Труби для опалубки фундаментних стовпів Стовпчастий фундамент із труб пвх своїми руками

Однією з основних вимог до фундаментів є забезпечення максимального термінуїх експлуатації рахунок зниження руйнівного впливу довкілля. Складність полягає в труднощі контролю їхнього стану, особливо залізобетонних конструкцій, які чутливі до наявності вологи та різких перепадів температур. Тому оптимальним рішенням буде закладення фундаменту з незнімною опалубкою із пластикових труб.

Конструкція фундаменту із пластикових труб

З пластикових труб є залізобетонні стовпи, які заливаються при закладці основи в спеціально встановлену незнімну опалубку з полівінілхлоридних (ПВХ) труб. У нижній частині основи передбачається розширення підошви на базі піщано-щебеневої подушки, що забезпечує нерухомість конструкції у вертикальному напрямку.

У верхній частині фундаменту формується ростверк, який рівномірно розподіляє навантаження між стовпами. Він виготовляється із залізобетонних, металевих або дерев'яних балок. Конкретний варіант вибирається індивідуально, виходячи з особливостей проекту будівлі, що зводиться.

Використання ПВХ труб як опалубка дозволяє отримати наступні переваги:

1. Стовпи мають однаковий переріз за довжиною з мінімальними відхиленнями від розрахункового значення. Конструкція володіє необхідними характеристиками міцності і несуть.
2. Забезпечується захист бетону від контакту із зовнішнім середовищем за рахунок повної гідроізоляції. Промерзання ґрунту в умовах близького залягання до поверхні ґрунтових водне стане причиною руйнування основи.
3. Стійкість пластику до кислотних і лужних середовищ запобігатиме їхньому контакту з бетоном з подальшим утворенням тріщин і появою вогнищ корозії на армуючому шарі.
4. Простота технології закладання основи своїми руками за рахунок мінімізації земляних робіт та відсутності необхідності виготовлення опалубки заданих розмірів.

Підготовчі роботи

Головний етап підготовки полягає в розрахунку передбачуваного навантаження на основу та вивчення несучої здатності ґрунту. Перше завдання вирішується шляхом проведення інженерних розрахунків на підставі проекту будівлі та будматеріалів. Друге завдання вимагає ретельного аналізу складу ґрунту на ділянці та визначення залягання ґрунтових вод.

Для аналізу ґрунту потрібно залучення фахівців, які зможуть достовірно визначити його склад та розташування щільних порід. Від результату залежатиме глибина закладення фундаментних труб і надійність об'єкта, що зводиться.

Існує три типи основ стовпчастого типу:

1. Незаглиблені. Застосовуються для будівництва допоміжних чи підсобних об'єктів. Глибина закладки складає до 0,5 м-коду.
2. Дрібнозаглиблені. Глибина закладки становить до 1 м, що становить половину рівня промерзання ґрунту в середній смузі. Застосовуються для будівництва каркасних будинківна щільних ґрунтах.
3. Заглиблені. Закладаються на глибину нижче за рівень промерзання (від 1,5 м). Застосовуються для зведення малоповерхових об'єктів на слабких або підтоплюваних ґрунтах.

Після вибору типу основи переходять до підготовки майданчика під забудову своїми руками. По кутах будівлі вбивають дерев'яні або сталеві кілочки і натягують на них мотузку по периметру. Від кутів розмітки відступають по 0,5 м вздовж ліній, вбивають кілочки і на них натягують мотузки, щоб сформувати периметр будівлі, що зводиться. Кільця, вбиті по кутах, видаляють. Таке рішення дозволить точно бурити свердловини під стовпи без розмітки.

Рулеткою розмічають місця під стовпи, знімають родючий шар ґрунту на глибину 30 см і пробурюють свердловини діаметром труб. Важливо забезпечити запас діаметром 10 см для можливості вирівнювання стовпів. Допускається не знімати поверхневий шар на майданчику під забудову, якщо ділянка рівна. Інтервал між стовпами має становити 1-2,5 м залежно від навантаження будівлі та типу ґрунту.

На дні свердловин спеціальним обладнанням бурять розширення для підошви паль. Діаметр застосовуваних ПВХ труб від 150 до 250 мм. Отже, діаметр свердловин, що пробурюються, складе від 160 до 260 мм.

Формування піщано-щебеневої подушки

Стовпчастий фундаментз пластикових труб обов'язковому порядкувстановлюється на спеціальні дренажні подушки, які формують таким чином:

1. На дно свердловин засипають шар очищеного піску завтовшки 25-30 див.
2. Шар ущільнюють шляхом рясного проливання водою і трамбуванням.
3. Поверх піску насипають 15-20 см шар щебеню середньої зернистості з вирівнюванням та трамбуванням.
4. Для зниження витрати цементного розчину додатково насипають 5-10 см шар дрібнозернистого щебеню.

Закладка труб ПВХ

Після укладання подушки своїми руками приступають до встановлення труб ПВХ. Попередньо їх нарізають за заданою довжиною. Висота зовнішньої частини становить 40-50 див.

Нижню частину труби необхідно гідроізолювати. Для цього її обмотують щільним шаром гідроізолюючої плівки або руберойдом з фіксацією на пластикове кільце або хомут. Однак роблять шар не натягнутим, а із запасом, тому що він має прийняти форму подушки на дні свердловини. Обов'язково перевіряють герметичність з'єднань, оскільки наявність мікрощілин скоротить термін експлуатації стовпчастої основи.

Після підготовки труб ПВХ їх акуратно вставляють у свердловини, не пошкодивши при цьому . За допомогою схилу або рівня виставляють їх у вертикальному положенні, а на поверхні ґрунту фіксують дерев'яними брусками. Відхилення від вертикальності можуть стати причиною неправильного розподілу навантаження та викликати передчасне зношування сусідніх стовпів.

Спочатку слід своїми руками вставити ПВХ труби по кутах будівлі, щоб визначити нульовий рівень стовпів під установку ростверку, при необхідності зробити обрізання їх верхньої частини, і тільки потім приступати до встановлення допоміжних. Якщо проміжна труба має недостатню висоту, то нульовий рівень знижують.

Формування армуючого шару

Встановлення армуючого шару є обов'язковим для фундаменту, оскільки розподіляє навантаження вздовж стовпа, а за наявності пучинистих або нещільних грунтів виключає деформації або пошкодження конструкції. Конструктивно він являє собою чотири арматурні дроти з діаметром 8-12 мм, розташованих у поперечному перерізі по кутах квадрата, з виконанням перев'язки товстим дротом по довжині стовпа з інтервалом 1-1,2 м.

Довжина сторони квадрата обв'язки визначається з урахуванням діаметра труби: арматура має стосуватися її стінок і перебувати з відривом 20-30 мм. При заливанні бетону армуюча конструкція повинна повністю поринути в розчин і не контактувати з поверхнею труби ПВХ.

Арматурний каркас на рівні підошви повинен мати розширення у вигляді загнутих під прямим кутом кінців, а його довжина дорівнює висоті труби. Його формують на рівній поверхні, а потім акуратно опускають у ПВХ трубу з виконанням центрування.

Заливка бетону

Для заливання стовпчастої основи застосовують бетон марки М400 або вище з метою забезпечення міцності та надійності конструкції. Основною особливістю заливки є необхідність виконання цієї процедури за один раз для отримання монолітної структури. Приготування розчину потрібно у великих обсягах, які не вдасться зробити в будівельних бетонозмішувачах. Тому рекомендується замовити його на бетонному заводі.

При заливанні бетону своїми руками необхідно забезпечити видалення бульбашок повітря з обсягу всередині труби. Для цього доцільно використовувати вібраційні установки. Поверхню стовпів слід вирівняти правилом або кельмою, а потім вставити шпильку-анкер для кріплення ростверку. При усадці розчину потрібно долити його до верхнього рівня до початку застигання. Терміни застигання бетону становлять 28 діб.

Заключна частина

Закладка стовпчастої основи своїми руками на основі ПВХ труб є простою технологією отримання надійного і довговічного фундаменту при мінімальних фінансових витратах.

Іноді особливості ландшафту земельної ділянки, призначеної під забудову будинку, не дозволяє зробити глибокий фундамент або стрічковий. Це може бути через високий рівень ґрунтових вод, глибоке промерзання ґрунту. В цьому випадку будується стовпчастий фундамент, суть якого полягає в тому, що в ґрунт забивають палі або заливають стовпи, на які згодом ставиться будівля. Такі фундаменти надійніші і набагато дешевші за стрічкові або плиткові. Але й тут є багато проблем та нюансів. При використанні різні видиопалубки. З метою зменшення витрат часу та матеріальних витрат на виготовлення опалубки часто роблять стовпчастий фундамент із пластикових труб. У чому переваги стовпчастого фундаменту, залитого в опалубку із пластикових труб?

Для швидкого виготовлення опалубки для буронабивних паль застосовуються руберойд, пластикові труби або азбестові труби. Азбестові труби набагато дорожчі за пластикові і містять шкідливі речовини, які потрапляють в організм при розрізанні цих труб. Застосування руберойду для створення заливної опалубки має свої недоліки: низьку міцність (може під час утрамбовування розірватися), неможливість створення однакових за розмірами паль, проте це найдешевший матеріал.

Оптимальним варіантом є труби ПВХ, які оберігають бетон у ґрунті від впливу підґрунтової вологи та мають достатню жорсткість, міцність, крім того, відносно невелику ціну. Опалубка з таких труб легка, має високу резистентність до агресивних речовин, має гладку поверхню. Недоліком цього матеріалу для опалубки є можливість пошкодження під час промерзання від розширення вологи між трубою і бетоном.

Матеріали та інструменти

Щоб виготовити фундамент із труб, необхідно мати такі матеріали:

1. Арматура для виготовлення каркасу та в'язальний дріт (3-4 прути на один стовп завдовжки на 0,5 м довші за трубу).
2. Бетон марки М300 або М400 із дрібною фракцією щебеню.
3. Як незнімна опалубка - каналізаційна труба діаметр від 110 до 180 мм (помаранчева).

Для робіт із виготовлення стовпів знадобляться такі інструменти:

1. Бур садовий, ТИСЕ або саморобний (при величезній глибині промерзання необхідний подовжувач для бура). Можна застосувати мотобур, який дозволить набагато швидше свердлити свердловини.
2. Штикова лопата з обрізаними краями до ширини 10 см.
3. "Болгарка" з відрізними колами.
4. Відра 15 літрів.
5. Важкий молоток.
6. Будівельний рівень.
7. Дерев'яні кілочки та шнур.

При виготовленні бетону своїми руками потрібні ще:

1. Бетонозмішувач.
2. Кельма будівельна.
3. Совкова лопата.

Чому краще купувати пластикові труби для зовнішньої каналізації? Тому що вони призначені для роботи поза приміщеннями, отже, вони набагато міцніші. Якщо брати за вартістю, то однакові труби з однаковою товщиною стінок для внутрішньої та зовнішньої каналізацій стоять однаково. Однак труби з помаранчевого пластику мають діапазон діаметра від 110 мм до 500 мм, а сірі лише 110 мм.

Повернутись до змісту

Підготовчі роботи

Малюнок 1. Технологія розмітки під стовпчастий фундамент: 1. Дошки обнесення. 2. Цвяхи. 3. Шнури. 4. Позначки майбутнього фундаменту.

Перед побудовою фундаменту з поліетиленових труб своїми руками потрібно визначити глибину, на яку заливатимуться стовпчики. Для цього потрібно вивчити особливості місцевості, на якій буде зроблено будівництво, дізнатися глибину промерзання ґрунту, розташування рівня ґрунтових вод та інші важливі фактори. Виходячи з цього, стовпчасті фундаменти бувають незаглибленими (до 0,5 м), дрібно заглиблені (від 0,5 до 1,0 м) та глибоко заглиблені (понад 1,5 м у глибину).

Також при підготовчих робітах очищають і вирівнюють територію, розмічають розташування будівлі, розраховують кількість стовпів залежно від навантаження на фундамент і відзначають їхнє розташування. У місці розташування кутових паль забивають кілочки, а потім за допомогою натягнутих шнурів розмічають дерев'яними кілочками місце розташування інших свердловин (шурфів) (Рис.1). Відстань між стовпами в середньому приймають 1,5-2,5 м. Крім того, готують інструмент, при приготуванні бетону самостійно – бетонозмішувач, підводять електричне живлення, влаштовують місце для збереження необхідних матеріалівта інструментів.

У разі необхідності (якщо довжина стовпчиків, що виготовляються, не відповідає стандартній довжині труб в 1, 2 або 3 м, нарізають труби потрібної нам довжини. Також нарізають відрізки арматури необхідної довжини (при необхідності зварюють їх відрізки), виготовляють каркас з 3 або 4 прутів.

Повернутись до змісту

Виготовлення опалубки

Малюнок 2. Свердловину слід бурити більшого діаметра, ніж діаметр труби, і глибше, ніж довжина труби.

Далі бурять свердловини під стовпи (рис.2). Діаметр свердловин повинен бути на 5 см більший за діаметр труби, а глибина на 20-30 см більша за глибину промерзання. Пробурити можна всі свердловини одразу. Але у зв'язку з можливим впливом опадів або впливом високих ґрунтових вод, які можуть розмивати стінки шурфу, краще бурити кілька свердловин і одночасно виготовляти бетонні стовпи.

Після буріння в нижній частині свердловини її розширюють за допомогою лопати або насадок на бур, створюючи розширення діаметра 10-15 см заввишки 20-30 см. Потім насипають пішоно-гравійну подушку в шурф висотою 10-15 см, вставляють опалубку так, щоб її верхній край був приблизно на рівні нижньої площини майбутнього ростверку ±10 см (рис.3). Перевіривши вертикальність положення за допомогою будівельного рівня, закріплюють відносно стінок свердловини.

Повернутись до змісту

Заливка бетону в опалубку

Малюнок 3. Установку опалубки здійснюють приблизно на рівні нижньої площини майбутнього ростверку.

Набравши цебро бетону, заливають його всередину пластикової труби. Заливши близько 2 цебер бетону, витягують за верхню частину пластикову трубу на висоту 10-15 см. При цьому залитий бетон виповзе з пластикової труби і розтечеться по розширеній частині шурфу, утворюючи потовщену п'яту стовпа. Ця п'ята збільшує площу тиску на ґрунт і не дозволить видавлювати стовпчик із свердловини під час пучення ґрунтів у сильні морози. Потім засипають свердловину навколо труби наявним ґрунтом і, контролюючи її вертикальність, утрамбовують довгим предметом.

Для утворення п'яти деякі використовують спосіб з прикріпленим мішком для сміття в нижній частині труби. Це необхідно у випадку, коли діаметр свердловини набагато більший за діаметр пластикової труби. Тоді рівень бетону, що заливається, може підніматися по свердловині рівнем усередині труби, і його потрібно обмежити. Однак якщо діаметр шурфу на 5-10 см більше опалубки, що вставляється, тоді після підняття труби заливається бетон займає лише розширений простір свердловини. У місці контакту бетону з ґрунтом утворюється стійке зчеплення. Він не має достатньої енергії піднятися вище, і при подальшій заливці цьому перешкоджає засипаний і утрамбований зверху грунт.

Крім того, при встановленні опалубки поліетиленовий мішок може зім'ятися, і після заливання та затвердіння бетону може вийти роз'єднання п'яти з тілом стовпа.

Далі вставляють або забивають арматурні прути або зроблений каркас усередину пластикової труби у вже залитий бетон так, щоб над трубою залишалося 20-30 см прут арматури (для з'єднання з каркасом ростверку).

Рисунок 4. Важливо при заливанні бетону в трубу ретельно його трамбувати на всьому етапі заливки.

Деякі збільшення зчеплення п'яти з тілом стовпа вставляють загнуту гачком на кінці арматуру, яку перед заливкою провертають. Це може бути зайвою роботою і витрачанням часу тому, що ребра арматурних прутів досить добре зчеплюються з утрамбованим бетоном, і тому такі застереження зайві. При побудові каркасного будинкуобв'язування бруса зв'язується зі стовпом за допомогою шпильки з гайками, які попередньо заливають у бетон верхньої частини стовпчика.

Після заливання кожного відра бетону його ретельно трамбують металевим прутом або будівельним вібратором. При штикуванні за допомогою арматурних прутків, щоб не пошкодити надземну частину опалубки (тобто щоб пластикова труба поза ґрунтом під час штыкування не тріснула), на неї зверху можна накласти хомути або стягнути іншими засобами. Можна надіти на неї трубу з металу, внутрішній діаметр якої приблизно дорівнює зовнішньому діаметру пластикової труби.

Далі вливають у трубу ще кілька цебер бетону, заливаючи трубу рівня поверхні грунту. Потім гідрорівнем або лазерним рівнем відзначають на всіх ПВХ трубах площину нижньої частини ростверку і обрізають труби за цим рівнем. Потім заливають бетон до країв труб і залишають повністю застигати (Рис.4).

Сучасним та недорогим способом будівництва фундаменту під побутові чи господарські споруди є. Він здатний витримати досить великі навантаження, проте його не розумно використовувати для будівництва капітального житлового будинку, оскільки він не передбачає можливості створення всередині периметру фундаменту підвального чи цокольного приміщення.

Переваги та недоліки стовпчастого фундаменту

Цей варіант будівництва фундаменту не вимагатиме великих трудовитрат і його зведення не потребує залучення будівельної техніки.

Переваги стовпчастого фундаменту

• Невисока ціна будівництва та мінімальні фізичні зусилля. З будівництвом такого фундаменту може впоратися навіть пенсіонер.
• Невеликий обсяг будівельних земельних робітВам не доведеться рити котлован.
• Велика швидкість будівництва. Бетонний розчин у буронабивних палях дозріває всього за тиждень
• Високе розташування будови, що оберігає його від затоплення талими водами. Під такою будовою також просто прокласти інженерні комунікації.

Недоліки стовпчастого фундаменту

• Такий фундамент здатний витримати порівняно невелике навантаження, багатоповерхове або цегляна будівлязвести на ньому вже проблематично.
• Термін служби такого фундаменту становить кілька десятків років, що достатньо для господарських будівельале не підходить для капітального житлового будівництва.
• Проблеми будівництва підвалу чи цоколя.

Початок будівництва

Початковим етапом будівництва будь-якого фундаменту є складання проекту. Для нього ви повинні підготувати такі вихідні дані:

• Максимальне навантаження, яке може витримувати ґрунт на вашій ділянці. Врахуйте, що на різній глибині ґрунт може мати різну будову та склад.
• Максимальна вага вашої майбутньої будівлі, включаючи вагу власне фундаменту, вага всіх використаних будівельних матеріалів, вага корисного навантаження та вага можливого тимчасового навантаження (наприклад, снігу або тиску вітру)

Виходячи з отриманих даних визначається кількість та діаметр опор стовпчастого фундаменту, а також марка бетону за міцністю, яка витримає вагу вашої майбутньої будови.

Після складання проекту фундаменту отримане креслення необхідно перенести на місцевість. Під стовпчастий фундамент немає необхідності копати траншею, а достатньо лише пробурити свердловини у місцях розташування майбутніх опор. Діаметр свердловин визначається відповідно до проекту, але зазвичай він становить щонайменше 30 сантиметрів. Відстань між свердловинами не може перевищувати 2,5 метра, і опорні стовпи обов'язково повинні розміщуватися під кутами вашої будови, а також у місцях примикання внутрішніх стін. Також опорні стовпи мають бути розміщені в місцях з великим корисним навантаженням – наприклад, під піччю.

Буряться свердловини за допомогою ручного або бензинового бура на глибину, що перевищує рівень промерзання ґрунту сантиметрів на 30. У середній смузі глибина свердловини має становити близько 1,7 метра.

Зводимо стовпчастий фундамент із пластикових труб

При використанні в якості опалубки стовпів майбутнього фундаменту пластикових труб великого діаметру необхідно звернути увагу, щоб полімер, з якого труба виготовлена ​​був стійкий до низьких температур.

На дні свердловин рекомендується розмістити подушки та утрамбованого піску та щебеневого каменю. Якщо ґрунт на вашій ділянці добре вбирає воду, то на дно свердловини можна покласти вологоізолюючий матеріал, наприклад, шар поліетилену.

Крім того, нижня частина свердловини може бути розширена так, щоб площа дна отвору була більшою, ніж власне діаметр свердловини.

В цьому випадку на дні свердловини спочатку формується бетонна подушка-опора, на яку згодом і встановлюється пластикова труба.

Для того, щоб не допустити зайвого поглинання вологи ґрунтом з бетонного розчину подушки опори на нижню частину пластикової труби можна прикріпити щільний пластиковий пакет, який розправиться на дні свердловини і буде своєрідною опалубкою.

Заздалегідь відпилені відрізки труб потрібного розміру розміщуються в свердловині так, щоб їх верхні краї виступали над рівнем ґрунту приблизно на 40 сантиметрів.

Верхні частини пластикових труб повинні бути обрізані за одним горизонтальним рівнем, щоб не допускати перекосу будівлі. Для цього найкраще користуватися лазерним будівельним рівнем.

Існує два основних способи армування бетонного розчину усередині пластикової труби.

• При використанні першого способу всередину труби вбивається два арматури, так, щоб вони розташовувалися на рівній відстані між собою і від стінок пластикової труби. Металевий прут повинен йти в землю приблизно на 30 сантиметрів глибше ніж нижній рівень зануреної в землю труби. На таку ж відстань лозини повинні виступати над верхнім краєм труби. Це необхідно для подальшого формування ростверку - горизонтального силового елемента стовпчастого фундаменту. Всередину труби заливається бетонний розчин із високою маркою міцності.
• При застосуванні другого способу спочатку трубу заливається бетонний розчин для створення подушки товщиною приблизно 30 сантиметрів. Після цього розчин опускаються арматурні прути.

Відмітимо, що металевий каркасстовпа-опори може мати просторову конструкцію. Вона дещо складніше у виконанні, ніж просто два паралельні дроти і є клітиною з арматури, зафіксованою в місцях перетину дротом, хомутами або електрозварюванням.

Поверх стовпчастого фундаменту рекомендується розміщувати ростверк – горизонтальну силову конструкцію, яка зв'яже всі вертикальні елементи фундаменту. єдину систему. Ростверк може розташовуватись як над землею, так і безпосередньо на ній.

У тому випадку, якщо ви маєте ростверк над землею (наприклад у місцевостях, які схильні до регулярних затоплень – то для його створення можуть використовуватися металеві балки.

При розміщенні ростверку безпосередньо на рівні землі доцільно створювати його із залізобетону. Для цього в місці будівництва знімається верхній родючий шар грунтів і розміщується піщана подушка.

Потім із дерев'яних дощок чи листів ДСП будується дерев'яна опалубка. Усередині неї створюється силовий металевий армуючий пояс як клітини, які з'єднується з металевими прутами силового каркаса опорних стовпів. Зверніть увагу, що професійними будівельниками в кутах фундаменту рекомендується створювати не просто перетину металевих прутків, а загинати та заводити їх один за одного, фіксуючи їх внахлест.

У конструкцію, що вийшла, заливається бетон, який при заливанні обов'язково утрамбовується.

Вконтакте

Стовпчастий фундамент із труб ПВХ допускається зводити під будівництво житлових будинків, лазень, інших господарських об'єктів у ґрунтах з гарною несучою здатністю. Матеріалом для виготовлення фундаментних стовпів можуть бути: цегла; монолітний та збірний бетон; труби ПВХ. У цій статті – технологія зведення стовпів для фундаменту із ПВХ труб своїми руками.

Стовпчастий фундамент із труб ПВХ

Стовпчастий фундамент складається з окремих опор (стовпів), які вкопуються в грунт по периметру будівлі (під перегородками, що несуть) і допомагають передати навантаження від ваги будівлі на грунтову основу. Цей вид фундаментних опор дозволяє заощадити, зменшуючи витрату коштів на придбання матеріалів. Ще більшої економії можна досягти, зводячи своїми руками стовпи із пластикових труб. Така технологія відпрацьована для дачних будинківмалої поверховості, лазень, господарських сараїв, альтанок.

Матеріалом для зведення стовпчастого фундаменту є каналізаційні труби ПВХ певного діаметра. Для посилення міцності опори слід передбачити армування конструкцій металевою арматурою.

Зазвичай для облаштування стовпчастої основи застосовуються пластикові труби для зовнішніх каналізаційних мереж, які в цьому типі фундаменту є незнімною опалубкою. Їх легко різати звичайним ножем під час встановлення своїми руками.

Цей вид фундаменту з пластикових каналізаційних труб цілком можна звести, розраховуючи тільки на свої сили - власними руками, непогано при цьому заощадивши.

Пластикові опорні під будівництво різних об'єктів, можна встановлювати в будь-яких ґрунтах, але слід дотримуватися норми встановлення окремих стовпів (труби) – глибина закладення повинна бути нижчою за точку промерзання ґрунту не менше ніж на 1,5 метра. При дотриманні цієї норми, фундаментні стовпи (труби) за несприятливих умов не піддаються осаду.

Фундамент із пластикових труб можна експлуатувати максимально до 70 років, він здатний витримати значні навантаження, але цього недостатньо для будівництва стаціонарного житлового будинку.

Опорна основа з опалубки ПВХ не дозволяє влаштовувати підвальні приміщення в будівлях, що будуються, без додаткових технічних рішень, тому для важких житлових будинків такі підстави краще не використовувати.

Переваги стовпів ПВХ

Основними перевагами стовпчастих основ із каналізаційних труб можна вважати:

• Можливість використання біля зі складним рельєфом, в грунтах будь-якого типу (виконання робіт власними руками).
• Економічність – основні матеріали (труби, бетонний розчин) для зведення такої основи під будову не відрізняються високою вартістю.
• Допускається зводити фундамент із пластикових опор на ділянці з високим рівнем ґрунтових вод, а також у районах періодичного підтоплення.
• Можливість виконання робіт власноруч.
• Низька трудомісткість комплексу робіт.
• Швидкість та легкість виконання робіт з влаштування фундаментної основиіз труби ПВХ.
• Пластикові труби не вимагають захисту від корозії та агресивних рідин, заходів щодо утеплення фундаментних конструкцій.
• Завдяки незначній вазі труби, вдається заощадити на транспортних витратах та вантажно-розвантажувальних роботах.

Технологія робіт

Стовпчастий фундамент з полівінілхлоридних труб починають виконувати з комплексу підготовчих робіт, які включають підготовку ділянки забудови та будівельного матеріалу.

Відведену під забудову ділянку слід очистити від сміття та рослинності, ретельно спланувати. По периметру будівлі вбиваються коли, якими відзначають кути будівлі та місця знаходження ям. Кільця з'єднуються будівельним шнуром. Пластикові труби нарізаються за розмірами, при цьому важливо пам'ятати, що довжина одного стовпа має бути більшою за глибину промерзання грунту.

Свердловини під стовпи із пластику бурят також як для буронабивних паль (ці фундаменти мають схожу технологію облаштування). Палі та стовпи представляють окремі опори, які сприймають навантаження від будівлі. Палі можна заливати в незнімній опалубці, практично за тим самим типом, що і стовпи. Не слід забувати, що розмір свердловини повинен бути більшим за діаметр труби мінімум на 5 см.

Якщо стовп зводитиметься з розширенням у нижній частині, слід при бурінні свердловин виконати подібне розширення в грунті.

Допускається виконувати свердловин для всіх стовпів фундаменту одночасно, але цей спосіб підходить тільки для міцних грунтів. В грунтах, що обсипаються, найкраще виконувати буріння свердловини, встановлення пластикових труб (опалубки) своїми руками і бетонування, послідовно для декількох опорних стовпів.

• Нарізані за розміром труби ПВХ встановлюють заздалегідь приготовані свердловини в якості опалубки. Для формування розширення на кінцях труб зміцнюється скотчем пластиковий або поліетиленовий пакет достатнього розміру – при заповненні бетонною сумішшю, приклад приклад форму заздалегідь приготовленого в грунті розширення.
• Труби ПВХ для влаштування опалубки стовпів своїми руками слід ретельно виставити в свердловинах на одному рівні, перевіряючи вертикальність лазерним будівельним рівнем.

Армування та заповнення бетоном

Армування опалубки із пластикової труби виконується трохи інакше, ніж для буронабивної палі. У пластик вставляються арматурні лозини, які згинаються на кінці під 90 градусів у разі, якщо стовпи зводять із розширенням. Під легкі споруди, коли розширення опор не передбачається, достатньо використовувати звичайну ребристу арматуру зі сталі.

Далі виконують заливання бетонної суміші усередину пластикової опалубки своїми руками. Заливати стовп бетонною сумішшю слід у два прийоми: спочатку бетонують розширену п'яту, для чого заливають частину бетону та піднімають оболонку. Бетонна суміш заповнює пластиковий пакет, утворюючи розширення основи. Потім бетонування конструкції продовжують, вливаючи бетонну суміш доти, доки оболонка опалубки (труби) не буде заповнена до верхньої позначки.

Подивіться відео, як заливати бетон у палю своїми руками.

Зверху опорного стовпа (палі) встановлюють спеціальний пристрій (шпилька) для кріплення конструкцій навісного ростверку або стін. Час застигання бетонної суміші у пластиковій опорі не перевищує кількох днів, за цей час верхівку стовпа слід зволожувати та прикрити поліетиленом.

Ростверк

Буронабивні палі та стовпчасту основу фундаменту потрібно облаштовувати зі зведенням єдиного несучого пояса, яким є ростверк. Стовпи та палі можуть облаштовуватися навісним ростверком, який виготовляється з легких матеріалів, виконуючи загороджувальну та декоративну роль. Більш потужним наземним ростверком з'єднують стовпи (палі) для влаштування обробки зовнішніх поверхонь важкими облицювальними матеріалами, а також для забезпечення збереження тепла, захисту від підвищеної вологості та низької температури в зимовий час.

Подивіться відео, як зробити пристрій ростверку.

Розтвірковим поясом об'єднують опори такого типу, як палі та стовпи. Наземний ростверк по стовпчастій основі може бути зведений з монолітного та збірного залізобетону, цегли та бутового каменю. Важкий ростверк вимагатиме зведення окремої стрічкової опори дрібного заглиблення.

Облаштування плиткового або стрічкової основинеможливо, якщо споруда будується на болотистому ґрунті. Але можна звести стовпчастий фундамент із пластикових труб своїми руками. Такий тип основи підходить найкраще під час зведення конструкцій на проблемних ґрунтах.

Плюси та мінуси фундаменту із пластикових труб

Пластик – це хімічно неактивний, недорогий, універсальний будматеріал. Зведення фундаменту із пластикових труб своїми руками не складе складності, навіть за мінімальних знань у будівництві.

Основна перевага основ із пластмасових труб:

• можна звести фундамент на будь-якому типі ґрунту;
• швидка та проста технологія споруди;
• стійкість до корозійних процесів та різких змін температури;
• невеликі витрати на видаткові будівельні матеріали;
• високий захист від весняних паводків;
• пластик не схильний до впливу вологи;
• мала вага;
• швидка можливість отримати доступ до каналізаційної системи.

Пластикові труби представлені у великому асортименті, при цьому вартість залежить від довжини, перетину та якості виробу. Довжина варіюється в межах 1-6 м, діаметр - 120-640 мм (найбільш популярна для фундаменту пластмасова труба 200 мм або 250 мм). Усі габаритні параметри та вимоги до експлуатації вказані у ГОСТ Р 51613-2000.

Незважаючи на велику кількість позитивних властивостей, пластикові опори мають недоліки:

• пластик не витримує високих навантажень;
• нетривалий час експлуатації – до 75-85 років із урахуванням якості виробів;
• низька стійкість до знижених температур;

Фундамент із пластикових труб не має на увазі наявність цокольного або підвального приміщенняТому така конструкція основи для спорудження житлової будівлі не завжди доречна.

Області застосування

Пластикові труби перевершують металеві аналоги за багатьма показниками, які важливі для будь-якої галузі застосування.

Основні сфери використання:

Технологія будівництва

Спорудження своїми руками фундаменту з труб ПВХ не становить складнощів, але все ж таки потрібно дотримуватися ряду правил. Спочатку визначають місце для майбутнього будівництва конструкції, воно має бути максимально рівним.

З будівельної ділянки прибирають сміття і всі предмети, що заважають, потім проводять розмітку пальового поля за допомогою колів і мотузки. Щоб визначити, яка кількість опор потрібно, необхідно врахувати можливе навантаження, особливість грунту і площу споруджуваної конструкції. Найкраще звернутися за висновком до фахівців щодо геологічних особливостей місця, на якому передбачається будівництво.

За допомогою бури роблять отвори під стовпи. Опори під час облаштування основи потрібно заглиблювати в землю на 20-50 см нижче за рівень промерзання землі. Найчастіше глибину свердловин роблять у межах 1,5-1,8 м. Це залежить від типу ґрунту, а також наявності підземних вод. Зазвичай свердловини під пальовий фундаментіз пластикових труб роблять діаметром 15-20 см.

Стовпи повинні перебувати вище за рівень землі на 45-55 см. Ця висота не може бути менше 25 см.

Щоб у процесі влаштування своїми руками фундаменту на пластикових трубах не гаяти часу, потрібно попередньо підготувати необхідний інструмент. Для цього знадобляться:

1. Кельня.
2. Совкова та штикова лопата.
3. Ручний бур (бажано мотобур).
4. Насадка міксер на електродриль або бетонозмішувач.
5. Олівець.
6. Рулетка, рівень.
7. Мотузка.
8. Тара для транспортування цементного розчину.
9. Чернівці.
10. Молоток.

Необхідні матеріали:

1. Дрібний щебінь.
2. Арматура (за розміром більше труб на 50 см) з урахуванням 2 шт. на одну опору та обв'язувальний дріт.
3. Цемент не нижчий за М300.
4. Необхідна кількість труб ПВХ 25 мм для опалубки.
5. Коля.

Після підготовки всіх необхідних матеріалів та інструментів, приступають до початку спорудження стовпчастого фундаменту із пластикових труб. Зведення має низку основних етапів.

Покрокове виконання робіт

Стовпчаста основа не вимагає копання траншей, потрібно тільки зробити свердловини на ділянках, де будуть знаходитися палі із пластикових труб для фундаменту. Діаметр заглиблень найчастіше не менше 25 см. Стовпи встановлюють по кутах майбутньої конструкції та в місці перекриттів.

На дно ями засипають шар щебеню 20-25 см, так можна уникнути усадки опор. Перед встановленням труб у свердловину на дно потрібно настелити щільний поліетилен, це виключить вбирання води ґрунтом із цементного розчину. При встановленні опор потрібно скористатися рівнем, це дозволить виключити можливий перекіс будівлі надалі.

Розрахунок

Стовпи повинні перебувати як по кутах майбутньої конструкції, а й під несучими стінами, на ділянках їх з'єднання, по периметру будівлі, у місцях спорудження перегородок.

Опори повинні розташовуватися з кроком 1,5-2,5 м одна від одної. На ділянках, в яких буде виявлятись підвищене навантаження, потрібно організувати додаткове посилення, наприклад, несучі стіни, каміни, котельня

Допустиме навантаження на трубки ПВХ 25 мм для опалубки, вага конструкції критична для цілісності фундаменту, розмір опор розраховуються з урахуванням СП 20.13330.2011.

Підготовка

Будівництво починають із визначення рівня заглиблення фундаменту. Це залежить від типу ґрунту, рівня промерзання землі та глибини знаходження підземних вод. З урахуванням цього стовпчастий фундамент із пластикових труб може бути:

1. Глибоко заглиблений (більше 1,5 м).
2. Дрібно заглиблений (65-85 см).
3. Незаглиблений (до півметра).

Під час підготовчого етапу потрібно передбачити електрику та воду на будівельному об'єкті, нарізати арматурні прути та пластикові труби для опалубки на необхідну довжину.

Виготовлення опалубки

При будівництві будівель з використанням бетонів з високими характеристиками міцності для спорудження стін опалубки використовується опалубна трубка ПВХ 22 мм або 25 мм діаметром. Вироби, що продаються в комплекті з полімерними пробками та конусами.

Конус для опалубки із ПВХ-труб забезпечує надійний контакт захисної трубки з опалубною поверхнею. Якщо його не використовувати, станеться проникнення цементного розчину в порожнину труби, це ускладнює вилучення болтів стяжки під час демонтажу опалубки.

На стяжну шпильку по черзі одягаються:

• конус, широкою частиною до краю шпильки;
• пластикова трубка;
• другий конус.

Повністю застиглий бетон перестає тиснути на щити опалубні і заставні частини можна дістати. Часто виконують роботи так, щоб діставалися як металеві елементи, і труби ПВХ для опалубки. Але конуси все одно залишаються в опалубці.

Отвори, що залишилися на поверхні бетону після демонтажу щитків та закладних, закриваються заглушками.

Армування

Армування бетонного розчину у пластиковій трубі проводиться двома способами:

1. Два дроти забиваються всередину труби на однаковій дистанції від арматури до стіни. Пруття вбивається в землю на 35-40 см глибше, ніж пластикова опора і на такій самій відстані має бути над рівнем землі. Цей спосіб надає додаткової стійкості основи. Після цього всередину заливають бетон.
2. Під час використання другого способу трубку спочатку наливається бетонна суміш, так створюється надійна основа, потім поміщають арматуру.

Зверху пальової основи на пластикових опорах споруджують ростверк. Це силова конструкція, яка поєднує всі елементи основи в одне ціле.

Усі прути мають підніматися над рівнем опор. Це потрібно для «зв'язування» опор із ростверком.

Заливання

Підготовлену бетонну суміш переливають у глибоку тару та заливають у труби. Затока близько 25 л в порожнину трубки, її потрібно підняти на 25-30 см. Розчин, стікаючи по розширенню, утворює п'ятак. Порожнечі, що залишилися, навколо стовпа засипати грунтом і добре трамбують.

Заливання цементу має проводитися порційно, з трамбуванням спеціальним вібратором всіх верств. Також можна використати прут арматури, але в цьому випадку потрібно діяти акуратно, інакше можна пошкодити цілісність пластику.

Бетон заливають рівня труби. Щоб бетонна суміш не пересохла, зверху укладають вологу тирсу і стовпи вкривають плівкою до висихання розчину.

Стовпчастий фундамент із пластикових труб – це відмінний варіант для легких конструкцій на нестійких ґрунтах з глибоким промерзанням землі та близьким проходженням підземних вод. Його споруда, на відміну від пличного та стрічкового підстави, швидше, менш трудомістка, матеріальні витратитакож значно знижуються. Щоб досягти позитивного результату в процесі роботи потрібно грамотно розробити проект, точно прорахувати кількість і розмір труб, а також їх розташування.