Який фундамент краще для сирого ґрунту. Особливості вибору та створення фундаменту на болоті

Якщо на вашій ділянці, яку ви плануєте використовувати для будівництва свого будинку, виявився болотистий ґрунт, засмучуватися не варто. Сучасні технологіїЛегко дозволяють закласти фундамент навіть у складних умовах. Основним правилом при цьому стане правильний вибіртипу основи. Не можна помилитися, адже від цього залежатиме термін експлуатації не тільки самої основи, а й усієї будівлі.

Що являє собою болотистий ґрунт?

Перш ніж починати зводити фундамент на болоті своїми руками, ви повинні ознайомитись із цим типом ґрунту. Вона є неоднорідною багатошаровою структурою, яка передбачає наявність:

• пісковика;
• торфу;
• глини.

Болото завжди перенасичене вологою і має дрібнозернисті частки у великій кількості. Вони досить слабо пручаються стиску. Грунт нестійкий, тому визначити граничні навантаження досить складно.

Болотистий ґрунт є одним із найнепростіших для проведення будівництва. Перед тим, як визначити глибину закладення основи, тип фундаменту та площу конструкції, необхідно вивчити геологічну обстановку.

Особливості будівництва на заболоченій території: геологічні дослідження

Якщо ви вирішили закласти фундамент на болоті під будинок, то на першому етапі маємо здійснити геологічні дослідження. Вони необхідні визначення показників грунту. Потрібно буде дізнатися, який обсяг ґрунтових вод, до якого рівня відбувається промерзання, тип ґрунту, а також поверхневу близькість підземних вод.

Для відбору ґрунту необхідно використовувати ручний зонд. На ділянці буряться свердловини, що розташовуються по кутках майбутнього фундаменту. Здійснювати дослідження краще взимку, коли ґрунт найбільш насичений вологою. Забір ґрунту дозволяє отримати таку інформацію:

• товщину пластів;
• фізичні властивості ґрунту;
• глибину залягання пластів;
• зміна ґрунту за останні роки.

Для дерев'яного будинкубуряться 5-метрові свердловини, тоді як якщо ви плануєте будівництво кам'яного або цегляного будинку, то глибину свердловини необхідно збільшити до 10 м-коду.

Перш ніж розпочати будівництво на заболоченій ділянці, слід визначити глибину промерзання ґрунту. Якщо фундамент буде закладено на недостатню глибину, то згодом це може спричинити його руйнування. В результаті інженерно-геологічних досліджень ви отримаєте відомості, які дозволять визначити тип ґрунту.

Який фундамент краще вибрати?

Найбільш трудомістким та дорогим процесом у будівництві будинку є роботи з облаштування фундаменту. Вартість проведення цих маніпуляцій становитиме 1/3 від загального кошторису витрат на будівництво будівлі. Через кілька років будь-який фундамент на болоті починає руйнуватися, але якщо він не досягає глибини сезонного промерзання.

З південного боку основа починає випирати, якщо роботи було проведено неправильно. Для того, щоб конструкція прослужила максимально довго, необхідно зробити дренажну систему. Вона відводитиме з ділянки зайву вологу. На болотистих ґрунтах використовуються три види фундаменту, одним із них є пальовий.

Ця конструкція є найбільш підходящою, оскільки має наступні переваги:

• щодо низькою вартістю;
• можливістю проведення будівництва у будь-якому рельєфі;
• підвищеною довговічністю;
• високою стійкістю та міцністю;
• чудовою корозійною стійкістю.

Гвинтові палі для фундаменту можна починати встановлювати за будь-якої погоди. Терміни зведення дуже короткі. Влаштування основи ви зможете завершити за 2 дні. Якщо використовувати опори різної висоти, ви зможете згладити нерівності поверхні.

Основною частиною фундаменту є паля, яку можна встановити в ґрунт вертикально або з невеликим нахилом. Об'єднують опори за допомогою ростверку, який є подушкою в арматурному каркасі.

Гвинтові палі для фундаменту є одним із різновидів застосовуваних у болотистій місцевості опор. Від корозії ці вироби захищаються цинковим напиленням чи мастикою. Вкручування здійснюється за допомогою спеціального важеля. Палі можуть бути залізобетонними, вони забиваються ручним копром. Як альтернативне рішення виступають складні комбіновані палі, які поміщаються в обсадну трубу. Їх виймають після монтажу опор та бетонування майданчика.

на основі буронабивних паль

Фундамент на болоті може складатися з буронабивних паль. Він зводиться за однією з кількох технологій, серед них:

• із гідроізоляцією;
• з незнімною опалубкою;
• зі знімною опалубкою.

У пробурені свердловини встановлюються чохли, які зварюються із поліетиленової плівки. Стінки викладаються руберойдом, а всередину наливається бетон. При створенні палі можна використовувати знімну опалубку із металу або пластику. Через 2 години після заливання міцність бетону виявиться достатньою для збереження конструкції. Опалубка висмикується після застигання розчину.

Такі опори мають один недолік, який виражений у тому, що вони не мають захисту від дії вологи. Але вплив промерзлого шару можна буде нівелювати шляхом створення подушки з піску.

Фундамент на бурозаливних палях у болоті може бути створений за третім способом, коли опалубка не забирається. В цьому випадку вона виконуватиме функцію гідроізоляції. Технологія передбачає використання труби з наступних матеріалів:

• спеціального картону;
• азбоцементу;
• металу.

Цей спосіб дозволяє захистити палі, усунувши перепади висот і створивши прошарок з піску між опорами і перед встановленням конструкції вода зі свердловини відкачується насосом. Нижня частина труби, що виконує роль опалубки, заповнюється гідроізолюючим бетоном на метр висоти.

Такий фундамент на болоті потребує підвищення міцності опори. Для цього використовуються каркаси з металевих 1,2 см прутів. Ви можете використовувати трикутні конструкції.

Чи варто вибирати плитний фундамент?

Одним із найдорожчих, але надійних є плитний фундамент. Він здатний зазнавати великих навантажень і різких перепадів температури. Вага будівлі буде рівномірно розподілена по всій площі конструкції, що виключить можливість просідання. Під плитою розташовується піщано-гравійна подушка, яка пропускає ґрунтові води, запобігаючи нанесенню шкоди фундаменту.

Проведення будівництва на заболоченій ділянці. Плитний фундамент - чи підійде?

Якщо на території болотистий ґрунт, то ви можете облаштувати плитний фундамент. На першому етапі викопується неглибокий котлован, а потім осушують за допомогою насосів або дренажу. На дно укладається шари піску та гравію, які добре ущільнюються та накриваються кількома шарами руберойду.

Для заливки бетону встановлюється опалубка, а також споруджується армуючий каркас з 1,2 см прутків. Підготовлений майданчик заливається розчином, а після цього залишається на кілька днів для просихання. Після цього можна демонтувати опалубку.

Такий фундамент на болоті заливається за один раз, зверху можна встановити стрічкову основу. Воно виконується самотужки, відрізняється довговічністю, а при усадці оберігає стіни від утворення тріщин. Така технологія є актуальною для тих, хто хоче мати в будинку цокольний поверх.

Альтернативний варіант - дрібнозаглиблений стрічковий фундамент

Стрічковий фундамент на болоті є одним із найдешевших, але актуальний лише для будівель з металевого каркасуабо дерев'яного бруса. Такій підставі потрібно добре дренажна система, так як закладають конструкцію вище промерзання ґрунту. Стрічка має бути забезпечує здатність протистояти пученню ґрунту.

Конструкція буде рівномірно підніматися та опускатися разом із ґрунтом. Стрічці знадобиться піщана подушка, а також теплоізоляція основи. Такий фундамент на болоті можна залити самостійно, дотримуючись технології. Роботи не надто складні.

Будівництво стрічкового фундаменту

Якщо ви вирішили звести стрічковий фундамент, то спочатку потрібно викопати траншею потрібної форми. На дно укладається подушка з піску, а потім встановлюється арматурний каркас.

Якщо на дні з'явилася вода, то її слід позбутися методом спорудження дренажу. Далі встановлюється опалубка та заливається суміш, яку слід залишити до моменту застигання. Коли все висохне, поверхня вкривається гідроізоляцією.

На закінчення

Торф'яники та болотиста місцевість є одними із найскладніших ґрунтів для будівництва. Заболочені ґрунти перенасичені вологою та схильні до утворення нестабільних плавунів. У зимовий час такий ґрунт піддається морозному пученню, а навесні – розмиванню. Твердий шар залягає на значній глибині, що унеможливлює використання деяких видів фундаменту.

Для заболоченої місцевості краще використовувати плаваючі основи, які ще називаються монолітними плитами. Конструкція вийде цілісною, завдяки цьому не станеться часткового зсуву будинку, при цьому буде виключено перекоси та руйнування стін.

Оптимальним варіантом фундаменту під будівлю на пучинистому ґрунтіє плитний. Якщо використовувати стрічковий варіантпідстави, то його доведеться робити сильно заглибленим, що викличе додаткові витрати та значно збільшить обсяг робіт.

Тоді як плитний фундамент може бути взагалі не заглибленим або на невелику величину, не більше 50 см, так як принцип його дії повністю відрізняється від стрічкового та інших варіантів.

Нерідко доводиться будувати фундамент на пучинистому ґрунті, який має протистояти різноманітним навантаженням, і плюс до всього, сезонним змінам ґрунту.

Будівельні технології постійно розвивалися, набувалися навички, які дозволяли легко вирішувати аналогічні проблеми.

Тепер, незважаючи на деяку нестандартність та складність робіт, вони під силу всім.

Пучення ґрунту: особливості та способи боротьби

Щоб отримати відповідь на питання, як правильно зробити фундамент на пучинистому ґрунті, потрібно розібратися з природою даного процесу та його специфіками.

У районах з великим рівнем ґрунтових вод земля знаходиться у дуже вологому стані і, таким чином, ближче до холодів починає збільшуватись у розмірах.

Споруджуючи фундамент на пучинистому грунті, потрібно стежити за глибиною залягання грунту.

Якщо заглибити трохи нижче точки промерзання, неміцні шари будуть чинити тиск, спрямований по дотичній поверхні землі. Вона почне підніматися.

Не менш важливою складовою є площа взаємодії з ґрунтом: чим більше – тим гірше.

У майбутньому грунт під дією вертикальних навантажень, що постійно змінюються, буде просідати. І таким чином цей процес спостерігається неритмічно.

Як результат, будинок починає підкошувати, а фундамент тріскається і, зрозуміло, виходить із ладу.

Створено спеціальний БНіП фундаментів, які споруджуються на пучинистих поверхнях під номером 50-101-2004, закон було прийнято ще 2005 року. Перед тим як розпочати роботи з ним рекомендується ознайомитися всім.

Незалежно від виду, пристрій основи на пучинистих ґрунтах бажано робити як розширений моноліт на дні.

З метою зменшення пучення, в цокольному поверсістворюють спеціальну опалювальну систему, і, зрозуміло, утеплюють сам фундамент будинку.

Ще один спосіб боротьби з вириванням землі – заміна ґрунту.

Як правило, нестійкі ґрунти під майбутньою спорудою забираються, а замість них засипається щебінь разом із піском. Важливий недолік – висока вартість наданих робіт.

Найбільшою поширеністю користується дрібнозаглиблена основа на пучинистих ґрунтах.

Маленька глибина закладки надає можливість забрати дотичний тиск за допомогою зменшення розмірів взаємодії.

Тим не менш, щоб обраний метод був результативним, обов'язково створюють спеціальну подушку із суміші, яка, у свою чергу, не піддається пученню (пісок, щебінь стандартної фракції).

Важливо, щоб суміш засипалася із зовнішнього боку фундаменту на всій площі.

Якщо закласти фундамент суттєво нижче точки промерзання, є шанс, що ви компенсуєте пучення.

Тим не менш, облаштовувати таким методом стрічку не вигідно, оскільки будівництво вимагатиме чималих витрат. Все частіше споруджують стовпчастий фундаментна пучинистому ґрунті.

Але необхідно провести непрості розрахунки, щоби рівномірно розділити тиск. Необхідно використати бутон різних марок і, бажано посилений арматурний каркас.

Важко сказати, який з усіх наявних найкращий фундаментВласне для пучинистих ґрунтів – у кожного є свої особливості та позитивні сторони.

До того ж, рівень пучення в різних районах може значно відрізнятися, що впливає на ухвалення рішення про вибір різновиду основи.

Специфіки фундаменту для пучинистого ґрунту

Одним із ключових є стрічковий фундамент, проте під нього необхідно вирити спеціальний котлован глибиною приблизно в 0.7 м. Підготувавши котлован, бічні стінки зміцнюють гідроізоляційним матеріалом, зокрема, поліетиленом.

Після цього додається суха суміш 2-3 шари шириною приблизно 15 см, потім це все якісно утрамбовується. На наступній стадії потрібна опалубка під основу.

Поверх подушки знову облаштують гідроізоляцію та створюють арматурний каркас.

Виходить незаглиблений фундамент на безодняній землі, може легко протистояти великому тиску.

Після цього в опалубку додають бетонну суміш. Так як вона не встигла застигнути, встановлюють великі прути арматури.

Ще одна маленька особливість - арматуру бажано в'язати. Зварна арматура може виявитися надто крихкою та ламкою.

Менш поширеною є пальова основа на пучинистих ґрунтах, оскільки її спорудження вимагає залучення особливої ​​техніки та великих трудових витрат.

На ньому зупиняють вибір виключно у випадках, коли точка промерзання землі перевищує 1.5 м-коду.

Палі варто поглиблювати не менше ніж на 3-4 м, внаслідок цього частіше роблять вироби з бетону чи залізобетону всіх різновидів, зокрема забивного, набивного чи гвинтового.

По всьому майданчику будинку виробляють дренажну систему і роблять гідроізоляцію базису.

Прекрасним рішенням може бути стовпчастий фундамент, який споруджують під каркасні будинки або малоповерхові будівлі.

Він, як і пальовий фундамент, створюється нижче за рівень промерзання.

Головним матеріалом для будівництва стовпів вважається залізобетон високих марок, який може протистояти різноманітним навантаженням та тиску ззовні.

У такому разі анкерний майданчик приєднується до опорного каркаса, і буде виконувати роль опори для будівлі.

Своїми руками можна збудувати стовпчастий фундамент за допомогою азбестових труб з великим арматурним каркасом.

Зовні створюється шар епоксидної смоли, як правило, арматурний каркас виробляють із дроту завтовшки приблизно 10 мм.

Плаваючу плитну основу на пучинистих ґрунтах, створюють спільно з нестабільними шарами.

За допомогою цього стіни будинку не відчувають різних деформацій з боку і, таким чином, не руйнуються, виключено навіть появу маленьких тріщин.

Спорудження фундаменту на пучинистому ґрунті як монолітна плита може бути створене двома способами: слабо заглибленим (коли немає потреби в підвалі або цоколі) або як плита глибокого закладання.

Під фундамент виривають необхідної глибини котлован, дно якого засипають звичайним щебенем.

Плитний фундамент на пучинистих грунтах

Будівництво плитного фундаменту

Плитний фундамент ділиться на два типи залежно від конструкції самої плити, яка може бути плоскою або ребристою.

Другий варіант є найбільш надійним та стійким до навантажень, які створює будинок та будь-яким рухам ґрунту, але складніше у зведенні. Тому, якщо умови будівництва та сама будівля не вимагають створення максимально надійної основи, можна обійтися плоским варіантом.

Перший етап будівництва

Ребриста плита частково схожа на стрічковий фундамент, якщо до нього додати перемички між сторонами периметра і зверху відлити цільну плиту, яка і буде основою для будинку. Простір між перемичками засипається сумішшю піску з гравієм підвищення стійкості.

Якщо будинок будується з легкого матеріалу, наприклад, газобетону або дерева, має один поверх і відносно невелику площу, то для нього вистачить плоскої плити в 25 см завтовшки.

Плита армується двома шарами з арматури діаметром 14 мм з кроком решітки в 20 см. Цей варіант основи чудово підходить для невеликих будівельна рухомих і пучинистих ґрунтах із неглибоко залягаючими ґрунтовими водами. Навантаження на подібній плиті розподіляється рівномірно, тому будинок не перекосить навіть за якихось особливо сильних геологічних сезонних змін.

Крім основної функції, плитний фундамент виконує функцію утеплювача для ґрунту під будинком, який не промерзатиме навіть у найсильніші морози. Також поверхня фундаменту, якщо її додатково утеплити та захистити від вологи шаром гідроізоляції, може служити одночасно й підлогою будинку, на який можна стелити дошки або будь-який інший матеріал.

Єдиний мінус плитного фундаменту – найвища ціна.

При рівних загальних параметрах він коштує так само дорого, як і стрічковий. Але він швидше схоплюється, не вимагає копання глибокої траншеї і котловану і в цілому займає набагато менше часу на проектування та зведення.

Насамперед при будівництві плитного фундаменту готується основа з ґрунту. Майданчик, на якому розташовуватиметься плита, повинна бути ретельно утрамбована вібратором і вирівняна.

У межах майбутнього фундаменту викопується невеликий котлован у вигляді корита, глибиною 30-40 см, не більше. Дно котловану-корита накривається геотекстилем, який зверху засипається подушкою з піску та щебеню.

Це дасть можливість води стікати через геотекстиль, а бетон і подушка залишаться на місці геотекстилем.

Також на цьому етапі створюється дренажна система шляхом встановлення траншей, які потрібно закрити геотекстилем. У подушці із щебеню прокладаються гофровані трубиіз пластику для відведення води у стічні канави або спеціальну криницю за межами площі будівлі.

На цьому підготовку основи можна завершувати і переходити до будівництва опалубки, яка повинна закриватись щільним поліетиленом, інакше бетон може витекти через щілини між дошками. Після зведення опалубки в'яжеться армуючий пояс.

Армування плитного фундаменту

Для створення армуючого пояса буде достатньо двох сіток із прутів товщиною 14 мм, зі стороною осередку в 20 см. Між обома поясами повинен бути проміжок в 10 см і невеликий відступ від верхнього і нижнього краю фундаменту, в 3-4 см.

Якщо зовнішній шар бетону буде меншим, він може почати кришитися і розколюватися. Для цього нижній шар арматури повинен встановлюватись на підставки з металу, які називаються "грибки".

Верхній шар підпирається над нижнім короткими вертикальними прутками з тієї ж арматури.

Також між собою обидва армуючі пояси зв'язуються по кінцях кожного прута за допомогою спеціальних деталей у вигляді букви П з арматури. В результаті виходить ніби металева клітина з ребрами жорсткості по всьому периметру.

Під місцями, де проходитимуть стіни, стоятимуть будь-які колони та інші опорні частини будівлі, укладається ще один, додатковий шар арматури, що бере на себе частину навантаження, що створюється будівлею.

Заливка фундаменту бетоном

Коли армування опалубки буде завершено, можна заливати бетон. Для плитного фундаменту використовується найміцніший варіант, марки М450, у крайньому випадку можна взяти М350, але в жодному разі не нижче.

Відповідно до СНиП по фундаментах, клас бетонної суміші не повинен бути нижчим від В20(М250) на міцність по стиску, а рівень стійкості до вологості – W6. Заливається бетон в опалубку по лотку, причому треба починати від країв фундаменту, розкидаючи його від центру і поступово звужуючи залиту плиту.

Під час заливання бетон повинен утрамбовуватись вібратором, щоб у ньому не сформувалися бульбашки та повітряні порожнини.

Поверхню бетону потрібно відразу ж вирівнювати, так само, як при заливці стяжки, інакше потім вже не виправити. Коли плита буде залита, її потрібно залишити приблизно на 12-15 годин, після чого рясно полити водою. Якщо надворі спекотно і температура перевищує +25оС, то залиту плиту потрібно закрити щільним поліетиленом, щоб він схоплювався, а не висихав.

Продовжувати будівництво можна, коли бетон схопиться на 60-70%, тобто через півтора два тижні при середній температурі близько +20оС. Якщо ж температура повітря нижче, цей термін збільшується до трьох тижнів.

Дуже важливим моментомє прокладання комунікацій, водопровідних та будь-яких інших, які заходитимуть у будинок через підлогу. Якщо не прокласти потрібні труби відразу ж або не залишити під них місце, потім вже нічого не можна буде зробити і доведеться прокладати комунікації через стіни, вищі за рівень фундаменту.

Що вигідніше

- Зі стінами з гнучкого бруса або з крихкого газобетону? У кожному конкретному випадку відповідь на це питання буде різним.

Як зробити фундамент для дачного будинкуна ділянках з болотистим ґрунтом.

Ділянки зі слабкими заболоченими ґрунтами вважаються несприятливими для будівництва будинку з погляду ґрунтових умов.

Будувати будинок можна на будь-яких ґрунтах, треба тільки правильно це робити.

Властивості ґрунтів на заболочених ділянках

Заболочені ділянки характеризуються ґрунтами, що сильно стискаються. До таких ґрунтів відносяться:

• Пухкі піски та супіски водонасичені текучепластичної та текучої консистенції при пористості більше 41%.
• Суглинки при пористості понад 50% та глини при пористості понад 52%.
• Заторфовані піщані та глинисті ґрунти. До заторфованих належать ґрунти, що містять менше 50% органічних речовин.
• Торф – ґрунт, у якому міститься понад 50% органічних речовин.
• Іл – це високопористий водонасичений осад, що утворився внаслідок мікробіологічних процесів у водоймах. Пористість ґрунту може досягати 60%.
• Сапропель - це водонасичений мул, що містить понад 10% органічних речовин. Його пористість – до 75%

Усі вище перелічені ґрунти мають високу вологість – до 80%, і низьку здатність до навантажень від ваги будинку. Наприклад, розрахунковий опір навантаженням для мулу дорівнює 0,4-0,6 кг/см2для заторфованих піщаних ґрунтів – 0,4-2,5 кг/см 2 .

Заболоченість ділянок може мати природне чи штучне походження. Заболочування може бути результатом господарської діяльностілюдини. Іноді заболочування відбувається вже після побудови будинку на ділянці.

До штучного заболочування ділянки наводять:

• Підняття загального рівня ґрунту при будівництві доріг у селищі та при будівництві на сусідніх ділянках. Внаслідок цього порушується природний стік води з ділянок, розташованих нижче.
• Будівництво огорож на суцільному стрічковому фундаменті без пропускних каналів для води.
• Відсутність організованого стоку зливових вод на ділянці та на території селища.

Процес штучного заболочування зазвичай триває кілька років.

Через високу вологість та високий рівень ґрунтових вод ґрунти на заболочених ділянках є сильнопучинистими.

Будинок, побудований на слабких і пучинистих ґрунтах, наражається на підвищену небезпеку руйнування, внаслідок значної опади та нерівномірних деформацій ґрунту.

Навіть на твердому фундаменті будинок може з роками поступово тонути у болоті.Під вагою будинку вода поступово видавлюється з пір грунту, грунт під будинком ущільнюється і будинок з кожним роком поступово осідає.

Як слабкий ґрунт зробити сильнішим

Шар слабкого болотистого ґрунту на різних ділянках має різну товщину. Наприклад, на одній ділянці шар слабкого ґрунту може бути не товщий за 1 метр. На іншому – понад 10 метрів. Під шаром болотистого ґрунту завжди лежить шар малостисливого ґрунту із “звичайними” для будівництва властивостями.

Несучі властивості слабкого ґрунту можна поліпшити такими способами:

• Виторфуванням – заміною болотистого ґрунту на подушку з непучинистого ґрунту. Заміну виробляють під підошвою фундаменту на всю товщину шару болотистого ґрунту або частково.
• Влаштуванням фундаменту на насипу з непучинистого ґрунту.
• Ущільненням ґрунту під основою фундаменту.

Будівельні правила забороняють спирання підошви фундаменту будинку безпосередньо на слабкий ґрунт.Тому подушки і насипи — необхідний елемент у конструкції фундаменту на слабких ґрунтах.

Особливості конструкції будинку на слабких ґрунтах

При будівництві на болотистих ґрунтах застосовують Конструктивні рішення, Спрямовані на зменшення опади ґрунту шляхом зменшення питомого тиску будинку на ґрунт. Для зниження чутливості коробки до нерівномірних деформацій підвищують жорсткість або гнучкість силового каркаса будівлі.

Для зниження питомого тиску будинку на слабкий ґрунт та збільшення жорсткості чи гнучкості каркасу будівлі застосовують наступні конструктивні заходи:

• Збільшують площу опори фундаменту на ґрунт за рахунок застосування фундаменту – плити або стрічкового фундаменту із розширенням підошви.
• Підвищують просторову жорсткість фундаменту за рахунок облаштування монолітного залізобетонного фундаменту. (Збірні стрічкові фундаменти з блоків або матеріалів для кладки не застосовують.) Збільшують жорсткість плитного фундаменту шляхом пристрою ребер жорсткості або роблять фундамент-цоколь підвищеної висоти. Додатково влаштовують залізобетонне монолітне перекриття жорстко пов'язане з монолітним цоколем-фундаментом.
• Збільшують просторову жорсткість каркасу будівлі шляхом влаштування монолітних залізобетонних поясів на рівні перекриття поверхів та армування кладки кам'яних стін.
• Використовують пальові фундаменти з опорою на шар малого стискання грунту.
• На слабких ґрунтах вигідно будувати будинки з легких та гнучких будівельних конструкцій- Колоди, бруса, каркасні. Вартість спорудження підстав для таких будинків набагато менша, ніж для крихких будинків із кам'яних матеріалів.

Завдання вибору конструкції фундаменту та конструктивних особливостейкоробки будинку зводиться до того, щоб визначити найекономічніший варіант для конкретних умов будівництва.

Наприклад, що вигідніше– зробити виторфування на всю глибину болотистого ґрунту та стрічковий фундамент чи встановити пальовий фундамент чи залити фундамент плиту на насипі? Будівництво якого будинку на слабких ґрунтах виявиться дешевшим- Зі стінами з гнучкого клеєного бруса або з крихкого газобетону? У кожному конкретному випадку відповідь на це питання буде різною. Правильна відповідь можна отримати лише у фахівців – проектувальників.

Менеджери будівельних фірм зазвичай намагаються нав'язати забудовнику варіант фундаменту, виходячи зі своїх інтересів, що дорожче – то краще. А можуть, щоб утримати замовника, запропонувати і дуже дешевий варіант, погодившись на який забудовник потім гірко пошкодує.

На малюнку нижче представлено влаштування штучної ґрунтової основи та плитного фундаменту для кам'яного будинку на слабкому болотистому ґрунті.

Плитний фундамент для одноповерхового будинкузі стінами з пористого бетону з облицюванням із цегли. 1 – товща слабкого болотистого ґрунту – 10 м.; 2 – піщана подушка; 3 – насип; 4 – планувальна відсипка; 5 – фундаментна плита; 6 – цоколь; 7 – гідроізоляція; 8 - вимощення; 9 – рівень ґрунтових вод – 0,4 м. від поверхні.

Розглянемо заходи, вжиті конструкторами фундаменту, що дозволяють звести будинок на слабкому болотистому ґрунті.

Для покращення будівельних властивостей ґрунту в основі фундаменту:

• Виконано часткове виторфування – зрізано рослинний шарґрунту на ділянці товщиною 300 мм. (трохи вище за рівень ґрунтових вод). У виїмці, що утворилася, влаштована піщано-гравійна подушка, поз.2 на малюнку.
• Зроблено насип, поз.3, з непучинистого ґрунту. Ґрунт у насипу укладається з пошаровим ущільненням. Під вагою насипного ґрунту нижчі шари слабкого ґрунту ущільнюються і осідають. Рекомендується до будівництва будинку приступати через 6-12 місяців після відсипання, щоб дати час для стабілізації осідання.

Після влаштування плитного фундаменту додатково проводиться планувальна відсипка ґрунту, поз.4. Планувальне відсипання виконують будь-яким ґрунтом.

Будівництво будинку на насипу сприяє загальному підйому рівня поверхні ділянки, забезпечує відведення талих та дощових вод від будинку та з ділянки.

Висоту насипу, поз.3, можна зменшити за рахунок збільшення товщини піщаної подушки, поз.2 так, щоб загальна товщина насипного грунту подушки і насипу залишалася незмінною. Слід враховувати, що досить проблематично відсипати та ущільнити ґрунт подушки у воді, нижче за рівень ґрунтових вод.

Конструктивні рішення щодо влаштування фундаменту для будинку на болоті:

• Для зменшення тиску будинку на ґрунт застосовано плитний фундамент – монолітна залізобетонна плита під усією площею будинку, поз.5 на малюнку. Причому розміри плити фундаменту збільшені і виходять за межі стін на 300 мм.з кожного боку.
• Просторова жорсткість фундаменту збільшена шляхом улаштування монолітного залізобетонного цоколя, поз.6, пов'язаного випусками арматури з плитою фундаменту.
• Монолітне залізобетонне перекриття у верхньому рівні цоколя може збільшити жорсткість фундаменту. Єдина конструкція коробки цокольного простору із монолітного залізобетону – досить жорстка основа для кам'яного будинку.
• Біля будинку зі стінами їхнього газобетону, і влаштовують монолітний залізобетонний пояс у рівні перекриття поверхів.

Показана на малюнку конструкція фундаменту була розроблена для досить важких ґрунтових умов: ґрунт – водонасичений мул завтовшки 10 м., високий рівень ґрунтових вод – 40 див.від поверхні.

Для більш сприятливих ґрунтових умов обсяг подушок та насипів, а також монолітного залізобетону в основі будинку може бути помітно скорочений.

Все більшої популярності у приватних забудовників набуває Варіант плитного фундаменту – утеплена шведська плита.У цьому варіанті під монолітну плиту фундаменту укладається утеплювач, а ребра жорсткості спрямовані вниз, у ґрунт. Плита фундаменту служить основою для стін та основою для підлоги першого поверху. Деяким мінусом такої конструкції фундаменту є низький цоколь. В умовах значної товщини снігового покриву в більшості кліматичних зон Росії, збільшує ризик зволоження нижньої частини стіни будинку.

Арматурний каркас для армування плити фундаменту приватного будинку зазвичай складається з верхньої та нижньої арматурних сіток та вертикальних зв'язків між ними. Кількість стрижнів арматури та їх діаметр визначаються розрахунком.

У разі будівництва важких двох-триповерхових цегляних будинківу складних ґрунтових умовах вигіднішим може бути влаштування фундаменту на забивних палях.

На слабких ґрунтах із товщиною шару менше 3-5 м.слід розглянути доцільність будівництва будинку на буронабивних або гвинтових паляхз опорою на нижчий малостиснений шар грунту.

Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент для будинку на болоті

Будинки з каркасними стінами, а також зі стінами з колоди та бруса, більш гнучкі - витримують значно більші деформації, ніж кам'яні будинки. Такі будинки на болоті можна будувати на дрібнозаглиблених чи незаглиблених стрічкових фундаментах.

Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент для одноповерхового будинку із каркасними або дерев'яними стінами. 1 – товща слабкого болотистого ґрунту – 10 м.; 2 – піщано – гравійна (щебенева) подушка; 3 – стрічковий монолітний залізобетонний фундамент; 4 – планувальний насип; 5 - вимощення; 6 – гідроізоляція; 7 – рівень ґрунтових вод – 0,4 м.від поверхні ґрунту.

Дрібнозаглиблений монолітний стрічковий фундамент під зовнішніми та внутрішніми стінами, поз.3, є єдиною просторово жорсткою рамою. З метою підвищення жорсткості, висота стрічки фундаменту, поєднаного із цоколем, збільшена. Широка підошва фундаменту розташована на рівні поверхні грунту на піщано-гравійній подушці.

Схема армування стрічкового фундаменту

Для фундаменту, показаного вище на малюнку, достатньо виконати арматурні сітки у верхньому та нижньому поясі з трьох поздовжніх стрижнів діаметром 12 мм, класу A-III. Стрижні арматури в сітці з'єднують допоміжними зв'язками з дроту Вр діаметром 6 мм.

Верхню та нижню сітки з'єднують вертикальними стрижнями поперечної арматури діаметром 8-10 мм, класу A-III. Захисний шар бетону для арматури фундаменту не менше 5 див.

Попередня стаття:

Будівництво фундаменту передбачає певні труднощі та пов'язане з фінансовими витратами. Дуже часто будівництво фундаменту займатиме чверть вартості майбутньої будівлі. Проте економія на підставі вважається недозволеною, адже саме воно є основою конструкції, і саме на нього припадає все навантаження.

Тому за будь-якої спроби економії на фундаменті можуть виникнути дуже плачевні наслідки. Ненадійна основа може бути джерелом холоду та вологи, що приникають усередину будівлі, а також призвести до розтріскування стін, поставивши під загрозу цілісність усієї конструкції.

Бувають випадки, коли будівництво основи будинку є ще більш проблематичним, ніж зазвичай. Йдеться про фундамент на болоті. Такі ґрунти характеризуються цілим рядом недоліків:

1. Вони відрізняються малою здатністю, що несе. Виходить, що при здійсненні значних навантажень на грунт він просто не витримує їх і конструкція ніби провалюється.

2. Іншою проблемою є сезонні зміни рівня ґрунту. Особливо це спостерігається у весняний період, коли відбувається значне підвищення рівня грунтових вод через танення снігу.

Враховуючи все вищесказане, фундамент на болотіповинен відповідати цілій низці спеціальних вимог, про що докладніше буде сказано нижче.

Правильний вибір типу основи

Зважаючи на цілий ряд недоліків ґрунту, багато людей замислюються про те, який фундамент на болотіслід збудувати. Якщо вибір буде здійснено неправильно, це може призвести до руйнації будівлі при зміні рівня грунту. До того ж, будівництво може почати йти під землю під власною вагою через кілька років після будівництва. Тому до питання вибору та розрахунку фундаменту слід підійти з усією відповідальністю.

На сьогоднішній день налічується кілька варіантів, що дозволяють знайти вирішення цієї проблеми. Розглянемо, який фундамент на болотібуде найбільш прийнятним варіантом:

1. Палевий фундамент, ціна якого є найбільш прийнятною. Дане рішення є чудовим варіантом у тому випадку, якщо будівництво необхідно завершити у найкоротші терміни. Палі бувають двох видів: буронабивні та залізобетонні. Під час облаштування фундаменту вони закладаються на глибину близько 12 метрів. Якщо ж йдеться про ґрунти складного типу, то глибина залягання палі може досягати 25 метрів. Робиться це з тією метою, щоб пальовий фундамент просто пройшов крізь нестійкий болотистий шар і сперся на міцну основу. Такий підхід забезпечує несприйнятливість конструкції до сезонних коливань рівня ґрунту.

Подібні роботи можуть бути виконані протягом двох-трьох днів, до того ж вартість їх проведення є невисокою. Будівництво можна вести будь-якої пори року, як влітку, так і взимку.

2. Монолітна основа. Є найдорожчим типом фундаментів, що є оптимальним варіантомдля проведення робіт на нестійких ґрунтах. Будівництво плитного фундаментуздійснюється як одноповерхових, так і багатоповерхових будівель. По суті, це велика монолітна плита, яка заглиблюється до рівня промерзання ґрунту.

Навіть за сильної пучинистості грунту навколо фундаменту, цей факт ніяк не позначається на його міцності, а висока вага конструкції запобігає можливості підняття будівлі. Завдяки високій міцності, така основа здатна витримати значні навантаження на розтяг або стиск, а також на вигин, тому саме монолітний фундамент на болоті для домунайчастіше будується на болотистих ґрунтах. До недоліків таких конструкцій належить їхня висока вартість, адже для заливання такого фундаменту потрібна велика кількість складу. Хоч вартість стрічкового фундаментута нижче монолітних аналогів, такі підстави не рекомендують зводити на болотяних ґрунтах.

3. Монолітний дрібно заглиблений фундамент. Вважається чимось середнім між пальовим та монолітним варіантом, що відбивається як на вартості будівництва, так і на термінах. Дрібно заглиблений фундамент на болоті для домунепогано зарекомендував себе завдяки чудовому протистоянню витріщуванню грунтів. При цьому його невелика товщина не дозволяє такій основі витримувати серйозні навантаження на стиск. Тому він підходить лише для невеликих каркасних або дерев'яних будівель.

Який варіант фундаменту найпростіше будувати самостійно

Оскільки багато домашніх майстрів наважуються будувати будинки своїми руками, то в першу чергу їм слід знати, який фундамент під будинок на болотібуде найкращим варіантом, як з погляду економії, і у плані надійності.

На жаль, пальову основу на болотистих ґрунтах практично неможливо залити без залучення до цього процесу фахівців. Тут потрібне визначення товщини болотистого шару, що допоможе правильно розрахувати глибину залягання фундаменту. До того ж, лише професійні будівельники мають у своєму розпорядженні важку спецтехніку, що дозволяє швидко заганяти палі під землю на глибину близько 20 метрів. Тому не слід навіть робити спроби самостійного облаштування таких підстав, не маючи спеціалізованої техніки.

Що стосується дрібно заглибленої та монолітної основ, то вони цілком підходять для заливання без використання спецтехніки. Однак для проведення робіт вам доведеться взяти в оренду бетонозмішувач, адже для того, щоб залити фундамент під будинок на болоті, знадобляться десятки тонн бетону.

Технологія заливання монолітного фундаменту

Тепер докладно розглянемо . Найкращим часом для проведення подібних будівельних робіт є друга половина літа, оскільки цей період характеризується мінімальним рівнем ґрунтових вод, при цьому дощі спостерігаються досить рідко. Швидкому застиганню складу сприятиме і тепле повітря, що характерно для цієї пори року. Отже, можна буде відмовитися від дорогих будівельних добавок.

Приступати до будівництва будинку слід за наявності готового проекту. Тільки в такому випадку буде забезпечено точність розрахунків та унеможливлено всі помилки. При складанні плану бажано робити для фундаменту відступи на 30 см за периметр будинку з кожного боку.

Роботи проводяться у кілька етапів:

1. За допомогою колів та капронового шнура позначається те місце, де буде розташований фундамент.

2. Роється котлован, глибиною близько півтора метра. Для точного визначення залягання фундаменту найкраще скористатися послугами спеціалістів, які зможуть виміряти глибину промерзання ґрунту. Такі розрахунки можуть зробити спеціалісти компанії ІнноваБуд. Проведення земляних робітпередбачає виїмку багатьох кубометрів землі, і само собою, виконати такий обсяг робіт за допомогою звичайної лопати неможливо. Найкраще найняти для цього екскаватор.

3. На дно котловану засипається щебінь, який необхідно рівномірно розподілити товщиною близько 30 см. Потім насипається стільки ж піску, що рівномірно розподіляється і утрамбовується.

Завдяки наявності цементно-піщаної подушки вдається вирішити одночасно кілька проблем: досягти рівномірного розподілу майбутньої будівлі на несучому ґрунті; знизити ефект від обдимання ґрунту; швидко відводити вологу від фундаменту внаслідок танення снігу та випадання опадів.

4. Поверх щебенево-піщаної подушки укладається шар гідроізоляції. Для цих цілей найкраще використовувати руберойд, оскільки він не тільки довговічний, але й відрізняється високою ефективністю і здатністю переносити серйозні навантаження на розтяг без розривів.

5. Руберойд повинен не тільки покривати дно котловану, але також заходити на його стінки на висоту мінімум 30 см.

6. На наступному етапі відбувається підготовка арматурного каркаса, для чого використовуються сталеві прутки та в'язальний дріт. Можна з'єднати елементи каркасу шляхом зварювання. Така конструкція повинна покривати весь об'єм фундаменту, що забезпечить стійкість бетону до навантажень на вигин та розтяг. Арматура розташовується у два шари: у верхній та нижній частині фундаменту.

7. Далі готується розчин бетону. Для цього найкраще використовувати цемент марок М400 та М500. Це найбільш міцні варіанти, які здатні забезпечити стійкість майбутньої будівлі на пучинистих ґрунтах. Для замішування складу слід використовувати бетонозмішувач.

9. Після цього склад утрамбовується за допомогою вібраційного обладнання, що дозволить зробити його однорідною структурою, виключивши бульбашки повітря.

10. На останньому етапінеобхідно дати бетону набрати необхідну міцність. Для цього зазвичай приділяється не менше трьох тижнів. Слід пам'ятати, що термін остаточного схоплювання складу залежить від багатьох факторів, серед яких вологість повітря, товщина фундаменту, температура довкілляі т.д.

Ми роздивились, як зробити фундамент на болоті, який тип підстави вибрати та як проводити роботи із заливання складу. Незважаючи на простоту, такі роботи припускають цілу низку нюансів і застосування спеціалізованої техніки, а тому найкраще довірити їх професіоналам.

Професійне виконання будівельних робіт будь-якої складності

Якщо вас цікавить, як побудувати фундамент на болоті, і при цьому ви не маєте необхідних будівельних навичок, то компанія ІнноваБуд зможе зробити всю роботу за вас. Наші фахівці здатні виконати будівельні роботибудь-якої складності, у тому числі й зробити розрахунок фундаменту на болотистих ґрунтах з його подальшою заливкою.

Ми можемо здійснити будівництво фундаменту в Підмосков'їмаксимально стислі терміни. При цьому роботи виконуватимуться з високим професіоналізмом. Крім цього фахівці ІнноваБуд здатні розробити проект будинку будь-якої складності та виконати будівництво будівлі під ключ.

Фундамент на болоті та торфовищі для будівництва будинку – дуже важкий випадок. Збудувати будинок на торфі дуже складно, але неможливого для будівельника – ні. Що поганого в болотистих місцевостях та торфовищах – це наявність заболочених ґрунтів, перенасичених вологою, що мають у складі як органічну масу, так і дрібнозернисту структуру. Усе це сприяє створенню як істинних, і помилкових плавунів. Всі болотяні ґрунти взимку пучить, а навесні ґрунтові води піднімаються та їх розмивають. Потужність пластів слабких болотистих ґрунтів часто виявляється занадто великою, і пристрій пальових фундаментівможе стати не просто неекономічним через глибоке залягання шару щільного ґрунту, а й неможливим для приватного будівельника технічно.

Типи фундаментів на болоті та торфовищі

У випадку, якщо заболочений ґрунт має товщину не більше двох метрів, і геологічні дослідження це підтвердили, економічнішим буде фундамент на буронабивних палях або по технології ТІСЕ, аналогічно фундаментам на плавунах невеликої потужності. Глибина закладення паль у разі приймається нижче слабких болотних грунтів (але з вище ГПГ), умова спирання палі на тверді шари грунту обов'язково. Розширення - п'ята на кінцях паль не дозволяє силам морозного здирства видавити їх із землі. Пристрій обв'язки – ростверка по верху паль зменшує горизонтальні зсуви і надає жорсткості фундаментної конструкції.

Для основ з будь-якою глибиною заболоченого ґрунту підходить монолітна плаваюча плита. Це єдиний фундамент, який завдяки своїй конструкції не бореться із ґрунтами основи, а рухається разом із ними. Цілісна плита піднімається і опускається при горизонтальному русігрунтів, зберігаючи цільною і свою конструкцію, і будову, що на неї спирається.

Але це не скасовує необхідності зниження впливу на плиту ґрунтових вод. Створення високої подушки з піску, ПГС або щебеню - обов'язкова умова надійної роботифундаменту. Подушка виконує кілька завдань - служить дренуючим шаром, амортизатором і розподіляє нерівномірні навантаження від ґрунтів основи на монолітну плиту.

Технологія плитного фундаменту на подушці

Розчищення майданчика будівництва, прибирання сміття, зрізання верхнього шару рослинного ґрунту, якщо воно є. Заглиблення краще не робити, щоб не створювати умов для затоплення. Нижній шар подушки часто роблять із будівельного сміття – бетонного брухту, каменю тощо, оскільки матеріалу знадобиться багато. Висота подушки потрібна не менше метра. Кращий матеріал- Ліщадний щебінь великих фракцій. Після відсипання подушка має пройти період самоущільнення – не менше року. Механічне ущільнення щебеню можливе лише прокаткою важкої техніки.

Щебеневу поверхню планують та влаштовують бетонну підготовкуз бетону М100 завтовшки 100 мм. Підготовка служить тільки для вирівнювання основи під плитний утеплювач, тому її можна виконувати з тонкого бетону, так і з розчину. Підготовку залишають до схоплювання - від доби до трьох, залежно від температури повітря.

Влаштування теплоізоляційного шару з плитного утеплювача – екструдованого пінополістиролу або піноплексу завтовшки 100 мм. Пінопласт для цієї мети застосовувати набагато гірше, тому що у вологому середовищі та під навантаженням він прослужить недовго. По утеплювачу настилають щільний геотекстиль в один шар, з нахлестом 150 мм. Смуги геотекстилю мають бути надійно скріплені зварюванням. Цей шар необхідний для забезпечення безпеки гідроізоляції.

Для влаштування гідроізоляції застосовують полімерні дифузійні плівкові мембрани. Властивості мембран дозволяють їм не тільки пропускати вологу з фундаменту за рахунок структурної будови та паропроникності, але одночасно перекривати доступ до фундаменту ґрунтовим водамта капілярної вологи. Укладають мембрану, починаючи від краю майданчика, складки та перекоси усувають. Смуги укладають встик з повітряною кишенею та закріплюють зварюванням, спеціальним зварювальним апаратом для зварювання полімерних рулонних матеріалів. Можливе застосування будівельного фена. Конструкція шва - внахлест з повітряною кишенею шириною 20-25 мм, обмеженою двома паралельними безперервними швами. Перед перевіркою герметичність шва торці кишені зварюють.

Для перевірки герметичності та міцності шва необхідний компресор, манометр з клапаном та шланг з голкою. Голку вводять у повітряну кишеню та нагнітають повітря до певного тиску. Тиск для перевірки мембран завтовшки до 1,5 мм достатньо 1,5 атм, для мембран завтовшки 2 мм – 2 атм. Час витримки – 20 хвилин, весь цей час тиск не повинен знижуватись. Якщо спостерігається зниження тиску – шов ще раз проварюють і повторюють перевірку. Після того, як витягли голку, місце проколу заварюють латкою з матеріалу мембрани. Якість гідроізоляції – одна з обов'язкових умов надійної роботи фундаментної плити за умов високих агресивних вод на заболоченій місцевості.

На мембрану зверху укладають ще один шар геотекстилю зі зварюванням швів. На шар геотекстилю укладають шар товстої поліетиленової плівки, проклеюючи усі стики двостороннім скотчем. Виконаний багатошаровий пиріг під плитою виконає кілька завдань: дасть їй можливість «ковзати» на основі, забезпечить її гідроізоляцію та захистить бетон від локальних механічних зусиль.

Влаштування опалубки плити. Можливе застосування як дерев'яних елементів – дошки та бруса, так і незнімної пінополістирольної опалубки, яка забезпечить плиті додатковий бічний теплозахист. Опалубку виставляють за рівнем і розкріплюють підкосами із бруса або дошки. Для кріплення дерев'яної опалубки використовують цвяхи та шурупи, причому капелюшки повинні бути всередині опалубки. На опалубці відзначають верхню межу бетонування плити. Опалубка має бути міцною і витримати всю динаміку бетонування, заливання суміші та її ущільнення. Перед початком бетонування опалубку та всі елементи кріплення ще раз перевіряють на міцність та стійкість.

Армуючий каркас для плити, що працює на ґрунтовій основі в умовах заболочених ґрунтів, призначають посиленої міцності. Використовують для робочих стрижнів лише арматуру періодичного кільцевого або чотиристороннього серповидного профілю. Діаметри та крок стрижнів призначаються за розрахунком, залежно від ваги будинку та районних вітрових та снігових навантажень. Орієнтовний діаметр робочої арматури 16-18 мм.

З'єднувати арматурні стрижні переважно способом в'язання, дротом або пластиковими хомутами. Об'єми в'язки значні і вимагатимуть багато часу, тому практично буде придбати гачок-напівавтомат. Нижній ярус робочої арматури встановлюють на фіксатори – пластикові стільці. Фіксація потрібна для витримування захисного шару. Застосування як фіксатори дерева, каменю та інших підсобних матеріалів знизить собівартість вкрай незначно, але на міцності бетону плити позначиться негативно. Цегла, особливо силікатна, як фіксатори застосовувати неприпустимо.

Безперервне бетонування плити – основна умова її міцності та довговічності. Заливати плиту необхідно в одну зміну, не допускаючи утворення робочих (холодних) швів. Усі шви плити – слабкі місця та можливі ділянки деформацій. Приготування бетону самотужки в таких обсягах навряд чи раціональне, та й навряд чи можливе. Бетонну суміш практичніше замовити готову. Для укладання бетону потрібна техніка, при великій площі плити – бетононасос. Укладання роблять з вібруванням глибинними вібраторами і віброрейкою. Вібрування не закінчують, поки з бетонної суміші не припиниться виділення бульбашок повітря або з'явиться на поверхні цементне молочко.

Догляд за бетоном дуже важливий. Протягом 28 діб бетону створюють умови для твердіння – забезпечують оптимальну температуру та вологість, а також захист від механічних впливів, сонячної радіації та вітру. Першу добу, до схоплювання бетон потрібно захищати також і від дощу. Після схоплювання бетон потрібно поливати водою і захищати від випаровування укриттям матеріалу, що вбирає воду - геотекстилю, мішковини, а зверху - товстої поліетиленової плівкою. При значних перепадах середньодобових температур необхідно вкривати бетон на ніч теплоізолюючим матеріалом.

Оптимальна відносна вологість для бетону, що набирає міцність - 90 - 100%, температура - 18С - 20С. При температурі повітря понад 25⁰С бетон потрібно охолоджувати поливом водою, щоб уникнути появи температурно-усадкових тріщин. Поливають бетон і всі доступні поверхні опалубки, причому полив потрібен постійний, а не періодичний.

Через 28 діб виконують бічну гідроізоляціюфундаменту та горизонтальну гідроізоляцію – по верху плити. Перед нанесенням обмазувальної гідроізоляції готують поверхню – знепилюють, за наявності раковин та тріщин закладають їх цементно – піщаним розчином, потім наносять праймер або проникаючу ґрунтовку для покращення адгезії, за два рази. Після повного просушування виконують обмазувальну гідроізоляціюбітумною чи бітумно – полімерною мастикою. Бічні поверхні фундаментних плит, залитих у знімній опалубці, додатково теплоізолюють плитним утеплювачем - піноплексом або екструдованим пінополістиролом на клею, рідше застосовують пінополіуретан, що напилюється. Теплоізоляція в даному випадкуне тільки виконує свою пряму функцію, а й служить захисним шаром для гідроізоляції, оберігаючи її від механічних дій, а також додатковою гідроізоляцією. Надійна гідроізоляція бетону в умовах роботи фундаменту на болотистих водонасичених ґрунтах – обов'язкова умова для довговічності плити.

Монолітна плаваюча плита для будівництва будинку на торфовищі та заболоченій основі – варіант надійний та перевірений. Економічно – плита один із найвитратніших фундаментів, і вимагає як значних матеріальних, так і чималих трудовитрат. Але за надійністю в експлуатації плитний фундамент не має рівних, за умови правильної технології робіт та застосування якісних матеріалів. І звичайно, всі розрахунки за призначенням товщини плити та густоти армування краще довірити фахівцям.