Фундамент під дачу своїми руками. Фундамент під цегляний будиночок на дачі

Стовпчастий фундамент під садовий будиночок

Багато садівників самі будують фундамент зі стовпчиків під будинок, сарай, баньку, але часто навесні двері будинку не відчиняються, вікна перекошуються. А вся річ у фундаменті, вірніше в ґрунті під спорудою. Найбільш поширені ґрунти на садових ділянках- це суглинки та глини, які при замерзанні збільшуються в обсязі і нерівномірно піднімають фундамент, перекошуючи будову.
У мудрих книгах з будівництва сказано, що фундамент повинен бути заглиблений нижче за глибину промерзання грунту в даній місцевості. Наприклад, для Московської області ця глибина становить 1,6 м. У більшості випадків ця рекомендація просто не виконується. По-перше, багато потрібно будівельного матеріалу, щоб з такої глибини вивести фундамент на поверхню. По-друге, при близько розташованих ґрунтових водах взагалі відкрити яму для фундаменту неможливо, оскільки яма заповнюється водою. Трапляються при будівництві стовпчастих фундаментів та помилки. Так, зазвичай стовпи фундаменту виготовляють із цегли, азбестоцементних чи сталевих труб, бетону, бетонних блоків. При цьому часто недоліком таких стовпів є їхня мала опорна площа і надмірна висота, що з часом призводить до завалювання стовпа набік, його просідання на ґрунтах, що слабо несуть, а також до випирання стовпа вгору на пучинистих ґрунтах(Глина, суглинок).
Взимку ґрунт під підошвою стовпа замерзає, збільшується в об'ємі та випирає стовп угору. Навесні та влітку стовпи частково та нерівномірно осідають. Особливо активно перекошує стовпи огорож, виготовлені з азбестоцементних труб.
А ось наш дерев'яний будинок розміром у плані 6x6 м, що спирається на дев'ять стовпів з червоної цеглини (несиликатної), хоч і побудований на пучинистих ґрунтах, коштує вже понад 30 років і рухливості стовпів та будинку не помічено. При цьому площа основи одного стовпа становить 0,384 м2.
При будівництві - ями під стовпи були відриті, знявши тільки верхній родючий шар ґрунту (приблизно на багнет лопати). Глибина кожної ями була різна через невеликий косогор, але донья всіх ям знаходилися в одній горизонтальній площині, що перевірили гідравлічним рівнем (гумова трубка зі скляними трубками по кінцях, залита підфарбованою марганцівкою водою). На дно кожної ями уклали шар цементно-піщаного розчину (1:3) товщиною 1 см і виклали стовп із цегли з перев'язкою швів згідно з малюнком. Потім простір навколо стовпів засипали ґрунтом, вийнятим із ями. Зрозуміло, що стовп можна виконати з бетону, але зробити його обов'язково треба ступінчастим, як на малюнку.

Фундаментний стовп (а) та його порядковість (б

У чому особливість такого стовпа, на зведення якого пішло всього 55 цеглин?
По-перше, ступінчаста конструкція стовпа забезпечує велику опорну площу стовпа при малій витраті матеріалу, що дуже корисно при малій несучій здатності грунту (низькі та заболочені місця).
По-друге, маса ґрунту засипки приєднується до маси стовпа, що підвищує стійкість стовпа при перекиданні влітку.
По-третє, мала глибина закладення опорного майданчика стовпа забезпечує малу висоту стовпа, що, своєю чергою, зменшує ймовірність перекидання стовпа набік.
По-четверте, ґрунт засипки на поверхні замерзає насамперед, а ґрунт під підошвою стовпа — в останню. В результаті замерзла засипка ґрунту, спираючись на сходинки стовпа, як панцир, утримує його від випирання вгору.
Таким чином, мороз, сковуючи засипку стовпа, працює проти морозу, що викликає випирання стовпа, поєднуючи систему ґрунт-стовп в одне ціле. Тобто мороз працює проти морозу.

Після придбання заміської ділянкиДля дачі обов'язково стає актуальним питання про те, як збудувати дачний будиночок своїми руками. Що ж, звести його самостійно — цілком можливо, якщо, звісно, ​​не задумано величезного «палацу», що вимагає залучення будівельної техніки та бригади професіоналів.

Зазвичай для дачі вибираються компактні будівлі, але, тим не менш, будиночок повинен мати все необхідне відпочинку - кімнати, кухню, веранду. Остання стане улюбленим місцем для вечірнього проведення часувсієї родини. Дуже важливо зробити так, щоб дачний будиночок став затишним та комфортним, тому потрібно продумати всі нюанси його облаштування.

Оптимальним матеріалом для дачної споруди є деревина, а принципом будівництва – каркасна споруда.

Безумовно, перше, що необхідно буде зробити, — визначитися з місцем і розмірами споруди, скласти проект, спланувати подальшу роботу.

Прої кт невеликого дачного будиночка

Розмір майбутнього будинку багато в чому залежить від площі дачної ділянки, кількості членів сім'ї та матеріальних можливостей господарів. Якщо грамотно провести планування, скласти вдалий проекті вибрати недорогий, але якісний матеріал для будівництва, то можна заощадити місце, засоби та час роботи.

У будь-якому разі, перші кроки – складання проекту

Найчастіше дачний будиночок має розмір 5.0 × 6.0 або 4.0 × 6.0 м . Будівлі більшої площі зводять значно рідше, і, в основному, у випадках, коли їх планується експлуатувати цілий рік. Але це вже, скоріше, буде не дачний будиночок, а повноцінний заміський будинок.

Планування розташування будинку, можливо, доведеться проводити на підставі вимог, які можуть бути встановлені правлінням садівничого товариства, тому, купуючи, про такі нюанси потрібно дізнаватись заздалегідь. Найчастіше потрібно дотримуватися наступних відстаней:

• Будинок має бути встановлений на відстані 3-х метрів від межі сусідньої ділянки, а від паркану, що відокремлює ділянку від загального проїзду (вулиці) – на 5 метрів.
• З метою забезпечення пожежної безпеки кам'яний будиноквід іншого кам'яного будинку розміщують з відривом щонайменше шість метрів, як від дерев'яного — десяти. Якщо будинок дерев'яний, його слід встановлювати на відстані не ближче 15-ти метрів від іншої дерев'яної будівлі.
• Щоб будинок не закривав собою сусідні будівлі від сонячного світла, якщо він поставлений на східній, південній або західній стороні ділянки, його розташовують на відстані від іншого житлового будинку, щонайменше дорівнює його висоті.

Зазвичай для встановлення дачного будиночкавибирається найвище місце на ділянці, в якійне збиратиметься вода під час танення снігу або від злив. Підвищена вологість під будинком ніколи не піде на користь жодному будівельному матеріалу, зате завжди позначиться негативно за загальною міцністю і довговічністю конструкції.

Найчастіше для будівництва дачних будиночків вибирають такі технології його зведення: каркасно-щитове будівництво, зруби з колод, стіни з блоків або цегли.

Для дачних ділянок переважно вибираються проекти одноповерхових будиночків із закритими чи відкритими верандами, чи терасами. Часто будова має горищне приміщення, що використовується для зберігання садового інвентарю та інших речей, непотрібних, здавалося б, у повсякденному побуті, але які можуть завжди стати в нагоді на дачі. Однак, трапляється і так, що в деяких проектах балки горищного перекриття відсутні зовсім, і тоді скати даху одночасно виконують роль стелі.

Якщо сім'я велика, а площа ділянки не така вже й велика, як хотілося б, то можна запланувати двоповерховий будинок, що займає в основі зовсім небагато місця. У цьому випадку перший поверх можна віддати під вітальню, терасу та кухню, а на другому — влаштувати затишні спальні місця для всієї родини.

Зовсім необов'язковоу дачній будові зводити повноцінний другий поверх, тому що його роль може чудово виконати і мансардна надбудова. Обробивши її натуральними матеріалами, там можна створити чудову здорову дачну атмосферу.

Дачні будиночки в основному використовуються в теплу пору року, починаючи з приходом весни і закінчуючи восени. Тому посиленого утеплення стін та даху вони не вимагають, але прилади для обігріву приміщень все-таки мають бути передбачені – на випадок холодних ночей чи зниження температури за нестійкої погоди. Зазвичай як обігрівачі використовуються електроприлади, наприклад, конвектори або інфрачервоні плівкові випромінювачі, але іноді власники воліють навіть встановлювати каміни або чавунні печі.

До речі, якщо задумано зведення справжнього каміна або цегляної печі, то їх потрібно обов'язково включити до проекту, що складається.

Існують і готові варіанти дачних будинків, що продаються комплектно у розібраному вигляді, які потрібно просто доставити на ділянку та зібрати. До будь-якого подібного набору деталей обов'язково додаються докладні інструкції, в яких викладено порядок проведення робіт, основні технологічні прийоми та схеми з'єднань окремих елементів та вузлів.

Для господаря ділянки, якамає базові навички будівельних робіт, не складе труднощів зібрати подібний дачний будиночок самостійно. Головною перевагою цього варіанта можна назвати те, що часто в комплект вже входить все необхідне для електричної мережібудівлі, для вентиляційної системи і навіть для монтажу водопроводу.

Відео: невеликий акуратний дачний будиночок, що виправдовує свою назву

Який тип будиночка вибрати?

Визначившись із зразковим планом майбутнього будиночка, необхідно вибрати матеріал для його побудови. Від цього вибору залежатиме не лише вид самої будівлі, а й комфортність перебування в ньому, а також витрати на будівництво.

• Традиційним матеріалом для дачного будинку є деревина, яка створить у ньому сприятливий мікроклімат, наповнивши його запахами лісу. Дерев'яний будинокможе бути зведений каркасним способом, з бруса або колод. Недоліком дерев'яних будівель вважають високу пожежну небезпеку матеріалу.

Проте, дерев'яні будинкибудували завжди, і з них простояли століття. Сьогодні ж у продажу є спеціальні вогнезахисні просочення, які значно знижують ризик займання дерев'яних будівель. Та й взагалі – найголовніше тут не матеріал, а людський фактор – саме зневага людей елементарними вимогами пожежної безпекиу переважній кількості випадків стає причиною займання.

• Будівля цегляної споруди обійдеться набагато дорожче, але її можна буде з великою підставою назвати повноцінним будинком, яким вийде користуватися не тільки в літній період, а й, за необхідності, взимку, якщо в ньому встановити піч. Цегляні будівлі набагато меншою мірою схильні до займання і при якісній кладці прослужать досить довгий термін. Недоліками їх можна назвати складніший і триваліший процес з будівництва, що вимагає спеціальних навичок, і висока ціна на матеріали.

• Найчастіше при будівництві дачного будиночка використовуються різні матеріали. Наприклад, будинок зводиться з деревини, але на фундаменті з бетону, цегли або блоків.

Цей варіант можна назвати оптимальним, оскільки фундамент із стійких до вологи матеріалів створить оптимальні умови для зведення стін з деревини, таким чином стане для дому надійною основою.

Саме цей, останній варіант і варто розглянути, оскільки він найпопулярніший із усіх видів дачних будиночків.

Етапи будівництва дачного будиночка

Матеріали для будівництва дачного будиночка

Якщо немає бажання возитися з розрахунками, то краще придбати збірну готову модель будиночка, що має певну площу, для якого потрібно лише підготувати місце.

У всіх інших випадках потрібно придбати будівельні матеріали. Їхній вигляд, розмір, обсяг, загальна кількість – все залежно від розміру планованої споруди, що визначається проектом.

Ціни на різні видибруса

Матеріал для фундаменту

Для будь-якого з видів фундаменту знадобляться такі матеріали:

- Пісок, щебінь, цемент;

- третьосортна дошка та брус для опалубки;

- Цегла або бетонні блоки;

- Гідроізоляційний матеріал (руберойд);

- Керамзит середньої фракції.

Матеріал для стін та даху

Так як для зведення стін вибрано деревину, то, відштовхуючись від цього, будуть підбиратися й інші матеріали:

- бруски та дошки різних розмірів, залежно від параметрів конструкції;

- кріпильні елементи - цвяхи, шурупи, болти, шпильки;

- Кутки різної конфігурації, металеві пластини - для скріплення вузлів;

- Пароізоляційна плівка;

- Утеплювач - мінеральна вата, ековата або керамзит;

- Для покриття даху краще вибрати легкий матеріал – ондулін або профнастил.

Після того, як місце встановлення майбутнього будиночка визначено, матеріали придбані, можна переходити до облаштування фундаменту. Щоправда, спочатку доведеться ще визначитися з його типом.

Фундамент дачного будиночка

Навіть при зведенні такої невеликої та легкої споруди, як дерев'яний дачний будиночок, без фундаменту ніяк не обійтися. У даному випадку в цих цілях ідеально підійде один з двох видів - це стовпчастий і стрічковий фундамент. Який із них вибрати - залежить від переваг будівельника.

• Стовпчастий фундамент буде менш витратним варіантом, тому що дозволить серйозно заощадити на будматеріалах. Крім цього, такий фундамент можна виконати самостійно, без сторонньої допомоги, що теж дозволить заощадити деяку суму.

Як правильно звести, можна з усіма подробицями дізнатися, пройшовши за цим посиланням на відповідну сторінку нашого порталу.

• Для створення стрічкового фундаменту потрібно не тільки Велика кількістьматеріалів, але й достатньо довгий термін. Це не дивно - по всьому периметру майбутнього будинку потрібно буде вирити траншею, гідроізолюватиїї, встановити арматурну конструкцію, спорудити опалубку і залити котлован бетоном. А після цього, хочеш чи ні, але потрібно ще й місячний термін до повного застигання залитої стрічки та набору нею марочної міцності.

Однак, стрічковий фундамент все ж дуже популярний серед індивідуальних забудовників. Цей варіант зручний тим, що дозволяє під будинком зробити підвальне приміщення, правда, для цього стіни фундаменту доведеться підняти над поверхнею ґрунту на 700÷800 мм. докладно описано у статті, яку можна знайти на нашому порталі, пройшовши за пропонованим посиланням.

Якщо вибирається стовпчастий фундамент, то рекомендовано з майданчика, який перебуватиме під будинком і навколо нього на 500 ÷ 600 мм, зняти верхній шар ґрунту на 150 ÷ ​​200 мм. Потім засипати в котлован шар піску в 30 ÷ 40 мм, який слід утрамбувати. Зверху піщаної подушки укладається шар середньофракційногощебеню і також ущільнюється, а простір, що залишився, потрібно засипати керамзитом середньої фракції. Всі ці процедури робляться для того, щоб дрібні гризуни не могли підібратися до будинку. Вони на дух не переносять керамзит (особливо – дрібний), тому що він містить велику кількість пилу та має пухку поверхню.

Керамзит дрібної фракції - відмінний засіб від гризунів

Щоб захистити будинок від проникнення великих гризунів або інших непроханих гостей зі світу тварин, простір під будинком бажано закрити металевою сіткою з осередками не більше 10 мм.

Зведення каркасної конструкції

Для дачного будинку оптимальний вибір – каркасна конструкція.

Каркасний будинок може бути поставлений як на стовпчастий, так і на фундамент. Зведення завжди починається від основи, яка має бути надійно гідроізольованадвома-трьома шарами настеленого руберойду.

• Якщо у проекті передбачена веранда, потрібно відразу ж відокремити її зону, над якою буде зведено дах, але не буде суцільних стін. Для підтримки даху над верандою можна використовувати стійки загального каркасу стін. Інший варіант - верандабуде прибудована до будинку окремо.
• Все без винятку дерев'яні заготовки необхідно обробити антисептичними складами та антипіренами. Ці просочення підвищать опір деревини до займання, до гниття, попередять появу гнізд комах чи колоній представників мікрофлори – плісняви ​​чи грибка

• Після того, як заготівлі отримали належну підготовку і повністю просохли, під час будівництва спочатку виготовляється нижній каркас (вінець), який буде покладений на фундамент та згодом використовуватиметься для монтажу підлоги.

Щоб підлога була надійна, для каркаса необхідно брати якісні бруси потрібного перерізу. Якщо дозволяють засоби, то краще вибрати дерев'яні елементи не за «нижньою межею» розмірів, а закладаючи певний запас у їх перетин.

У таблиці наведено оптимальні розміри бруса для каркасного будинку:

• Опорні балки каркаса монтуються на вінцеві бруски, розташовані по периметру фундаменту, на відстані 600 ÷ 700 мм один від одного. Закріплюються вони за допомогою куточків або шляхом врізання. Якщо елементи мають великий розмір перерізу, їх додатково можна скріпити металевими скобами.

• Коли нижня обв'язка із опорними балками буде готова, виготовляються каркаси стін. Вони можуть бути зібрані окремо, а потім готовому виглядіпіднято і закріплено на бруски обв'язки каркаса.

Інший варіант – піднімати каркас безпосередньо за місцем. Наприклад, якщо будинок зводять самостійно, без помічників, то готовий каркас з тіні буде дуже непросто поодинці підняти на висоту обв'язки, рівно встановити і тимчасово, до остаточного закріплення, зафіксувати. А це означає, що доведеться кожен із брусків виставляти окремо.

• Розмір брусків для стійок каркасу стін повинен становити як мінімум 100×100 мм, але він може також монтуватися і з дощок, що мають переріз не менше 50×150 мм.

Бруски закріплюються на нижню обв'язку за допомогою потужних куточків, які здатні утримати їх у вертикальному положенні. Найкраще для скріплення використовувати не цвяхи, а саморіз - різниця в ціні не така значна, але якість і надійність складання виходить незрівнянно вище.

• Встановлюючи вертикальні стійки, потрібно відразу ж помітити розташування прорізів для вікон і дверей. Найкраще ділянку, де вони повинні бути встановлені, залишити в каркасі вільною, і зробити монтаж частини стіни з віконним отвором окремо.

Потім, коли на всі інші вертикальні стійки буде встановлений і закріплений верхній брусок обв'язувальний, ділянка з віконним прорізом закріплюється на залишене для нього місце.

• Так само збираються всі чотири стіни. На кутах бічні стійки скріплюються між собою кутками, або замість двох окремих монтується одна загальна кутова стійка. Її рекомендовано підперти діагональними підкосами з двох сторін, вони додадуть жорсткості всієї конструкції стіни.

• Дверний отвір облаштовується в каркасі відразу. Його зміцнюють додатковою стійкою, оскільки підвішені на петлях двері мають певну вагу, яка повинна спокійно витримуватися як укріпленим отвором, так і всім каркасом стіни.

• Якщо планується обшити каркас із зовнішнього боку вагонкою, то наступним етапом проводять цей захід. Обшивка додасть конструкції додаткову жорсткість, яка дозволить продовжити монтаж горищного перекриття та

Монтаж підлоги можна провести відразу після зовнішньої обшивки стін, але тільки в тому випадку, якщо цього ж дня дах буде покритий покрівлею. Вкрай небажано, щоб свіжоукладене покриття підлоги промокло, якщо раптом уночі несподівано піде дощ. Тому краще все-таки спершу вирішити питання з дахом, а потім уже спокійно займатися всіма іншими будівельними заходами всередині будинку.

Будівництво даху та укладання покрівлі

Види кроквяних систем

Декілька слів потрібно сказати про види кроквяних систем, оскільки, перейшовши до зведення даху, необхідно мати загальне уявлення про це, знати, яку конструкцію краще вибрати.

Кроквяні системи бувають двох видів - висячі і похили.

Висяча система

Висяча кроквяна система відрізняється тим, що влаштовується тільки на зовнішніх несучих стінах і не має інших опор. Вона чудово підійде для зведення над невеликим дачною будовою. Для того щоб полегшити навантаження на дерев'яні стіни і фундамент, висячі крокви скріплюються затяжкою.

Сам висяча конструкція складається з поперечного бруса, який виконує також функцію, що перекриває, і може одночасно бути каркасом для підшивки стелі, а також зі кроквяних ніг, що утворюють скати даху.

Нахильна система

Наслонная система монтується у разі, якщо у будинку, крім зовнішніх стін, є внутрішні капітальні перегородки, які стануть додатковими точками опори. Така схема також може бути використана при будівництві даху дачного будиночка, якщо він має велику площу та його кімнати розділені стінами, збудованими на фундаменті.

При влаштуванні цієї системи навантаження на несучі бічні стіни стає слабкішим, тому можна буде використовувати менше підпірних елементів. Вона відмінно підходить для мансардних конструкцій, які будуть використані як житлові приміщення.

Балки перекриття

Важливий елемент конструкції – балки перекриття

Балки укладаються рівно над вертикальними стійками каркасу стін. Для того щоб вони щільно лягли на верхній обв'язувальний пояс, на краях їх випилюються пази. Розмір пазів можна розрахувати, спираючись на формулу, вказану малюнку.

Закріплюються балки на каркасну конструкцію стін за допомогою цвяхів або шурупів, і додатково їх іноді фіксують з двох сторін металевими куточками.

Завершивши монтаж балок, що перекривають, можна переходити до вибудовування кроквяної системи даху. Для безпеки на балки перекриття укладається тимчасовий дощатий настил, щоб забезпечити комфортність переміщення по площині горища під час монтажу крокв.

Монтаж кроквяної системи

Кроквяну систему даху можна монтувати, використовуючи різну послідовність закріплення її елементів:

• Перший варіант. Необхідно скріпити крайні пари кроквяних ніг на землі, потім підняти на обв'язку і встановити їх у готовому вигляді на фронтонних стінах будинку. А потім з'єднати їх коньковою балкою, і вже на неї монтувати решту пар крокв.
• Другий варіант. Для початку встановити по фронтонам серединні стійки, потім скріпити їх коньковим бруском або дошкою, на яку потім кріпляться крокви.
• Третій варіант. У цьому випадку пари кроквяних ніг у верхній своїй частині кріпляться між собою коньковою накладкою, а їхня нижня сторона закріплюється на обв'язці стіни, яка в даному варіанті буде виконувати роль мауерлата.

Перетин брусів або колод, що використовуються для кроквяних ніг, має суворо витримуватися. залежно віддовжини крокви між двома точками опори залежно відкроку між сусідніми парами крокував

Максимально допустима довжина кроквяної ноги (мм)	Крок розміщення крокв (мм)
	1100		1400		1750		2100
	Перетин кроквяної ноги (мм)
	бруски перетином	колоди Ø	бруски перетином	колоди Ø	бруски перетином	колоди Ø	бруски перетином	колоди Ø
до 3000	80×100	100	80×100	130	90×100	150	90×160	160
до 3600	80×130	130	80×160	160	80×180	180	90×180	180
до 4300	80×160	160	80×180	180	90×180	180	100×200	200
до 5000	80×180	180	80×200	200	100×200	200	-	-
до 5800	80×200	200	100×200	200	-	-	-	-
до 6500	100×200	200	120×220	240	-	-	-	-

Потрібно відзначити, що вузол кріплення крокви в нижній його частині залежатиме від того, під яким кутом вони скріплені на конику, і яку довжину мають.

Якщо крокви має досить велику довжину і виступає за межі несучих стін, то на ньому вирізається врубка, якою воно буде встановлене на обв'язувальний брус (). Приклад подібної врубки показаний на зображенні:

Якщо ж крокви закінчуються на краю несучої стіни, то його нижній край зрізається під прямим кутом по відношенню до мауерлата, а сама нога може закріплюватися на ньому за допомогою спеціальної пластини кріплення, ковзної опори, куточка, скоби, цвяхів або довгих саморізів.

Якщо будиночок зовсім невеликий, то після закріплення крокв на обв'язці, зв'язування їх коньковим брусом або дошкою, додаткових підпірних елементів встановлювати швидше за все не доведеться.

Детальну інформацію про точне можна отримати зі спеціальної публікації нашого порталу, пройшовши за посиланням, що рекомендується:

Для монтажу додаткових, посилюючих елементів кроквяної системи, матеріал можна підібрати відповідно до рекомендацій, зазначених у таблиці:

Ціни на різні види кріплення для крокв.

Кріплення для крокв

Покрівельна система

Після того, як крокви та додаткові елементи сформують скати даху, можна переходити до монтажу підсистеми для настилу покрівлі.

• Перше, що необхідно зробити із зовнішнього боку даху, після установки крокв - це настелити плівку пароізоляції, закріпивши її спочатку скобами, а потім - планками контробрешітки на кроквах.

Плівка настилається перпендикулярно кроквам, починаючи від нижньої карнизної частини даху. Перехльостування між двома сусідніми смугами має становити не менше 200 мм.

• Перпендикулярно контробрешітка монтується основна обрешітка, на яку буде кріпитися покрівельний матеріал. Крок установки напрямних залежить від типу та розмірів листів покрівельного матеріалу.

Якщо ж для покриття даху вибрано м'яку покрівлю, то замість рейок обрешітки скати накриваються суцільно - фанерою, а потім гідроізоляційними листами руберойду, який укладається внахлест на 150 ÷ ​​200 мм і склеюється між собою бітумною мастикою. Інший варіант - використання м'якої бітумної декоративної черепиці, укладання якої проводиться за подібною технологією.

• Для дерев'яних будинківнайчастіше застосовуються такі покрівельні матеріали(залежно від крутості ухилу даху).
  

• На підготовлену основу укладається та закріплюється обраний покрівельний матеріал. Робота починається від карниза, і якщо перший ряд укладається праворуч наліво, то всі інші ряди монтуються за тією ж схемою.

Деякі види покрівельних матеріалів мають суворо обумовлену схему монтажу за напрямом, міняти яку не можна. Це обов'язково вказується в інструкції, що додається до них.

Також для будь-якого з типів листових покрівельних матеріалів визначено величину нахлеста за напрямом ската (зазвичай 150 ÷ ​​200 мм), і на кількість хвиль (рельєфних виступів) у горизонтальному напрямку, вздовж даху.

• Закріплюються на решетуванні майже всі покрівельні матеріали за допомогою спеціальних цвяхів або шурупів з гідроізолюючими прокладками.

• Дуже важливо правильно підібрати і закріпити конькові елементи даху, інакше вона дасть набряку при першому ж дощі. Зазвичай, коньковий елемент вибирається з того ж матеріалу, що і покриття схилів покрівлі.
• Далі проводиться обробка карнизного звису даху - це можна зробити дерев'яною або пластиковою вагонкою. Іноді з цією метою використовують спеціальні пластикові елементи – софіти.

• Потім на вітровій дошці встановлюються елементи системи водостоку з даху – лійки, жолоби на кронштейнах, труби тощо.

• Далі обшиваються фронтонні сторони кроквяної системи. Найчастіше для цього використовується дерев'яна або пластикова вагонка або рівні дошки, що обстругають.

Для вагонки по периметру фронтонного трикутника закріплюється спеціальний профіль, в який і встановлюватимуться підготовлені та зрізані під потрібним кутом панелі. Монтаж зазвичай проводиться симетрично - від серединної стійки в один, а потім інший бік - тоді обшивка вийде рівною та акуратною.

До речі, монтувати вагонку, Крім того,можна горизонтально, ялинкою або придумати складніший малюнок.

Детальну інформацію про технологію можна дізнатися зі статті, розміщеної на нашому сайті, пройшовши по засланні.

Тепер, закінчивши в нішнє оздоблення покрівлі і будучи впевненим у тому, що дощ вже не потрапить всередину дачного будиночка, можна переходити до встановлення вікон і дверей, утеплення, підлоги підлоги і обшивці стін.

Встановлення вікон та дверей

• Віконні рами монтуються в залишені їм отвори каркаса, виставляються за рівнем. Для попередньої фіксації під час виставлення рами між нею та брусками отвору встановлюються розпірки з дерев'яних брусків або рейок.

Потім, після контролю правильності установки, рами прикріплюються до каркасу стін металевими смугами. Зазори, що залишилися, між рамою і каркасними брусками заповнюються монтажною піною. Після її висихання, надлишок зрізається, і навколо вікон із зовнішнього боку стіни встановлюються лиштва, яка закриє непривабливий вигляд зазорів і надасть акуратності. загального виглядубудиночка.

• Установку дверей найкраще проводити разом із дверною коробкою, якщо вона має достатню жорсткість. Так буде набагато простіше вирівняти всю конструкцію за рівнем у дверях стіни.

Двері найкраще встановлювати блоком — разом із коробкою та полотном

Виставляючи дверну коробку, при необхідності досягти чіткого її вертикального положення, підкладають клинки (вставочки) з дерев'яних рейок. Закріплюється дверна коробка до каркаса так само, як віконні рами, за допомогою металевих смужок, а зазор заповнюється монтажною піною.

Встановивши всі вікна і двері, можна переходити до монтажу підлоги.

Монтаж та утеплення підлоги

Для початку з нижнього каркаса забирається тимчасовий настил із дощок (якщо він був), а далі потрібно провести монтаж чорнової підлоги.

• Для цього на каркасні балки прибиваються або прикручуються черепні бруски. Вони необхідні для укладання на них поперечних дощок чорнової підлоги.

• Далі, на черепні бруски укладаються дошки, напиляні точно за розміром, або фанера товщиною в 8 ÷ 10 мм - цей настил і виконуватиме функції чорнової підлоги.
• Зверху покладена чорнова підлога закривається гідро- паро— ізоляційною плівкою, яка повинна закрити і балки, що несуть, і всю площину підлоги. Окремі полотна матеріалу укладаються внахлест (на 150 ÷ ​​200 мм) і проклеюються на стиках водостійким скотчем.

• На плівку пароізоляції укладається або засипається утеплювальний матеріал. Якщо немає бажання мати як сусіди, які люблять селитися під підлогою, то краще для утеплення підлоги використовувати керамзит середньої або дрібної фракції, або ековату — у подібних матеріалах ці зубасті шкідники просто не живуть.

• Зверху утеплювача настилається ще один шар плівкової мембрани, який прибивається на балки, що несуть, скобами. Принцип укладання - такий самий, як на чорновій підлозі.

З підлогою – закінчено!

• Потім вся конструкція закривається товстою фанерою чи дерев'яними половицями.

Ціни на теплоізоляційні матеріали

Теплоізоляційні матеріали

Заходи щодо додаткової термоізоляції

Коли підлога буде повністю готова, утеплюються і обшиваються стіни будиночка зсередини. Якщо будова буде використовуватися тільки в теплу пору року, то утеплювач все одно не завадить працюватиме, як ізолятор приміщень від нагрівання в сильну спеку. Тому, рекомендовано укласти термоізоляційний шар не тільки в стіни, але і в стельове перекриття, а якщо воно відсутнє - розмістити утеплювач по внутрішніх схилах даху.

• Спочатку на всі стіни та стельові балки закріплюється пароізоляційний матеріал. Потім стеля обшивається вагонкою, фанерою чи гіпсокартоном.
• Після обшивки стелі стіни утеплюються. Мати утеплювача при цьому укладають між стійками каркасу. Треба зробити так, щоб мати стали максимально щільно з упором в бруски каркаса стіни, так, щоб не залишалося щілин.

Саме тому як утеплювач найчастіше використовують мінеральну вату - вона після щільного укладання між стійками розправиться, повністю заповнивши весь простір. Матеріал зазвичай підбирають так, щоб товщина матів та товщина стійок каркаса були однаковими.

• Після цього всі стіни знову затягуються пароізоляційною плівкою.

• Наступним етапом йде обшивка стін дерев'яною вагонкою, фанерою або . Останні, при подальшій декоративній обробці стін, можуть бути пофарбовані водоемульсійною фарбою або обклеєні шпалерами.

• Далі, утеплюється горищне перекриття, там утеплювач - укладається між балками перекриття.

Якщо стеля обшитий з боку будинку гіпсокартоном або вагонкою, то не можна забувати, що наступати на нього не можна, оскільки обшивка не витримає ваги людини. Переміщатися необхідно акуратно балками перекриття.

• У тому випадку, якщо горище планується використовувати для зберігання різних садових речей, то зверху утеплювача на балки перекриття потрібно закріпити настил з дощок або фанери, що має товщину не менше 10 мм.
• Завершальними штрихами внутрішньої обробкибуде встановлення наличників на вікна та двері, стельових та підлогових плінтусів та закриття кутів фурнітурними рейками.

Прибудови до будинку

Останніми етапами облаштування дачного будиночка йдуть монтажні роботина веранді та на ганку.

Якщо для веранди заздалегідь залишено місце на каркасі, що лежить на фундаменті, то на простір настилається дошка, для покриття підлоги (використовується матеріал для відкритих ділянок), встановлюється огорожа і монтується навіс.

Якщо фундамент піднятий досить високо над землею, то ще й прилаштовується ганок.

Побудувати дачний будиночок своїми руками - цілком можливе завдання, але без помічників обійтися буде досить складно. Тому найкраще звернутися за допомогою до знаючого майстра, який має досвід у подібних роботах, завжди дасть корисна порадаі покаже, як правильно монтуються ті чи інші вузли конструкції будинку. Можна «мобілізувати» рідню та знайомих – не виключено, що знаюча людина виявиться і серед них.

Відео: будівництво дачного будиночка за каркасною технологією

Фундамент служить для прийняття навантажень надземних конструкцій та захисту стін від ґрунтової вологи. Стійкість та довговічність будинку забезпечуються в першу чергу стійкістю та довговічністю фундаменту.

При закладанні фундаменту насамперед слід визначити структуру ґрунту на ділянці, глибину його промерзання, рівень ґрунтових вод. Найкращою основою для фундаментів є однорідний ґрунт: він рівномірно осідає, і будівля не дає перекосів.

Вибір типу фундаменту вимагає знання якостей основи, тобто. ґрунту. Несуча здатність грунтів залежить від своїх фізичних властивостей (складу, щільності, вологості та інших.) і характеризується величиною нормативного тиску, вираженого кг/см2.

Ґрунти, розташовані на підставі, повинні задовольняти наступним вимогам:
- мати достатню несучу здатність, а також малу і рівномірну стисливість;
- не спучуватися;
- не обповзати і не просідати;
- бути безпечними щодо аварійних просадок та зсувів.

Мал. 1. Конструктивні схеми; а-одноповерховий будиночок дерев'яно-каркасної конструкції; б - мансардний будиночок із кам'яними стінами. 1 – льох (підвал, підпілля); 2 – фундамент; 3 – цоколь; 4 – цокольне перекриття; 5 – стіна; 6 – стіна дерев'яна каркасна; 7 – веранда; 8 - віконний отвор 9 - перемичка; 10 - міжповерхове (горищне) перекриття; 11 - мансарда (горище); 12 - утеплювач; 13 – фронтон; 14 – карниз; 15 - коник; 16 – покрівля; 17 - решетування; 18 - крокви; 19 - підлога; 20 – плінтус; 21 - пергамін; 22 - оздоблювальні дошки стін; 23 - ганок; 24 - вимощення; 25 - піч

Скельні ґрунти міцні, не стискаються, не розмиваються і не промерзають.

При скельному ґрунті закладати фундамент можна прямо на поверхні.

Хрящові ґрунти (хрящ, гравій, уламки каменю) не стискаються і не розмиваються.

За такої підстави фундамент слід закладати на глибину не менше 0,5 м незалежно від глибини промерзання.

Піщані ґрунти легко виймаються, добре пропускають воду, сильно ущільнюються під навантаженням і трохи промерзають.

На піщаних ґрунтах глибина закладення фундаменту має становити від 0,4 до 0,7 м-коду.

Глинисті і торф'яні грунти належать до пучинистих і просадних грунтів. Вони здатні стискатися, а замерзаючи, спучуватися.

Для будиночків, що будуються на таких ґрунтах, глибина закладення фундаментів повинна бути обов'язково нижчою за глибину промерзання ґрунту, оскільки такі ґрунти, змінюючи свій об'єм у процесі заморожування та відтавання, стають небезпечними для будівництва.

Якщо підставі фундаменту суглинки і супеси - суміш із піску і глинистих частинок (суглинки містять від 10 до 30% глинистих частинок, супіски - від 3 до 10%), то глибину фундаменту слід визначити знову-таки виходячи з розрахункової глибини промерзання.

При будівництві будиночків з легенів дерев'яних конструкційна маловологих, водопропускних ґрунтах (пісок, супісок) з низьким рівнем ґрунтових вод цієї вимоги може не дотримуватися. Достатньо видалити рослинний ґрунт і виконати піщано-гравійну або щебеневу підготовку з ретельним ущільненням.

Дані про вид ґрунту, глибину його промерзання (н), рівень ґрунтових вод (УГВ) повинні бути відображені в проекті, а також уточнені в районній будівельної організації. У Мінську н = 1 м, однак у межах Білорусі нормативна глибина промерзання змінюється.

Крім стану ґрунту, на глибину закладення фундаменту впливає положення рівня ґрунтових вод (УГВ):
- якщо грунти мають лише невелику природну вологість (тобто УГВ низькі) та відстань до УГВ у період замерзання перевищує глибину промерзання ґрунту плюс 2 м, то глибина закладки фундаменту має бути не менше 0,5 м;
- якщо розташування УГВ у період замерзання менше глибини промерзання ґрунту плюс 2 м, але більше глибини промерзання ґрунту, то фундамент слід закладати на глибину промерзання, але його частину, що знаходиться нижче 0,5 м, можна замінити на піщану або гравійну подушку;
- якщо відстань до рівня ґрунтових вод менша за глибину промерзання ґрунту, то фундамент слід закладати на глибину промерзання або навіть на 0,1 м
глибше.

Глибину закладення фундаментів внутрішніх капітальних стін можна приймати рівною 0,5 м незалежно від глибини промерзання ґрунту.

Ширину фундаменту приймають. розрахунку виходячи з конструкцій перекриття та стін, що спираються на нього, але не менше ширини стіни з додаванням 10 см.

Товщина стіни має становити не менше 25 см.

Розміри фундаментів для одноповерхових і двоповерхових садових будиночків зазвичай однакові, так як навантаження, що передаються на основу, відносно невеликі, і здатність грунту, що несе, повністю не вичерпується. Найбільш економічними вважаються фундаменти, якщо їхній обсяг мінімальний. Тому, якщо дозволяють умови ґрунту, слід уникати необґрунтованого потовщення фундаментів. Якщо властивості ґрунту несприятливі, слід розширити лише нижню частину фундаменту (підошву).

Для садових будиночків найбільш застосовні фундаменти стрічкові та стовпчасті (рис. 2).

Матеріали для зведення того чи іншого виду фундаменту можуть бути різними (рис. 3).

Якщо ви зводите будинок із важкими (кам'яними, бетонними, цегляними) стінами, краще закладати стрічковий фундамент.

Ці фундаменти міцні, надійні, не вимагають багато витрат та матеріалу. Вони доцільні при неглибокому закладенні, особливо на будинках підвалами. Як матеріал використовують бутобетон, бут, бетонно-піщаний розчин з додаванням щебеню, гравію та ін.

Мал. 2. Фундаменти: а – стрічковий; б - стовпчастий

З метою економії матеріалу не влаштовуйте широкі стрічкові фундаменти по всій висоті: зробіть розширеною підошву фундаменту, а верхню частину - меншої товщини.

Стовпчасті фундаменти виконують у вигляді стовпчиків з тих самих матеріалів, що і стрічкові. Їх зводять під легкі дерев'яні стіни в ґрунтах глибокого промерзання та пучинистих. Як стовпчики можна використовувати також палі залізобетонні та дерев'яні, металеві та азбестоцементні труби.

За витратами матеріалу та трудовитрат стовпчасті фундаментив 1,5-2 рази, а при глибокому закладенні в 3-5 разів дешевше за стрічкові.

Стовпи фундаментів ставлять на відстані 1,5-2,5 м один від одного і обов'язково, під кути будиночків у місцях перетину стін, під кути каркасу, під важкі або несті простінки, прогони, балки та інші місця зосередженого навантаження. Фундаменти з кам'яних та цегляних стовпів виконуються відповідно бутового каменюі хороню обоженої червоної цеглини, краще залізняку.

Мал. 3. Фундаменти з різних матеріалів: а-бутовий; б – бутобетонний; -цегляний по бутобетону; г – цегляний; д-бутовий по піщаній подушці; е- цегляний по буту

Для влаштування фундаменту намагайтеся не використовувати погано обпалену червону цеглу, тому що під впливом вологи вона дуже швидко руйнується:

Під одноповерхові каркасні будівлі допускається влаштовувати кутові стовпи з цегли розміром 0,38×0,38 м і проміжні - 0,38×0,25 м. із цегли – 0,51×0,51 м. Стовпи бажано армувати по висоті через кожні 0,25-0,3 м арматурною сіткою або 6-міліметровим дротом.

На рис. 4 представлений варіант спорудження фундаментного стовпаіз азбестоцементної труби. Для початку потрібно пробурити свердловину на глибину закладання фундаменту. Це можна зробити ручним буром чи штиковою лопатою. Потім у свердловину, що утворилася, вставляється азбестоцементна труба, діаметром більше 0,2 м. Довжина труби визначається проектною висотою фундаменту плюс 15-20 см. Труба зовні ущільнюється вийнятим грунтом і приблизно на одну третину заповнюється бетоном. Після чого її необхідно підняти на 15-20 см до проектної висоти фундаменту, щоб під трубою утворилася бетонна подушка (рис. 4(3)). Далі слід заповнити трубу бетоном так, щоб до краю залишилося близько 10 см. Вільним, стрижнем ущільнити бетон і залишити його на кілька днів схоплюватися. Так виготовляються решта стовпів фундаменту. Потім на них потрібно укласти дерев'яні бруси, що утворюють раму підлоги. Після вирівнювання поздовжніх балок до них прикріплюються анкерні елементи, нижня частина яких бетонується в азбестоцементних трубах. При нормальному навантаженні, звичайній несучій здатності ґрунту та застосуванні поздовжніх балок розміром 0,14×0,18 м достатньо влаштовувати палі на відстані один від одного приблизно 2 м.

Мал. 4. Бурові палі для щитових будиночків: 1 – забірка; 2 – бетонний розчин; 3 – бетонна подушка; 4 – азбестоцементна труба; 5 – анкер; б -дерев'яний бруснижньої обв'язки

Закладений таким чином фундамент буде відмінною основою для легкого каркасно-щитового. садового будиночка.

У другому розділі ми зупинялися на тому, що за відповідного рельєфу та відповідних геологічних умов підбудинком можна спорудити підвал, в якому розмістяться деякі госпприміщення.

Для проектування садового будиночка з підвалом доцільно планувати спорудження стрічкового фундаменту, тому що стіни підвалу зручно поєднуються зі стінами фундаменту, а стеля – з цокольним перекриттям.

Товщину стін визначають з урахуванням бічного тиску ґрунту. Стіни можуть споруджуватися з бетону, залізобетону, а в сухих непучистих ґрунтах – і з цегли. Обов'язкова умова підвалу - їх тепло- та гідроізоляція.

Залежно від рівня ґрунтових вод спосіб гідроізоляції стін та підлоги підвалу різний.

Для зовнішньої гідроізоляції при маловологі грунтах і рівнях грунтових вод нижче підлоги підвалу достатньо обмазки гарячим бітумом.

Якщо рівень ґрунтових вод вище підлоги підвалу, то гідроізоляцію слід робити значно потужнішу.

Насамперед на підлогу укладають шар жирної глини товщиною 25,30 см, який вирівнюють і трамбують. Після цього закладають бетонну підготовку або щебінь товщиною близько 15 см, її слід вирівняти і утрамбувати. Зачекавши півтора тижні, бетон покривають цементною стяжкою (якщо в основі лежить не бетон, а щебінь, то чекати півтора тижні не слід). Поверх цементної стяжки укладають бетонну або керамічну плитку (рис. 4.5(б)). Стіни із зовнішнього боку потрібно оштукатурити цементним розчином 1:3 і, як тільки штукатурка висохне, покрити подвійним шаром мастики або наклеїти на мастику шар толю і знову обробити мастикою. Простір між стінами та ґрунтом потрібно забити жирною глиною шаром 25 см і засипати вийнятим ґрунтом. Ізоляцію стін із зовнішнього боку піднімають вище за рівень грунтової води на 50 см.

Мал. 5. Підземні конструкції: а - підвалу в сухих непучних грунтах; б - підвалу в пучинистих ґрунтах; в - льоху. 1 - ґрунт; 2 - утрамбована піщано-гравійна суміш; 3 – ущільнена жирна глина; 4 - відмдстка; 5 - рівень вимощення при замерзанні ґрунту; 6 – стіна; 7 - руберойд; 8 - плоский азбестоцементний лист; 9 – утеплювач; 10 – залізобетон; 11 - цегляна кладка; 12 – бетон; 13 - дошки підлоги; 14 -дощата підшивна стеля по балках; 15 – балка; 16 – вентиляційна труба; 17 - щебінь; 18 – цементна стяжка; 19 - бетонні або керамічні плитки; 20 – лаги; 21 - гідроізоляція - фарбування гарячим бітумом; 22 – кришка люка. Р.У.П.Г. - розрахунковий рівень промерзання ґрунту; У.Г.В.-рівень ґрунтових вод

Щоб знизити рівень ґрунтових вод на ділянці, відривають колодязь, глибина якого нижче за рівень підлоги підвалу на 50-70 см. Навколо будинку на відстані 1,5-2 м від нього вкопують вертикально дренажні трубидіаметром 10 см із просвердленими в стінках отворами. На дно їх засипають гравій, щебінь. При цьому утворюються своєрідні поглиначі води.

Підлоги підвалу укладають на основу з бетону та залізобетону з підготовки із щебеню, цегляного бою або гравію. Вони можуть бути дощатими та ін.

Перекриття над підвалом, як правило, залізобетонне.

Якщо цокольне перекриття дерев'яне, то бажано несучі балки залишити відкритими, а утеплювач розташувати над ними.

Для провітрювання приміщення підвалу у верхній частині роблять вентиляційні отвори.

Вентилювати підвал можна також пристроєм вертикальних каналів, що виходять за межі даху: припливного та витяжного. Їх розташовують у протилежних сторонах підвалу: припливний – біля підлоги, витяжний – під стелею. Мінімальний розмірканалів – 14×14 см.

У такому підвалі можна організувати приміщення для зберігання сухого палива, садового інвентарю, гараж та інші господарські приміщення. Однак, якщо стан ґрунту несприятливий для спорудження підвалу, який може виявитися невиправдано дорогим, то краще обійтися лише спорудою льоху, який влаштовують, як правило, під будиночком. Можна під сараєм чи у дворі. Його підлога та стіни ізолюють від ґрунту і зводять із міцного матеріалу - бетону, бутобетону, червоної повнотілої, добре обпаленої цегли. Підлогу можна зробити з глини, яку укладають у два шари: перший завтовшки 0,25 м, другий, покладений на шар толю, - 0,1-0,15 м. Стіни, стеля та люк утеплюють. Люк, крім того, герметизують.

Погріб слід обладнати вентиляційним пристроєм для повітрообміну (рис. 5(в)).

Невід'ємною частиною фундаменту є цоколь, тобто так, фактично, називається його верхня частина, яка піднімається над землею на 50-70 см. Цоколь має бути міцним, стійким до несприятливих атмосферних умов. Його викладають із міцних морозостійких матеріалів (камінь, бетон, цегла-залізняк) і оштукатурюють цементно-піщаним розчином складу 1:3.

Верх фундаменту або цоколя має бути рівним і гладким.

Щоб вирівняти верх фундаменту, необхідно з боків стінок закріпити дошки з рівними кромками, простір, що утворився в опалубці залити цементним розчином складу 1:3 або 1:4, вирівняти, розгладити, просушити і потім поверху укласти гідроізоляцію (див. нижче).

Доки стрічкового фундаменту зазвичай є його верхня частина (рис. 6), стовпчастого - забірки - стінки між фундаментними стовпчиками (рис. 7).

По відношенню до зовнішньої стіни цоколь може бути таким, що западає, виступає або перебуває з нею в одній площині (рис. 6). Найнадійніший - западаючий. Порівняно з виступаючим, він має меншу товщину і не вимагає пристрою зливу.

Мал. 6. Цоколь: а – під цегляні стіни; б-під дерев'яні панельні стіни; в - під каркасні стіни; г - під брусчасті (зроблені з колод стіни); д – під стіни «Шалаш». 1 – стіна; 2 – фундамент; 3 - вимощення; 4 – цегляний стовпчик: 5 – балка перекриття; 6 – брус нижньої обв'язки; 7 – дошки підлоги; 8 – плінтус; 9 - гідроізоляція (2 шари толі або руберойду); 10 – рама: 11 – анкер; 12 - відливна дошка; 13 - ґрунт

Якщо у вашого садового будиночка тонкі зовнішні стінки (дерев'яні, панельні або каркасні), то доцільно віддати перевагу цоколю, що виступає.

Мал. 7. Види забірки

Забірки стовпчастого фундаменту утеплюють підпільний простір і оберігають його від пилу, вологи та снігу. З внутрішньої сторони утеплення проводиться шлаком, сухим піском. Забірки виконуються зазвичай із тих самих матеріалів, як і стовпи фундаменту. Ширина бутової забірки 200 -300мм, цегляної - в 1 або 1/2 цеглини, вона заглиблюється в ґрунт на 200-300 мм. Якщо ґрунт глинистий, то під забіркою роблять піщану подушку завтовшки 150-200 мм. Забірку з цегли або бутобетону необхідно оштукатурити.

У цоколі так само, як у підвалі, передбачають отвори для вентиляції підпілля. Їх мають одне проти іншого з кожної сторони Будинку на висоті 15 см від рівня землі. Розмір отвору щонайменше 14×14 див.

Щоб відвести від фундаменту дощові та талі води, по периметру зовнішніх стін слід влаштувати вимощення (рис. 4.8).

Мал. 8. Відмастка; 1-цементна стяжка або асфальт; 2 - гравій, щебінь; 3 – пісок; 4 - ґрунт; 5 – стік для води; 6 – фундамент; 7 - шар жирної глини

Ширина вимощення складає 0,5-1 м, а її ухил 8-10%. Для цього знімається рослинний шарнавколо фундаменту на глибину 100-150 мм, у виїмку, що утворилася, закладають шар м'якої глини, ретельно ущільнюють її, надаючи потрібний ухил. Потім засипають пісок з гравієм (щебенем) або цегляним боєм, трамбують та заливають розчином або покривають цементогрунтом. Верхній шар вимощення може бути також сформований із щебеню, втоптаного в шар глини, викладений з каменю, бутового каменю або плитки на піщану або бетонну підготовку, висланий шаром дерну.

По краях вимощення рекомендується прорити канаву з ухилом до водозбірників (водовідведення) і забетонувати або ущільнити її гравієм, або, що ще простіше, укласти на дно розпиляну вздовж азбесто-цементну трубу.

Для захисту стін будиночка від ґрунтових вод необхідно влаштувати гідроізоляцію фундаменту.

Найпростіший спосіб гідроізоляції передбачає настил 2-3 шарів толю (руберойду) «всуху» поверх фундаменту.

Зверніть увагу на те, щоб шви мали перекриття матеріалу не менше ніж у 10 см.

Також нескладно укласти шар цементного розчину (2-3 см) складу 1:2, вирівняти, залізнити і дати висохнути. Поверх постелити один шар толю або руберойду. Залізняння виконують для надійного захисту конструкції від проникнення вогкості. Є два способи. Перший спосіб - добре вирівняний свіжий розчин посипати 2-3-міліметровим шаром сухого цементу і відразу добре загладити його лопаткою або кельмою. Цемент вбирає воду, утворюється цементне тісто, яке, висихаючи, не пропускає воду. Другий спосіб - на вирівняний свіжий розчин накласти 2-3 міліметровий шар цементного тіста і затерти його.

Ще один спосіб гідроізоляції фундаменту полягає в нанесенні мастики з розігрітого бітуму і вапна-пушонки в пропорції 2(3): 1. Мастика наноситься в 2-3 прийоми, при цьому загальний гідроізоляційний шар повинен становити не менше 1 см.

Вапно у складі мастики можна замінити сухою крейдою, що просіяє, перемішаним зі смолою в пропорції 1:1.

Найбільш надійна ізоляція – на мастиках (толь – на дьогтьовій, руберойд – на бітумній основах). При цьому верх фундаменту покрити мастикою і наклеїти на неї перший шар рулонного матеріалу, який потрібно знову покрити мастикою і наклеїти другий шар.

Для гідроізоляції фундаменту краще використовувати толь і руберойд без піщаних і кам'яних підсипок.

У садових будиночках з кам'яними та цегляними стінамигідроізоляцію укладають на висоті 15-20 см від ґрунту. При цьому, якщо цокольне перекриття, споруджувалося з балок, то гідроізоляція повинна бути нижчою за них на 10-15 см.

Якщо в будинку влаштовувати підвал, то гідроізоляцію необхідно укладати на двох рівнях: одну на 10 см нижче підлоги підвалу, другу - в цоколі на 15-20 см вище вимощення.

- Типи фундаментів садових будиночків

Будівництво дачного будиночка має одну важливу особливість, яка часто призводить до сумних наслідків. Справа в тому, що досі багато домовласників вважають, що дачний будиночок можна побудувати з матеріалів, що є під рукою, за примітивною технологією і отримати в результаті якісну будову. Так виходять низькі технічні характеристикита будиночок не відповідає очікуванням. Як наслідок розчарування та додаткові витрати.

Важливо точно і однозначно розуміти, що будівництво невеликого дачного будиночка – це насамперед домобудування. Недотримання елементарних правил розрахунку конструкції призводить до її руйнації. Тому, якщо ви вирішили зробити і будиночок, і фундамент для садового будиночка своїми руками, то уважно поставтеся до всіх етапів будівництва.

Основа виконує функцію головної опори, яка витримує у собі всі навантаження, створювані будинком у процесі будівництва, а й у експлуатації. Крім зовнішнього впливу та ваги будови, фундамент знаходиться під постійним впливом ґрунтових вод та активних елементів, що надають руйнівну дію на основу.

Фундамент для садового будиночка має забезпечувати стійкість усієї конструкції та надійність експлуатації будівлі. Для того, щоб конструкція відповідала необхідним параметрам міцності, необхідно провести стандартний комплекс передпроектних пошуків і проектних робіт. В результаті правильного розрахункуміцності з урахуванням конкретних характеристик ділянки забудови та параметрів будівлі вдається вийти на достатні показники при мінімальних витратахчасу та грошей.

Підготовка до будівництва

Для визначення характеристик основи під майбутню будову необхідно ретельно проаналізувати стан грунту, що підстилає. Також важливо знати глибину промерзання ґрунту та позначку залягання ґрунтових вод. Оптимальним варіантом, звичайно, буде будівництво на однорідній підставі: це дозволяє досягти рівномірної усадки і уникнути перекосів і нахилу будови.

Саме ґрунт служить основою для вибору типу основи під будиночок. Ґрунт визначає характеристики фундаменту - це правило рівнозначне для будівництва об'єктів різної величини. Підстилаючі ґрунти визначають несучі здібності ділянки та обов'язково враховуються при розрахунку основи.

У стандартному вигляді ґрунти повинні відповідати певним вимогам:

1. Достатня здатність, що несе.
2. Рівномірна стисливість у межах низьких значень.
3. Відсутність ефектів спучування.
4. Відсутність зсувних явищ та просідання під тиском.
5. Високі показники безпеки.

Фундамент під садовий будиночок своїми руками відповідатиме встановленим і необхідним параметрам, якщо Ви дотримуватиметеся певних вимог та правил.

Типи фундаментів садових будиночків

Для будівництва будинків на дачних ділянкахта садових господарствах застосовуються численні види основ. Для цього будівництва придатні ті ж типи основ, що використовуються у стандартному вигляді.

Серед застосовуваних фундаментів виділяють такі:

• Стовпчастий фундамент.
• Стрічкові варіанти.
• Палеві основи.
• Плитний фундамент.

Кожен із цих видів підстав має свої особливості та характеристики. При виборі конкретного варіанта слід враховувати численні показники.

Стовпчастий фундамент є найбільш популярним варіантом. Він є рівномірно встановлені на плямі забудови опори, які поміщають в грунт на певну глибину, що дозволяє створити достатню міцність конструкції. Після занурення всіх паль важливо простежити, щоб верхівка була на одному рівні. Точки розміщення паль визначають заздалегідь, з урахуванням проекту будівлі. Опори мають бути на поворотних точках по периметру будівлі.

Зазвичай палі виконують із цегли, або азбестоцементних труб. Іноді виготовляють цілісні монолітні стовпи. Цегляний фундамент для садового будиночка розміром 4 на 6 м забезпечує достатню міцність конструкції та зберігає її на довгий час.

Стрічковий фундамент під дачний будинок своїми руками

Стрічковий фундамент взагалі популярний варіант основи. Ця конструкція забезпечує високу ефективність та економічну обґрунтованість. У класичному вигляді це армована стрічка бетону. У деяких випадках також може застосовуватися цегла або . Стрічка, що створюється, проходить по периметру будівлі – це гарантує стійкість конструкції.

При будівництві стрічкової основи основна частина поринає в ґрунт, а невелика частина виступає над поверхнею землі. Така конструкція уможливлює зведення підвальних приміщень.

Будівництво стрічкової основи дуже просте і всі етапи будівництва широко відомі:

1. Підготовка котловану за попередньою розміткою на ділянці.
2. У створені траншеї монтують опалубку. Для цього застосовують спеціально зібрані щити, які мають бути поміщені в котлован суворо у вертикальному положенні. Опалубка має бути міцною, щоб витримати розширення в процесі застигання суміші, а також має виступати на деяку висоту над поверхнею землі.
3. Після закінчення монтажу опалубки приступають до заливання бетонної суміші. Її заливають шарами, щоб унеможливити утворення «бульбашок».
4. Після застигання бетону фундамент придатний для подальшого будівництва.

Стрічкові фундаменти можуть відрізнятися за ступенем заглиблення: виділяють дрібнозаглиблені та .

Універсальність і простота, з урахуванням економічної обґрунтованості такого підґрунтя, дозволяє застосовувати його у багатьох дачних проектах.

Стрічковий варіант фундаменту допустимий для зведення на пучинистих ґрунтах. Виняток становлять лише зовсім непридатні ґрунти, з високим заляганням ґрунтових вод, низькою глибиною промерзання та інших показників, що обмежують будівництво. У такій ситуації доводиться використовувати стовпчасту основу.

Стрічковий фундамент вибирають за рахунок безлічі переваг, серед яких такі:

1. Можливість створення підвального приміщеннярізної величини.
2. Відмінна несуча здатність основи.
3. Тривалий термін експлуатації.
4. Простота монтажу, під час проведення якого можна обмежитися лише ручною працею.
5. Широка сфера застосування стрічкової основи.

Будівництво основи для садового будиночка має виконувати уважно та точно. При правильному виконанні робіт та вивіреному розрахунку кожного конструктивного елементаможна отримати високу ефективність та достатню якість усієї конструкції.

У нормативах СП 22.13330 від 2011 року чітко зазначено, що під час проектування фундаменту слід розглядати декілька конструктивних рішень, щоб вибрати з них найекономічніший варіант.

Індивідуальному забудовнику необхідно зрозуміти, що фундамент для дачного будиночка є елементом системи будинок/фундамент/основа (грунт). Причому саме остання складова конструкції у 85% випадків є «слабкою ланкою».

Тому якщо для зниження бюджету будівництва вирішено заощадити на повноцінних геологічних дослідженнях, гроші неминуче будуть витрачені на поліпшення конструкції, пізніше на ремонт фундаменту. Докази "найнадійніший фундамент", "у сусіда котедж стоїть без проекту" не можуть серйозно розглядатися в принципі.

У силу сформованих традицій будь-яка дача має кілька експлуатаційних нюансів:

Періодичний режим опалення

Для ліквідації морозного спучування в момент відсутності власників, коли опалення вимкнено, необхідно повністю утеплити периметр будинку під підошвою плитного, стрічкового, стовпчастого фундаменту та вимощення навколо нього.

При періодичному опаленні необхідно утеплювати ґрунт під усією підошвою будівлі.

Це необхідно для збереження геотермального тепла, щоб насичена вологою глина не могла спучитися. Обов'язковою умовоює , яким відводиться верховодка, що неминуче накопичується в підстилаючому шарі та пазухах траншей фундаменту, в яких використані нерудні матеріали. Суцільний шар гідроізоляційної мембрани або плівки повинен бути присутнім на всіх бетонних поверхнях конструкції.

Стінові матеріали будинку

Сьогодні в більшості випадків дачу будують за каркасної технології, із СІП-панелей, зрубу або газо-, пінобетонних блоків. Для дерев'яних будівель дешевше обходиться стовпчастий або пальовий фундаментдля дачі з брусовими або металевими ростверками. Для бетонної або цегляної кладкидоведеться заливати монолітні балки або плити ростверку, щоб забезпечити високу просторову жорсткість стін із дрібноформатних матеріалів.

Порада! Замість типового проектусадового будинку для зведення його своїми руками без геологічних вишукуванькраще замовити індивідуальний проектз урахуванням рівня ґрунтових вод (УГВ) та геологічного розрізу пластів у плямі забудови. Експертиза нульового циклу, проект реконструкції та ремонт фундаменту обійдуться значно дорожче.

Наприклад, власник ділянки, що не володіє профільною освітою і досвідом будівництва, не зможе виконати вузли сполучення стін, цоколя з підлогою, перекриттям, виготовити нормальне водовідведення, врахувати рівень планування, вимощення, підготувати основу.

Можливі варіанти фундаменту

Зважаючи на невеликі збірні навантаження від садового будиночка, індивідуальний забудовник може звести своїми руками будь-який фундамент з урахуванням складу ґрунту, УГВ, промерзання ґрунту та рельєфу ділянки. Загальними рекомендаціямина вибір конструкції є:

• якщо планується, раціональніше вибрати плаваючу або утеплену плиту, оскільки при виборі МЗЛФ власнику фактично доведеться будувати два фундаменти - стрічку та стяжку;
• бюджетним варіантом для перекриття по балках стануть буронабивні або гвинтові паліна складному рельєфі, стовпи на рівній ділянці та гравістому, скельному, великопіщаному ґрунтах;
• МЗЛФ більше підходить для цегляних, бетонних та зрубових будівель, оскільки має високу просторову жорсткість, проте знадобиться повний цикл робіт з ліквідації морозного спучування;
• утеплена ребриста плита оптимально підходить для експлуатаційних умов дачі, може відливатись на ділянках з високим УГВ (тільки при перепадах висот у межах 1,5 м).

Важливо! Необхідно скласти зразковий кошторис для різних фундаментів з урахуванням вартості будівельних матеріаліву регіоні, що забезпечують високий ресурс та несучу здатність для збірних навантажень від будівлі, а вже потім вибирати тип фундаменту.

Збірний стовпчастий фундамент

Для садового будиночка зі зрубу, панелей СІП або «каркасника» можна спорудити своїми руками стовпчастий фундамент з бетонних блоків 20 х 20 х 40 см або керамічного повнотілої цеглиза дотримання таких умов:

• УГВ - не піднімається в окремі сезони вище 1 м від підошви кладки стовпів;
• ґрунти – скеля, гравілистий, великий пісок, супісок;
• рельєф – перепад висот трохи більше 1 м.

У цих технологіях використовуються довгомірні конструкційні матеріали (колода, брус), які є готовим ростверком. На схилах стовпи перекидаються бічними зусиллями ґрунтів, на глинистих ґрунтах їх висмикує при спушуванні назовні.

Обов'язковими умовами для стовпчастого фундаменту є:

• кільцевий або пристінний дренаж для збирання та відведення верховодки;
• утеплення підошви, при близькому розташуванні стовпів замість шурфів для кожного стовпа відриваються траншеї, пінополістирол ЕППС укладається вздовж усієї стіни.

Для важких стін з каменю та цегли необхідний монолітний ростверк на бетонних стовпах. Він коштує дуже дорого, тому зазвичай розглядаються інші варіанти.

Плаваюча плита з ребрами жорсткості

Через необхідність утеплення всієї площі садового будиночка, обумовленої не постійним режимом обігріву, плита, що утеплює, не є найдорожчим фундаментом. Власник отримує готову підлогу по ґрунту, за необхідності може закласти своїми руками в конструкцію контур теплої підлоги. Що різко підвищить комфортність експлуатації дачі в міжсезоння та взимку, оскільки підлога і самі приміщення прогріватимуться швидше.

Плитний фундамент.

Зменшити бюджет будівництва можна лише зменшенням товщини плити:

• використання ребер жорсткості – спрямовані вниз підвищують міцність конструкції під стінами, що несуть, звернені вгору замінюють цоколь будівлі;
• проведення точного розрахунку у спеціальних програмах – наприклад, у ПЗ Robot моделюється система основа-фундамент-будинок, що дозволяє застосувати розряджене армування, знизити товщину плити до 17 – 20 см без втрати міцності за згинальними моментами.

Важливо! Недоліком тонких плит є продавлювання важкими стінами та колонами. Тому запасу міцності 200 – 300% використовують 30 див плити суцільного перерізу без ребер жорсткості.

Палево-гвинтовий ростверк

Для легкого каркасного, зрубового, панельного садового будиночка. пальово-гвинтовий фундаментпідходить ідеально:

• не потрібно замовляти геологічні дослідження;
• будинок можна поставити на крутому схилі, болоті або узбережжі природної водойми;
• бюджет будівництва найнижчий, оскільки не потрібно утеплювати вимощення та підошву будівлі, укладати дренаж, закуповувати пісок, щебінь для підстилаючого шару, зворотного засипання;
• палі занурюються своїми руками або електродрилем протягом 1 – 2 днів;
• нижній обв'язувальний брус, вінці зрубу є дерев'яним ростверком, що додатково знижує кошторис.

Недоліками конструкції є необхідність декоративно-захисної забірки, утеплення комунікацій у підпіллі, що промерзає.

Ростверк по буронабивних палях

При виборі для садового будиночка буронабивних паль час будівництва збільшиться в порівнянні з гвинтовими конструкціями. Для бурових паль необхідний бетон марки від В15, знадобиться час набору міцності для будівництва стін.

Зроблений з колод дачний будиночок на буронабивних палях.

Максимальний діаметр оснастки бурів (ручних та моторизованих) становить 40 – 50 см. Для важких цегляних будинківзнадобиться оренда спецтехніки, щоб пробурити свердловини більшого розміру. Як незнімна опалубка застосовуються полімерні або азбоцементні труби. Дерев'яні та металеві ростверки складніше кріпити в бетон, ніж до металевих пластин оголовків гвинтових паль.

Для цегляних багатоповерхових дач, будинків із газобетону застосовують стрічковий фундамент із глибиною закладання:

• незаглиблений - тільки на ґрунтах з високою несучою здатністю, грунтові водиповинні відстояти мінімум на 1 м від підошви стрічки;
• малозаглиблений - на слабо-і середньо пучинистих ґрунтахз організацією дренажу, утеплення вимощення, підошви стрічки, внутрішнього периметру будівлі, використанням нерудних матеріалів у пазухах зворотного засипання та підстилаючому шарі;
• заглиблений – виключно для будинків із підвальним поверхом.

Важливо! Підлога по ґрунту та плита перекриття для дачного будинку не розглядаються у МЗЛФ у принципі, оскільки підвищують бюджет будівництва на 30 – 60%. Використовується перекриття балками, яке не потрібно утеплювати.

Таким чином, для дачного будиночка можуть використовуватися всі існуючі фундаменти. На складному рельєфі дешевше обходяться палі, на рівних гравістих, піщаних, скельних ґрунтах стовпчасті фундаменти. Плаваюча утеплена плита економічно вигідніша при високому УГВ. Стрічковий фундамент МЗЛФ зазвичай вибирають для важких бетонних та кам'яних стін.