Фундаменти для легких дерев'яних конструкцій. Робимо легкий фундамент своїми руками

Як театр починається з вішалки, так і будівництво будь-якої будівлі, чи то розкішний особняк, скромний дачний будиночокабо маленький гараж починається з фундаменту. Адже фундамент – це основа майбутньої будівлі. Тому маленький огріх або недбалість при його будівництві можуть призвести до великих неприємностей, аж до неможливості експлуатації збудованої будівлі без дорогого ремонту фундаменту. Причому трапляються випадки, коли витрати на ремонт фундаменту перевищують витрати на його будівництво.

Основний тип фундаментів, який часто використовується у будівництві – це залізобетонні монолітні фундаменти.

Тому питання про те, як побудувати фундамент, потрібно поставитися з усією серйозністю. Насамперед, потрібно визначитися, який вам потрібен. Найпоширеніші при будівництві у приватному секторі стрічкові (суцільні по всій довжині). несучих стінбудівлі), і рідше - стовпчасті (зроблені з окремих стовпів) типи фундаменту. Вибір того чи іншого типу фундаменту залежить від величини будівлі, матеріалу майбутніх стін та типу ґрунту.

Схема посилення фундаменту.

Необхідна, якщо в будівлі, що будується, планується зведення важких стін з цегли, саману, невеликих бетонних блоків, природного каменю-плитняку і при будівництві будинку з підвалом. Такі фундаменти відрізняються високою міцністю та надійністю, але вони досить затратні щодо витрат матеріалів.

Стовпчастий фундамент не потребує таких великих витрат. Складається він із стовпів і покладеного зверху на них ростверку. Причому ростверк спирається лише на стовпи, не торкаючись землі. Така конструкція дозволяє не побоюватися деформації фундаменту при сезонних зсувах ґрунту. Він підходить для будівництва невеликого цегляного чи дерев'яного дачного будиночка.

Повернутись до змісту

З чого потрібно розпочати

Стрічковий фундамент - це залізобетонна смуга, яка проходить по всьому периметру приміщення, що будується.

Чомусь усі думають, що перше, що потрібно зробити, коли будуємо фундамент, це взяти в руки лопату. І помиляються. Щоб правильно побудувати, перш за все, потрібно взяти в руки олівець та аркуш паперу та виконати креслення майбутнього фундаменту. Обов'язково в масштабі та з прив'язкою до сторін світла.

На ньому точно відзначаємо, де буде знаходитись кожна несуча стіна будівлі, що будується. Це обов'язково стіни периметра будівлі та ті стіни всередині периметра, на які спиратимуться торці стельових плит перекриття.

Перш ніж розпочати, слід придбати та завезти на будівельну ділянку все необхідні інструментита матеріали, розташувавши їх по можливості так, щоб вони завжди були під руками. Якщо при цьому ви подбаєте для їх зберігання побудувати хоча б тимчасові навіси та комори, то точно не помилитеся.

Якщо на будівельній ділянці немає джерела води, доведеться викопати колодязь чи пробурити свердловину, бо без достатнього запасу води фундамент збудувати неможливо.

Але перш ніж розпочинати будівництво, потрібно підготувати ділянку під фундамент: очистити її від кущів, зняти близько 15 см верхнього шару ґрунту, розрівняти бугри та засипати виявлені ями. Не завадить виконати планування прилеглої до будівництва території, щоб подбати про відведення зайвої дощової води.

Схема влаштування стрічкового фундаменту.

Глибина закладання будь-якого фундаменту залежить, перш за все, від висоти ґрунтових вод на будівельній ділянці та глибини промерзання ґрунту в регіоні будівництва. При цьому прийнято вважати, що якщо рівень ґрунтових вод знаходиться нижче за розрахункову точку промерзання ґрунту не менше ніж на 2 м, то на твердих ґрунтах цілком достатньо на 0,7-1 м. При дотриманні таких умов можна не побоюватися пучення ґрунтів при замерзанні, тому що для цього в них не буде найголовнішого — надмірної вологи.

Якщо ж рівень ґрунтових вод знаходиться ближче 2 м до розрахункової точки промерзання ґрунтів, то теоретично фундамент потрібно закладати не нижче за розрахункову точку промерзання ґрунту. Насправді краще брати глибину закладення, перевищує розрахункову точкупромерзання ґрунту на 0,5-0,7 м, щоб повністю убезпечити майбутній фундамент від деформації при сильних морозах.

Наступний дуже важливий етап- Винесення проекту в натуру та його розбивка. Насамперед, потрібно визначитися зі сторонами світла і, відповідно, з розташуванням стін будинку. Саму розбивку роблять за допомогою кілочків або залізних штирів, шпагату та великого трикутника.

Повернутись до змісту

Розбивка фундаменту

Схема влаштування фундаменту.

Спочатку кілочки вбиваються по кутах майбутнього фундаменту з його зовнішнього боку. Щоб правильно зробити розмітку, в одному з кутів майбутньої будівлі вбивається перший кілочок. Від нього за допомогою великого трикутника можна визначити два вектори, що сходяться під прямим кутом, по одному з яких за допомогою рулетки відмірюється потрібна довжина, а по другому ширина, і потім потрібно вбити в відміряних місцях 2-ї і 3-ї кілочки. Тим же способом визначається розташування останнього, 4 кілочки.

Тепер потрібно перевірити, чи всі кути у розміченому фундаменті будуть прямими. Роблять це за допомогою звичайного шнура, використовуючи спосіб діагоналей. Для цього шнур натягується між 1 і 3 кілочками і фіксується відміряна довжина. Потім так само вимірюється діагональ між 2-м і 4-м кілочками. Якщо виміряні відстані збігаються, розбивка зроблена правильно. Якщо ж відстані різняться, потрібно переробити розбивку доти, доки виміряні відстані не співпадуть.

Коли розміри збіглися, між кілочками натягується капроновий шпагат для позначення периметра майбутнього фундаменту. Тепер буде легше встановлювати додаткові кілочки. Додаткові кілочки встановлюються в тих місцях, де, згідно з планом, повинні знаходитися внутрішні стіни, що несуть. Також ними варто відзначити ширину майбутнього фундаменту, яка зазвичай робиться на 10-12 см ширше за заплановану товщину стін.

Схема встановлення стовпчастого фундаменту.

Для початку рулеткою відміряється необхідна ширина фундаменту у двох напрямках від кожного з чотирьох кілочків та забиваються у відміряних місцях додаткові кілочки. Таким же способом проводяться виміри та встановлення кілочків для внутрішніх несучих стін будівлі, що будується. Правильність розмітки внутрішніх несучих стін перевіряється шнуром за допомогою того ж методу діагоналей.

Коли кілочки забиті, між ними потрібно простягнути товсту волосінь чи капроновий шнур. При цьому шнур натягується таким чином: кілочок, що відміряє ширину фундаменту від 1 кутового кілочка по довжині будинку, з'єднується шнуром з кілочком, відміряним по довжині будинку від 4 кутового кілочка. Аналогічно кілочок від 2 кутового кілочка з'єднується від 3 кутового. Кільце, відміряне від 1 кутового кілочка по ширині, з'єднується зі своїм аналогом, відміряним від 2, а відмірене від 4 - з'єднується з відміряним від 3. Кільця, якими відзначені внутрішні несучі стіни, з'єднуються між собою по ширині будинку.

Виконавши всі ці маніпуляції по , в результаті ви отримаєте його окреслені контури. Але оскільки натягнуті волосіні або шнур згодом змусять вас високо піднімати ноги, переступаючи через них, краще не полінуватися і продублювати позначені контури фундаменту піском по землі.

Це дозволить вам надалі під час роботи зняти шнур, щоб не заважав.

Повернутись до змісту

Траншея та подушка для фундаменту

Існує кілька різновидів стовпчастого фундаменту. Проте в цілому його роблять із труб, бетону та цегли.

Можна відкрити за допомогою спеціальних землерийних машин, але зазвичай, коли будуються невеликі фундаменти для приватних будинків, траншеї під них копають вручну. Хоча часу це займе значно більше, траншея вийде акуратнішою і точно відповідатиме заданим розмірам. У майбутньому це дозволить уникнути зайвих витрат матеріалів під час будівництва.

Траншеї відриваються строго за окресленим контуром і на потрібну глибину. Дно відритої траншеї потрібно вирівняти і акуратно підчистити, дуже бажано пройтися ним трамбовкою, щоб виявити приховані кротовини і ями. Якщо такі будуть виявлені, їх обов'язково треба ліквідувати, засипавши землею (якщо яма виявиться діаметром понад 30 см, для її ліквідації краще використовувати дрібний щебінь) і ретельно ущільнивши за допомогою трамбування.

На дно траншеї насипається шар піску або гравію завтовшки 20-25 см і знову щільно утрамбовується. Якщо подушка робиться піщана, при трамбуванні пісок краще добре змочити водою, щоб максимально ущільнити подушку.

Навіщо потрібно робити таке ретельне ущільнення подушки? Від цього безпосередньо залежить, чи даватиме майбутній фундамент осадку, і яку саме. Для більшої переконливості варто помітити, що осад подушки на 5 мм призводить до осідання верху вигнаної стіни приблизно на 7,5 см, що гарантовано призведе до появи в стіні будинку тріщини.

Далі на ущільнену подушку насипається шар щебеню, який при заливанні фундаменту стане опорою для монтажу арматури. Якщо є така можливість, з метою економії матеріалів щебінь можна замінити битою цеглою. Шар не варто робити занадто великим, досить товщини в 20-25 см.

Якщо при планується його гідроізоляція (деякі забудовники від неї відмовляються, хоча зайвою вона ніколи не буде), то після влаштування арматурної подушки саме час подбати і про гідроізоляцію нижньої частини майбутнього фундаменту. Для цієї мети відмінно підійдуть листи руберойду або щільної поліетиленової плівки. Можна використовувати й інші матеріали, головне, щоб вони могли надійно утримувати вологу в бетоні, поки він твердне.

Кирило Сисоєв

Мозолисті руки не знають нудьги!

Зміст

У будівництві житла однією з основних конструкцій є фундамент для будинку, вибрати який можна лише з урахуванням ґрунту та навантаження від самого об'єкту. Це основні фактори, що впливають на вибір того чи іншого варіанта. Для приватного будинку підходять одразу кілька видів фундаменту. Всі вони різняться за типом конструкції, використовуваним матеріалами та їх ціною, технологією монтажу. Проект фундаменту - це основа всього майбутнього будинку, тому до вибору конкретного виду необхідно серйозно підійти. У цьому вам допоможе інформація з фото та відео нижче.

Види фундаментів для приватного будинку

Основна класифікація, що описує, які бувають фундаменти для будівництва будинку, враховує їхню конструкцію та вагу, на які вони розраховані. У чистому вигляді виділяються стрічковий, стовпчастий, монолітний та пальовий. У деяких випадках використовують їх комбінації. Наприклад, стрічковий по периметру будівлі зі стовпами чи палями у центрі. Все залежить від величини навантаження, яке відчуває основа від приватного будинку.

Стрічковий

Назвою стрічковий фундамент завдячує своєму зовнішньому вигляду. Це вкопані у землю стрічки, що спираються на плити. Вони і сприймають вагу від лежачих конструкцій і передають її на землю. Найчастіше такі стрічки виконують по периметру будівлі та в місці розташування несучих стін. Тут є два варіанти, як правильно побудувати фундамент – монолітний та збірний. У першому випадку споруджують опалубку, після чого в неї потрібно залити бетонний розчин, а в другому використовують окремі елементи, наприклад, піноблоки, бутобетон, бутовий каміньчи пінобетон.

Стовпчастий

Найдешевший варіант – це стовпчастий. Тут потрібно мінімум матеріалів. Сама конструкція є стовпами, зануреними на певну глибину або бетонну суміш. Останню занурюють заздалегідь у пробурену свердловину. Для одноповерхових котеджівтакий варіант вважається оптимальним, особливо якщо він легкий дерев'яний. Недорогий стовпчастий фундаментдля будинку може бути також монолітним або збірним. У першому варіанті потрібно копати свердловини, в які заливають бетон, у другому - збирають стовпи з блоків або цегляної кладки.

Монолітна плита

Найдорожчим і найнадійнішим є плитний фундаментдля будинку. Він являє собою монолітну поверхню, на трохи заглиблену в землю або лежачу на ній. Товщина плити може змінюватися в межах від 0,3 до 1 м. Для стійкості її армують металевими лозинами діаметром 12-25 мм. Використовується плита при великих навантаженнях від поверховості (частіше більше 2 поверхів) або слабких грунтах. Плита рівномірно розподіляє зусилля по всій своїй поверхні. Вона буває:

1. Монолітний. Найпоширеніший варіант, коли всю площу під будовою заливають бетонним розчином завтовшки до 50 см залежно від розрахованої маси.
2. Кесонної. Підходить для легких будівель - дерев'яних або металевих каркасних або газоблоків. Це полегшений та економічний варіант.
3. Шведська плита. Використовується при будівництві з SIP-панелей або каркасних. Підходить тільки для добре дренованого ґрунту.

На палях

Трохи схожий на стовпчастий пальовий фундаментдля будинку, але він є дорожчим. Використовується він на нестійкому ґрунті або коли сильний ґрунт розташований дуже глибоко – піску, пливуни, при близькому розташуванні ґрунтових вод. Навіть значні ваги легко передаються на палі, які об'єднані на поверхні ростверком. Вони можуть бути дерев'яними, металевими, бетонними з армуванням. За принципом заглиблення палі можуть бути:

• гвинтовими – закручуються у землю;
• забивними - забиваються спеціальним гідравлічним молотком вщерть;
• набивними – бетон заливають у заздалегідь пробурену свердловину;
• вдавлюються – вдавлюються гідравлічними насосами.

Який фундамент краще

Точнісінько визначити, який фундамент будинку краще, складно. Усе залежить від маси, тобто. поверховості будівлі, типу ґрунтів та бюджету. Найпоширенішим і найчастіше застосовуваним є стрічковий. Він підійде і для будівель із підвалом і добре витримає навіть сильне навантаження. Плитний краще використовувати у разі більших обсягів. Палевий в основному застосовується при недостатній міцності залягаючих на будівельному майданчикуґрунтів. Стовпчастий краще використовувати для легких конструкцій, наприклад, невеликих дерев'яних дачних споруд.

Як правильно вибрати

Вище вже було сказано, від чого залежить вибір фундаменту для будинку. Це ціла низка факторів, з яких важливо враховувати кожен. Впливає наявність ґрунтових вод та їх рівень, глибина промерзання ґрунту, чи заплановано за проектом підвал. Для деяких навіть доводиться розраховувати. Інші часто можна знайти в інтернеті – глибина промерзання для певного регіону. Дізнатися їх можна і в організацій, що займаються будівництвом. Особливо це стосується типів ґрунту та розташування підземних вод.

Наявність ґрунтових вод

Один із перших факторів, що впливають на закладку фундаментних конструкцій, це рівень ґрунтових вод (УГВ). Для його визначення пробурюють щонайменше 4 свердловини по кутах передбачуваної будови. Глибина їх має бути нижчою на 50 см передбачуваного рівня підошви. Складність вибору буде лише за високому заляганні вод. Тут знадобиться підсипка, гідроізоляційний матеріал, дренаж та утеплення. Сама ж основа вибирається така:

• при УГВ нижче 1,5 м - дрібнозаглиблена плита або стрічка;
• вище 0,5 м - тільки пальовий, причому краще з гвинтових паль, адже вони дешевші;
• нижче 0,5 м - підійде незаглиблена плита, стовпчастий.

Глибина промерзання ґрунту

Не менш важливо визначити і промерзання ґрунту. Фундаментна підошва має залягати нижче даного рівня. Це допоможе уникнути підйому конструкцій через морозне спучування землі. Причому для неопалюваних приміщень величина промерзання збільшується на 10%, а опалюваних – знижується на 20-30%. Вимірюється вона від рівня землі або підлоги підвалу, якщо такий передбачається.

Фундамент та типи ґрунту

Точно розповісти, як визначити тип ґрунту, може лише професіонал-геотехнік. Але зробити це можна і за характерними ознаками ґрунту на будівельній ділянці. У будь-якому місці практично завжди залягає відразу кілька різновидів ґрунту. З них основні такі:

1. Скельні або уламкові. Це масив гірської породи, що не спучується і не промерзає, але зводити на ньому будову складно, зате він може бути дрібнозаглибленим.
2. Піщаний. Різного розміру піщані частинки, не схильні до здирання, легко ущільнюються, але вимагають підготовки зі зміцнення стінок траншей і котлованів.
3. Глинистий. Найскладніший через високого показникапучинистості. Найчастіше тут підходять тільки палі.
4. Пилувато-глинистий. Для заливання основи зовсім не підходять, тому що сильно промерзають та спучуються.

Розрахунок фундаменту

Що правильно звести основу, доведеться зробити кілька обчислень. Перший називається збором ваг. Необхідно, щоб визначити масу всіх конструкцій, які будуть розташовуватися вище землі. Виходячи з цієї величини вибирається оптимальна основа. Далі потрібно визначити ще кілька значень. Це площа та глибина закладення. Остання визначається залежно від промерзання. Це основні рекомендації, що описують, як розрахувати фундамент під будинок.

Розрахунок ваги будинку

Першочергове завдання – це визначення ваги будинку. Він враховує багато значень, тому краще скористатися спеціальним онлайн сервісом. Він так і називається – калькулятор ваги вдома. Там від вас буде потрібно лише ввести характеристики майбутньої будівлі, які ви знайдете в проекті. Крім швидкого розрахунку значень, калькулятор запропонує вам і послідовність обчислень з докладним поясненням усіх етапів.

Розрахунок площі фундаменту

Інструкція, як розрахувати площу фундаменту, залежить від обраного типу конструкції. Для стрічкового необхідно визначити довжину всієї стрічки – це периметр будівлі. Далі це значення множать на ширину основи, у результаті виходить площа. Загалом вона обчислюється так – S = yn*F / y з*R 0. Використовувані у формулі значення:

• S – потрібна площа (см2);
• yn = 1,2 – коефіцієнт надійності;
• F – розрахункова навантаження основу, тобто. маса будови (кг);
• R 0 - Розрахунковий опір грунту при глибині закладення 1,5-2 м.
• Ще одне значення у формулі y с – коефіцієнт умов роботи:
• 1,0 – для пластичної глини, кам'яні стіни будівлі;
• 1,1 – для пластичної глини, але під дерев'яні чи каркасні стіни;
• 1,2 - слабопластична глина, грунт - пилуваті піски;
• 1,2 - великий пісок, довга будова;
• 1,3 - дрібний пісок, будь-які споруди;
• 1,4 - великий пісок, жорсткі споруди або жорсткі, але довгі.

Який глибини має бути фундамент

З урахуванням промерзання землі визначається глибина фундаменту під будинок. Ґрунт має високий або низький показник пучинистості. У першому випадку підошва розташовується нижче за розрахункову позначку промерзання землі. У другому варіанті може мати висоту 0,5-1 м. На великому піску або скельному грунті дозволяється глибина закладення близько півметра.

Як розрахувати матеріали

Будівництво фундаменту – це розрахунок самих матеріалів. Потрібно визначити кількість бетонної суміші, арматури та паль. В окремих випадках обчислюють об'єм необхідної цегли, наприклад, для стовпчастого фундаменту. Отримані дані допоможуть уникнути зайвих витрат. У тому числі і на транспорт. З іншого боку, це загалом скорочує час будівництва.

Кількість бетону

Немає різниці, чи вирішили ви замовити роботи зі зведення основи або монтуєте її самостійно, прикинути необхідний обсяг бетону не буде зайвим. Зробити це дуже просто. Розрахунок ведеться за однією простою формулою. Вам необхідно взяти вже обчислене значення площі, помножити це число на його висоту. Результатом буде об'єм конструкції. Це і є те, скільки потрібно бетону на фундамент.

Арматура та дріт

Дещо складніше порахувати кількість арматури. Все залежить від самого типу основи, виду ґрунту та ваги будівлі. Чим більший останній фактор, тим товщі має бути арматура. Вона повинна займати не менше 0,001% поперечного перерізу основи будь-якого типу конструкції. Це стосується ребристої арматури. Гладка ж є тільки сполучною, тому її потрібно менше в 1,5-2 рази. Дріт для в'язання арматури береться з розрахунку 20-30 см на одне з'єднання.

Розрахунок кількості паль

Щоб зробити розрахунок пальового фундаменту, знадобиться обчислене вище значення необхідної площі. У формулі є основною величиною. Її потрібно поділити на площу поперечного перерізу однієї палі. Результатом буде їхня кількість. Наприклад, необхідна площа – 6 м2, а поперечний переріз паль – 0,3 м2, виходить наступне – 6/0,3 = 20. Підсумок – знадобиться 20 паль.

Як зробити фундамент

Щоб правильно збудувати фундамент для будинку, важливо покроково виконати розмітку, потім спорудити опалубку, після чого вже можна буде виконувати заливку бетонної суміші. Ці етапи підійдуть для збірної конструкції. Тільки замість заливання розчину потрібно укласти всі елементи у певному порядку. Опалубка ж знадобиться тільки для стовпчастого, стрічкового та плитного типів. Палевий монтується без неї.

Розмітка

Ще до початку земляних робітвиконують розмітку кутів та сторін будівлі за викресленою схемою. Для цього будуть потрібні прості матеріали та інструменти – мотузка, шнур або волосінь, які були б помітні на тлі землі. Ще необхідно запастися рулеткою та кілочками для позначення кутів. Покрокова інструкція, як зробити розмітку фундаменту:

1. Вбити один кілочок у базовий кут будівлі, будь-який на вибір.
2. Далі в напрямку однієї зі стін відміряти 4 м. Вбити ще один кілочок, з'єднати з попереднім мотузком.
3. Потім перейти до суміжної стіни. Від першого кілочка відміряти в її напрямку 3 м, вбити ще один кілочок, з'єднати їх.
4. Виміряти відстань між нез'єднаними кілочками – вона повинна становити 5 м (правило золотого трикутника, або Піфагора).
5. Відрегулювати положення кілків, щоб сторони дорівнювали 3, 4 і 5 м.
6. Далі протягнути мотузку на необхідну довжину стінок. Так само виконати інші прямі кути.

Як заливати

Наступний після розмітки етап – заливання фундаменту. Бетонозмішувач краще розташувати в безпосередній близькості від місця його пристрою. Заливати необхідно все відразу або так, щоб кількість шарів бетону не перевищувала двох. Кожен з них необхідно ущільнити, наприклад, прутом арматури або спеціальним вібратором. Після закінчення робіт готову конструкцію по всій площі накривають шаром плівки або руберойду, щоб уберегти від погодних факторів. Проектну міцність бетон набирає через 28 діб.

Опалубка

У приватному будівництві найчастіше використовується установка опалубки тимчасового характеру. Вона виконує роль цоколя при зведенні стрічкового, плитного чи стовпчастого. Для її монтажу можна використовувати другосортні дерев'яні бруски та дошки. З них роблять спеціальний щит, який встановлюють по периметру траншей. Для з'єднання використовують цвяхи або шурупи. Після встановлення щитів потрібно виготовити хомути, які надають опалубці жорсткості. Самі щити додатково підпирають укосами.

Ціна фундаменту

Вартість складається з ціни на всі матеріали, що використовуються. Їх можна уточнити лише у виробників. Витрати стосуватимуться і попередніх робіт – розкопки ґрунту, доставки матеріалів та можливої ​​додаткової робочої сили. Орієнтовні ціни для регіону Москва вказані в таблиці:

Відео

Снігу неохоче, але неухильно повзають на північ, відкриваючи жадібним поглядам хліборобів жаданий ґрунт.
На якій можна і потрібно не лише вирощувати, а й будувати.
І почнуть відважні чоловіки втілювати в життя задумки своїх прекрасних половин.
Такшта з чоловічої солідарності викладу я один, як кажуть німці "Tip", тобто некорисну примочку, може кому знадобиться.

Больне місце індивідуального будівництва- фундаменти. Хтось ставиться до них легковажно і потім рве волосся на голові і не тільки, бо наслідки легковажності бувають дуже сумними для комфорту та гаманця, а виправленню ця частина конструкції піддається погано.
Інші ж навпаки підходять до цієї справи дуже відповідально і заривають у землю кошти та сили, гідні кращого застосування.

Один з оптимальних варіантівдля самобуду - збірні залізничні фундаменти конструкції А. М. Андрєєва ("Максимича").

Запам'ятайте це ім'я! У книгах Арнольда Максимовича, об'єднаних загальною назвою"Поради Максимовича" криниця корисної інформаціїдля власників земельних ділянок, заснованої на величезному досвіді інженера-будівельника, натхненного дачника та критично мислячої людини.
Наголошую: критично мислячого! Оскільки багатьом пропагандистам тих чи інших методів цієї властивості не вистачає.

Мене його ідеї неодноразово рятували. У тому числі з фундаментами.
Власне це аналог модної нині гвинтової палі. Але більш дешевий і зовсім не схильний до корозії.

Робляться вони у два етапи. Спершу з піскобетону (цемент: крупний пісок 1:3) відливається млинець діаметром 25-35 см завтовшки 12 см.

Опалубкою для нього є будь-яка міцна стрічка згорнута в кільце. Гладкий садовий бордюр чи гідроізол, листове залізо. Можна вирізати опалубку з брухту, тазиків або відер з лопнутим дном.
Деякі, щоправда, використовують цілі цізи, акуратно їх потім знімаючи.
Блин армується будь-якими брухтами, шматками сітки і т. д. Умова одна: з центру повинні стирчати 2-3 арматурини див на 20.
Коли бетон схопиться, на випуск арматури одягається опалубка. Я використовую азбоцементну трубу внутрішнім діаметром 10 см і не знімаю. Дуже бюджетний варіант - труба з циліндрів, вирізаних із 2л пластикових пляшок та скріплених скотчем.
Можна робити класичну знімну опалубку з дощок, - ніжка буде 4-гранна, -
або з розрізаної вздовж пластикової труби., знову ж таки скріплюваної скотчем, але тимчасово.
У цих випадках треба ніжку фундаменту проармувати двома-трьома шматками арматури 8-10 мм на всю довжину.
При несьемних опалубках це зайве, труба, навіть пляшкова, працює не гірше за арматуру, яка потрібна суто технологічно, щоб фундамент не зламався при транспортуванні та інших маніпуляціях.
Заливають тим же піскобетоном, у верхню частину при заливці встромляють шматки арматури, якщо передбачається відливати бетонний ростверк, що з'єднує стовпи, як це робив я під піч із 1300 цеглин. Якщо на фундаменти ставлять дерев'яний каркас, то досить 2-х заставних із складеного вдвічі покрівельного заліза.

Ось мої фундаменти, заготовлені для основи печі


Довжина ніжок дорівнює глибині промерзання. плюс висота, де піде нижня обв'язка будови.

Далі ручним або мотобуром свердляться свердловини, в них встановлюються фундаменти, верх вирівнюється, ямки засипаються, і верхи ніжок зв'язуються ростверком як рандбалкою або до них через заставними прикріплюється нижній брус обв'язки.

Несуча здатність ніжки – 11 тонн. Як пише А. М., "якби стільки витримував грунт під основою - ціни б йому не було."

Але ґрунти середньої смуги такими властивостями не мають і якби розширення не було - стовп під вагою будівлі в них би врізався.
А так супіски та суглинки при діаметрі підошви 25 см несуть від 2,3 до 3,3 т., глини – від 3 до 2 т, піски – від 2,5 до 7,5 т, теж чимало.

Інша дуже важлива функціяпідошви: служити якорем. протистоянням сил морозного пучення. Промерзлий ґрунт міцно схоплюється з верхньою частиною стовпа і, розширюючись, тягне його вгору з дуже неслабкою силою. Якщо ця сила не врівноважена вагою стовпа, і частини будівлі, що припадає на нього, то він підніметься. а назад вже не зможе опуститися. так як грунтові водизамиють порожнину, що утворилася під нижньою частиною.
Це відбувається не скрізь і не завжди, але досить часто. Щоб бути серйозним чинником ризику.
Особливо наочно це видно по скошах, що покосилися, парканів або дерев'яних опорах ЛЕП на бетонних пасинках, найбільш частим мішеням пучинистих грунтів.
Ну а підняти стовп із розширенням ніяка сила здирання не зможе.

Таким чином, зруби або каркасні будівлі на ці штуки ставити сам бог велів. Якщо порахувати. то під одноповерхові будівлі з пінобетону або арболіту вони теж пригодяться, ну, поставити частіше, все одно вийде дешевше, ніж заливати стрічковий або плитний фундамент

Легкий фундамент у будівництві

Будівництво широко відрізняється у масштабах та технічних характеристиках. Безліч даних, які визначаються в ході передпроектних пошуків, а також експлуатаційні характеристики майбутньої будови накладають свої відбитки при виборі типу та параметрів основи. Витрати на зведення фундаменту становлять важливу частинукошторису всього будівництва і слід заощаджувати на цьому, але в рамках розумного. Простіше кажучи, при не варто будувати монолітний фундаментв 2 метри в ґрунт.

Легкий фундамент є оптимальною альтернативою масивному підставі. Його часто застосовують для невеликих, часто дерев'яних будівель. Саме зруби, дерев'яні сараїта каркасні будинки прийнято вважати легкими спорудами. Створюване ними навантаження може легко переноситися і спрощеним видом основи. Такий тип є швидким фундаментом, створення якого займає істотно менше часу, ніж великої повноцінної основи для великого будинку.

Найпростіший фундамент можна зробити своїми руками, але попередньо слід визначитися з технічними показниками проекту та методикою виконання робіт.

Який фундамент вибрати для легкої споруди

Простий фундамент представлений кількома видами:

1. Палевий.
2. Стовпчастий.
3. Спрощена стрічкова.

Швидкий фундамент для будинку використовується тільки в тих випадках, коли створюване навантаження від експлуатації будівлі може витриматися простою основою.

Ключовими параметрами під час вибору конкретного типу фундаменту є:

• Функціональне призначення будівлі.
• Параметри будівлі.
• Несучі характеристики ґрунтів.

За результатами аналізу вихідної інформації приймається рішення про конкретний варіант основи, яке забезпечить достатню міцність та довговічність.

Також кожен тип фундаменту має свої особливості ведення будівництва, що також слід враховувати при виборі.

Для стрічкової основидоведеться приготувати габарити якого закладені в проекті. Палевий фундамент вимагає забивання опор на встановлену глибину із застосуванням спеціальної будівельної техніки. Найбільш популярним на сучасному етапісеред легких фундаментів є гвинтовий.

Під час будівництва не потрібно виконання попередніх земляних робіт. Вгвинчування підготовлених опор здійснюється безпосередньо в існуючу поверхню ґрунту на ділянці забудови. Тому економія грошових коштівпочинається цьому етапі. Будівництво не вимагає великогабаритної техніки і в деяких випадках вкручування можна виконати своїми руками за допомогою найпростіших інструментів.

Легкий фундамент переважно застосовують для дерев'яних будівель. Тому необхідно передбачити захист від руйнівного впливу вологи у ґрунті. Гідроізоляцію виконують з будівельних матеріалів, що мають максимальну міцність та довговічність.

Найпростіший фундамент для легкого будинку своїми руками

Стовпчаста основа

Фундамент для легкої споруди у більшості ситуацій роблять самотужки. Оптимальним типом конструкції тут виступає стовпчаста основа - по технічним характеристикамта швидкості зведення.

Вартість матеріалів та виконання робіт при будівництві стовпчастої основизначно нижче, ніж в інших фундаментів. Технологія робіт проста і вимагає спеціалізованої техніки. Крім того, стовпчастий фундамент універсальний і підійде для використання на різних ґрунтах. Також у роботі немає необхідності у складних тепло- та гідроізоляційних роботах.

Ключовий параметр, що визначає особливості робіт при зведенні стовпчастої основи, це матеріал для опор. Як матеріал можуть бути використані:

• Цегла.
• Бетонна суміш.
• Бетонні блоки різних марок.
• Бутобетон.
• Природний камінь.

Простий фундамент своїми руками збудувати не складно – важливо мати правильно складений проект, створений з урахуванням індивідуальних особливостей об'єкту будівництва. Якщо фундамент призначений для малої господарської споруди, можна обійтися і без проекту.

Спочатку слід підготувати ділянку забудови до наступних робіт. Для цього майданчик розчищають від сміття та знімають зайву рослинність. При необхідності ділянку вирівнюють під певний ухил. Після цього переходять до розмітки ділянки. Це виконують або рулеткою або спеціальними геодезичними інструментами - залежно від складності будови. Вкрай важливо дотриматися точність геометричних форм на ділянці.

На початковому етапі важливо забезпечити наявність усіх необхідних матеріалів та інструментів для виконання робіт. Це дозволить виконувати роботи без затримок та зупинок, забезпечуючи точне дотримання технології.

Вибір матеріалу для будівництва опор спричиняє розміри свердловин для встановлення опор. Якщо цегла або блоки монтуватимуться на розчин, слід передбачити місце для робіт зі створення кладки. Після створення стовпів їх покривають гідроізоляційним матеріалом.

Загалом виконання робіт зі зведення фундаменту з цегли, блоків і відбувається за стандартною схемою. Деякі відмінності обумовлені лише формою та розмірами матеріалів.

Для надання додаткової міцності конструкції в центральній частині опори встановлюють кілька арматур. Частина стрижня, що виступає, після монтажу опори зрізається «болгаркою».

Якщо грунт має достатню міцність, то можна зробити яму точно відповідно до розмірів майбутньої опори. Таким чином, немає необхідності в конструюванні та монтажі опалубки. Роль напрямних площин виконує сам ґрунт. Недоліком такої методики є відсутність гідроізоляційного покриття опор, що суттєво знижує довговічність конструкції.

Після виходу опори на поверхню ґрунту опору можна виводити блоками чи цеглою.

Спрощений стрічковий фундамент

Ще одним популярним варіантом фундаменту для легких споруд є спрощений легкий стрічковий фундамент. У нашій смузі цей тип основи особливо практичний. Загалом фундамент являє собою збірну або монолітну залізобетонну смугу, яка йде по всьому периметру будівлі.

Достоїнствами стрічкового фундаменту є:

• довговічність,
• міцність,
• надійність,
• несуча здатність.

Будівництво такої основи обходиться помітно дорожче, ніж стовпчастий аналог. Стрічкові фундаменти поділяють на такі види:

1. Збірні основи.
2. Монолітні.

Останній варіант має підвищену міцність, так як є цільною конструкцією. Збірний тип є результатом конструювання основи з кількох складових блоків.

При будівництві простого монолітного стрічкового фундаменту слід виконати такі етапи:

1. Обов'язкові підготовчі роботи. Стандартне, але необхідне чищення території, подальше вирівнювання нерівностей ділянки забудови, розмітка осей майбутньої будови.
2. Підготовка траншеї, розміри якої визначаються завтовшки майбутніх стін. Залежно від розмірів та глибини траншеї роботи можна виконувати як вручну, так і із залученням спецтехніки.
3. Складання та монтаж опалубки.
4. Створення каркасу з арматури та встановлення його в траншею.
5. Безпосереднє заливання основи, яке є завершальним етапом виконання робіт.

Фундамент для легкого будинку може забезпечувати високу даного типуміцність конструкції. Навантаження, яке створює конструкція з дерева, невелике порівняно з кам'яними будинками. Розміри споруд для побутових та господарських потреб також не такі великі як стандартне житлове будівництво. Звідси випливає те, що міцність легкого фундаменту має бути високої - досить обмежитися невеликим запасом міцності.

Прості фундаменти

У сучасному домобудуванні легкий тип фундаменту є одним із способів оптимізувати процес будівництва будинку. А для невеликих будинків такий фундамент є найраціональнішим рішенням.

Простий фундамент для легенів дерев'яних конструкційстає відмінним рішенням для облаштування основи. Так суттєво знижується собі вартість будівництва. Економічність і висока швидкість будівництва є підставою для використання даного типу основи у виробництві різних робіт.

Вирішуючи збудувати будинок, необхідно вибрати для нього підходящий фундамент. Адже саме від основи залежить те, наскільки міцною буде споруда. Існує кілька видів фундаменту, і вибирати потрібно виходячи з особливостей ґрунту, ваги будинку та своїх фінансових можливостей.

Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент

Такий фундамент будується легко і не потребує великих витрат. Споруджують дрібнозаглиблений стрічковий фундамент тоді, коли вага будови невелика.Це може бути невелика госп. будівництво або одноповерховий будинокбез підвалу. Робота з будівництва дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту складається з наступних пунктів:

1. Вибирається та готується майданчик
2. Розмітка
3. Роються траншеї
4. Підсипається подушка
5. Встановлюється опалубка
6. Монтується арматура
7. Заливається бетон

Розмітка проводиться за допомогою мотузок. Їх потрібно прив'язати до кілочків, відзначивши місця, де буде споруджено фундамент.

Глибина дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту становить 50 см для господарських будівельта до 1 метра під житловий будинок. На дно потрібно насипати щебінь та пісок. Спочатку насипається щебінь, який потрібно добре утрамбувати. Потім утрамбувати потрібно пісок.

Після цього споруджується опалубка. Якщо будується житловий будинок, фундамент краще армувати.Для цього зі лозин арматури товщиною 10-12 мм монтується решітка. Відстань між лозинами – 25-30 см. Скріплюються вони між собою в'язальним дротом. Ґрати розміщуються всередині опалубки. Стіни опалубки треба прокласти поліетиленом чи руберойдом. Якщо цього не зробити, то волога при застиганні бетону йтиме в ґрунт, що позначиться на міцності фундаменту.

Для приготування бетону береться 1 частина цементу, піску 3 частини та 5 частин щебеню. Для самостійного приготування розчину рекомендується купувати цемент марки не нижче М400. Пісок використовується великий. Його потрібно промити, щоб не було глини.

Для замісу найкраще взяти бетонозмішувач. Якщо бетономішалки немає, можна зробити бетон і у великій металевій ємності, але стільки, щоб фундамент був залитий за 1 раз. Фундамент не можна заливати частинами, тому що від цього зменшиться його міцність.

При заливанні бетонної суміші рекомендується користуватись вібратором для того, щоб бетон рівномірно розподілився між лозинами арматури. Якщо вібратора немає, можна використовувати штикову лопату, багаторазово протикаючи їй розчин.

Тепер бетон повинен висохнути та набрати свою міцність протягом 4-6 тижнів. Весь цей час за фундаментом необхідно наглядати. Якщо йде дощ, його потрібно накривати поліетиленом, а в спекотну погоду треба накривати бетонну стрічку мокрими ганчірками.

Як ми й написали вище, на дрібнозаглибленому фундаментіможна зводити споруди, які мають невелику вагу. Наприклад, або каркасні садові будинкиможуть бути збудовані на такому фундаменті. Про будівництво каркасних садових будинків читайте у . Такі будинки можуть бути як для постійного проживання, і для сезонного.

Заглиблений стрічковий фундамент

Заглиблений стрічковий фундамент будують тоді, коли хочуть зробити під будинком підвал, або якщо будинок буде великий і вище 1 поверху.Ця основа обійдеться значно дорожче, ніж дрібнозаглиблений стрічковий фундамент, тому робити його потрібно лише тоді, коли він справді потрібний.

Для того, щоб спорудити заглиблений стрічковий фундамент, виконують таку роботу:

1. Вибирають майданчик
2. Роють котлован
3. Встановлюють опалубку
4. Армують
5. Заливають розчин

На вибраному майданчику копають котлован глибиною трохи більше півтора метра. 1,5 метра, це глибина промерзання в центральних районахРосії. У північних районах треба копати ще глибше.

Після того, як котлован викопаний, на його дно насипається подушка із щебеню та піску. Кожен шар добре втрамбується. Потім споруджується опалубка у тих місцях, де проходитимуть стіни майбутнього будинку. Усередині опалубки проводиться армування, а потім заливається бетон.

Можна використовувати готові залізобетонні блоки, але для цього потрібна підйомна техніка. З блоками будівництво йде набагато швидше.

Залізобетонна стрічка служитиме стінами підвалу, тому виконується гідроізоляція.Для цього бетон обмазують бітумом або іншим гідроізоляційним матеріалом, наприклад рідкою гумою. У тому місці, де розташовуватиметься підвал, бетонують дно котловану. Це буде підлога підвалу. Для армування можна покласти сітку. Після висихання виконується гідроізоляція.

Описані фундаменти найпоширеніші в малоповерховому будівництвіале є й інші.

Плитний фундамент

Плитний фундамент є бетонною плитою, на якій будується будинок.Для спорудження такого фундаменту потрібно зробити таку роботу:

1. Вибрати та розчистити місце для дому
2. Викопати в землі невелику виїмку за розміром фундаменту
3. Зробити подушку з гравію та піску
4. Прокласти руберойд для гідроізоляції
5. Змонтувати силовий каркас
6. Встановити опалубку
7. Залити бетон

Виїмка у землі може бути глибиною 20 сантиметрів. На дно насипається подушка і втрамбується кожен шар. Потім потрібно зробити гідроізоляцію. Для цього зазвичай використовують руберойд, розташовуючи листи внахлест. Шви обробляються паяльною лампою.

Рубероїд треба розташувати таким чином, щоб він загинався з боків майбутнього бетонної плити. Після цього необхідно з арматури зв'язати силовий каркас дома майбутнього фундаменту. Після цього встановлюється опалубка та заливається бетонний розчин. Рекомендована товщина фундаменту – 25 см.

Після того, як бетон стане твердим, потрібно виконати гідроізоляцію і нагорі плити.Для цього також використовують руберойд. Потім верх фундаменту утеплюється.

Плитний фундамент дозволяє будувати будинки тоді, коли грунт пучинистий.

Палевий фундамент

Такий фундамент теж використовують у малоповерховому будівництві.Для його виготовлення потрібно:

1. Вибрати місце для майбутнього будинку
2. Розмітити його
3. Пробурити або викопати свердловини
4. Опустити в них труби, виготовлені з руберойду
5. Залити бетон
6. Встановити опалубку під ростверк
7. Залити ростверк

Якщо є можливість використовувати, то копати свердловини не потрібно. Палі просто вкручуються в ґрунт згідно з проведеною розміткою.

При спорудженні бетонних стовпів у свердловину опускають виготовлену з руберойду трубу, потім каркас з арматури. Потім замішують розчин з 1 частини цементу, 3 частин піску та 5 частин щебеню та заливають його в свердловину.

Після того, як бетон у кожній свердловині застигне, їх усі з'єднують перемичками, які називаються ростверк. Для цього, між палями встановлюють опалубку, виконують армування та заливають бетоном.

У випадку з гвинтовими палями, Ростверк роблять і з металу.

Палевий фундамент хороший тим, що дозволяє будувати будинки там, де ґрунт не дозволяє зробити інший тип фундаменту.Наприклад, там, де верхня частина ґрунту пухка або просочена водою. Палі передають навантаження нижнім, щільним шарам ґрунту. На такому фундаменті можна побудувати будинок і там, де грунт кам'янистий, що ускладнює викопування траншей або котловану.

Судячи з того, він має неймовірно високу швидкість будівництва. Зведення стін можна починати відразу після завершення фундаменту без будь-яких періодів очікування. Таку фундаментну основуможна зводити практично на будь-якому типі ґрунту.

на пальово-гвинтовий фундаментможна збудувати легкі будинки, такі як каркасні або канадські. Про будівництво каркасного будинкусвоїми руками читайте в , а про канадської технологіїбудівництва будинків – . Канадські будинкидедалі більше набирають популярності нашій країні, оскільки вони добре утримують тепло.

Дренаж навколо фундаменту

Розповідь про фундаменти була б незакінчена, якщо не згадати про дренаж. При грамотній споруді будинку дренаж необхідний, адже він відводить воду від фундаменту під час осінніх та весняних дощів та танення снігу.Особливо він потрібний, якщо в будинку є підвал.

Щоб зробити дренаж навколо фундаменту викопується траншея, в яку під нахилом укладається дренажна труба. Можна використовувати спеціальну трубу для дренажу, а можна зробити її самому. Для цього береться труба ПВХ і в ній просвердлюються дрібні отвори.

Труба загортається в спеціальну тканину і засипається гравієм та піском. Тканина та присипка не дадуть отворам замулюватись, і такий дренаж служить довго. Дренажні трубипотрібно вивести в спеціальну криницю.

Виготовлення вимощення

Вимощення, це бетонна стрічка, яка прокладається впритул до фундаменту по всьому його периметру. Бетон заливається на подушку із щебеню та піску з невеликим ухилом від будинку. Вимощення чудово виконує свої функції в парі з дренажною системою.

Резюме

Вибираючи фундамент для будинку, ніжно уважно розглянути переваги та недоліки кожного з них.

Як уже говорилося, що нема чого будувати дорогий і трудомісткий заглиблений фундамент під одноповерховий будинок без підвалу.

Плитний фундамент дозволить побудувати будинок на пучинистому ґрунті.

А пальовий фундамент може врятувати навіть у тих випадках, якщо верхній шар ґрунту, здавалося б, зовсім непридатний для будівництва.

Збудував потрібний фундаментза всіма правилами, ви зробите для свого майбутнього будинку міцну та надійну основу. І він простоїть на ньому довгі роки.

Відео про будівництво фундаменту для будинку

Будівництво стрічкового фундаменту під будинок

Виготовлення опалубки та заливка фундамент

Армування та опалубка дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту