Монолітний дрібнозаглиблений фундамент своїми руками. Як правильно зробити дрібнозаглиблений стрічковий фундамент

Помилково вважати, що дрібнозаглиблений стрічковий фундамент (ФМЗ) не вимагає особливих знань і досвіду у зведенні. Вибір будь-якого типу фундаменту, як і його будівництво, є найскладнішими та найвідповідальнішими етапами при зведенні будинку в цілому.

У цьому процесі не допускаються прорахунки та помилки, інакше весь хід будівництва може звестися до нуля або вимагатиме додаткових вкладеньна відновлювальні роботи. Щоб не допустити помилки – необхідно з'ясувати якісний склад ґрунту ділянки, вирахувати вагу майбутньої будови, дізнатися рівень ґрунтових вод. Розумно буде скористатися послугами професіонала, який розрахує фундамент і дасть необхідні рекомендації.

Професійний підхід із створенням ТТК (типова технологічна карта), забезпечить суворе дотримання БНіП, зниження собівартості проекту та трудовитрат. Тільки в цьому випадку можна бути впевненим - як зроблений дрібнозаглиблений фундамент (МЗЛФ), що відповідає всім параметрам СНиП.

Переваги та недоліки дрібнозаглибленого фундаменту

Будь-який будівельний методмає свої плюси та мінуси, не виняток у цьому і будівництво малозаглибленої основи. Переваги зведення будинку на стрічковий дрібнозаглиблений фундамент полягають у наступному:

• можна встановитидрібнозаглиблений стрічковий фундамент від «А» до «Я» своїми руками;
• можна не застосовуватибудівельну техніку – не потрібно закопувати фундамент углиб;
• можливість утеплення стрічкової основи, як і пристрої технології «тепла підлога»;
• висока міцністьконструкції;
• низька вартістьпроекту навіть у тому випадку, якщо робота виконується за договором – будівельною фірмою.

З недоліків варто відзначити в першу чергу - це зведення конструкції на пучинистих ґрунтах. Щоб будинок набув достатньої міцності, робиться вимощення навколо всієї будівлі. Дотримуючись всіх норм і правил (СНиП) можна створити дренажну систему під основою будівлі.

Ще одним нюансом вважається заливання бетону на прогрітий ґрунт. Крім цього, у вказівці ТТК (типова технологічна карта) будівництво будинку на цій підставі проводиться протягом короткого часу – це до 5 місяців.

Вартість робіт

Вартість дрібнозаглибленого стрічкового фундаментуможна розрахувати по кубометрах, у середньому це виходить 15 тисяч рублів за 1 куб/м, або 3 тисячі рублів за погонний метр. Вартість пристрою дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту включає:

• земляні роботи – викопування стрічки;
• укладання піщаної подушки – 200 мм;
• монтаж опалубки;
• встановлення арматурного каркасу;
• заливання бетонної суміші;
• дренаж для дрібнозаглибленого фундаменту – на пучинистих ґрунтах;
• демонтаж опалубки.

Це розраховується у разі, якщо пристрій дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту замовляється у професійній організації. До розрахунків слід включити вартість арматури — діаметром 12 мм, вартість піску та доставку матеріалу. Для якісної гідроізоляції дрібнозаглиблених основ використовують армований склоізол із бітумними мастиками гарячого застосування.

Для яких будівель підходить основа?

Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент для будинку з газобетону, він також добре підходить і для двоповерхових будівель, збудованих з легкого матеріалу:

• деревина;
• керамзит;
• пінобетон.

У БНіП (Підстави будівель та споруд) не рекомендується зведення будівель більше двох поверхів та перевищення площі понад 100 м2. Ставиться дрібнозаглиблений стрічковий фундамент на глині, але варто пам'ятати, що типові розмірибудов на глинистому та суглинистому ґрунті не повинні перевищувати 6х6 м.

Особливості дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту

Для економії часу та коштів у приватному домобудівництві використовують фундамент дрібного заглиблення. Основними перевагами даної споруди є висока надійність та низька вартість. Застосування стрічкового фундаменту дрібного закладення відбувається у будівлях з різними стінами: колода, газоблоки, щити. На відміну від інших типів фундаменту, конструкція заглибленого фундаменту дозволяє заощадити на матеріалах до 70%, на витратах праці до 80%.

Через вплив сил пучення (пучинисті ґрунти), спрямованих на стіни конструкції збоку та знизу основи зменшується площа стін і напруга збоку зводиться значно зменшується, маса будівлі регулює сили пучення знизу.

Існують основні технологічні правила будівництва конструкції:

• закопати фундаментможна не глибше 30-40 см;
• підстави маєбути на 10 см ширше, ніж товщина стінок;
• на пучинистих ґрунтах основа повинна створюватися як монолітна залізобетонна конструкція, здатну врівноважувати сили пучення знизу та нерівномірний тиск зверху;
• закладають фундаментдрібного закладення на підготовленому ущільненому ґрунті, що забезпечує достатній коефіцієнт відведення води. Для цього використовують крупнозернистий пісок або щебінь. При цьому врівноважується навантаження при просіданні під час розморожування грунту;
• високий рівень ґрунтових вод передбачає роботи з гідроізоляції, в цьому випадку виконується штучна система водовідведення від проникнення зверху;
• дрібнозаглиблений фундаментпотрібно утеплювати зверху. Потрібно побудувати вимощення навколо цоколя до 1 метра завширшки, для цього на грунт укладається шар теплоізоляції (екструдований пінополістирол або інший утеплювач).

Чи потрібно утеплювати? Шар теплоізоляції врятує основу від морозного пучення та від впливу температурних навантажень. Вимощення навколо будинку утеплюється завдяки чому грунт під нею не промерзає, а, навпаки, сам стає джерелом тепла, стабілізуючи температурну ситуацію під будинком.

Укладання незаглибленого фундаменту

Незаглиблену основу можна зробити трьома способами: монолітний, з використанням в'язальної арматурної сітки, укладання окремими блоками або цеглою. Усі методи практичні та однаково прості у виконанні. Можна вибрати будь-який варіант, виходячи з того, який матеріал є. Щоб почати займатися будівельними роботаминеобхідно мати уявлення про те, з чого почати, а також черговість подальших етапів зведення.

Спочатку проводиться розмітка та проектування, для цього проводять розвідку місцевості, вивчають властивості ґрунту, щоб вирішити – як глибоко необхідно закладати основу для майбутньої будови. Склавши проект – креслення майбутньої будівлі у розрізі, можна приступати до подальших кроків у будівництві будинку.

Покрокова інструкція:

• Розмітка. Встановлюється обнесення з дерев'яних брусків, які прибиваються до кілочків – на відстань 1,5-2 метри від зовнішньої кромки намічених кутів основи. На бруски прибиваються цвяхи, на які натягується стрічка чи мотузка – для позначення ліній майбутньої траншеї.
• Земляні роботи.Траншеї потрібно намагатися рити спочатку рівні. Для перевірки використовують рівень, рівень та рулетку. Від якості проведення робіт на цьому етапі багато в чому залежить подальша витрата матеріалу, витрати часу та праці.
• Укладання подушки.Пісок великої фракції засипається на дно траншеї - 20 см, щоб ущільнити піщану подушку, заливають її водою і утрамбовують трамбуванням. Зверху укладається шар щебеню, гальки чи керамзиту – до 20 див.
• Армування.
• Робити дрібнозаглиблений фундамент не армуючи і не рекомендується СНіП. Для проведення армування використовують прут із перетином 12 мм. Каркас складається з 2-3 рядів арматури, на вбиті обрізки прута прив'язують горизонтальні прути. Між лозинами дотримується крок – 15-20 см, між собою елементи з'єднують в'язальним дротом.Встановлення опалубки.
• Опалубку роблять із опалубних щитів або дощок. Опалубка повинна височіти над рівнем землі на 30 см. Після монтажу стінки фіксують розпірками, притискаючи до стінок траншеї. Робляться "санітарні" отвори - каналізація, водопровід. Заливання бетону. Розчин готується у співвідношенні цемент-пісок 1:3 відповідно.Металевий каркас
• слід залити шаром розчину не менше ніж на 3 см. щоб запобігти скупченню повітря і надати міцності, розчин утрамбовується, повітряні бульбашки виганяються щупом або ціпком.Демонтаж опалубки

Розбирати щити слід після повного застигання бетону.

При близькому заляганні ґрунтових вод слід подумати про гідроізоляцію. Недорогим способом зробити якісну гідроізоляцію це використовувати бітум.

Стрічковий фундамент - найпоширеніший тип основи для зведення будинку. Тому з ним все зрозуміло, а ось чим від нього відрізняється дрібнозаглиблений (МЗЛФ) – фундамент дрібного закладання, як розрахувати та як зробити?

Характеристики – конструктивний принцип дії

• Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент або просто МЗЛФ за способом укладання схожий на свого побратима, однак має важливі відмінності:
• глибина закладання фундаменту до 700 мм;
• розташовується над зоною промерзання ґрунту;

Головна особливість дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту полягає в тому, що він дає можливість нівелювати морозне пучення ґрунту. Це пов'язано з тим, що незважаючи на загальну жорсткість конструкції МЗЛФ, разом із вагою всієї будови, рухається вгору-вниз залежно від пори року. Оскільки фундамент поглиблений не сильно, а зміщується рівномірно, то отже він не руйнується від таких коливань.

Схема влаштування дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту

1. Піщано-гравійна подушка
2. Стрічка фундаменту
3. Шар гідроізоляції
4. Вертикальна (або обмазувальна) гідроізоляція
5. Арматура (діаметр 12)
6. Арматура (діаметр 8)
7. Цоколь
8. Стіна

Де можна використовувати - застосування

Стрічковий дрібнозаглиблений фундамент підходить для будівництва низькоповерхових. житлових будинківта інших споруд із тих матеріалів, які не створять значного тиску на підошву фундаменту. До таких споруд та матеріалів відносять:

• зруби з колод;
• пористі бетони – пінобетон, газосилікатні блоки;
• полегшена кладка цегли;
• каркасно-щитові споруди.

При облаштуванні фундаменту більшої ширини на ньому можна зводити важкі будинки із бруса або колоди. Але в цьому випадку ґрунт промерзатиме на меншу глибину і є ймовірність деформування фундаменту. Таким чином, якщо планується будівництво монументальної будівлі – краще облаштувати стрічковий монолітний фундамент.

При цьому слід знати, що збільшення ширини стрічки дрібнозаглибленого фундаменту робить можливим будівництвоНайважчих будинків з мансардою. Велика ширина фундаментної стрічки(відповідно, і цоколя) сприяє зниженню глибини промерзання ґрунту у просторі під підлогою.

Що слід врахувати при влаштуванні фундаменту дрібного заглиблення

Влаштовуються дрібнозаглиблені фундаменти на пучинистих ґрунтах

Заборонено заливання МЗЛФ на біогенних органічних ґрунтах, наприклад, торф'яних, сапропельних (відкладення прісноводних водойм), а також на глині. На фото видно, що вже їх зовнішній виглядне обіцяє нічого хорошого.

• Рівень підземних вод

Чим ближче вода знаходиться до поверхні землі, тим нестійкішим буде МЗЛФ

Перепад висоти

Якщо рельєф місцевості характеризується значним перепадом висоти (будинок на схилі), то влаштування дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту на ньому досить проблематично. У такому разі облаштовується звичайний стрічковий фундамент або вирівнюється значна площа під МЗЛФ. З погляду витрат часу та кошти- Обидва варіанти рівноцінні.

• Глибина закладення

Вона є висотою від нижньої точки фундаменту, так званої підошви – до нульової позначки (поверхні землі).

• Клімат (глибина промерзання ґрунту)

Досить поширеним серед будівельників є закладка дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту на висоті, яка розраховується за формулою – глибина промерзання мінус 20%. Так можна бути впевненим, що фундамент підніматиметься разом із будовою.

Мінімальна глибина дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту регламентується СНіП II-Б.1-62.

Глибина промерзання ґрунту для деяких міст Росії наведена у таблиці.

Як розрахувати навантаження на стрічковий дрібнозаглиблений фундамент

Насамперед, слід врахувати:

• конструктивні особливості будови;
• висоту будівлі;
• запланована кількість поверхів;
• матеріалів, з яких зводитимуться стіни;
• вага покриттів;

Порада.
В цілому, все навантаження можна поділити на постійне (розраховується до початку будівництва) та змінне. Остання залежить від кількості мешканців, ваги меблів тощо.

• глибина траншеї;
• товщина подушки;
• параметри стрічки фундаменту;
• якість бетону.

Можна додатково скористатися

Розрахунок дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту

1. Глибина обумовлюється близькістю ґрунтових вод та глибиною промерзання.

2. Висота над поверхнею ґрунту = 4х ширину.

Корисно знати. Висота над землею менша або дорівнює глибині.

3. Ширина визначається за такою формулою:

Де, D – ширина підошви фундаменту;
q – розрахункове навантаження на фундамент, т/м;
R – розрахунковий опір ґрунту, т/м.кв. Цей показник, для глибини закладення 300 мм, наведено в таблиці.

4. Товщина подушки визначається за умов міцності ґрунту місцевості.

Для сильно пучинистих ґрунтів застосовується формула:

Де, tn - Товщина подушки;
А, С, W – коефіцієнти;
А та С – визначаються за таблицями нижче.
А W = 0,1 або 0,06 м.кв./т для споруд, що опалюються і не опалюються.

Над межею – для МЗЛФ глибиною закладення 300 мм, під межею – для незаглиблених фундаментів.

Порада.
Зробіть розрахунок МЗЛФ за обома формулами і віддайте перевагу більшому значенню.

Вартість дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту

Варіюється не більше 4-6 тис. крб. за погонний метр. Ціна залежить від ширини, висоти, кількості перемичок і розмірів, наприклад, вартість будівництва фундаменту будинку 6х6 обійдеться в 70-80.000 руб., А 10х10 = 120-150.000 руб.

Види дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту (дрібного закладання)

Залежно від виду МЗЛФ буде відрізнятись технологія його пристрою. Тому слід коротко ознайомитися з головними з них:

Стрічковий монолітний дрібнозаглиблений фундамент

Заливається безпосередньо на будівельному майданчикув результаті виходить безшовна стрічка.

Стрічковий блочний дрібнозаглиблений фундамент

Блоки купуються в готовому вигляді, або виготовляються окремо, а на будмайданчику лише збираються. Як кріпильний матеріал використовується розчин цементу.

Кожен з них має свої переваги та недоліки. Але, загалом, термін експлуатації другого втричі менший, ніж першого. Тому в цій статті ми зупинимося докладно на такому вигляді як монолітний МЗЛФ.

Технологія МЗЛФ або як зробити дрібнозаглиблений стрічковий фундамент своїми руками

Інструкція сприймається простіше, якщо всю роботу розбито на чіткі етапи. Не відступатимемо від цієї схеми. Отже, влаштування стрічкового дрібнозаглибленого фундаменту наступні:

Підготовчий етап

1. Місце, де планується заливати фундамент, звільняється від зайвого.

Рада. Дерева, які знаходяться поруч, викорчовуйте разом із корінням.

2. На робоче місцедоставляють весь необхідний матеріал та інструмент. Причому бажано одразу визначити місце дислокації всього цього добра, щоб потім не витрачати час на його пошуки.

Розмітка під стрічковий фундамент

Важливість цього етапу важко переоцінити. Тому потрібно не тільки «прикинути» де ритимете траншею, але й зробити орієнтири за допомогою мотузки (якщо є можливість, то лазерним нівеліром буде краще).

Як зробити розмітку під фундамент:

1. зробити виміри по периметру;
2. забити маячки по кутах;
3. перевірити діагональ між кутами;
4. за необхідності перемістити маячки;
5. зробити вимощення на відстані не менше метра від маячків;
6. на дошки вимощення закріпити мотузку, яка показуватиме краї фундаменту.

Наочніше процес розмітки представлений на схемі

Як викопати траншею під фундамент

Траншея для фундаменту – це смуга вийнятого ґрунту.

Глибина траншеї визначається глибиною дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту та подушки.

Наприклад, найбільш поширеною глибиною є 300 мм, товщина подушки становить залежно від якості ґрунту близько 200 мм. Тоді глибина траншеї складатиме 500 мм.

Рада.
Щоб краї траншеї не обсипалися, робіть невеликі укоси.

Враховуючи тип ґрунту краще приступати до заливання фундаменту негайно. В іншому випадку він осипеться, і частину роботи доведеться повторити.

Піщана подушка під фундамент – це суміш із піску та щебеню. Їх можна змішувати, але простіше висипати пошарово. Кожен шар змочувати водою та добре утрамбовувати. Оскільки структура подушки виходить досить пористою, її від основного фундаменту відокремлюють гідроізоляційною плівкою.

В принципі, підставою для стрічкового фундаменту дрібнозаглибленого може служити природний грунт, але його здатність, що несе, набагато нижче запропонованої піщано-гравійної подушки.

Встановлюють усю конструкцію опалубки вертикально. Підпірки кріплять із кроком 500-600 мм. Вони потрібні для того, щоб під вагою бетону опалубка не розвалилася та не перекосилася.

Корисна порада.
Намагайтеся, щоб дошки прилягали одна до одної щільно і без різких перепадів. Тоді ви уникнете робіт з вирівнювання поверхні готового фундаменту під облицювання.

Заливка стрічкового фундаменту

Отримання бетону питання індивідуальне - можна купити (вірніше, замовити) і бетон доставлять міксером або виготовити самостійно, причому задіявши (і другий варіант, як зробити).

Що стосується заливання бетону, то процедура стандартна для таких робіт – у готову опалубку заливається бетон.

Рада. Якщо опалубку полити водою бетон лягатиме рівніше по краях.

Заливаючи бетон, намагайтеся відбивати його через кожні 40-50 мм. висоти. Це дозволить «вигнати» бульбашки повітря, які можуть у майбутньому зруйнувати бетон.

Армування дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту

Якщо фундамент не передбачається сильне навантаження – цей етап можна пропустити. Але все ж таки, з арматурою МЗЛФ буде набагато міцніше.

Правильне армування стрічкового фундаменту дрібного закладання:

• Залити стартовий шар. Цей шар має становити близько 30% від загальної висоти МЗЛФ. Ціль цього дійства – створити рівну поверхню для укладання металу, а також захистити його від вологи.


• В'язка арматури для стрічкового фундаменту. Для цього потрібно зв'язати її в блоки та укласти в траншею.


• Залити бетон до потрібної висоти.

Приклад арматурного каркасу для стрічкового фундаменту

Приклад в'язання арматури дротом.

Приклад видно, що зв'язка виконана дротом. Це щодо новий підхіддо з'єднання, адже більш звичний – контактне зварювання.

Але способи з'єднання арматури зварюванням мають кілька суттєвих недоліків, серед яких:

1. вимагають наявності зварювального апарату та фахівця, що вміє виконувати зварювальні роботи;


2. через високу температуру зварювальної дуги втрачається міцність загартованого стрижня арматури;


3. зварювальні роботи не застосовні для арматури діаметром понад 20 мм;


4. Найголовніше – збільшення жорсткості армокаркасу. Оскільки дрібнозаглиблений стрічковий фундамент «грає» залежно від сезону (будучи свого роду гнучким фундаментом) – то підвищена жорсткість призведе до його руйнування. І як наслідок, буде потрібно.

Так виглядатиме покладена арматура

Захист бетону

Щоб уникнути пересушування та утворення тріщин, залитий в опалубку бетон накривається плівкою та періодично зволожується водою.

Утеплення дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту

• Відразу після того, як фундамент набрав потрібну міцність, слід розпочинати будівництво будинку. Намагайтеся зробити всі роботи за один сезон. Тому що ґрунт під фундаментом промерзне, і МЗЛФ, не пригнічений вагою будинку – деформується.


• Якщо ви не можете почати будівництво, прикрийте МЗЛФ і територію біля нього (200-300 мм) соломою або тирсою. Щоб захистити ґрунт від промерзання.


• У процесі експлуатації будівлі намагайтеся насаджувати біля дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту багаторічні рослини та чагарники. Вони сприятимуть зниженню глибини замерзання ґрунту. Також зможуть затримати значну кількість снігу, який також знизить глибину промерзання.

Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент відео

Висновок

У цій статті ми розібралися, як зробити дрібнозаглиблений стрічковий фундамент своїми руками. Розібравшись детально з кожним з етапом, ви зможете не допустити прикрих промахів і залити фундамент, на якому ваш будинок простоїть не одне десятиліття. Найголовніше, не забувайте, що перш ніж приступити до будівництва замовте геологічні дослідження, в іншому випадку є ризик, що грунт на вашій ділянці не призначений для пристрою МЗЛФ.

Для будівництва будинків невеликої площі, а також різних господарських будівель найкращим варіантомоснови є дрібнозаглиблений фундамент. Його будівництво не займе багато часу, а весь процес можна виконати самостійно. Щоб дрібнозаглиблений стрічковий фундамент своїми руками був максимально міцним, потрібно грамотно розрахувати його параметри та суворо дотримуватись технології заливання.

Основні відмінності дрібнозаглибленої основи

Глибина звичайного фундаменту становить не менше 1,5 м, а в холодних регіонах – до 2 м. Дрібнозаглиблений фундамент розташовується на глибині до 70 см, що суттєво полегшує копання траншей та скорочує час на будівництво. Оскільки площа такого фундаменту в рази менша, витрата будівельних матеріалівтакож знижується. Для його виготовлення підходить не тільки бетон, а й червона цегла, а також бетонні блоки.

Є у дрібнозаглибленої основи і свої недоліки: він підходить тільки для спорудження одноповерхових будівель невеликої площі; вимагає облаштування дренажної системина пучинистих ґрунтах. Заливати такий фундамент можна виключно в теплий часроку, і не можна залишати його на зиму без навантаження. При промерзанні ґрунт виштовхує легкий фундамент, ушкоджуючи його цілісність

Технологія будівництва фундаменту

Самий швидкий варіантстрічкового фундаменту – бетонний монолітний. З блоків або цегли його зводять у тому випадку, якщо немає можливості приготувати велику кількість розчину та залити основу за один раз. Щоб будівельний процес не переривався, слід заздалегідь підготувати все необхідні інструментита матеріали.

Отже, для роботи потрібно:

• рулетка;
• виска або рівень;
• кілочки з дерева чи залізні прутки;
• товста волосінь;
• підбірна та штикова лопата;
• геотекстиль;
• пісок;
• щебінь;
• арматура перетином 12 чи 16 мм;
• матеріали для опалубки;
• поліетилен;
• бетонний розчин;
• кельми.

Ділянка під дрібнозаглиблений фундамент має бути відносно рівним, із щільним однорідним ґрунтом. Визначають розташування будинку щодо ділянки та на місці одного з кутів фасаду вбивають кілочок. Відміряють відстань до другого кута і знову ставлять маячок із кілочка. Між кілочками натягують волосінь, закріплюють її, потім від кожного кута намічають перпендикулярні лінії. З'єднавши маячки прямокутник, перевіряють периметр по діагоналях. Якщо кути та сторони розмітки рівні, можна розмічати внутрішній периметр згідно проекту.

Ширина стрічки фундаменту зазвичай дорівнює 40 см, тому всередині розмітки необхідно позначити внутрішні межі основи. Для цього від кожного зовнішнього кута вздовж натягнутої волосіні відступають по 40 см в обидві сторони. Намічають ці крапки маячками, а потім від них відступають за периметр на 20-30 см і вбивають кілочки. Це необхідно для більш точного позначення кутів як зовнішніх, так і внутрішніх. До того ж, під час копування близько розташовані кілочки можна випадково зачепити та збити розмітку.

Грунт виймають на глибину 70 см, відлік ведуть із найнижчої точки розмітки. Стінки траншей повинні бути вертикальними, що періодично перевіряють будівельним рівнем. Якщо грунт обсипається, слід встановлювати підпірки з дерева у міру просування вздовж периметра. Коли траншеї готові, перевіряють рівнем горизонтальність дна, виправляють дефекти.

Щоб уникнути усадки та деформації стрічкового фундаменту, необхідна піщана подушка. Пісок рекомендується використовувати річковий крупнозернистий, який краще протистоїть стиску. Щоб захистити піщану подушку від розмивання, дно та стінки траншей закривають геотекстилем. Можна взяти і звичайний поліетилен, головне, щоб пісок не змішувався із ґрунтом. Матеріал розстилають усередині траншей, а його краї виводять нагору і чимось закріплюють, наприклад, цеглою. Це не дозволить геотекстилю зрушити під час трамбування піску та укладання арматури.

На ділянці з глинистим ґрунтом товщина подушки повинна бути не менше 50 см, якщо ж ґрунт переважно піщаний, достатньо 20 см. Пісок засипають у 2-3 прийоми, щоразу ретельно його трамбуючи. Для найкращого ущільнення шари піску проливають водою. Поверх піщаної подушки насипають шар гравію завтовшки близько 10 см, і теж добре трамбують. Після цього можна монтувати опалубку.

Складання та встановлення дерев'яної опалубки

Для опалубки підходять рівні дошки завтовшки від 2 см, міцна фанера, плити OSB. Листовий матеріал ріжуть на частини завширшки від 40 см, дошки збивають у щити. З'єднувати елементи опалубки зручніше шурупами, тоді демонтувати конструкцію набагато легше. При складанні щитів слід враховувати, що внутрішня сторона має бути максимально гладкою, інакше всі нерівності відобразяться на стінах фундаменту. Оскільки дерево сильно вбирає воду з розчину, опалубку слід оббити поліетиленовою плівкою.

Коли потрібна кількість щитів готова, приступають до встановлення опалубки. Частини опалубки виставляють по обидва боки траншей, вирівнюють по горизонталі та висоті, і збивають по верхньому краю поперечними брусками через певні проміжки. Далі укріплюють конструкцію розпірками із зовнішнього боку, щоб при заливанні стінки опалубки не розійшлися. На завершення монтажу слід переконатися, що в опалубці немає зазорів і щілин, а стіни розташовані вертикально.

На внутрішніх стінках щитів відзначають рівень заливання розчину; роблять це по всьому периметру траншей, щоб поверхня дрібнозаглибленого фундаменту лежала в одній горизонтальній площині. Замість розмітки на стінках багато будівельників використовують волосінь: натягують її всередині опалубки і закріплюють кінці цвяхами. Виконувати це потрібно після встановлення армуючого каркасу.

Монтаж каркасу

Армуючий каркас в'яжуть з арматури діаметром від 12 см. З арматури нарізають прутки по ширині та довжині траншей, а потім пов'язують їх у ґрати. Розміри стандартного осередку складають 30х30 см. Для зв'язування використовують м'який дріт, а ось варити каркас небажано: зварювання знижує стійкість металу до розтягування, що призводить до тріщин основи. Крім того, зварні грати більше схильні до корозії.

Уклавши грати на дно, перев'язують арматурою каркас у місцях з'єднання. Якщо висота основи перевищує 30 см, слід зробити армуючий каркас дворівневим. Для цього в'яжуть другий шар решіток, а потім з'єднують їх із нижнім шаром вертикальними прутами. Арматура не повинна торкатися стін траншей та опалубки, а також діставати до рівня заливки бетону. Виступаючий з фундаменту метал швидко іржавіє від дощу та снігу, а значить, міцність основи буде знижена.

Міцність дрібнозаглибленого фундаменту прямо залежить від якості бетону. Для заливання рекомендується використовувати розчин марки М200 та вище. При самостійному виготовленні розчину в ємність висипають 1 частину цементу, додають 3 частини піску, що просіює, і 4-5 частин дрібного гравію або щебеню. Якщо все виконується вручну, спочатку перемішують сухі компоненти, а потім потроху вливають воду.

Хоча висота фундаменту та невелика, заливати траншеї рекомендується пошарово. Це допоможе краще ущільнити розчин та рівномірніше його розподілити. Перший шар наливають завтовшки 20 см, по можливості розрівнюють і протикають до дна відрізком арматури в кількох місцях. Особливо ретельно слід пробити кути. Другий шар заливають відразу після першого, не чекаючи поки бетон схопиться. Знову розподіляють розчин по кутах, під прутами каркасу, на стиках стін, позбавляються повітряних порожнин.

Останній шар бетону вирівнюють ліскою, поверхню розгладжують кельмою, а потім посипають сухим цементом через сито. Це сприяє швидшому схоплюванню та зміцненню розчину, крім того, поверхня, присипана цементом, не тріскається при висиханні. Готовий фундамент слід прикривати плівкою від пекучих променів і від дощу протягом 28 діб, доки бетон повністю не висохне.

Щоб продовжити термін служби дрібнозаглибленого фундаменту, його зовнішні стінки рекомендується утеплити пінополістирольними плитами або пінополіуретаном. По периметру основи бажано зробити вимощення шириною 1 м, а на ділянках, що підтоплюються, додатково обладнати дренажні канави.

Будівництво такого фундаменту має невеликі відмінності. Цегла можна використовувати б/в, головне, щоб вона була обпаленою і цілою. Блоки для фундаменту можна зробити своїми руками, що дозволить заощадити на матеріалах.

Отже, будівництво фундаменту виконується так:

• розмічають ділянку та викопують траншеї;
• укладають геотекстиль, піщану подушку та шар щебеню;
• в'яжуть та викладають арматуру, верх якої не повинен діставати приблизно 5 см до краю траншеї;
• заливають ями бетоном нарівні із землею, вирівнюють поверхню;
• після схоплювання та зміцнення бетонного шару викладають кілька рядів із блоків або цегли з обов'язковою перев'язкою швів;
• зовнішні стіни фундаменту утеплюють, а зверху покривають цементною штукатуркою.

Якщо фундамент призначений для господарських приміщень, його можна не утеплювати, а одразу оштукатурити розчином кладку. За дотримання описаної технології, фундамент прослужить кілька десятиліть.

Відео - Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент своїми руками

При глибині залягання підошви підземної несучої конструкції 0,2 – 0,7 м вона називається дрібнозаглиблений фундамент(МЗФ) і має мінімальний бюджет будівництва. Існують малозаглиблені плити, стовпи, стрічки. Палі завжди занурюють нижче промерзання, тому вони потрапляють до категорії заглиблених фундаментів за умовчанням.

Різновиди МЗФ

Основна проблема несучих конструкцій будівель, що експлуатуються під землею, полягає в морозному спучуванні грунтів, що виникають за умов:

• високий відсоток глини
• велика кількість вологи для насичення цих крупиць
• промерзання ґрунту, що призводить до нерівномірного збільшення обсягів на різних ділянках

Для вирішення проблеми використовувалось кілька рішень:

Для зниження трудомісткості, термінів здачі об'єктів, бюджету будівництва було створено комплекс заходів щодо зниження чи повної ліквідації спучування у мороз:

• утеплення – вимощення та різних елементів фундаменту для збереження геотермального тепла під усіма несучими конструкціями та прилеглими до них ґрунтами

Увага: При дотриманні цих заходів можна закласти в проект дрібнозаглиблений фундамент плитного, стрічкового або стовпчастого типу, що і зазначено в регламенті СП 22.13330 для основ житла.

Малозаглибленими прийнято називати збірні та монолітні конструкції, підошва яких залягає на позначці 0,2 – 0,7 м. Тому на ґрунтах з низьким вмістом глини дренаж та утеплення можуть не знадобитися зовсім.

Стрічка МЗЛФ

Стрічковий фундамент малого заглиблення обґрунтований економічно для особливо важких стінових матеріалів. Обмеженнями для МЗЛФ є:

• ґрунти з низьким розрахунковим опором (мул, торф, пісок пилуватий)
• високий УГВ (менше 1 м від підошви стрічки)
• перепад висот понад 1,5 м (між протилежних стін будівлі)

Існують збірні стрічки з одного ряду блоків ФБС та армопоясом поверх них, монолітні конструкції, що володіють максимальними експлуатаційними характеристиками за умовчанням. Технологія виготовлення монолітного МЗЛФ така:

Увага: На внутрішню поверхню щитів слід закріпити поліетилен, що попереджає протікання цементного молочка, що полегшує розпалубку. Утеплювати МЗЛФ зовні краще після гідроізоляції, тому що лише в цьому випадку створюється безперервний плівковий шар.

Плита плаваюча

У 90% проектів котеджів використовують малозаглиблений плитний фундамент. Технологія вважається найдорожчою, проте забезпечує максимальну несучу здатність підземної конструкції.

Незважаючи на високу міцність бетонної плитиз двома шарами арматурних сіток, на пучинистих ґрунтах виникають серйозні навантаження від морозного спучування. Тому в індивідуальних забудовників популярні модернізовані варіанти плити, що плаває:

Увага: Мінімальна глибина закладення плитних фундаментіврегламентована 40 см. Цей верхній шар багатий на гумус, тому на нього заборонено спирати несучі конструкції. Органіка перегниє без доступу кисню протягом 12 – 36 місяців, після чого неминуче просідання грунту.

Стовпчастий МЗФ

Малопоглиблений стовпчастий фундаментдопускається облаштовувати виключно на сухих ґрунтах із рівнем УГВ нижче 1,5 м від підошви. Заборонено зведення на схилах, пучинистих ґрунтах. Крім того, стовпи мають низьку стійкість до перекидання, тому їх обов'язково пов'язують ростверком:

Увага: Для стовпчастих фундаментів із заглибленням вище відмітки промерзання необхідний комплекс заходів, що виключають спучування – дренаж кільцевий або пристінний шар, що підстилає + зворотне засипання щебенем/піском пазух шурфів.

Технологія будівництва

Дрібнозаглиблений фундаментспоруджується набагато швидше, ніж глибокого закладання. Скорочується бюджет будівництва, проте не бажана консервація взимку без навантаження.

Розмітка та виїмка ґрунту

Залежно від типу дрібнозаглиблений фундаментрозмічається не однаковими способами:

• плаваюча плита оконтурюється одним шнуром по зовнішньому периметру опалубки
• для стовпів та стрічок МЗЛФ на обносках натягується дві струни для внутрішнього/зовнішнього щита опалубки

Котлован відривається тільки для плити, траншеї раціональніші для стрічки, стовпів з рідкісним кроком розташування. Якщо збірні навантаження від ваги будівлі невеликі, для стовпів відриваються окремі шурфи.

Увага: У будь-якому випадку потрібний доступ до поверхонь бетонних конструкцій для гідроізоляції. Тому технологія земляної опалубки є неправильною.

Дренаж і шар підстилаючий

Фундаментна подушка з піску/щебеню замінює вийнятий на попередньому етапі шар родючого ґрунту. Товщина шару, що підстилає, становить 40 – 80 см залежно від геології ділянки, величини збірних навантажень від житла.

Дренаж вбудовується в цей шар по зовнішньому периметру вимощення на рівні підошви фундаменту. Для цього по кутах котеджу кріпляться вертикальні колодязі, між ними укладаються перфоровані у верхній частині труби (180 – 270 градусів).

Увага: Нерудний матеріал укладається 10 – 15 см шарами, кожен із яких трамбується віброплитою. Не рекомендується проливати пісок водою, оскільки це може призвести до розмиття нижніх шарів ґрунту, утворення верхівки вже в процесі будівництва.

Ширина фундаментної подушки з інертних матеріалів має бути вдвічі більшою, ніж розмір стрічки, стовпа. Під плитами, що плавають, підстилаючий шар випускають назовні на 40 – 60 см.

Підбетонка з гідроізоляцією

Стяжка з тонкого бетону товщиною 5 – 10 см потрібна лише для монолітних конструкцій. Якщо малозаглиблена стрічка, стовпчастий фундамент споруджуються зі збірних ж/б елементів, підбетонна система не використовується. Стяжка дозволяє забезпечити герметичні стики гідроізоляційного матеріалу, унеможливити вбирання цементного молочка нерудним матеріалом підстилаючого шару.

Увага: Ширина підбетонки дорівнює розміру шару, що підстилає, тобто вдвічі більше стрічки, перерізу стовпа.

Як гідроізоляція зазвичай застосовується поліетиленова плівка (15 мікрон мінімум), що приклеюється на підбетонку, або рулонні матеріали (Техноніколь, гідросклоізол), що наплавляються на бетонну поверхню. Краї випускаються, щоб бути запущеними на вертикальні поверхні бетонних конструкцій.

Опалубка та армування

Через різноманітність конструкцій малозаглиблених фундаментів використовуються кілька модифікацій опалубки:

• плита плаваюча – щити по зовнішньому периметру або полістирольні L-подібні блоки
• стрічка МЗЛФ - зовнішня + внутрішня палуба
• стовпи – квадрат із щитів для плити розширення та вертикальні щити для стовпа

Для кожного зазначеного варіанта застосовуються різні схеми армування:

Увага: Арматура розташовується всередині бетонних конструкцій із дотриманням захисного шару. Стрижні утоплюються на 2-7 см, нижній ряд укладається на підбетонку за допомогою пластикових прокладок.

Бетонування та гідроізоляція

Укладання бетону повинно здійснюватись шарами 40 – 60 см з інтервалом у межах 2 годин. Тому бажано бетонувати будь-які типи малозаглиблених фундаментів за прийом. Гідроізоляція доступних бетонних поверхонь здійснюється пенетруючими, обмазувальними, обклеювальними матеріалами після 70% набору міцності.

Увага: окремі елементи всередині одного фундаменту (ганок, стрічка, на яку спиратиметься веранда) відокремлюються технологічним швом. Різні експлуатаційні навантаження не призведуть до руйнування стін, підстав, якщо дах прибудови буде незалежним від покрівлі основного житла.

Таким чином, малозаглиблені фундаменти не є складними для індивідуального забудовника. Однак необхідно врахувати наведені рекомендації для забезпечення максимально можливого ресурсу при мінімальному бюджеті будівництва.

Застосовують вологонепроникні матеріали:

• Рідкий пінополіуретан.
• Піноплекс.
• Пінофол.
• Спінений поліетилен і т.д.

Вибір найбільш відповідного матеріалу обумовлений ситуацією та можливостями власника. Установку матеріалу рекомендується проводити як зовні, так і зсередини стрічки по всіх поверхнях (крім горизонтальних).

Завершальні етапи роботи

Завершальними етапами є засипка пазух та заливання вимощення. Засипка виробляється матеріалом, що вбирає, в ідеалі - чистим річковим піском. З появою вологи в траншеї вона одразу проходить на дно і виводиться дренажною системою.Засипку роблять як із зовнішньої, так і з внутрішньої сторін, тому що поява ґрунтових вод можлива звідусіль.

Вимощення виконується для захисту траншеї від дощової або талої води, що стікає по стінах. По бетонній смузі вода стікає на ґрунт, що примикає, де обладнується дренажний лоток для відведення стоків в дренажний колодязь.

Відноситися до цих елементів слід з тією самою увагою, що і до всіх інших, нехтувати їх створенням не можна.

Корисне відео

У цьому відео ви дізнаєтесь, як проводиться монтаж МЗЛФ:

Висновок

Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент - зручний варіант для будівництва приватного житлового будинку з невеликою кількістю поверхів. Він дозволяє отримати надійну та міцну основу без зайвих трудовитрат і витрат грошей.

Єдиною умовою успіху є ретельне обстеження ділянки та попередній розрахунок параметрів стрічки, щоб уникнути помилок та небезпечних наслідків.

Вконтакте