єкта. Топкі ґрунти можуть бути сухими, напр. сипкий пісок. Єдиний тип фундаменту, який дозволяє більш-менш надійно на них будуватися, це .

По-друге, до просадних ґрунтів відносяться пористі не перезволожені зі слабкою зв'язністю: леси, сухі пухкі глини та ін. покривні ґрунти. При сильному зволоженні вони зменшуються в обсязі під незначним, з кілька разів менше несучої здатності ґрунту в сухому або помірно зволоженому вигляді, тиском або навіть під власною вагою.

Просадні ґрунти діляться на 2 категорії. Перша просідає не більше ніж на 5 см на кожен метр потужності просадного шару. Друга – більше, до 30 см/м і більше. На ґрунтах II категорії без заходів щодо їх зміцнення можна будувати тільки знову ж таки, на палях, заглиблених багато нижче просадного шару, т.к. найсильнішим і найрізкішим буде просідання від зволоження знизу ґрунтовими водами. Уявіть собі будинок 300 т вагою, це невеликий. Яка в нього інерція? Що буде, якщо досить тендітна конструкція відразу вхне на півметра, а то й більше?

Оскільки просідання грунту нерозривно пов'язане з зволоженням, то грунт просадки обов'язково буде і пучинистим. Грунти першої категорії, Звісно, і витріщатися будуть менше. Як правило, їхня несуча здатність теж вища, але оскільки фундамент – монолітна плита під індивідуальним. житловим будинкомстворює тиск на ґрунт того ж порядку, що й лижник, тут важливіша ступінь безодню.

Ніякий ґрунт не спучується/просідає точно вгору-вниз. Будинок на будь-якому плаваючому фундаменті при сезонних зрушеннях ґрунту неминуче буде кренитися. Це, зрозуміло, не піде на користь конструкції будинку, так і підведених до нього комунікацій. Тому будувати капітальний будинокна сильно-і надмірно пучинистих ґрунтахможна тільки на фундаменті великого заглиблення, що «чіпляється» за ґрунт, що не витріщається в глибині.

Виходячи з усіх цих обставин, можна дійти невтішного висновку, що плитний фундамент буде досить надійний лише з просадочних ґрунтах І-йкатегорії до середньопучинистих включно. Показання для його застосування – ґрунти слабкі, з несучою здатністю менше 2,5 кг/кв. см (або 25 т/кв. м) у сухому стані. На них фундамент-плита справді виявиться надійнішим, дешевшим і менш трудомістким, ніж інші.

Примітка: все вищесказане стосується лише монолітних плит. Плита швидкозбірна, їх блоків дорожнього покриття або ВПП аеродромів, буде надійна тільки на ґрунтах скельних і великоуламкових без великої домішки дрібних фракцій, тобто. не витріщаються і не просідають.

На яких ґрунтах можна закладати під фундамент для будинку плаваючу плиту, показано в табл. на рис.:

Графи, не залиті кольором - про плиту не думаємо, стрічка або стовпи будуть дешевшими і надійнішими. Червоні графи – ґрунти «під плиту». Жовті – необхідний професійний порівняльний розрахунок та техніко-економічний аналіз. Напр., у супісків несуча здатність досить висока, плита знадобиться товста (див. далі, про розрахунок). Тоді заглиблена стрічка може виявитися дешевшою та простішою, і вона пручається пученню, а плита – ні. У розмоклих глин несуча здатність падає до 1 кг/кв. см і менше, але глини тверді як правило пористі, просідають за ΙΙ категорії, і надмірнопучиністи. Тут може виявитися, що надійність забезпечать лише палі.

Примітка:сині цифри – оптимальне для даного типу ґрунту навантаження на нього від плити. Вона нам знадобиться для розрахунку.

Плита по-шведськи

Фундамент типу утеплена шведська плита (УШП) активно рекламується чи не як універсальний під приватну забудову. Чимала частка провини в цьому – виробників спеціальних матеріалів та афілійованих з ними будівельних фірм. УШП - справді дуже хороший, але зовсім не універсальний фундамент. Крім того, як УШП часто подають «пиріг» зліва на рис., з оригінальною конструкцією має мало спільного. Детальний розбір УШП «по кісточках дають 2 частини відео:

Відео: утеплена шведська плита

Частина 1: міфи та реальність

Частина 2: плюси та мінуси

Ми ж дамо лише деякі доповнення.

Як влаштована оригінальна шведська плита, показано праворуч на рис.

По суті, це плитно-стрічковий фундаментз додатковими частими дрібними ребрами твердості. Всі переваги плити зі стрічкою (див. далі) і всі обмеження для неї дійсні і в даному випадку. Родзинка конструкції в тому, що весь короб заливається на пластикову форму, вдавлену в піщано-гравійну подушку; вона ж є гідро- та теплоізоляцією. Точність виконання нижньої поверхні плити формою забезпечує повне дотримання розрахункових параметрів. Додаткові ребра жорсткості та тунелі для комунікацій формуються незнімною опалубкою зі скломагнезитових плит, зліва внизу на рис. Це дозволяє майже вдвічі знизити матеріаломісткість плити. Однак розрахунок та будівництво такого фундаменту потребують професійної роботи досить високого рівня або точного повторення типових зразків.

Ще про ребри жорсткості

Фундамент-плиту з ребрами жорсткості виконують, взагалі-то, коли розрахункова товщина плити-паралелепіпеда виявляється занадто великою, скажімо, будівля буде важка багатоповерхова, а місцеві умови не дозволяють застосувати основу іншого типу. Напр., для будівництва ЦУМА на іншому фундаменті знадобилося б знести ряд довколишніх історичних будівель. Фундаментна плита з ребрами жорсткості вимагає складних розрахунківі точного проходження проекту, т.к. ребро не на місці або неправильно виконане може на міцність та надійність основи надати зворотну дію. Загалом це не для самобуду.

Будуємо фундамент-плиту

Влаштування плитного фундаменту звичайного типу показано на рис. Конструкція проста, до нього потрібні лише окремі пояснення. По-перше, піщану подушку дуже бажано також укласти на геотекстиль з крилами, загорнутими на всю висоту опалубки. По-друге, призначення бетонної підготовки (підбетонки) створити рівну горизонтальну поверхню під монтаж арматури, т.к. Якість армування багато в чому визначає надійність плити. Тому на підбетонку можна брати бетон не дуже високої марки, М200 з надлишком вистачить, але текучість (рухливість) його повинна бути не нижче П3, а краще - П4; докладніше про властивості бетону для плити див. По-третє, плитний фундамент, залежно від місцевих умов, може виконуватися незаглибленим, див. рис.

Тоді необхідна міцна опалубка зі щитів (див. далі) і, крім підкосів, що її підтримують, щебенева підсипка зовні ще до заливки. Для підсипки зовні по периметру риють додаткову траншею; в неї спочатку насипають піщану подушку і, якщо потрібно, роблять глиняний замок. Після демонтажу опалубки підсипку залишають, а після закінчення осідання будівлі по ній формують вимощення.

Якої товщини потрібна плита?

Розрахунок товщини плити – перше, із чого починається закладка плитного фундаменту. Він зводиться до припасування товщини плити і пов'язаного з нею її ваги до оптимального питомого тиску на даний типґрунту. Взяти навантаження на ґрунт більше – будинок може почати «тонути»; менше - слабка зрушення ґрунту здатна «піддати» плиту, і будинок перекоситься. Ідея даного спрощеного методу в тому, що ґрунти слабопучинисті і практично не витріщаються, як правило, мають і достатню несучу здатність. Закладати на них під будинок цілу плиту нераціонально. Звідси випливає досить-таки нетривіальний, але в межах своєї застосування дає правильні результати з запасом «на самобуд» порядок розрахунку плити фундаменту під звичайний невеликий житловий будинок:

Беремо зведену вагу будівлі: вага конструкцій, оздоблення, кліматичні та експлуатаційні навантаження (меблі, обладнання, люди).
За зведеною вагою та площею плити фундаменту в плані розраховуємо тиск від будинку на грунт без урахування ваги фундаменту.
За даними із табл. вище (сині цифри) обчислюємо, скільки ваги плити не вистачає для отримання оптимального тиску на ґрунт.
Виходячи із щільності армованого залізобетону 2,7 г/куб. см, розраховуємо товщину плити.
Наводимо товщину плити до найближчого кратного значення 5 см; відхилення тиску від оптимуму при цьому допустиме в межах (+/-)25%
Якщо вийшло менше 15 см, будинок для цього ґрунту дуже важкий і самобуд небажаний.
Раптом вийшло більше 35 см - швидше за все, вибір типу фундаменту помилковий, і такий будинок на даному ґрунті цілком вистоє на стрічці або стовпах.
Перевіряємо величину питомого тиску на плиту від будівлі за міцністю бетону на стиск; ймовірно, беремо для неї бетон марки вище, не М200, а М300.

Примітка: будівельні правиларекомендують товщину плити витримувати в межах 10-40 см. Однак самодіяльним забудовникам рекомендується не виходити за межі 15-35 см.

Приклад розрахунку

Зведена вага будинку – 270 тонн. Розміри у плані – 10х10 м або 100 кв. м. Ґрунт – суглинок, знесе під плитою вологою 0,35 кг/кв. см або 3,5 т/кв. м, а під 100 квадратами – 350 т. Ваги плити не вистачає 80 т, це 29 кубів бетону. На 100 квадратах її товщина виходить 29 см, беремо 30. Кінцева вага плити 2,7 х30 = 81 т; загальна вага будинку з фундаментом 351 т, майже оптимум. Спробуємо плиту 25 см: її вага 67,5 т, разом 270+67,5=337,5 т або тиск на грунт 3,375 т/кв. м. Різниця від оптимуму в 3,5 т – 0,125 т, а відсотках 0,125/3,5=0,035 чи 3,5%.

Витрат вийде значно менше, але чи витримає будинок сама така плита? Тут потрібно дивитися по міцності бетону на стиск, див. нижче. Допустимо, вона 22,5 кг/кв. см (бетон В22,5) або 22,5 т/кв. м. Щоб витримати повні 270 т будинку, потрібна опорна площа 270/22,5 = 12 кв. м. Тоді площа в плані несучих стін не повинна бути меншою за цю величину, або, в даному випадку, 12% від загальної площібудівлі в плані. Тепер потрібно дивитися проект будинку – якої там товщини стіни? Яка їхня загальна довжина? – обчислювати їх площу та рахувати тиск на бетон. У цьому випадку (підкреслюємо - у цьому конкретному), якщо будинок газобетонний, то плити з В22,5 напевно вистачить. Якщо бетонний зі стінами 35 см – точно не вистачить, доведеться використовувати дорогий бетон високої марки. що до цегляного будинкуз несучими стінамив 1,5-2 цегли, то без плану та проекту перед очима заздалегідь нічого не скажеш.

Примітка: Точний облік нерівномірності навантаження від будинку та її «розтікання» в плиті швидше за все покаже, що в цьому випадку і бетон В22, 5 знесе все. Але такі розрахунки – доля професійних проектувальників досить високого рівня.

Як вибрати бетон?

Монолітний залізобетонний фундамент будується лише з готового бетону із ЗБВ. Заливати саморобним із шарами або тим більше плямами абсолютно неприпустимо!Підбетонку, а потім і саму плиту заливають за один під'їзд міксера! Бетон для плити потрібно замовляти з наступними параметрами:

Марка – від М200, чи міцність на стиск від В22,5.

Морозостійкість – не нижче від F200, тобто. 200 циклів заморожування/розморожування.

Водонепроникність – від W6, а в місцях з переважно плюсовою мокрою зимою та/або на обводнених ґрунтах – від W8.

Рухливість - П3 для плит приблизно до 6х8 м і П4 для великих.

Примітка: і його міцність на стиск - не одне й те саме. Марка характеризує загальну міцність, а міцність на стиск - здатність нести зосереджену навантаження.

Хід роботи

Будівництво монолітного фундаменту в цілому здійснюється у послідовності згідно з рис. справа:

Дамо деякі пояснення щодо окремих стадій.

Котлован

Котлован повинен заглибити під гумусовий шар і не менше ніж на 35 см під ним – у материковий ґрунт. Якщо необхідний виступ плити над поверхнею землі, то можна збільшувати товщину піщаної подушки до 35-45 см. Скажімо, шар гумусу у нас 15 см, тоді котлован повинен бути не дрібнішим за 50 см. Нехай товщина плити 25 см, а підбетонки – 5 см. Подушка з підбетонкою повинні бути нижче гумусу, отже, у нас допустимо виступ плити над ґрунтом до 10 см. Нормальним же в даному випадку буде закладення плити врівень з поверхнею ґрунту.

Подушка

Мінімальна потужність подушки – 25 см; зазвичай беруть 30. Якщо потрібно більше, до 45 см, то засипають та трамбують пошарово, рівними шарами. Трамбувати потрібно обов'язково, і щільніше! Перед трамбуванням засипку змочують із шланга з розпилювачем; змочування з трамбуванням це і є примусова просадка ґрунту, про яку йшлося на початку. Дрібного щебеню (відсіву) у пісок додають до 1/3 при закладанні плити на обводнених ґрунтах.

Примітка: Дуже бажано котлован перед засипкою подушки застелити геотекстилем із заходом на борти котловану або опалубки.

Підбетонка
Для підбетонки беруть, як сказано, розчин добре плинний. Товщина – 70-100 мм, марка бетону М100. Геотекстиль під нею потрібний, щоб розчин не протікав у пісок, а сформував рівну поверхню. Після схоплювання підбетонку зволожують, як і будь-яку заливку бетоном. В даному випадку головна мета цього – забезпечити рівномірне усадження і гладке «дзеркало». Дуже бажано заздалегідь зробити опалубку вище та заливати підбетонку в неї. Гідроізоляція – просочення складом з 60% дизпалива та 40% бітуму.
Опалубка

Потрібна міцна, тому її набирають із щитів, зібраних із якісного стройового лісу. Дві конструкції щитів опалубки показано на рис. Товщина дощок для них – від 30 мм. Для полегшення розбирання опалубки цвяхи забивають зсередини, не загинаючи їх кінців. Висота в 600 мм вибрана для встановлення відразу в котлован та засипки подушки в опалубку, або для заливки незаглибленої плити. Її за потреби можна зменшити на дошку. Опалубку підпирають підкосами зовні, вирівнюють краї в горизонт і додатково підкріплюють зворотним засипанням ґрунту та його утрамбуванням, після чого краї ще раз перевіряють на горизонт шланговим рівнем.

Арматура

Схема армування простої фундаментної плити – кліть із 2-х шарів арматурної сітки, див. рис. Діаметр арматурних лозин – приблизно 1/20 товщини плити, тобто. для плити 200 мм – 10 мм, 250 мм – 12 мм, 300 мм – 16 мм, 350 мм – 18 мм. Крок сітки – 200-300 мм. Арматура – лише сталева! Відступ кінців лозин від краю моноліту - як завжди, близько 50 мм і не менше 25 мм.

Технологія армування має низку особливостей, т.к. Витримати параметри кліті та відстань кінців лозин від країв моноліту потрібно точно. Перша – жодних випадкових підпірок для лозин! Використовуються спеціальні проставки-«грибки», короткі 50 мм (ліворуч на рис.) під нижній шар, і довгі (в центрі там же), 100-200 мм, для підтримки верхнього шару.

Низькі грибки заздалегідь розставляються згідно зі схемою армування так, щоб вони припали на перехрестя лозин. Спочатку укладаються лозини поперечні, потім поздовжні. У грибках в'язати прути без навички незручно, тому арматурникам-початківцям можна розставляти грибки посередині майбутніх осередків сітки, як зліва на рис. Але піднімати не в'язану сітку і зрушувати грибок не можна, все укладання може посипатися! Високі грибки ставлять і верхній шар в'яжуть після повної нижньої ув'язки.

Тепер потрібно створити вертикальні зв'язки між шарами. Вони розташовуються рівномірно площею з кроком удвічі більше кроку сітки, тобто. перехрестя зв'язуються по вертикалі через одне ряд, над шаховому порядку. У промисловому будівництві кінці прутів пов'язують П-подібними скобами, покладеними набік, а перехрестя ними з розгорнутими на 90 градусів в горизонтальній площині кінцями; додаткові гілки з обох боків, якщо передбачені проектом – вузькими вертикальними П-подібними петлями, див. рис. вище.

Будинки зробити ці деталі складно, а будинок на плиті буде не дуже важкий, тому краще з'єднувати шари сітки відрізками лозин меншого діаметру, 8-12 мм. Тоді потрібно витримати відстань їх кінців від верху та низу моноліту мінімально допустиму, 25 мм. В'яжуть 2-мм дротом, вузол - одинарний хрестовий, див. рис.

Примітка: не треба зв'язувати вертикалі верствами занадто часто. Від навантаження залізом плита лише послабшає.

Заливка і далі

Бетоноз підганяють до одного з кутів майданчика. Заливка проводиться з одного прийому зі штатного шланга машини, починаючи від далекого кута, поступово просуваючись до міксеру. Працювати потрібно в гумових чоботях, касці, пластиковій накидці, рукавицях і захисних окулярах або з опущеним щитком каски: зі шланга хльосне здоровий, а тримати його не легше, ніж спійманого удава. Серед бетонників-професіоналів слабаків не буває.

Негайно після заливання бетону потрібно ущільнити глибинним вібратором. Штикуванням, як для стрічки, тут не обійдешся. Намагайтеся не зачепити наконечником за арматуру, тут це не так страшно, як для стрічки або паль, але все ж таки ніяк не бажано.

Після схоплювання моноліту його потрібно накрити вологою ганчіркою (бетону, як відомо, для набору міцності потрібна вода), а поверх неї – прозорою плівкою. Плівку щодня оглядають: немає конденсату – піднімають і ганчір'я зволожують. Набір міцності моноліт займає від 20 до 40 діб, дивлячись по погоді. Будівництво можна продовжувати не раніше.

Різновиди плити

Іноді в малому малоповерховому будівництвізастосовується монолітно-стрічковий фундамент, він буває 2-х видів: з верхньої (ліворуч на рис.) та нижньої, тобто. заглибленою, стрічкою, там праворуч. Перший роблять у місцях, де необхідний підвіт, що провітрюється, скажімо, з «гнилою», середземноморського типу взимку, або в інших з постійно надмірною вологістю повітря, або з небезпекою підтоплення.

Житло в таких хворих кутах, як правило, не будують, тому обмежимося згадкою про цю систему. Ще можна вказати, що верхня стрічка на плиті з будмеханіки дещо схожа на ростверк, тому весь моноліт повинен мати єдиний каркас і заливатися в один прийом. Що набагато ускладнює та подорожчає роботу.

Плита з нижньою стрічкою куди привабливіша: за умови утеплення фундаменту і з утепленою вимощенням вона дозволяє створити потужну потивопучину подушку і будуватися на пучинистих грунтах. Товщини ж власне плити під будинок у 200 тонн виявляється досить 10 см. Розрахунок плити з нижньою стрічкою складний, так що просто для прикладу даємо креслення фундаментів такого типу під будинки на обводнених ґрунтах із газобетону (вгорі на рис.) та під каркасний дерев'яний, внизу там же. Тут необхідна і утеплена вимощення, така сама, як і в першому випадку; вона умовно не показана.

Нарешті, існує ще таке явище, як пальово- монолітний фундамент. Його, вкрай рідко, закладають, коли несучої здатності ґрунту мало, а місцева геологія не дозволяє забити або забурити та набити палі потрібної довжини. Будівельники таке рішення приймають вкрай неохоче: ґрунт може порвати палі або поламати плиту, що лежить на них. У подібних випадках найчастіше дешевше і простіше виявляється вжити заходів щодо зміцнення ґрунту.

Наприкінці – про будинки

Так що все-таки можна будувати на плиті? На шведській – житлові будинкиповерховістю до 2-х на ґрунтах до сильнопучинистих. На звичайній саморобній - постійне капітальне житло на ґрунтах до середньопучинистих, не включно! Легкі швидкомонтовані дерев'яні будівлі - і на середньопучинистих ґрунтах, але тут потрібно подумати, чи варто витрачатися: розрахунковий термінексплуатації таких будинків років до 40-50, а плити вистачить не менш як на 100.

Однозначно плитний монолітний фундамент вигідний у місцях, де морози взимку рідко, для досить комфортабельних споруд сезонного призначення: заміських літніх резиденцій, котеджів та вілл під оренду; на середземноморських курортах більша частина будинків, що здаються в оренду, побудована на плиті. А на збірних плитах, особливо б/в від покриттів, досить надійними на слабких стійких ґрунтах будуть невеликі дачні будинкита хозпобудови.

В цілому, монолітна плита під будинком не панацея, але на слабких ґрунтах часто дозволяє досягти належної надійності будівлі ціною відносно невеликих витрат: ціна плити під ключ товщиною 40 см 12х12 м розміром складає близько 1 млн. руб., що набагато менше вартості зміцнення просадного сильнопучинистого ґрунту на тій же площі. Тривалість виробничого циклу до готовності підстави для будівництва стінок також скорочується вдвічі і більше.

Фундамент- Основний елемент для будь-якого будинку. Від того, наскільки грамотно, з дотриманням численних строгих правил і норм, зроблено основу житлового будинку, зрештою, залежатиме термін експлуатації самої будівлі. Існує безліч видів фундаментів, які використовуються для зведення конструкцій різних типів та масштабів. Але навряд чи можна посперечатися з тим, що найбільш надійною та міцною основою є фундамент-плита.

Плитна, монолітна основа підходить для будівництва практично будь-якого будинку - не тільки одноповерхового, але і двоповерхового. Проте вартість її будівництва професіоналами дуже висока: часом вартість робіт може становити до третини від загальної вартості всієї будівлі.

Але якщо ви впевнені у своїх силах і хочете заощадити, при дотриманні всіх правил можна зробити фундамент плиту своїми руками. Для будинку з цегли, газобетону, дерева та інших матеріалів такий варіант буде більш ніж доречним.

Переваги плитної основи будинку:

підходить для будівель, різних за поверховістю (одно-, двоповерхового котеджуі т.д), за площею, призначенням, які використовуються у будівництві матеріалам;
оптимальний у будинках, де передбачається будівництво підвалу;
лаги на підлогу в майбутньому укладати не доведеться: чистову підлогу можна робити монолітною плитою;
основа будинку міцна, надійна, сейсмостійка;
площа та товщина такої основи для житлового будинку досить велика, ризик підмивання водою мінімальний;
основа плиткового типу оптимальна на ділянках зі складним ґрунтом.

Плиту для основи будинку можна зробити або плоскою, або ребристою. Ребристу створити своїми руками буде складніше, однак і функціональні її характеристики дещо кращі. Справа в тому, що саме ребриста плита найкраще протистоїть навантаженням, які на неї надаватиме будівля. Тому для великого двоповерхового будинкуможна вибрати саме даний видоснови.

Для створення такого фундаменту своїми руками спочатку заливається система ребер, а потім сама плита. Простір між ребрами основи заповнюються піском або сумішшю піску та гравію. У тому випадку, якщо умови ґрунту у вас не надзвичайно складні, а будівлю передбачається будувати невелику або середню, варто віддати перевагу плоскій монолітній плиті.

Створення основи своїми руками: основні етапи роботи

Крок 1. Підготовка основи ґрунту. Вирівнюється рельєф ділянки, де буде створено фундамент, підсипається ґрунт, а потім ретельно утрамбовується вібромайданчиком.

Крок 2. Розмітка – визначається оптимальна товщина основи, її довжина, ширина. На глибину близько 30 см грунт виймається, влаштовується так зване «корито» для заливки.

Крок 3. Після того, як забезпечена товщина майбутнього фундаменту, дно «корита», що вийшло, встеляється спеціальним матеріалом – геотекстилем. Він чудово тримає засипку з піску та щебеню, а водночас – не пропускає воду.Для того щоб дренаж був кращим, під поглибленням влаштовуються магістральні траншеї. Дренажні траншеї, що вийшло, також вистилаються геотекстилем. У щебеневій підстилці укладаються пластикові гофровані труби, призначені для дренажу, вони скидатимуть воду у водовідвідні траншеї.

Крок 4. Після укладання спеціального матеріалу-геотекстилю в «корито» засипається піщано-щебенева суміш. Поверхня проливається водою і знову добре трамбується за допомогою вібромайданчика. Зверху щебеневої подушки укладається матеріал для гідроізоляції. Оптимальний варіант– поліетилен (його товщина має бути досить великою). Потім прокладається екструзійний пінополістирол.

Крок 5. Збираємо опалубку.

Якщо ви робите цю роботу своїми руками, зверніть увагу: опалубку також бажано накрити шаром поліетилену: надалі це дозволить уникнути такої проблеми, як «витікання» бетонного молока, а отже, процес заливання буде проходити набагато простіше та швидше.

Можна використовувати незнімну опалубку з пінополістиролу, вона відмінно підходить для будівництва утепленої основи, товщина якої становить до 25 см, а також для облаштування «теплої» вимощення навколо житлової будівлі.

Крок 6. Після того, як опалубка змонтована, можна починати в'язку арматури. Відстань між шарами арматурної сітки становить 10-12 см. Після цього між шарами встановлюються "грибки" - спеціальні фіксатори, призначені для арматури.

Для того, щоб здійснити встановлення арматурної сітки своїми руками, буде необхідний спеціальний брухт, а також знадобиться використання домкрата. Важливо, щоб у плиті з'єднань арматури була мінімальна кількість – чим менше, тим надійнішою буде в'язка.

Крок 7. Здійснюємо армування торцевих кінців монолітної плити спеціальними елементами у формі літери «П». Вони пов'язують два рівні армування між собою. При виконанні армування власноруч мінімальна довжина таких елементів визначається за простою формулою: товщина плити, помножена на два.
Поперечна "П-подібна" арматура (хомут) ставиться на кінцевих ділянках плити.

Крок 8. Виробляємо армування плити фундаменту: встановлюємо додаткову арматуру на колони, стіни та опори. Для того щоб витрати арматури були меншими, можна по всій площі плити зробити мінімальне (передбачене будівельними нормамиі правилами) армування, а в тих ділянках, де максимальне навантаження, поставити додаткову арматуру. Щоправда, у такому разі робота буде більш трудомісткою. Особливий акцент – на армування кожного внутрішнього кута у плитах, а також на армування отворів у плиті.

Крок 9. Заливаємо монолітну плиту. Для цього знадобиться бетон марки М350-М450. Слід використовувати бетон із хорошою водостійкістю, показником не менше W6. Бетон подається на ділянку з міксера по лотку, а він розкидається спочатку на далеку сторону основи і після цього бетонуються ближні краї. Якщо ви виконуєте цю роботу власноруч, знайдіть помічників: заливання повинні виконувати кілька людей. Один займається розподілом бетону, інший - обробляє суміш, що подається за допомогою спеціального глибинного вібратора. Це забезпечує рівномірна товщина основи та якісне проникнення бетонної суміші по всьому об'єму фундаментної плити. Поверхня, таким чином, вирівнюється, бульбашки повітря усуваються.

Крок 10. Після завершення роботи необхідно дати бетону схопитися і на наступний день ретельно полити плиту. великою кількістюводи. Якщо створення плиткового фундаменту своїми руками здійснюється в спеку, слід обов'язково вкрити основу щільною поліетиленовою плівкою – це дозволить уникнути розтріскування поверхні.

Роботи по зведенню будівлі можна буде продовжити, коли бетон набере щонайменше сімдесят відсотків міцності.Якщо температура навколишнього повітря і в денний, і в точний час не опускається нижче 20 градусів за Цельсієм, необхідно залишити фундамент на 10 діб, а при температурі не більше 10 градусів за Цельсієм чекати доведеться вдвічі довше - 20 діб.

Віддаючи перевагу плитному фундаменту, ви забезпечуєте надійну основу для котеджу – одноповерхового або двоповерхового. Виконуйте всі пункти роботи відповідно до правил, використовуйте якісні матеріали, і ваше житло дійсно стане для вас справжньою фортецею!

Економічно виправдано влаштування плитного фундаменту при незадовільній несучій здатності ґрунту в плямі забудови, високому УГВ, високому вмісті глини, що спучується при замерзанні. Будівництво плити можливе на рівній ділянці за умови гарантованої відсутності сторонніх комунікацій.

При вказівці основної нестачі плитної основи – дорожнечі, противники цієї технології не враховують, що плита є ще й перекриттям, підлогою по ґрунту, що дозволяє інтегрувати в неї систему обігріву. Це, зрештою, обходиться дешевше глибокої стрічкової основи, сума цілком порівнянна з МЗЛФ при запасі міцності 300%.

Схема пирога захищеної від морозного пучення плити приватного будинку має вигляд:

пісок – 15 – 20 см, замінює пучинистий ґрунт;
щебінь – 15 – 20 см, є дренуючим шаром;
комунікації – необхідні систем життєзабезпечення;
дренаж - укладений по периметру, збирає воду із землі, відводить її від бетонних конструкцій;
бетонна підготовка – товщина 5 – 10 см, використовується як жорстка основа для рулонної гідроізоляції, яка за її відсутності буде порвана гострими кутами щебеню;
гідроізоляція – двох – тришарова, рекомендуються рулонні матеріали на поліефірній, скловолоконній основі (Техноеласт, Лінокром, Бікрост), шар захищає бетонну конструкцію від вологи;
теплоізоляція – 15 – 30 см, зберігає під підошвою будинку геотермальне тепло надр, пучинистий ґрунт не промерзає, сили пучення відсутні;
ребра жорсткості – підвищують міцність плити, виготовляються поперек довгої стіни будинку та по периметру, спрямовані вниз від підошви;
армопояс – дві арматурні сітки з осередком 20 х 20 см із прутків 12 – 16 мм;
тепла підлога - водяні контури, укладені поверх арматури або між сітками;
бетон – товщина 20-50 см, забезпечує жорсткість, міцність плити;
відбортування – з пінополістиролу, що захищає плиту по торцях;
утеплення вимощення – листами пінополістиролу підвищують периметр теплоізоляції, відсікаючи бічне промерзання.

Основними перевагами плитного фундаменту є:

відсутність спецтехніки – всі роботи можна виконати своїми руками;
мінімальна виїмка ґрунту – достатньо зняти родючий шар.

Основні витрати припадають на арматуру, утеплювач, гідроізоляцію та товарний бетон, який краще замовити для гарантованого наповнення опалубки в один прийом.

Покрокова інструкція з влаштування плитного фундаменту

Покрокова схема влаштування плитної основи

Дослідження та розрахунок

Взяття проб ґрунту

При проектуванні монолітної плити необхідно врахувати досвід аналогічних конструкцій у регіоні, результати вишукувань (УГВ, характер грунту, здатність пласта, що несе), умови технічного завдання(поверховість, стінові, покрівельні матеріали). Дослідження включають мінімум п'ять геологічних шурфів (кути + середина плити).

Результатом досліджень стають характеристики міцності, деформації різних пластів ґрунту в плямі забудови, прогнозування змін хімічного складу при експлуатації житла, ступінь агресивності ґрунтових вод.

Необхідно порівняти кілька варіантів рішень для виявлення кращого поєднання бюджету будівництва, технічних характеристик. Покрокова інструкціярозрахунку:

марка бетону – М200 і вище для плити, М50 для підготовки, згідно з основами споруд, будівель;
глибина УГВ – антикорозійні заходи за наявності верхівки;
при розрахунку збірних навантажень вага плити не враховується на піщаному ґрунті;
обчислюється несуча здатність, деформації, здатні зруйнувати конструкцію.

Для цього використовуються спеціальні програми, що довели працездатність виготовлених за їх результатами фундаментів у реальних експлуатаційних умовах. Основними документами на цьому етапі є:

класифікація грунтів -;
конструкції що огороджують, що несуть -;
антикор силового каркасу будівлі -;
проектування, виготовлення МЗФ -.

На відміну від стрічкових основ, плита має збільшену площу спирання, збірні навантаження від будівлі розподіляються рівномірно, запас міцності дуже великий.

Розмітка та земляні роботи

Забираємо родючий шар ґрунту

Плиту заборонено заливати по родючому шарі. Схема розмітки будинку має вигляд:

осі – виносяться у плямі забудови шнуром, закріпленим на кілочках, встановлених далі периметра дренажної системи;
котлован – на 0,5 метра більше плити з кожного боку (для влаштування дренажу), плита виступає за габарити будівлі щонайменше на 10 см (залежить від проекту).

На цьому етапі необхідно забезпечити захист монолітної конструкції від ґрунтової вологи (верховодка). Для цього по периметру укладаються дрени:

геотекстиль, що заходить на краї канави;
шар ущільненого щебеню;
перфорована труба (гофра або гладка у дорнітовому фільтрі) з ухилом у бік підземного резервуара;
засипання природним фільтром (щебінь фракції 10/20);
укриття геотекстилем, що залишився.

Дрени заборонено прокладати під бетонною підготовкою чи фундаментною плитою. Висота зворотного засипки повинна бути врівень із щебеневою подушкою основи.

Крім того, після заливання плити до будівлі неможливо здійснити введення комунікацій, тому трубопроводи ХВС, каналізації укладають на цьому етапі. Їх не обов'язково заглиблювати нижче відмітки промерзання, так як теплоізоляція підошви плити збереже геотермальне тепло, земля промерзати під котеджем не буде. Достатньо глибини 1 – 1,2 м.

Підкладка

Влаштовуємо піщану подушку. Ущільнення є обов'язковим.

Ще одним заходом щодо зниження сил пучення є підкладка. Її виготовляють за технологією:

пошарове ущільнення піску – 10 см засипка, рясне зволоження, трамбування віброплитою, другий шар аналогічної товщини;
пошарове ущільнення щебеню - фракція 10/20, аналогічно.

Укладаємо шар щебеню.

Замість щебеню піску може використовуватися суміш ПГС на глибину 40 см з ущільненням зазначеним методом. Лише в цьому випадку монолітна основа будинку отримає надійне спирання на нижній шар.

Бетонна підготовка та гідроізоляція

Робимо бетонну підготовку.

Для монолітної плити необхідна нижня гідроізоляційна відсічка, що запобігає корозії бетону та арматури всередині нього. Укладання килима гідроізоляції з рулонних матеріалів шаром щебеню не задовольняє експлуатаційним умовам:

гострі краї каміння проривають матеріал;
шви неможливо якісно герметизувати.

Тому під час будівництва фундаменту будинку часто використовується бетонна підготовка. Це звичайна стяжка, що вирішує два завдання:

забезпечення рівної поверхні, на яку легко наклеїти бітумну основу Бікросту, Лінокрому, Техноеласту, надійно герметизувати шви;
створення рівної основи плити, посилення її міцності, стабілізації геометрії.

Укладаємо гідроізоляцію.

Методика заливання в опалубку стандартна, товщина стяжки 5 см, армування не потрібне. Рулонні матеріали забезпечують мінімальний бюджет будівництва, просочення, праймери тут не використовуються. Рекомендований нахльост смуг складає 15 - 20 см, шви обробляються гарячими або холодними мастиками на бітумній основі. Краї гідроізоляційного килима випускаються за периметр бетонної підготовки, щоб після заливання плити запустити їх на боки та верхню поверхню.

Укладаємо утеплювач під усією площею будівлі.

Як утеплювач використовується екструдований пінополістирол XPS. Він укладається в два шари (10+10 см) впритул для гладких плит. Якщо проекті передбачені ребра жорсткості, перший шар укладається впритул, у другому створюються зазори по ширині ребер:

по периметру;
перпендикулярно до довгої стіни через 3 м.

У цьому випадку монолітна плита має великим запасомміцності, будинок позбавлений перекосів у процесі експлуатації.

Армування

Створюємо арматурний каркасвідповідно до проекту.

Посилення плити армопоясами проводиться згідно з нормативною документацією для залізобетонних, бетонних конструкцій. схема армування має вигляд:

виготовлення хомутів - гладкий 6 мм пруток, загнутий у вигляді квадрата, трикутника;
створення арматурних сіток - поздовжні, поперечні дротики періодичного профілю діаметром 12 - 16 мм, пов'язані в'язальним дротом або з'єднані зварюванням (комірка 15 х 15 см);
армування ребер жорсткості – чотири поздовжні прутки, пов'язані хомутами;
укладання нижнього пояса – встановлюється на бетонні прокладки (товщина 15 – 25 мм, переріз 10 х 10 см) для забезпечення захисного шару (арматура має бути в бетоні втоплена);
встановлення верхнього пояса – на нижній сітці розміщуються хомути, ними кріпиться верхня карта.

З торців плита армується П-подібними хомутами.

Не бажано використання окремих прутків усередині армопоясу. Їх необхідно вигинати на криволінійних ділянках, у місцях вузлів уведення комунікацій із загальними картами сіток. Для економії арматури комірку в деяких випадках укрупнюють до 20 х 20 см.

Опалубка

Встановлюємо та зміцнюємо опалубку.

Для заливання монолітної конструкції за периметром необхідно встановити опалубку. Її споруджують із плит ОСБ, ДСП, фанери або обрізної дошки у вигляді щитів. Внутрішню поверхню обшивають руберойдом або плівкою для виключення відколювання бетону при розпалубці. Основним документом при будівництві опалубки є стандарти; .

Щити монтуються по периметру, для захисту конструкції від промерзання всередину вертикально може закладатися 10 см пінополістирол. Під вимощення будинку також закладається цей утеплювач для запобігання боковому промерзанню. Його укладають на рівні підошви плити, нарівні з нижнім або верхнім шаром утеплювача всередині опалубки.

Заливка та догляд за бетоном

Заливаємо бетон в опалубку та вирівнюємо поверхню. Ущільнення є обов'язковим.

Вимоги щодо проектування, виготовлення МЗФ вказані в нормативах, згідно з якими і виконуються роботи. При заливанні необхідно виконати умови:

заповнення опалубки бетоном за прийом;
максимальний інтервал між подачею суміші міксером після віброущільнення попередньої ділянки 2:00 в теплу погоду;
заборонено переганяти бетон лопатами по всьому периметру з одного місця - потрібно переставляти міксер або використовувати бетононасос;
віброущільнення проводиться до появи цементного молочка, приховування щебеню та відсутності бульбашок;
крок опускання насадки глибинного вібратора неспроможна перевищувати його радіус дії;
в зимовий періодвикористовується підігрів суміші прокладеним усередині опалубки кабелем, укривши плівковими матеріалами, обігрів парою;
насадки вібраторів заборонено притуляти до сіток армопоясів;
розпалубка можлива на п'ятий – сьомий день у нормальних умовах;
дзеркало бетону необхідно оберігати від опадів, слід вкривати мішковиною, змочувати з лійки в спеку.

При дотриманні технологій, рекомендацій щодо вибору матеріалів, перерізів арматури плитний фундамент не вимагатиме реставрації, прослужить трьом поколінням власників нерухомості, як мінімум. Усі наведені технології відповідають вимогам зазначених нормативних документів, мають досвід експлуатації у регіонах РФ.

При виборі фундаменту керуються по-перше, надійністю, по-друге вартістю. Непогано було б, якби поєднувалися обидві якості, але таке можливо не завжди. Одна з найнадійніших основ для будівництва будинку - фундамент монолітна плита. У деяких випадках - на нормальних ґрунтах під легкі будинки він коштує відносно недорого, у складних випадках може бути дорогим.

Область застосування та види

Монолітна плита під будинок належить до незаглиблених фундаментів, що плавають, буває також дрібного закладення. Назву свою отримала через те, що залізо-бетонна основа заливається під усю площу будинку, утворюючи велику плиту.

Обов'язковою умовою є наявність піщано-гравійної подушки, яка перерозподіляє навантаження від будинку на ґрунт, і є демпфером при морозному пученні. Часто такий фундамент єдиний можливе рішення. Наприклад, на нестабільних, сипких ґрунтах або на глинах з великою глибиною промерзання.

Конструкція фундаменту монолітна плита нескладна та надійна, але для її виготовлення потрібна велика кількість арматури та великі обсяги бетону високої марки (не нижче B30), адже армується та бетонується вся площа, яку займає будівля, та ще із запасом – для більшої стабільності. Тому такий фундамент вважається дорогим. В принципі, це так, але треба рахувати. У деяких випадках його вартість нижча, ніж стрічкового глибокого закладання — за рахунок меншого обсягу земельних робітта меншої кількості бетону.

Глибина закладення монолітної плити визначається залежно від маси будинку та типу ґрунтів. При малому заглибленні на пучинистих ґрунтах взимку будинок разом із основою може підніматися та опускатися. При правильному розрахунку армування та товщини плити на цілісність будівлі це не впливає. Плита компенсує зміни за рахунок сили пружності. Весною, після того як грунт розтане, будинок «сідати» на місце.

Є чотири типи плитного фундаменту:

Класичний. Залізобетонна плита влаштовується на піщано-гравійній подушці з утепленням або без. Товщина шару бетону 20-50 см залежно від ґрунтів та маси будівлі. Товщина шарів подушки залежить від глибини залягання родючого шару його треба повністю зняти. Отриманий котлован на 2/3 можна засипати піском та гравієм.
Утеплена шведська плита (УШП) з вбудованою теплою підлогою. По-перше, відрізняється тим, що опалубка плити незнімна — з L-подібних пінополістирольних блоків. Це значно знижує витрати на опалення - витік тепла мінімальний. Також поверх утеплення укладаються труби теплої підлоги, на них (іноді - під них) укладається арматура і все заливається бетоном, товщина бетонного шару - 10 см. Усі комунікації, включаючи водогін та каналізацію, закладаються ще на етапі підготовки основи - у піщану подушку. Тобто, після виготовлення фундаменту, готова система опалення та підведені інженерні системи. Такий підхід дозволяє прискорити будівництво, але сам фундамент виходить дорогим. Цей вид підстави вимагає грамотного інженерного розрахунку і такого ж виконання: при розрахунку та укладання комунікацій не можна помилятися, оскільки переробки неможливі. Також виникають питання щодо ремонту систем, замурованих у фундамент. Він неможливий, тому закладають дорогі матеріали із тривалою гарантією.
УШП - утеплена шведська плита з вбудованою теплою підлогою
Російська - плита з ребрами жорсткості. Для посилення конструкції під важкі будинки та у важких умовах експлуатації (сильне морозне пучення) російські вчені вигадали робити більш потужні ребра жорсткості. Їх влаштовують, як правило, під несучими стінами. Складність робіт при цьому зростає – окремо влаштовуються ребра жорсткості, окремо – плита. Але здатність такого фундаменту, що несе, значно вища, що дозволяє зменшити товщину плити — до 10-15 см.

Технологія будівництва утепленої плити

Економія енергоносіїв стає справді актуальною темою, тож фундамент без утеплення вже мало хто будує. Будь-який плитний фундамент – це багатошарова конструкція, а у випадку із утепленням шарів ще більше. Для досягнення потрібного рівня якості необхідно ретельно виконувати кожен із рівнів. Зупинимося на кожному детальніше.

Підготовка основи

Розміри котловану під монолітну плиту повинні бути більшими за саму будівлю, як мінімум, на 1 метр. На цій ділянці повністю знімається родючий ґрунт. Його товщина в різних регіонахрізна - від 20-30 см до 50 см і більше. У будь-якому випадку прибирають усі.

По краю котловану, трохи нижче загального рівня дна, укладаються дренажні труби, що відводять поверхневі водиу дренажні колодязі. Цей захід необхідний, щоб стіни і сам фундамент не мокли.

Дно вирівнюють, ями засинають, горби прибирають, ретельно все вирівнюють до рівня горизонту і ущільнюють. На вирівняне дно розкочується. Він повинен закривати не лише дно, та й стіни. Полотна розстилаються з нахлестом, краї склеюються армованим скотчем. Геотекстиль не дає коріння рослин проростати, а також запобігає вимиванню піску, який є демпферною подушкою.

На укладений геотекстиль насипають чистий пісок середньої зернистості. Шар піску - 20-30 см. Його насипають тонкими шарами, рівномірно розподіляють і пошарово трамбують. Шар піску, який якісно можна утрамбувати ручною віброплитою – 8-10 см. Ось такими шарами й укладають пісок. Він повинен також бути покладений у рівень однаковим шаром по всьому котловану.

Товщину шару можна контролювати за допомогою натягнутих шнурів. Їх прив'язують до вбитих кіл, спеціально зроблених опор - лав, до встановленої в рівень опалубки (дивіться на фото нижче). Всі шнури повинні знаходитись у горизонтальній площині. Знаючи початкову відстань від дна котловану до ниток, можна визначати висоту насипаного шару.

На утрамбований пісок насипають щебінь. Засипають відразу весь об'єм, рівномірно розподіляючи на майданчику. Вирівняний щебінь трамбують до високої густини.

На цьому етапі закладають каналізаційні та водопровідні труби. У вже утрамбованому щебені викопують канави необхідної глибини. Вони повинні бути такими, щоб навколо заставних елементів було деяке місце. У канави укладаються труби, засипаються піском, вирівнюють, лопатою чи дошкою пісок ущільнюють. Більше серйозне ущільнення може призвести до тріщин. Тому і укладають труби вже після трамбовки.

Бетонна підготовка

По периметру котловану ставлять опалубку. Її збирають зазвичай із дошки товщиною 40 мм або фанери 18-21 мм. Висота опалубки для монолітної плити - сумарна товщина шарів, що залишилися. По краю зручно контролювати рівень бетону при заливці, тому дошка повинна бути обрізною. Для економії матеріалу можна виставити опалубку тільки на підготовку. Після схоплювання бетону її демонтують та виставляють вище, використовуючи повторно для заливання основної плити. Але втрати часу за такого підходу значні, отже так роблять які завжди.

У будь-якому випадку опалубку підпирають із зовнішнього боку упорами та укосинами. Конструкція має бути жорсткою, щоб витримати масу бетону.

На утрамбований гравій наливають шар бетону 100 мм. Це може бути бетон низьких марок - В7,5 - В10. Бетонна підготовка буде надійною основою для укладання гідроізоляції та утеплювача, а також служить для більш рівномірного розподілу навантаження від будинку.

Гідроізоляція

Так як монолітна плита фундаменту знаходиться повністю в ґрунті, вона потребує ретельної гідроізоляції. Тому зазвичай використовують два типи матеріалів: обмазувальну та рулонну. Основу спочатку ретельно знепилюють, потім просочують розведеною гасом або розчинником праймером (і боки бетонної підготовки теж промазують). Продається він дуже густим та погано схоплюється з бетоном. В результаті рулонна гідроізоляція приклеюється погано і фундамент мокнутиме. Розлучений він стає більш плинним і проникає глибше в бетон. Властивості свої майже не втрачає.

При розкладанні рулонної гідроізоляції, її випускають за межі фундаменту на 10-15 см. Полотнища розкочуються з нахлестом, краї, що з'єднуються, обов'язково промазують бітумною мастикою і добре притискають. При розкладці слід стежити, щоб не було заломів та хвиль.

Якщо рівень ґрунтових вод високий, може знадобитися два шари рулонної гідроізоляції. Її тоді розкочують упоперек, і клеять також на праймер (бітумну гідроізоляцію), але вже можна не розводити.

Гідроізоляція монолітної плити фундаменту подвійна - обмазувальна та рулонна.

З рулонних гідроізоляційних матеріалів найкраще себе показали Гідроізол, Техноніколь Техноеласт ЕПП-4 на полістиролі високої густини. У Технолніколя цієї марки висока міцність на розрив близько 60 кг, що збільшує шанси, що його не зашкодять при подальших роботах. Використовувати руберойд, як би не хотілося заощадити, не слід. У сучасному виконанні він дуже тонкий і ламкий, швидко втрачає свої властивості. Замінити гідроізоляцію в плиті ви не зможете, тому закладайте найкращий матеріал.

Зменшити капілярний підсмоктування вологи через плиту можна ще за допомогою рідких просочень типу Бетоніту. Вона в рази знижує поглинання вологи. Проникає на глибину до 50-60 см, так що бетонну підготовку просочить наскрізь. Мінус цього матеріалу – висока ціна, але властивості у матеріалу відмінні.

Утеплення

Для утеплення плитного фундаменту використовують екструдований пінополістирол високої густини. Товщина шару утеплювача – 10-15 см, залежно від регіону (для Середньої Смуги достатньо 10 см). Укладання проводять як мінімум у два шари, перекриваючи шви, що утворюють містки холоду. Часу це вимагає більше, але витрати на опалення будуть меншими. Якщо плити матимуть L-подібний замок, то їх можна класти в один шар.

Так як пінополістирол «не товаришує» з нафтопродуктами, на нього розстеляють щільну поліетиленову плівку, а потім укладають теплоізоляційний матеріал.

Армування

Для армуючого каркаса використовується ребриста арматура класу AIII діаметром 12-14 мм. Вона укладається вздовж і впоперек, з кроком 15-30 см, може мати один або два шари. Все залежить від типу ґрунту та маси будівлі. Усі параметри армування вважаються окремо.

Від краю плити арматура повинна знаходитись на відстані не менше 5 см. Тому укладається вона на спеціальні підставки, які забезпечують необхідний зазор.

При армуванні виходить клітина, у кожному місці перетину прути пов'язують між собою спеціальним м'яким сталевим дротом. Є ще техніки з'єднання – за допомогою пластикових хомутів або зварювання. Пластиковими хомутами пов'язувати швидко, але не всі їм довіряють. Зварювання використовувати не рекомендують, тому що зварний шов - найвразливіше для іржі місце, та й занадто жорстке виходить з'єднання. При використанні дроту та хомутів вся конструкція може трохи «грати» без руйнування зв'язки, а при зварюванні такі рухи призводять до того, що шов лопається. Внаслідок цього надійність такого армування низька.

Заливання фундаментної плити бетоном

Товщина плити розраховується під кожен конкретний випадок і може бути від 20 см до 50 см. При заливці використовують бетон не нижче за марку B30. Весь периметр треба залити за день, уникаючи появи вертикальних швів. Тому для бетонування плитного фундаменту найчастіше бетон привозять готовий: потрібні величезні обсяги в певний термін.

Графік прибуття машин треба розрахувати так, щоб ви мали час розподілити першу порцію і ущільнити її. Для ущільнення використовують глибинні будівельні вібратори, які створюють високочастотні коливання. В результаті видаляються все повітря, бетон краще перемішується, стає текучим і пластичним. Результат цієї обробки - не тільки рівна поверхня бетону, але і вищий клас з гігроскопічності.

В крайньому випадку можна заливати плиту горизонтальними шарами. Вертикальний поділ у разі неприйнятно, оскільки у місцях стиків швидше за все підуть тріщини.

Догляд за бетоном

Для нормального процесу твердіння бетону необхідний достатній рівень вологості 90-100% та температури вище +5°C. Заливати плиту бажано у теплу погоду з температурою близько +20°C. Цей температурний режим є оптимальним для процесу твердіння. Догляд за бетоном монолітної плити полягає у попередженні механічних пошкоджень та підтримці вологості.

Відразу після укладання бетон закривають пелюшкою або брезентом. Це не дає йому нагріватись від сонця, на нього не діє вітер. Плівку склеюють у великі полотнища. Смуги укладають із заходом у 10-15 см, проклеюють скотчем. Бажано щоб непроклєних стиків було якнайменше, тобто укриття має складатися з одного або двох шматків, якщо один занадто незручний. При цьому окремі шматки плівки заходять один на інший не менш як на півметра.

Розміри плівки такі, щоб була закрита і бічна поверхня опалубки, а на краї плівки можна було укласти вантаж, який не дасть вітру підняти її. Також вантажем - дошками-притискають місце нахилу двох полотнищ, щоб зменшити парусність, їх можна розкласти по поверхні.

Якщо температура повітря вище +5°C приблизно через 8 годин після заливання, бетон вперше поливають водою. Зрошення має бути краплинним, не струминним. Щоб не пошкодити поверхню краплями, на неї можна укласти мішковину або насипати шар тирси, а зверху закрити плівкою. Поливають покривний матеріал, а він підтримує вологість бетону. У будь-якому випадку полив ведуть лише за температури вище +5°C.

Якщо є загроза заморожування, плиту та опалубку додатково утеплюють. Використовувати можна будь-які теплоізолюючі матеріали як приготовані для будівництва будинку, так і тирсу, солому та інші підручні засоби.

Коли знімати опалубку

Відмінності утепленої монолітної шведської плити та відео про її будівництво

Як уже говорили раніше, розроблена шведськими будівельниками утеплена плита під будинок є енергозберігаючою. Під час її будівництва використовується незнімна опалубка з екструдованого пінополістиролу. В результаті витоку тепла в ґрунт мінімальні. Друга докорінна відмінність - вмонтована в плиту система водяної теплої підлоги.

Так як інженерні системи виявляються залитими в товщі бетону, вона вимагає точного та грамотного розрахунку. Високі вимоги пред'являються до виконання. Навіть невеликі помилки критичні. Робити УШП ви можете і самі, але проект краще замовити. Приблизний розклад витрат дивіться в наступному фото. Суми вже неактуальні, але відсоткове співвідношення справедливе. Вартість проекту фундаменту складає близько 1%.

На наступних відео ви побачите етапи виготовлення шведської плити під конкретний будинок. Описано багато корисних пристроїв, які полегшать роботу, надано пояснення щодо деяких особливостей.

А ще подивіться, як таку плиту заливають німці. Теж багато корисних нюансів.