Краще класти цеглу. Як правильно класти стіну з цегли? Способи вирівнювання верхньої площини фундаменту

Іноді дивишся цегляні будинки, побудовані справжніми майстрами, і від їхньої краси отримуєш естетичне задоволення. Мимоволі виникає сумнів, чи можна щось подібне збудувати самому. У той же час акуратні ряди цегли в стінах видаються досить простою конструкцією, дивлячись на яку, здається, що зробити щось подібне не важко. Перш ніж зайнятися новою собі справою, наприклад, своїми руками, не завадить пройти хоча б початкове навчання ремеслу муляра.

Цегляна кладка – це зведення строгих правил, недотримання яких призводить до порушення міцності та довговічності будови.

Особливості кладки цегли

Оскільки мова піде про те, як зробити стіни будинку, який вирішено побудувати своїми руками, то для цього підійде і пустотіла і повнотіла керамічна цегла, що отримується шляхом випалу глини.

Такий вид цегли можна використовувати практично скрізь. Але слід враховувати, що робити внутрішні перегородки, використовуючи порожнисту цеглу, буде не зовсім правильно тільки тому, що її звукоізолюючі властивості значно гірші, ніж у повнотілої цегли.

1) рядовий повнотілий;
2) порожнистий;
3) облицювальний;
4) силікатний;
5) вогнетривкий;
6) клінкерний.

Якщо ж на садибі вирішено зробити своїми руками якусь малоповерхову будівлю, наприклад, гараж, то робити таку будову можна із силікатної цегли, яка від інших відрізняється великою вагою, і тому її доцільно застосовувати лише для будівництва малоповерхових будівель. При будівництві ж із нього багатоповерхової будівлі, навантаження на фундамент буде значно більше, ніж від будівлі, зведеної з керамічної цегли.

Якщо в приміщенні передбачено зробити пічне опалення (що дуже в певних районах Росії), і кладка печі буде зроблена своїми руками, то без шамотної цегли не обійтися.

Він витримує температури, що перевищують 1000 ° С і тільки його можна використовувати для топкової частини печі. Для пічного опалення дуже істотно, що ця цегла після нагрівання дуже повільно охолоджується, чим і забезпечується рівномірне обігрів приміщення.

Застосування облицювальної цегли

Призначення облицювальної цегли зрозуміло з назви. Він буває або дуже гладкими (покритим глазур'ю) або має рубані поверхні, імітуючи природні камені, Слід, однак, мати на увазі, що його можна застосовувати не тільки в декоративних цілях. При будівництві своїми руками його можна використовувати навіть для фундаменту.

Хочу загострити увагу на такому різновиді, як подвійна цегла(камінь).

Одним із найміцніших є. Його можна використовувати для водостоків або усередині дворових доріжок для автотранспорту. При цьому виді можна використовувати для облицювання фундаменту. Його доцільно використовувати під час кладки своїми руками зовнішніх стін. Ці блоки пористі і, отже, легкі. Їхні грані мають рифлену поверхню, що забезпечує надійне зчеплення блоків між собою, а за рахуноквеликих розмірів

в порівнянні зі звичайною цеглою, істотно збільшується швидкість кладки своїми руками. з нього бувають тільки пустотілими.

Повнотіла і пустотіла цегла. Його розмір 250х120х65 або 250х120х88.

За навантаженням, що витримуються, цеглу поділяють на марки. Наприклад, керамічна цегла марки М100 повинна витримувати навантаження не менше 100 кг/см2. Найміцніша цегла цього виду має марку М300. А для клінкерної цегли найміцнішою є марка М1000. Пустотіла керамічна цегла і каміння менш міцні, ніж повнотіла цегла і мають марки від М25 до М100.

Найбільша за площею грань називається постіль, наступна за величиною грань називається ложок і найменша за площею – тичок.

Список інструментів

Основними для будівельника муляра є такі інструменти та пристосування: кельма (мастерок), молоток-кирка, розшивка, виска, правило, будівельний рівень, порядовка, шнур причалка, виска.

• Щоб захистити пальці, муляри обертають суглоби ізолентою.
• молоток-кирка дозволяє розбити цеглу на частини, роблячи кладку;
• розшивка призначена для надання приємного вигляду шляхом остаточної обробки швів зовнішньої стіни. З її допомогою швам роблять опуклу або увігнуту форми;
• за допомогою схилу перевіряють вертикальну кладку стіни;
• правилом називають гладку дерев'яну планку довжиною 1-1,2 м, за допомогою якої контролюються кладка та її поверхня;
• будівельний рівень (разом з правилом) призначений для періодичного контролю горизонтальності кладки;
• Порядок призначений для оперативного контролю ходу цегляної кладки по висоті. Вона складається з двох металевих планок (або дерев'яних брусків) з нанесеними мітками, відстань між якими роблять рівним сумі товщини цегли та товщини шва. Товщина шва, що дорівнює 12 мм, вважається оптимальною. Тому для звичайної цегли, товщина якої дорівнює 65 мм, відстань між мітками становить 77 мм, для полуторної цегли (товщина 88 мм) відстань між мітками становить 100 мм;
• кручений шнур-причалка повинен мати діаметр близько 3 мм. Його натягують між планками порядовки у напрямку кладки на певній висоті, що дозволяє контролювати прямолінійність кладки.

Порядок конструкцій

Як і цегла, розчини поділяють за навантаженнями, які вони повинні витримувати після повного застигання. Для вітчизняної системи у маркуванні вказують значення навантаження в кг/см2, у європейській системі навантаження вказують у МПа. Наприклад, марці М5 європейської системи позначення відповідає вітчизняна марка М50. При підготовці розчину необхідно на увазі, що правильна марка розчину не повинна перевищувати марки цегли.

Для приватного одноповерхового будинку підійде марка розчину М50, для двоповерхової будівлі – марки М75. Щоб з розчином було легше працювати, він не повинен бути дуже густим, але він і не повинен сильно розтікатися по поверхні. Досвідчені муляри добре знають, у яких пропорціях повинні бути цемент, пісок і вода для певної марки розчину, щоб кладка була ідеальною.

Для “еластичності” розчину до нього додають вапняний пил. Добре і правильно розмішувати розчин можна і вручну, але оскільки потрібно виконати великий обсяг кладки і потрібно багато розчину, то на час роботи доцільно орендувати невелику бетонозмішувач. Це буде правильне рішення, що полегшує трудомісткий процес. Зробити це самотужки можна за допомогою невеликої бетономішалки, об'єм розчину в якій становить 46 л.

Для розчинів використовують цемент марки М400 або М500 та пісок. Діаметр зерен піску не повинен перевищувати 2 мм. Відомі вагові співвідношення для відповідних марок розчину, яких необхідно дотримуватись при використанні бетономішалки ємністю 200 літрів.

Для розчину марки М50 ці величини становлять цемент – 52 кг, пісок 320 кг, води 56 л.

Для розчину марки М75 ці величини становлять цемент – 66 кг, пісок 305 кг, води 58 л.

Марки розчину М50 та М75 підійдуть для будь-якої марки керамічної цегли.

Орієнтуючись на одноразовий заміс, рівний 40 л розчину, розділивши наведені вище дані на 5 (200:40=5), розрахуємо вагові частини складових для одержання розчину марки М50 та М75 у невеликій бетонозмішувачі.

Розчин М50: цемент – 13 кг, пісок – 80 кг, вода – 14 л.

Розчин М75: цемент – 16,5 кг, пісок – 76 кг, вода – 14,5 л.

Для надання "еластичності" в розчин можна додати 2 частини вапняного пилу, що можливо, оскільки бетонозмішувач розрахований на 46 л розчину.

Порядок приготування розчину наступний. У бетонозмішувач заливають половину від розрахованої кількості води, потім засипають цемент і пісок, і доливають частину води, що залишилася. Для перемішування бетонозмішувач має працювати не менше 2-х хвилин. Витрачати заміс слід за час, що не перевищує 2-х годин з моменту приготування.

Теплоізоляція стін

Боротьба за економію енергетичних ресурсівпред'являє особливо жорсткі вимоги до теплопровідності стін.

Для того щоб цегляна стіна задовольняла сучасним вимогам теплоізоляції, її товщину потрібно робити такою, щоб вона склала приблизно 13-14 тичків або 7 ложків. Робити стіни такої товщини неможливо. Правильний вихід було знайдено шляхом застосування утеплювачів. Один см хорошого утеплювача замінює товщину цегляної кладки в один тичок. Тому стіну роблять з двох частин. Наприклад, внутрішня стіна має бути викладена в одну цеглу, зовнішня – в півцегли

Як утеплювач використовують плити з мінеральної вати. Утеплювач впритул прилягає до внутрішньої частини стіни, а між ним і зовнішньою стіною необхідно створити повітряний зазор, що провітрюється (приблизно 25 мм). Із зовнішнього боку утеплювач закривають вітрозахисною паропроникною плівкою. Для зв'язку зовнішньої та внутрішньої частин стіни використовують металеву арматуру у вигляді сітки, чим, природно, теплоізоляційні властивості стіни незначно, але погіршуються. Щоб виключити і цей недолік, для зв'язування частин слід використовувати гнучку склопластикову або базальтопластикову арматуру.

Основні правила кладки

На малюнках видно, яким способом здійснюється перев'язка швів, необхідна рівномірного розподілу всіх видів навантажень (від даху до фундаменту), діючих через стіну фундамент. Видно, що перев'язка внутрішньої стіни здійснюється шляхом чергування ложкових і тичкових рядів, і при цьому вертикальні кладкові шви в сусідніх рядах не збігаються. Мінімальна відстань між цими швами становить чверть цегли, тобто половину стукання. Зовнішня стіна викладена викладковими рядами, зрушеними на півцегли.

Площина, на яку накладають розчин, називається постіль. Перед укладанням розчину постіль необхідно обов'язково змочити водою. Щоб отримати шов завтовшки 12 мм, необхідний шар розчину завтовшки 15-20 мм. При цьому для ложкового ряду ширина розчину повинна становити 80-100 мм, для тичкового ряду – 200-220 мм.

Для зовнішньої стіни кладку необхідно виконувати методом, який називається "впритиск", при якому відбувається повне заповнення швів з подальшою обробкою зовнішнього шва за допомогою розшивки. Для внутрішньої стіни слід застосовувати метод кладки, який називають "впритул", для цієї кладки розчин повинен бути менш жорстким, ніж при методі впритискання, і шви повністю не заповнюють розчином.

На цьому процес навчання закінчуємо, хоча це далеко не достатньо для досягнення досконалості в професії муляра, але за бажання ці знання можна поповнити.

Перш ніж розпочати кладку цегли, слід ознайомитись з нюансами цього процесу. По фото кладки цегли своїми руками видно, що це досить просто. І щоб дійсно спростити це завдання, нижче буде наведено кроки самостійної викладки цегли.

Коротка термінологія

Цегла - один із найпопулярніших будівельних матеріалів. З його зовнішнім виглядомкожна людина знайома з дитинства. А ось назви його граней слід розглянути:

• довгі бічні грані називаються "ложками";
• короткі бічні грані - "тички";
• верхня та нижня грані - "ліжка";
• перетинання граней називається "ребром".

Цегла має стандартні розміри: одинарна - 250 х 125 х 66 мм, а полуторна - 250 х 125 х 88 мм.

Верста – зовнішні ряди кладки цегли. Діляється на зовнішню (фасадну) та внутрішню.

Забутка - це вироби, які укладаються між фасадною та внутрішньою верстами.

Ложковий ряд - це цегла, що укладена довгими бічними гранями. А тичковий ряд - цегла, укладена короткими бічними гранями.

Простінок - частина стіни, яка з'являється між двома отворами (віконні, дверні, арочні).

Що потрібно для кладки цегли

З чого розпочати кладку цегли своїми руками? Звісно, ​​з підготовки необхідного робочого інструменту. Розглянемо пристрої для кладки цегли своїми руками:

• Кельма - плоска металева лопатка з ручкою трикутної форми. Служить для нанесення та розрівнювання розчину, а також для видалення надлишків маси.
• Молоток-кирка - відрізняється від класичного молотка. З одного боку - тупий прямокутний бойок, а з іншого - загострена частина, що на вигляд нагадує стамеску. Загострена сторона призначена для відколу невеликих частин цегли, а тупа для вирівнювання поверхні. За наявності можна використовувати болгарку з диском на камені.
• Рівень будівельний – необхідний для контролю горизонтальної та вертикальної кладки.
• Кутник будівельний - різновид лінійки. Застосовують контролю кутів.

• Виска будівельна (з досить важким грузиком). Необхідний для вимірювання вертикальності кладки та кутів.
• Шнур причальний (шнур-причалка) – кручений шнур діаметром 3-5 мм. Необхідний для забезпечення горизонтальності та прямолінійності кладки рядів.
• Розшивка – використовується на заключній стадії робіт. Необхідна для формування швів та їх ущільнення.
• Лінійка-порядовка – застосовується для вивіряння товщини швів.
• Правило – дерев'яна або алюмінієва лінійка. Застосовують контролю площини кладки рядів.
• Лопата - для замісу розчину та його періодичного помішування.
• Бетонозмішувач або інша ємність - для замісу розчину кладки.
• Відра для перенесення розчину. Зазвичай потрібно 2-3 штуки.
• Будівельний міксер – для однорідності розчину. Але можна й без нього.

Зазвичай, набору з цих інструментів цілком вистачає для будівництва.

Приготування розчину

Від розчину кладки залежить не тільки безпека будівлі, але і її міцність. Тому цьому процесу приготування розчину для кладки цегли своїми руками необхідно приділити особливу увагу.

Порада! Для новачків краще робити невелику кількість розчину, щоб унеможливити передчасне застигання.

Для якісного розчину використовують гарний цемент марки М300-М500, сухий пісок (річковий чи кар'єрний), воду та пластифікатор. При необхідності створити контраст із цеглою додають барвники, сажу чи графіт.

Стандартні пропорції цементу та піску становлять 1:3-1:5, залежно від марки цементу. Варто врахувати, що чим більше піску, тим міцніше з'єднання, але нижча еластичність. Кількість води частіше обчислюється шляхом досвіду і становить приблизно 0,4-0,6 частини. Для пластичності використовують вапно, глину, рідке мило або у крайньому випадку пральний порошок у пропорції не більше 0,1 частини.

Для початку необхідно просіяти пісок так, щоб у ньому не було домішок із каменю, ґрунту та сміття. Далі з'єднуємо сухі компоненти у потрібній пропорції і перемішуємо до того моменту, поки колір суміші буде однорідним. І лише потім додаємо воду. Така послідовність необхідна рівномірного замісу.

Важливо! Схоплювання замісу починається приблизно через 45 хвилин, а закінчується години через 2. Повну міцність розчин набуває майже через місяць – за 28 діб.

Готовий розчин консистенції повинен нагадувати густу кашу. Перевірити можна за допомогою кельми. Потрібно провести їм розчином. Якщо слід кельми не опливає, і розчин не рветься - отже, кількість води гаразд. Якщо ж розчин опливає – багато води, а якщо рветься – недостатньо.

Важливість правильної кладки цегли своїми руками

Від правильної кладки цеглини залежить в першу чергу безпека будови. Цей процес складається з кількох кроків. Перед початком кладки новачку варто потренуватися у виконанні окремих об'єктів – кутів та стовпів. Нижче вказано покрокова інструкціякладки цегли своїми руками. Для зручності вона розписана кроками.

Викладка цегли "всуху"

Суть кроку полягає у кладці цегли "на суху". Це необхідно для обчислювальних робіт та перевірки правильності укладання.

1. Підготовка інструментів.
2. Розпакування та перевірка цегли. Звернути увагу потрібно як на колір матеріалу, так і його розмір. Краще брати цеглу з однієї партії.
3. Переконайтеся, що фундамент чи цоколь захищений від вологи. Тобто укладається гідроізоляція. Це потрібно для того, щоб цегла не витягала вологу.
4. Тепер потрібно викласти перший ряд цегли, не застосовуючи розчин та скрупульозну точність. Необхідно використовувати предмет діаметром 8 мм (це може бути шмат арматури, наприклад). Потрібен саме такий діаметр, оскільки він дорівнює товщині розчину між цеглою.
5. Тепер можна приступати до викладення. Ретельно укладаємо цеглу по периметру цоколя, при цьому уважно дотримуємося зазору та рівності кладки. Особливу увагу варто приділити кутам.
6. Тепер вимірюються від кута до кута, а потім по діагоналі. Всі дані записуються і звіряються з даними проекту будівництва.
7. По кутах рекомендується нанести позначки на цоколь за допомогою олівця там, де будуть розміщені краї цегли. За бажання та наявності часу таку розмітку можна зробити по всьому периметру будівлі.

Порада! Щоб цегла також не "тягла" вологу з розчину, рекомендується її попередньо замочити у воді на деякий час.

Перший ряд

Можна сказати, що цей етап - найвідповідальніший. А все тому, що від правильності та якості викладеного першого ряду залежить вся решта викладу.

Етапи другого кроку:

1. За раніше зробленими відмітками викладаються кути. Їх кладка починається з двох цеглин, розміщених під кутом 90 про (перевіряються трикутником).
2. Посаджену на розчин цеглу потрібно ретельно підігнати по висоті за допомогою кельми або тупого боку молотка-кирки. При цьому важливо використовувати рівень, щоб переконатися, що блоки на двох краях стін розміщені на одній висоті.
3. Так само потрібно викласти цеглу по решті кутів будівлі.
4. Тепер потрібно натягнути між кутовими блоками причальний шнур. По ньому вирівнюватимуться всі інші блоки першого ряду (і по вертикалі, і по горизонталі). Нитку можна закріпити як у порядовці, і з допомогою куточків. Важливо, щоб шнур не провисав.
5. Далі можна приступати до викладення інших блоків вінця. За допомогою кельми наноситься розчин, вирівнюється у висоту близько 1,5 см, укладається цегла та обов'язково вирівнюється як по горизонталі, так і по вертикалі (з використанням нитки-причалки). Зверху слід перевірити будівельним рівнем. При необхідності можна підправити цеглу легким постукуванням тупого кінця молотка-кирочки або рукояткою кельми. У результаті товщина шва по горизонталі має бути близько 8-10 мм, а по вертикалі – 8 мм. Зайвий розчин видаляється кельмою.
6. У такий же спосіб укладаються всі інші блоки першого ряду.
7. Коли буде укладено останню цеглу вінця, проводиться перевірка. Повинна збігатися висота всієї цегли, відсутня випирання в будь-який бік щодо фундаменту.
8. Якщо все гаразд, то можна приступати до викладення кутів другого ряду, переміщення причальної нитки та інших робіт.

Способи цегляної кладки

Після викладання вінця принцип роботи не змінюється. А ось технологія кладки буває різною і залежить від пластичності розчину. Розглянемо два основні способи:

• "Упритул". Такий спосіб дозволяє працювати швидше. Застосовується в основному для кладки простінків. З зовнішньої та внутрішньої сторони ряду натягуються причальні шнури. Виливається цементно-піщана суміш і кельмою розмазується по попередньому ряду. Товщина розчину має бути трохи більшою, ніж планується. Важливо, щоб розчин заповнив стики попереднього ряду. Тепер береться блок, трохи нахиляється тичком, занурюється в розчин і рухається до вже покладеної цегли так, щоб суміш "набиралася" на грань. Таким чином, виходить сформувати і горизонтальний, і вертикальний шви. Так само викладаються решта цегли. Підганяються блоки легким постукуванням кельми або молотка-кирочки, а зайвий розчин забирається. При необхідності вертикальні шви заповнюються там, де недостатньо розчину.
• "Впритиск". Для його застосування використовують твердий розчин. Він більш трудомісткий, ніж інші способи, але тут виходять міцні шви. Як і в попередньому способі, натягується причальний шнур, викладається та розрівнюється розчин. Далі потрібно повернути кельму набік і обережно провести по поверхні розчину, загребаючи його частину до вертикальної сторони того блоку, до якого укладатиметься новий. У результаті має утворитися рівний бічний шов. Далі, утримуючи кельмою розчин на вертикальній стороні, покладіть новий блок на потрібне місце і притисніть його до тичка (ложку) сусіднього блоку та ліжка з розчином. Потім акуратно витягніть кельму. За тією ж технологією укладаються такі блоки. При необхідності потрібно підрівнювати ряди легкими ударами ручкою кельми. Зайвий розчин зрізається кельмою.

Стовпи з цегли своїми руками

Кладка стовпів із цегли своїми руками має певні особливості. Наприклад, цеглу потрібно просочити спеціальним засобом, який запобігатиме появі білих плям (висолів). Необхідні матеріали: цегла, розчин, 4 металеві прути діаметром 8-10 мм (довше на 15 см, ніж одна сторона опори), рівень, кельма, молоток і дрібний камінь (можна щебінь).

Етапи кладки цегли своїми руками:

1. На фундамент необхідно викласти шар ізоляції. Далі зробити викладку першого ряду в 1,5 або 2 цеглини.
2. Потім робиться усунення на половину блоку. Це необхідне створення перев'язки.
3. Шматки прута укладаються на розчин. Це потрібно для рівності швів. Як тільки блок підрівняється, прути витягуються.
4. Надлишки розчину видаляються кельмою. Кожні два-три ряди в порожнечу стовпа засипається щебінь. Рекомендується армування дротом.
5. Кожен ряд потрібно ретельно укладати. При необхідності слід підрівнювати молотком та перевіряти рівнем.

Щоб надати гармонійний і респектабельний вигляд, використовують облицювальну цеглу. Кладка облицювальної цегли своїми руками трохи складніша, ніж викладення стін. Інструмент залишається той же, хіба що додається шаблон для більш акуратної кладки. Розчин складається з цементу, піску та води у співвідношенні 1:3:1 відповідно. Щоб колір цементно-піщаної суміші не сильно відрізнявся з додають фарбувальні пігменти. Перед викладанням матеріал потрібно замочити у воді.

Важливо! Кладка облицювальної цегли виконується при температурі від +5°С.

Насамперед необхідно зробити викладку без розчину. Це потрібно для того, щоб обчислити, скільки цегли необхідно обрізати, які блоки підуть на кладку дверних та віконних отворів, а також виключити шлюб.

Коли всі керамічні вироби підібрані та підрізані, можна розпочати викладку.

Важливо! У жодному разі не можна використовувати диск по металу або молоток. Це може зашкодити матеріал.

Потрібно враховувати, що розмір горизонтального шва повинен бути не більше ніж 10 мм, а вертикального - не більше 12 мм. Викладення першого ряду робиться повністю – від одного боку до іншого. Розчин потрібно наносити з відступом від краю 1,5 см. А ось кладка наступних рядів відрізняється. Тут потрібна рівна кладка, і тому потрібно провести вимірювання.

Спочатку потрібно сформувати кути на висоту 5-6 рядів. Потім між блоками слід натягнути нитку, щоб викладка була рівною. І тепер потрібно зробити розшивку швів. Тобто, використовуючи спеціальний пристрій, виконати такі дії, щоб шов виступав на кілька міліметрів від зовнішньої сторони облицювальної кладки. Далі відбувається викладка рядів. Акуратність використовується шаблон. Важливо не забувати кожні 4 ряди протирати облицювання вологою ганчіркою, щоб усунути забруднення. Найкраще, якщо з'явилося забруднення, його відразу прибрати.

Кладка цегли своїми руками може здатися важкою для недосвідченої людини. Але якщо дотримуватися технологій, а ще краще запросити досвідченого майстра на допомогу, все обов'язково вийде.

Щоб збудувати будинок, необхідно знати, як класти цеглу. Такі будівлі мають попит, але купівля готового житла - поширене явище. Фахівець складе цегляну стінуякісно, ​​але хіба не можна будувати самому? Тут потрібні знання та практичні навички.

Який результат можна отримати за самостійної закладки фундаменту?

Приготувати необхідно матеріали та інструменти:

• будівельний розчин (скріплення стіни);
• цегла;
• мелений шнур.
• тачка (перевезення матеріалів зі складу);
• кельня (кельма) (кладка розчину);
• спеціальні окуляри для захисту зору;
• теслярський косинець (перевіряються кути);
• рівень (горизонтальність кладки);
• молоток та кирка в одному інструменті;
• рулетка;
• шнур для вирівнювання цегляних рядів.

Розчин

Регламент приготування складу:

• Кладають цемент та сухий пісок у пропорції 1:5, можна додати глину або вапно для пластичності.
• Цемент перемішати із піском.
• Готову суміш брати малими частинами, доливати водою, перемішуючи, уникаючи затвердіння надмірно підготовленого розчину.
• Не рекомендується робити суміш понад 40-50 літрів, витрата невелика. Краще потроху використовувати сухий розчин, доливати водою.
• Для великого обсягу кладки знадобиться бетонозмішувач.

Пустотіла цегла отворами поглине розчин, знизивши міцність кріплення.

Особливості кладки

Дотримання цих вимог підвищить якість роботи. Принципи кладки:

• Слідкувати за рівним об'ємом нанесеного розчину, інакше непросто отримати рівну кромку зовнішнього ряду.
• Цегла на підготовленій робочій поверхні кладеться паралельно до ряду, де зовнішньою гранню збігається з площиною стінки.
• Три правила: однакова висота цегляної кладки, правильне лінійне положення, щільне прилягання до цегли, що примикає.

Існує кілька типів швів під час укладання.

Пустошовка – розчин кладеться, не виступаючи за межу цегли, залишається щілина, яка використовується при оштукатурюванні. Штукатурна суміш затікає у щілини, тримається міцно.

Шов підріз – заповнює проміжки між цеглою повністю, вирівнюється за рівнем. Використовують у камінних та пічних трубах для створення гладкої поверхні, щоб не накопичувалася сажа. Рідко застосовують як декоративний.

Увігнутий (опуклий) розчинний шов має декоративну, дизайнерську функцію. Для створення увігнутого шва користуються шматком круглої трубки, для опуклого шва в трубочці зрізається частина поверхні.

Дерев'яна рейка для кладки цегли

Як класти цеглу?

Існує ряд особливостей у процесі кладки цегли:

• Приступаючи до викладення першого ряду, на фундамент кладуть два шари руберойду.
• Планують кладку з цегли - в одну цеглу, в півтора або рівно в два.
• Як правильно класти цеглу? Зробивши прикидки, придбавши потрібний матеріал, треба викласти суху кладку, виявивши огріхи.
• Якщо в проекті немає помилок, можна безпосередньо викладати цеглу.
• Якщо перша лінія цегли крива, наступні будуть викладені так само.
• Необхідно використовувати спеціальні будівельні інструменти для правильної, рівної стінки.
• Наноситься розчин, укладайте, поправляючи ручкою кельми, доки займе правильне положення, а надлишки знімайте у відро.
• Цемент твердне повільно, у кілька етапів, є можливість виправити, зробити рівно. Коли утвориться навичка, виходитиме відразу.
• Зазор між цеглою – три сантиметри. Розчин поступово розтечеться при укладанні.

Зазор – три сантиметри

Додаткові вимоги

Майстри радять новачкам не забувати про низку додаткових вимог:

• Контролювати старанно будівельним рівнем укладання.
• Правильний кут конструкції – 50% успіху роботи. Перед роботою викладають кути у кілька рядів.
• Працюють із використанням горизонтального, вертикального рівня, від кутів залежить якість викладки стін.
• Висота повинна вдвічі перевищувати стіни у процесі укладання.
• Для штукатурених стінок розчин кладуть пустошівкою. Розподіляють між цеглою, не заповнюючи зазору.
• Будуючи трубу каміна, шви заповнюють повністю. Тоді не утворюється продуктів горіння. Закриті шви застосовуються при облицювальному укладанні.
• Рівні, прямі кути конструкції створюються «порядовкою» (металеві куточки, що забезпечують точність роботи).
• Для закріплення інструменту застосовують скоби, що забезпечують точність роботи.
• Забезпечити рівне укладання, майстер-клас, неможливо без рівня, рулетки, шнура муляра, меленого шнура.
• Точно покладений перший ряд важливий. Застосовується натягнутий будівельний шнур.
• Покладена цегла не повинна примикати на кілька міліметрів, щоб розчин не тиснув.
• Кожен контролюється рівнем горизонтального розташування, попарно з сусіднім. Для красивого лицьового укладання такий контроль потрібний.

додаткова інформація

Поради, які можуть стати в нагоді:

• Шви у послідовних рядах повинні відрізнятися, інакше стіна зменшить ступінь стійкості.
• Ретельно підходьте до будівництва намалюйте план будівництва, із зазначенням необхідної кількості цегли, кількості викладених рядів.
• При труднощі у викладанні облицювальної цегли, використовуйте традиційну кладку будівельної.
• Облицювальний естетичніший зовні, має інше призначення.
• При плануванні необхідної кількості розчину треба обсяг збільшити на додаткові 10%, цю частину майстра розіб'ють при роботі.
• Щоб розчин забезпечив міцне прикріплення, попередньо перед використанням полийте цеглою водою.
• Розчин сохне довго, при потребі цегла можна зрушити, зняти або укласти заново.
• Щоб класти цегляну кладку через 5–6 рядів ставлять арматурну сітку.
• Для щільного зчеплення кладуть більше розчину, простукують кінцем кельми, вирівнюють по шнуру. Зайвий розчин підбирають кельмою.

Як навчитися класти цеглу? Пройшовши тренування, будуючи прості будови (стовпчики, сходи), надалі будівельник викладе сам цегляний мангал, стіни сараю або будинку, літню альтанку в саду.

Найбільш «ходовим» будматеріалом, що застосовується для зовнішньої обробки кам'яних і дерев'яних будинків, Залишається силікатна або керамічна облицювальна цегла. Гарний, довговічний, але недешевий. Звідси проблема: вартість лицьової цегляної кладки муляри прирівнюють до ціни матеріалу, будівництво влітає в копійчину. Спосіб вирішення: заощадити та викласти облицювання стін своїми руками, попередньо вивчивши нашу покрокову інструкцію.

Коротко про вибір матеріалу

на Наразівиробники пропонують 4 різновиди облицювальної цегли (перераховані в порядку зростання ціни):

• силікатний – білий та кольоровий;
• керамічний;
• гіперпресований;
• клінкерний.

Примітка. Останні 3 типи матеріалу продається в декількох кольорах – традиційний червоний, жовтий, коричневий, чорний та різні відтінки сірого. Міцність та довговічність від забарвлення не залежить.

Декоративна фасадна цегла зазвичай виготовляється порожнистою, лицьова сторона – гладка або рельєфна, що імітує скол або природний камінь. Будівельний матеріалможна купити і у повнотілому виконанні, але він обійдеться дорожче.

Стандартний розмір одинарної цеглини – 25 х 12 х 6,5 см, але у продажу зустрічаються й інші варіанти:

• полуторний 250 х 120 х 88 мм;
• "євро" клінкер 240 х 115 х 71 мм;
• бруски 125 х 120 х 65 мм.

Так виглядає повнотілий гіперпресований камінь

Щоб правильно підібрати камінь для облицювання фасаду, будівельникам без досвіду робіт варто звернути увагу на такі рекомендації:

1. Вивчіть характеристики сортів цегли, що сподобалися, і виділіть кращий будматеріал по морозостійкості.
2. Подивіться, скільки обсягу займають порожнечі. Намагайтеся вибирати повнотіліший камінь з меншою кількістю внутрішніх порожнин. Лицьова стінка – ложка – не повинна бути надто тонкою.
3. Недорогі види цегли найчастіше виготовляються з невеликою кривизною - посередині ложок ширше, ніж по краях. Класти подібний матеріал новачкові важко.
4. Підрахуйте кількість будматеріалу на кладку лицьової стіни навколо будинку та додайте запас 15-20%.

Скільки штук цегли піде на кубічний і квадратний метркладки показано в таблиці.

Інструменти та пристрої

З чого почати кладку цегли, якщо ви вирішили виконати роботи своїми руками? Насамперед необхідно підготувати чи орендувати будівельне обладнаннята інструментарій:

• розчинозмішувач механічний;
• болгарка, круги по бетону та каменю;
• дриль;
• корито під розчин;
• кельма (мастерок);
• відра пластикові;
• молоток;
• причальний шнур або волосінь з кілочками;
• водяний та будівельний рівень, виска, рулетка, косинець;
• пруток квадратного перерізу розміром 8-10 мм (залежить від товщини шва);
• щільні рукавички.

Примітка. Квадратний стрижень використовується для формування швів однакового розміру. Власникам будинку, які взялися за цегляну кладку під розшивку вперше, рекомендується придбати спеціальний шаблон, показаний на фото.

Болгарка знадобиться для різання цеглини – щоб правильно колоти камінь киркою, потрібно напрацювати досвід. Для кріплення облицювання до несучій стінібудівлі заготуйте металеві перфоровані смуги та анкери (застосовуються для монтажу ГКЛ). Також знадобляться риштовання, оскільки укладання верхніх рядів зі драбини сильно загальмує процес.

Інструкція з облицювальної кладки

Існує безліч різновидів лицьової кладки – тичкова, готична, «американка» і таке інше. Початківцям рекомендується почати з найпростішого варіанту - ложковим способом з перев'язкою під розшивку 8-10 мм. Товщина стінки та величина зміщення каменів сусідніх рядів – півцегли.

На відміну від чорнової кладки під , до облицювальної стіни пред'являються підвищені вимоги:

• кожна цегла повертається красивою гранню назовні, ложка з дефектом звертається всередину стінки;
• якісна кладка не повинна містити половинок, тільки цільна цегла;
• лицьові грані не можна бруднити розчином або швидко його очищати;
• зв'язування з конструкцією, що несе, проводиться з інтервалом 4-5 рядів;
• проріз між старою стіною та облицюванням не закидається розчином – залишається повітряний прошарок або закладається утеплювач.

Порада. Початківцям будівельникам не варто братися за складні речі - кладку еркерів, арочних склепінь над вікнами або кутів будівлі з напівкруглих каменів. Якщо виникла подібна потреба, доручіть зведення зазначених елементів досвідченому майстру - муляру.

Приготування розчину

Зовнішнє цегляне облицювання викладається на простому цементно-піщаному розчині, що готується в пропорціях 1: 4 за допомогою бетономішалки. Обов'язково додавайте пластифікатор, у крайньому випадку – миючий засіб (рідке мило).

Порядок змішування розчину:

1. У чашу розчиномішалки залийте 0,5-0,7 відра води та увімкніть агрегат. Завдання – змочити стінки та уникнути прилипання суміші.
2. Додайте 50-70 г пластифікатора (орієнтуйтеся за інструкцією на упаковці) і увімкніть змішувач.
3. Засипте в «грушу» 2 цебра просіяного піску. Коли він перемішається з водою, додайте 1 цеберце цементу М400.
4. Перемішуйте, поки розчин не почне відвалюватись від стінок мішалки. Всипте 2 цебра піску і потроху додайте воду, поки не отримаєте густу пластичну суміш.

Після розвантаження розчину в ємність вичистіть чашу зсередини кельмою і відразу залийте нову порцію води з пластифікатором. Якщо процес кладки сповільниться, готовий розчин потрібно перемішувати в кориті, щоб він не схопився. Урок з приготування якісної суміші кладки дивіться на відео від майстра – муляра:

Початок робіт – викладаємо перший ряд

Облицювальна стіна будується на зовнішній частині фундаменту поруч із основною. Поверхню цоколя потрібно очистити, покласти гідроізоляційний шар руберойду та за допомогою вимірювальних пристроїв перевірити горизонтальність. Різну висоту кутів доведеться компенсувати розчином кладки.

Перша операція – розкладка цегли по всьому цоколю на суху із дотриманням товщини вертикальних швів. Завдання – викласти ряд із цілісного каміння, з'ясувати їх кількість та встановити причальний шнур.

Розкладка робиться з використанням дроту

Що робити, коли остання цегла не стає в ряд цілком:

1. Якщо залишковий отвір невеликий (півцеглини і менше), розкидайте ширину проміжку на загальну кількість швів у ряду. Припустимо, спочатку ви планували товщину вертикальної розшивки 8 мм, після перерахунку вийде 8,5 мм.
2. Спробуйте стикувати кутову цеглу по-іншому, висунувши вперед тичок каменю наступної стіни.
3. Якщо ширина проміжку, що залишився, становить більше 10 см, розподілити його по швах не вийде - стане помітна різниця між вертикальною і горизонтальною розшивкою. Потрібно відібрати розмір отвору від довжини цегли (25 см), а надлишок поділити на 5. Потім перші п'ять каменів у ряду вкоротити на отримане значення.

приклад. Після розкладки залишився просвіт 18 см. Щоб умістити цільну цеглу, потрібно підрізати п'ять останніх каменів на (25 - 18) / 5 = 1,4 см. Така різниця при погляді на стіну буде непомітною.

Після закінчення припасування каменів першого ряду на всіх стінах позначте маркером на цоколі положення кутової цегли і переходьте до подальших операцій:

Готові кути можна з'єднати першим рядом облицювальної кладки. Як правильно зробити підготовку та виставити причальний шнур, дивіться у черговому відео:

Технологія робіт кладки

Коли підготовчі операції закінчено та викладено кути стін, переходьте до основного процесу. Як потрібно класти облицювальну цеглу під внутрішню розшивку:

Примикання до дверних і віконних отворів проводиться за допомогою акуратно відрізаних половинок або цілих цеглин, повернутих під кутом 90 ° (якщо дозволяє ширина повітряного прошарку). Зверху отвір перекривається сталевим куточком 10 х 10 см, попередньо покритим ґрунтовкою. Ширина опорної частини - 12-15 см з кожного боку, ззаду полиця куточка ставиться врівень з кладкою, як показано на фото.

Товщина шару розчину на куточку залежить від ширини шва та масивності сталевого елемента. Ряд каменів на стіні та куточку повинен проходити на одному рівні, без перекосу. Задню грань цегли, що укладаються на металеву перемичку, доведеться відрізати. Бажано цей ряд прив'язати до існуючої стіни.

Після первинного схоплювання розчину зробіть внутрішню розшивку за допомогою круглого зігнутого стрижня, видавлені надлишки зметіть пензлем. Діаметр дроту підбирається просто: ширина шва мінус 1-1,5 мм.

Висновок

У процесі кладки облицювальної цегли намагайтеся не поспішати і не думати про застигаючий розчин. Поспіх - ворог муляра-початківця, а результат - крива забруднена стіна. Прицілюйтеся кожною цеглою, перевіряйте кожен ряд вимірювальним інструментом. Можна попередньо потренуватися на менш відповідальному об'єкті, наприклад, побудувати цегляну .

Схожі записи:

Для початку підготуємо все необхідні інструментита матеріали для майбутньої роботи.

Інструменти:

• Кельма (кельма)
• Молоток-кирочка
• Лопата совкова
• Розшивка
• Порядівка
• Шнур-причалка
• Гідрорівень
• Виска
• Будівельний рівень
• 2 шаблони: металевий прут 10х10мм та 12х12мм
• Бетонозмішувач або корито
• Рукавички

Матеріали

• Цегла
• Для розчину: цемент, пісок, пластифікатор чи вапно чи Fairy
• Кладочна сітка для армування

Підготовчі роботи. Фундамент

Тож почнемо. Маємо прямокутний стрічковий фундамент, на якому зводитимемо стіну в півцегли.

Перевіряємо горизонтальність фундаменту гідрорівнем

Для початку потрібно визначити, наскільки рівна щодо рівня землі у нас вийшла горизонтальна поверхня фундаменту?

Для цього ми скористаємося гідрорівнем і перевіримо в першу чергу кути, а потім весь периметр по фундаменту. (Під час наповнення гідрорівня водою слідкуйте, щоб у трубці не було бульбашок, інакше вимірювання можуть бути не точними).

На малюнку ми бачимо, що обидва кути у нас на одному рівні. Як кажуть майстри, «перебуває в нулі». Але такий спосіб вимірювання не можна застосувати, якщо фундамент має розбіжності щодо рівня. Тому давайте перейдемо до практичнішого способу.

Опустимо 1-ю колбу гідрорівня щодо фундаменту таким чином, щоб позначка «0» була нижчою за верхню поверхню фундаменту на 5 см (з тією умовою, що максимальний перепад по фундаменту у нас у макс. точці трохи менше 5см). Навпроти позначки "0" на колбі ми ставимо позначку на фундаменті. Цю колбу ми тепер чіпати не будемо. Для початку перевіримо всі зовнішні кути фундаменту, у нашому випадку їх 4. Для цього переносимо 2-ю колбу до всіх 3 кутів, і ставити позначку на фундаменті навпроти позначки «0», яка знаходиться на 2-й колбі. Потім повторимо дії з другою колбою, переносячи її на інші вимірювані точки на фундаменті.

Коли всі позначки ми розставили, починаємо вимірювати відстані між відміткою на фундаменті та верхньою кромкою фундаменту. На малюнку ми виміряли відстань на двох відрізках: a та b . Припустимо відстань a = 5см і b = 5см (a = b). Отже, фундамент у цих точках виведений у «0».

• Другий варіант a = 5см, b = 3см. Отже, є перепад щодо нуля 2см. Такий фундамент потрібно вирівнювати, при цьому за нуль беремо найвищу точку на фундаменті. Вирівнювати можна кількома способами:
• вирівнюючою стяжкою на цементно-піщаному розчині із застосуванням опалубки,

Якщо перепад великий, краще вирівняти за допомогою розчину, якщо невеликий, то можна за допомогою кладки. Тільки не можна забувати, що допустима згідно з СНіП товщина горизонтального шва повинна бути 12мм з допуском +3, -2мм (відповідно до СНиП 3.03.01-87). При армуванні максимальна товщинашва має перевищувати 16мм. І ще для довідки: дозволене відхилення від горизонталі на 10м кладки становить до 15мм, яке потім усувається наступним рядом.

Перевіряємо діагоналі фундаменту

Другий важливий моментпід час перевірки фундаменту варто приділити діагоналям. В ідеалі діагоналі у прямокутному фундаменті мають збігатися. За малюнком збіг діагоналей ми відобразили в невеликій рівності D 1 = D 2. За їхньої рівності можна судити, що всі наші паралельні сторони мають однакову довжину і всі 4 кути знаходяться під 90 градусів. Ці умови нам важливі, щоб наші стіни вийшли рівними.

Якщо є невелика розбіжність у діагоналях, то цю неточність можна компенсувати під час кладки, зменшуючи довгу сторону та збільшуючи коротку. Зрозуміло, якщо товщина фундаменту та товщина кладки нам дозволяють це зробити.

Гідроізоляція

Після того, як із вимірами фундаменту ми розібралися, переходимо до наступного етапу: гідроізоляція верхньої частини фундаменту. Виконується вона за допомогою 2-х шарів руберойду. Другий шар укладається з перекриттям швів першого на 10 - 15 см. Руберойд можна стелити декількома способами:

• насухо, тимчасово притискаю руберойд до фундаменту цеглою (щоб не здуло вітром);
• на бітумну мастику чи розігрітий бітум;
• приклеювання за допомогою нагрівання пальником поверхні руберойду.

У сучасного руберойду є кілька модифікацій: рубемаст, склоруберойд (склоізол), євроруберойд. За своїми характеристиками вони перевершують звичайний руберойд, але й ціна їхня вища. Багатий вибір рулонної гідроізоляції пропонує компанія Техноніколь.

Навіщо потрібно гідроізолювати фундамент перед цегляною кладкою? Все просто - щоб волога від фундаменту не перейшла в цоколь або стіни з цегли. Волога може бути не тільки через дощі та танення снігу, але й просто від капілярного підсмоктування води з ґрунту нашим фундаментом. Якщо ми маємо цегляний цоколь і кладку стін з цегли, то гідроізолювати потрібно буде двічі:

• між фундаментом та цоколем;
• між цоколем та стіною з цегли.

Розкладка першого ряду та розмітка фундаменту

Наступний крок – розкладка першого ряду цегли насухо, тобто без застосування розчину.

Для чого це потрібно?Ідеальною вважається кладка, коли стіни викладають за допомогою цілої цегли (без тричверті, половинок, та й тим більше четвертинок). Зрозуміло, не береться до уваги кладка кутів, тому що там для перев'язки потрібні частини цегли, і забутки, де можна використовувати частини цегли. Йдеться переважно про лицьову кладку, яка повинна, як кажуть, «радувати око». Тому на даному етапі ми викладемо насухо весь перший ряд по всьому периметру з вертикальними швами 10мм. Для того, щоб шов у нас вийшов скрізь однаковий, ми скористаємося шаблоном (металевий квадратний прут 10х10мм). Якщо в результаті розкладки бачимо, що остання ціла цегла не доходить до краю фундаменту, або навпаки цегла звисає над фундаментом, то можна зменшити або збільшити ширину вертикального шва. За БНіП (3-03-01-87) допуск для вертикальних швів становить +-2мм. Якщо вже без частки цегли не обійтися, то підготуйте її відразу і визначте в яке місце її розмістити. Також потрібно врахувати, що якщо ми кладемо лицьову цеглу над цоколем, то ми можемо робити невеликий винос зовнішньої версти за краї цоколя, оскільки цоколь надалі буде оштукатурений.

Після того як весь ряд ми поклали, потрібно зробити позначки на фундаменті (або цоколі), де у нас будуть проходити вертикальні шви. У зв'язку з тим, що кожна цегла має невеликі похибки від стандартних розмірів, рекомендується під час кладки використовувати саме ту цеглу, яку ми використовували під час сухої кладки. Тому після розмітки просто розмістіть кожну цеглу по фундаменту навпроти позначок. Заодно, якщо руберойд у вас покладено насухо, притиснете його тимчасово до фундаменту цеглою.

Підготовляємо цеглу та робоче місце

Не забуваємо, що розчин бажано використовувати протягом 1-3 годин, поки він не став схоплюватися. Тому все підготовчі роботибажано виконати до приготування розчину, а саме:

• Скласти невеликі стоси з цеглини вздовж фундаменту. Якщо ширина фундаменту дозволяє, цеглу можна розмістити прямо на фундаменті. Головне, щоб він вам не заважав при кладці і при цьому ви могли легко до нього дотягнутися.
• Підготувати необхідний інструмент.

Є ще один вид робіт, який рекомендується робити в основному під час роботи з червоним повнотілою цеглою. А саме змочувати цеглу водою. Тільки не до повного його насичення водою, інакше цегла пливтиме на розчині. Тоді логічним є питання, як довго потрібно змочувати цеглу. Досвідчені муляри за підсумками голосування на одному популярному форумі поділяють цю думку на такі пропорції:

• не мочити 10%,
• мочити на кілька секунд 50%
• мочити на 15 хвилин 40%

Який спосіб вибрати вирішуйте самі, але якщо ви новачок у кладці цегли, то рекомендуємо все ж таки замочити на деякий час. Мочена цегла зберігає досить довгу рухливість на розчині, тим самим даючи можливість усунути можливі дефекти. Вважається, що шов при використанні сеченої цегли міцніший, тому що не відбувається відсмоктування вологи з розчину самою цеглою. Якщо вам зовсім ліньки замочувати цеглу у воді, тобто нескладний спосіб - просто рясно облийте цеглу з садового шланга. www.сайт

Приготування розчину

Для кладки цегли нам знадобиться цементно-піщаний розчин. Для його приготування ми будемо використовувати наступне співвідношення:

• 1 частка цементу (лопата, цебро, кг)
• 4 частки піску (лопата, цебро, кг)
• вапно або пластифікатор, або рідке мило (Fairy)
• вода (на око).

Співвідношення цементу до піску може відрізнятися залежно від потрібних характеристик цементно-піщаного розчину (1 частка цементу до 2,5-6 часткам піску). Пластифікатор додається для надання розчину пластичності. Ця характеристика важлива для комфортної роботи під час кладки.

Як готувати?

1. Беремо тару для замішування розчину. В ідеалі краще використовувати бетонозмішувач. Якщо її немає, то підійде будь-яка зручна для цих цілей ємність (корито і т.п.).
2. Кладемо в бетонозмішувач 4 лопати піску, а потім 1 лопату цементу. Перемішуємо.
3. Додаємо воду на око для отримання потрібної консистенції. Одночасно додаємо 2-3 краплі Fairy (або пластифікатор, або вапно) попередньо розведений у невеликій кількості води. Ретельно перемішуємо.

Розчин повинен нагадувати густий мед або сир, залежно від того який розчин нам необхідний.

Також можете скористатися нашим калькулятором для розрахунку складу розчину та підрахунку кількості замісів для бетономішалки:

Процес кладки цегли

Кладку починаємо з кутів, ряди яких виводимо один навпроти одного одному рівні. Чому з кутів? Тому що кути будуть служити орієнтирами, якими викладатимуться стіни з використанням шнура-причалки. Шнур натягується між двома сусідніми рядами цегли, з яких складається кут. Тому дуже важливо дотримуватися горизонтальності і вертикальності кутів, що йдуть на одному рівні один проти одного.

Насамперед необхідно приготувати так звану «ліжко» з розчину. Якщо досвіду у вас не багато, то рекомендуємо покласти розчин на одну цеглу, яку збираємось укласти. Товщина укладеного розчину має бути десь 20-25мм (на око), щоб під час притискання цегли товщина горизонтального шва стала 12мм (стандарт горизонтального шва). Розчин кладемо кельмою. Наша постіль повинна не доходити до краю фундаменту (або нижньої цегли) на 20-30мм, якщо шви збираємося розшивати впустошовку, або 10-15мм, якщо в підрізування. Щоб у нас вийшов необхідний нам шов 12 мм, можна використовувати шаблон (металевий прут 12х12мм), який ми укладаємо вздовж самого краю фундаменту в те місце, куди будемо укладати цеглу. Шаблон із прута нам знадобиться до встановлення порядовки. Потім для дотримання товщини горизонтального шва можна використовувати поділки на порядовці. За відмітками на фундаменті контролюємо розташування вертикальних швів першого ряду.

Переходимо до процесу укладання цегли на розчин. Беремо цеглу, ставимо її на ліжко і трохи притискаємо. Потім за допомогою рівня перевіряємо горизонт та вертикаль у 3 напрямках і якщо десь бачимо розбіжності, злегка підбиваємо цеглу молотком-кирочкою або ручкою кельми.

Заводимо кути

Тепер використовуючи отримані знання, виставляємо кути цеглини за цеглою. Головне не забувати, що якість кладки всієї стіни багато в чому залежатиме від того, наскільки правильно виставлені кути. Тому використовуємо як окомір, так і пристрої, які нам допоможуть у виставленні кутів.

За допомогою схилу перевіряємо вертикальність кладки. Виска вважається дуже точним пристосуванням для перевірки вертикальності поверхні. Напевно, найпростішим і найточнішим у порівнянні з будівельним рівнем, який іноді може давати збої. Виска немає сенсу використовувати, коли у нас покладено 1-2 ряди кладки, тому що складно визначити на око розбіжність від вертикалі на такій малій ділянці.

На малюнку ми відобразили 3 точки і віддалені від кладки. Виходячи з того, що відстані в цих відрізках у нас однакове можна зробити висновок, що кладка у нас викладена точно по вертикалі. Для роботи з схилом вам, звичайно, потрібно мати гарний окомір, тому що всі відстані між кладкою і ниткою схилу ми визначаєте візуально, на око.

Для дотримання однакових горизонтальних швів і контролю горизонтальності кладки ми рекомендуємо використовувати порядовки. Особливо вони будуть корисними для людей з малим досвідом роботи з кладки цегли. Порядовки встановлюються строго по вертикалі (по схилу або за рівнем) і кріпляться до кладки за допомогою П-подібних скоб. Відстань між поділами порядовки дорівнює 77мм для одинарної цегли (товщина цегли 65мм + шов 12мм) та 100мм для потовщеної цегли (88мм + 12мм).

Натягуємо шнур причалку

Після виведення кутів можна братися безпосередньо до кладки стіни. Для того, щоб весь ряд у нас був на одному рівні, натягуємо шнур-причалку між двома протилежними рядами, які у нас виведені в одній горизонталі. Для причалки можна використовувати або капронову нитку, або волосінь, або аналог. Головне щоб вона була міцною і була видна вам при кладці. Причалку можна кріпити:

• до порядовки, якщо у ній передбачені отвори;
• за допомогою скоб та цвяхів.

Обидва методи ми відобразили на малюнках.

Причалку кріплять з відступом від кладки по вертикалі на 2-3мм, щоб не було зіткнення з цеглою причалки по всій протяжності.

Якщо в причалці не передбачені отвори, то можна піти простим і найпоширенішим шляхом встановлення причалки. Для цього нам знадобиться 1 цвях та 1 скоба на 1 кут. Цвях вставляємо в готовий шов і прив'язуємо до нього причалку. Потім причалку вставляємо у скобу. Кладемо скобу з одягненою в неї причалкою на цеглу, по якому робитимемо ряд і притискаємо скобу вільнолежачою цеглою зверху (без розчину). Скобою може служити жорсткий дріт зігнутий навпіл. На малюнку докладно показано як це виглядатиме візуально.

Якщо причалка провисає, потрібно встановити так звані маяки. Для цієї мети беруться 2 цеглини. Перший кладеться з урахуванням товщини шва на розчин або шаблон прут (12х12мм), а другий кладеться тичком на першу цеглу. Між цеглою вставляємо цвях, на який намотується внатяжку причалка.

Викладаємо нижній ряд стіни між кутами

Натягнутою причалкою ми виставляємо першу низку цегли між двома кутами. Товщину вертикальних швів та розташування цегли контролюємо за ризиками на фундаменті.

Викладаємо інші ряди

Далі укладаємо за тим же принципом решту рядів з перев'язкою швів (у нашому випадку перев'язка в півцегли). При цьому ризики на фундаменті для першого ряду вже не ставимо, але стежимо, щоб вертикальні шви через ряд були на одному рівні. На малюнку це для прикладу шви в 1-му та 3-му рядах. Більше детальну інформаціюпро види та способи перев'язування швів ви знайдете в нашій статті.

Далі за цим принципом виставляються всі стіни нашої будови. Не забуваємо стежити за чистотою лицьового бокукладки та розшивати шви до схоплювання розчину. Також, якщо необхідно армування кладки, визначаємо через скільки рядів його робитимемо (зазвичай через кожні 5-6 рядів). © www.сайт

Армування кладки

На цьому все. Якщо щось прогавили або є питання, то можете їх ставити в коментарях.