Стовпчастий фундамент своїми руками покрокова. Стовпчастий фундамент для лазні – технологія виготовлення своїми руками

Основа будівлі, що будується, повинна бути міцною і надійною, витримувати всі вагові навантаження від будівельних конструкційбудинки, інженерного обладнання, предметів побуту та снігових опадів на покрівлю. Фундаментна основаповинна залишатися стійкою при можливих зрушеннях ґрунту, не руйнуватися у разі промерзання або підйому ґрунтових вод. Однак зводити важку і потужну залізобетонну основу далеко не завжди доцільно. У певних випадках питання надійності можна вирішити, використовуючи несучу конструкцію стовпчасто-стрічкового типу.

Це своєрідний комбінований стрічково-стовпчастий фундамент, який поєднує в собі одночасно технічні рішення, що приймаються для пальових та стрічкових монолітних систем.

Завдяки цьому, подібні підстави можна зводити на слабких нестійких ґрунтах з високим рівнем ґрунтових вод та великою глибиною промерзання для одноповерхових. житлових будинківі господарських будівель. Стрічково стовпові фундаменти можна будувати для дерев'яних та каркасних будівель, що не мають важких залізобетонних перекриттів та кам'яних стін.

Короткий опис конструкції

Конструктивно стовпчасто-стрічковий фундамент складається з декількох опорних кам'яних стовпів, на які спирається дрібнозаглиблений залізобетонний ростверк, що приймає всі вагові навантаження будівлі. Як стовпові опори найчастіше застосовуються залізобетонні стовпи, що заливаються за місцем.

У цілому стовпчасто-стрічкова основа поєднує такі основні елементи:

• залізобетонних стовпів, конструкція та кількість яких визначається розрахунком;
• армуючого каркасу, залитого бетоном;
• надземний стрічкової конструкціїіз цегли або блоків;
• внутрішніх вертикальних опор для сприйняття навантаження для стін та перегородок.

При уважному розгляді можна відмітити, що сама ідея технології була взята від багатоповерхових міських будівель з підвалами та напівпідвалами, де забивається пальове поле проектної конфігурації, а після цього монтується сполучний стрічковий ростверк невеликого заглиблення для створення єдиної опори.

Переваги та недоліки стовпчасто-стрічкових конструкцій

Зведення фундаменту такого типу менш трудомістке, ніж у разі будь-якого іншого типу монолітного залізобетону, а також вимагає менших витрат будівельних матеріалів. Маючи на руках проектні рішення, Для виконання робіт не потрібно наявності професійних будівельних знань та великого досвіду. З цим зможе впоратися навіть новачок, маючи із собою одного-двох помічників.

До конструктивних переваг стовпчасто-стрічкових основ можна віднести:

• гарний захист від вібраційних впливів та можливих рухів ґрунту;
• особливу конструкцію опорних стовпів, що підвищує міцність та стійкість;
• застосування змішаних видів матеріалів під час монтажу ростверку;
• підвищені теплоізоляційні властивості завдяки відсутності контакту підпільного перекриття з ґрунтом;
• можливість будівництва на ділянках зі складним рельєфом без проведення попереднього планування;
• зменшення обсягів земляних робіт;
• можливість зробити стовпчасто стрічковий фундамент своїми руками.

Крім явних переваг, такі опорні конструкції мають і недоліки, які можуть дещо утруднити організацію та проведення робіт:

• складний інженерний розрахунок, що враховує поєднання характеристик ґрунту та загальне вагове навантаження;
• можлива відмінність поперечного перерізу опори по висоті та периметру будівлі;
• практична неможливість визначення впливу пучинистості ґрунту, що вимагає наявності запасу міцності;
• неможливість зробити підвал.

Тому виконання розрахунків та розробку проекту рекомендується довірити професіоналам, які визначать необхідні дані та ухвалять рішення з мінімально можливим, але необхідним запасом міцності та надійності.

Вибір матеріалу опорних стовпів

Надійність фундаментної конструкції значною мірою залежить від правильного вибору матеріалу опорних стійок. На цьому етапі будівництва не варто намагатися заощаджувати. Якщо в Наразізакупівля недорогих матеріалів дозволить заощадити певні грошові кошти, то в майбутньому на проведення ремонту та виправлення шлюбу доведеться витратити дуже значні суми.

Для будівництва стовпчасто стрічкового фундаменту з монолітною плитоюперекриття можна використовувати:

• деревину;
• бутовий камінь;
• повнотіла червона цегла;
• газобетон, піноблоки, шлакобетонні чи бетонні блоки;
• азбестоцементні, бетонні, пластикові чи металеві труби;
• бетонні стовпи;
• набивні та буронабивні стовпи заводського виготовлення.

Кожен матеріал має свої особливості, про які розповідається нижче.

Деревина

Основна причина низької популярності дерев'яних фундаментів полягає у їхній недовговічності. Навіть додаткова обробка для захисту від вологи, гниття та комах збільшує термін служби ненадовго. Однак дерев'яні балки можуть бути використані для влаштування піднятих над землею ростверків при будівництві легких господарських та побутових будівель.

Бутовий камінь

Здавна відомий будівельникам матеріал, який широко використовувався для будівництва фундаментних конструкцій. Відрізняється великою міцністю та довговічністю. Однак для його кладки потрібні високі кваліфікаційні навички муляра для припасування окремих каменів один до одного. Тому надійні стовпи з бутового каменюзможе викласти лише професійний будівельник.

Типи стовпчастих фундаментів: а. цегляний стовп на бутовій основі; б. суцільний цегляний стовп; в. цегляний стовп на бетонній основі; г. дерев'яний обпалений стілець (дубовий або сосновий); д. стійка металева; е. бутовий стовп.

Цегла та блоки

Для підземної частини фундаментної конструкції можна використовувати тільки клінкерну або повнотілу глиняну цеглу високих марок. У стовпчасто-стрічкових фундаментах із цегли та блоків викладають надземну частину ростверку, розташовану по бетонному моноліту.

Враховуючи гігроскопічність цих матеріалів, потрібен пристрій поверхневого покриття бітумною гідроізоляцією в кілька шарів.

Труби

Застосування азбестоцементних, бетонних, пластикових або металевих труб доцільне як незнімна опалубка, всередині якої встановлюється арматурний каркас і заливається бетон. В результаті можна швидко отримати посилені залізобетонні стовпи високої якості. Металеві матеріали необхідно забезпечити гідроізоляційним покриттям для захисту від корозії.

Бетонні стовпи

Вертикальні стовпові опори із залізобетону робляться за місцем після буріння свердловин або їх викопування. Конструкції заливаються всередину опалубки знімної або незнімної після установки арматурного каркаса. Крім цього, можуть бути куплені окремі стовпи або палі заводського виготовлення. Їх встановлюють у точках з найбільшим ваговим навантаженням і після цього обв'язують ростверком.

Набивні та буронабивні стовпи

Їх купують готовими на ринку будівельних матеріалів. Монтаж провадиться з використанням спеціальної забивної техніки безпосередньо на місцях встановлення. Конструктивно - це порожнисті залізобетонні опори, всередину яких встановлюється металевий каркас та заливається бетон. Допускається спільне використання стовпів обох конструкцій.

Технологічні засади зведення

Весь процес будівництва фундаменту потрібно виконувати поетапно, у такому порядку:

1. монтаж чи встановлення опорних стовпів;
2. будову залізобетонної монолітної стяжки, металевого або дерев'яного ростверку;
3. цегляна або блокова кладка.

Подібний поділ заснований на можливості безперервного виконання робіт на кожному з цих етапів.

Встановлення опорних стовпів

Розрахунок перерізу, кількості, місць розміщення та глибини залягання стовпових опор. При виборі типу конструкції рекомендується приймати малозаглиблену монолітну стрічку ростверку, розташовану на стовпах на глибину близько 500 мм.

Це дозволяє рівномірніше розподілити вагове навантаження від будівлі на фундамент. Підняту над землею конструкцію ростверку слід робити за наявності складного рельєфу місцевості, у місцях сильного пучення ґрунту та районах вічної мерзлоти.

Заглиблювати підошву потрібно на 300-400 мм нижче за можливу точку промерзання грунту, взяту зі СНиП «Кліматологія». За результатами інженерних розрахунків залежно від обраного матеріалу та особливостей місцевості, визначаються технічні характеристикистовпів такі, як діаметри, місця розташування та спосіб встановлення.

Армують каркаси повинні містити не менше 4-х вертикальних струн.

Сам технологічний процесмонтажу опор також можна розділити на кілька послідовних робіт, до яких входять:

1. видалення наявної рослинності та вирівнювання робочого майданчика;
2. розмітка місць розташування стовпів та конфігурації ростверку;
3. буріння чи викопування свердловин;
4. будову піщаної подушки та заливання бетону тільки на висоту нижньої опорної плити;
5. забезпечення гідроізоляційного захисту елементів;
6. встановлення незнімної опалубки або буронабивних колон;
7. складання та встановлення арматурних каркасів;
8. заливка бетону в опалубку чи колони.

При заливці слід враховувати обов'язкове розширення підошви до розміру, що вдвічі перевищує діаметр самої колони, але не менше 400 мм. Тому заливку бетону слід виконувати у два етапи. Спочатку слід залити підошву, почекати 2-3 дні, і лише після цього приступати до встановлення опалубки для влаштування опор.

Монтаж ростверку

При дрібнозаглибленій конструкції ростверку від початку цей етап робіт слід починати з розкопування траншеї. Глибина залягання бетонної стрічки має бути понад 400 мм.

Після цього встановлюється опалубка проектної конфігурації. Для цього можна використовувати дошки чи штатні щити заводського виготовлення. Усередині зібраної опалубки необхідно укласти шар поліетиленової плівки або руберойду. Це забезпечить герметичність конструкції та виключить витік води із цементної суміші.

Виготовляються металеві каркасиза розрахунковою проектною схемою для монтажу горизонтального армуючого пояса. Усі арматурні конструкції укладаються всередину опалубки і при монтажі з'єднуються у зв'язку з вертикальними струнами стовпів, які мають виступати на висоту не менше ніж 300 мм.

Правильний та помилковий пристрій.

Далі можна приступати до заливання бетону. Суміш повинна укладатися пошарово, при цьому роботи плануються таким чином, щоб укладання бетонної суміші було виконане протягом дня. Надземну частину фундаменту можна зробити із цегли або блоків. Це дозволить забезпечити наявність горизонтального гідроізоляційного шару між підземною частиною та опорною стрічкою шару зведення стін будинку.

Опалубку можна зняти через кілька днів після того, як бетон набере міцність.

На завершальному етапі всі зовнішні поверхні ростверку покривають трьома шарами або використовують рулонні матеріали. Захист кам'яних конструкцій від впливу вологи на кожному етапі робіт забезпечить можливість тривалої експлуатації та запобігає утворенню руйнувань.

Послідовність монтажу.

Посібник зі зведення підстави

Підсумуємо. Покрокова інструкція з монтажу стовпчасто-стрічкового фундаменту своїми руками передбачає виконання наступних етапів робіт:

1. Розчищення майданчика від дерев, кущів та низької рослинності. Вирівнювання поверхні ґрунту за потреби.
2. Розмітка місць встановлення стовпів та контурів ростверку по осях будинку. Стовпи обов'язково повинні бути по всіх кутах будівлі та на відстані не більше 2,0 метрів один від одного.
3. Для цегляних, бутових чи квадратних монолітних стовпів потрібно викопати шурфи. Для циліндричної опалубки, що не знімається, у вигляді труб або порожніх стовпів слід свердлити свердловини. Глибина шурфів або свердловин на 300 мм глибша за можливу точку промерзання.
4. Насипати та утрамбувати у відриті порожнини піщану або щебенево-піщану подушку. Встановити елементи опалубки чи буронабивні стовпи. Підняти над дном шурфу на висоту опорної подушки.
5. Після цього встановити, спираючи на дно арматурний каркас колон і залити бетон на висоту опорної подушки. Чекати 2-3 дні для схоплювання бетонної суміші.
6. Залити бетон в опалубку колон та добре ущільнити його за допомогою віброінструменту. Після твердіння бетонної суміші при знімній опалубці або кам'яній кладці обробити поверхні потрійним шаром обмазувальної бітумної ізоляції. Цю роботу допускається виконувати після монтажу ростверку.
7. Провести монтаж опалубки таким чином, щоб арматура, що виступає зі стовпів, входила в її внутрішній простір. Далі приступити до збирання опалубки для горизонтального пояса. Після його монтажу закрити стінки та дно поліетиленовою плівкою або руберойдом.
8. Зібрати арматурний каркас відповідно до проекту та укласти його всередину опалубної конструкції. Після цього зв'язати чи зварити горизонтальний пояс із вертикальними струнами стовпів.
9. Бетон в опалубку ростверку заливається за один день. Укладання бетону проводиться пошарово та ущільненням суміші для видалення бульбашок повітря.
10. Якщо в конструкції фундаментного ростверку використовується кам'яна кладка, то поверхнею бетону слід постелити 2 шари руберойду для створення гідроізоляційного шару. Через кожні 3-5 рядів цегляну кладкунеобхідно армувати металевою сіткою з осередком не більше 100х100 мм із дроту 5-6 мм.

Через 5-7 днів після закінчення робіт можна розпочинати монтаж стін або каркасної конструкції будівлі. У разі піднятої конструкції ростверку весь пісок, що знаходиться під будівлею, повинен бути видалений. У цьому випадку будинок залишиться таким, що спирається тільки на стовпчики.

Відео на тему

Головні переваги:

• Надійність, міцність, зносостійкість, тривалий термін експлуатації;
• Універсальний матеріал, який застосовується для будь-якого типу будівництва, на будь-якому ландшафті;
• Економія коштів - вважається одним із найдешевших;
• Не потрібні великі підготовчі роботи, гідроізоляція мінімальна;
• Монтаж може здійснити одна людина;
• Швидкість роботи.

Стовпчасті фундаменти економічно обґрунтовані – набагато дешевші за стрічкові. Але геологічні особливості ґрунту мають дозволяти його ставити.

• неможливо зробити льох, чи підвал;
• підходить лише для простих, легких будівель.

Типи фундаменту

Перед тим, як почати зводити стовпчастий фундамент для каркасного будинку, визначається з матеріалом для стовпів: цегла, дерево, бетон, камінь, плитняк. Вибір залежить від бюджету будівництва та виду конструкції:

• Легкі конструкції на каркасі;
• Побудови на 1-2 поверхи;
• Господарські будови, лазня, тераса.

Деревина – матеріал міцний, але примхливий, його потрібно пропалювати та обробляти антисептиками від гниття. Дерево потребує додаткового застосування гідроізоляційних матеріалів.

• Основні види стовпчастого фундаменту

Монолітний стовпчастий фундамент має максимальну міцність на стиск, а з армованою основою - на розтяг. Кращий матеріалдля фундаменту, тож популярний. Він зносостійкий, міцний та простий у монтажі.

Одним з найдоступніших і найміцніших вважається цегляний. На відміну від дерев'яного, він стійкий, має найпростішу технологію, прослужить близько століття. На цьому типі можна зводити двоповерхову споруду.

Серед недоліків цегляної основи- Високі трудовитрати, земляні роботи, погана опірність рухомому грунту. Як результат: усунення будови. Головний мінус: для кладки потрібна спеціальна пропалена цегла, що коштує дорого. Мінімальний розмірцегляних стовпів – 500х500 мм.

Фундамент створюють ще з плитняку та бутового каміння. Мінімальний розмір стовпів – 600х600 мм.

Стовпчастий фундамент із ростверком створюється для рівномірного розподілу навантаження. Рівномірний розподіл зусиль ростверком – основа будівництва.

Проводимо розрахунки

Розрахунок стовпчастого фундаменту можна виконувати самостійно під контролем спеціалістів. Враховуємо тип будинку, вага конструкції та матеріали. Враховуємо витрати на ростверк для зв'язування матеріалів та правильного розподілу навантажень. Технологія забезпечує безпеку та надійність каркасу.

Розрізняють 2 типи за глибиною:

• Дрібного заглиблення (на 40-70 см) – застосовується на території скельного, піщаного ґрунтуз низьким розташуванням ґрунтової води.
• Заглиблений (нижче півметра – глибини промерзання ґрунту) – його можна встановити на глибині до 2 метрів, нижче за рівень ґрунтових вод. Застосовують на глинистому, насиченому водою грунті.

Точний розрахунок параметрів стовпа залежить від характеристики ґрунту та особливостей будівництва, але надійний опорний фундамент не може бути меншим за 500х500 мм. Якщо вихідним матеріаломє плитняк чи камінь, робимо фундамент не менше 600х600 мм. Під час складання креслень враховуємо забірку – стіну між стовпцями. Забірка захищає будинок від холоду, дощу та снігу.

Поетапне зведення надійного фундаменту

Перший етап – підготовка ділянки до будівництва. Не просто зачищаємо майданчик (прибираємо сміття, засипаємо нерівності), а й робимо засипку, якщо грунт глинистий та сирий. Другий етап – розмітка: закріплюємо вісь по кресленнях, контролюємо кут та діагональ. Роботи на землі можна виконувати вручну, а також екскаватором. Головне - точно розмістити ями по осях.

• Викопуємо ями для стовпчастого фундаменту

Якщо глибина стовпа менше 1 м, то зміцнення стін не потрібні, якщо більше – викопуємо шурф із укосами, ставимо укріплення із дощатими укосами. Робимо ями ширше за стовпи, тому що можлива установка підпорок і опалубки. Під стовпом робимо подушку із залізобетону для захисту від просідання.

• Опалубка

Влаштовуємо опалубку. Беремо дошки 10-15 см, шириною 4 см та о. Підійде ДСП, фанера, листи заліза. Якщо потрібна незнімна опалубка, застосовуємо труби з азбесту, бетону, заліза, шириною 100 мм.

Армуємо стовпчастий фундамент стрижнями 10-15 см поздовжньо. Робимо дротяні горизонтальні перемички по 6 см. Стрижні повинні підніматися на 15 см на фундамент для зв'язку ростверку з каркасом.

• Армування

Заливаємо бетон шарами по 20 см. Готова суміш трамбується ручним глибинним вібратором та виконується гідроізоляція. Якщо ґрунт вологий, робимо подвійний шар, для решти – одинарний шар руберойду.

Монтуємо ростверк. З'єднуємо перемички обрізками арматури, варимо монтажні петлі, монтуємо опалубку та робимо арматурну основу. Робимо монолітний пояс, або з використанням балок із залізобетону. Після того, як бетон залитий, робимо перерву, щоб він відстоявся і став міцним, придбав свої основні характеристики, потім робимо гідроізоляцію і засипаємо яму.

Бетонний стовпчастий фундамент із блоків – ще один популярний варіант.

Блоковий фундамент

Основна перевага – простота складання: основа робиться із щебеню, засипається подушка з піску, ставляться блоки та зв'язуються розчином цементу. При виборі блоків існують обмеження:

• Не використовувати на горизонтальному ґрунті, схильному до рухливості;
• Не використовується для будівництва великих будівель;
• Не застосовувати на слабонесучій поверхні – торф'яній, водопропускній.

Під час вибору фіксуємо бетонні блоки жорстким ростверком із залізобетону, що робить процес будівництва дорогим, а якщо враховувати обшивку цоколя – ще трудомістким та складним

Якщо плануємо трубковий зтовбчастий фундамент, то робимо в ґрунті отвори, трамбуємо основу, вставляємо стовпи і присипаємо із зовнішнього боку. Далі заливаємо на третину бетон, піднімаємо трубу та заливаємо знову, 15 сантиметрів нагорі залишаємо у незаповненому вигляді. Трамбуємо бетон і встановлюємо в центр стрижень для армування, залишаємо для схоплювання, залишену порожнину занурюємо металеві анкери для зв'язування фундаменту зі стіною, потім - бетонуємо до кінця.

Розрахунок вартості будівництва фундаменту

Основні елементи для будівництва стовпчастого фундаменту не відрізняються від стрічкового варіанта: знадобиться бетон, арматура, пісок, гравій та гідроізоляція. Для будівництва промислових споруд застосовується спеціальний залізобетонний фундамент, виготовлений фахівцями. Відрізняються всі типи лише технологією будівництва. Вартість матеріалів відрізняється по всій країні та нижче представлені середні цифри:

Вартість матеріалів:

• Тяжкий бетон класу В15-В20 - від 800 до 1500 рублів за куб. м.
• Річковий пісок – від 80 до 200 рублів за тонну
• Керамзит - від 800 до 1000 рублів за тонну
• Склянковий тип промислових стовпчастих фундаментів - коштує від 1000 рублів за штуку. Все залежить від призначення, стану та класу
• Арматура діаметром 6 – 14 класу А400 від 10 до 15 тис. рублів за тонну
• Цемент 50 - 100 рублів мішок.

Вартість робіт:

• Риття ґрунту – 250 рублів кубічний метр
• Встановлення монолітного фундаменту- 2700 - 4000 рублів за куб. м.
• Гідроізоляція стовпчастого фундаменту – 40 – 60 рублів за квадратний метр
• Автомобільний кран (оренда для монтування основних частин та подачі бетону) – від 3000 рублів за добу
• Оренда техніки для доставки елементів та матеріалів – від 270 рублів за годину.

Як уникнути помилок під час будівництва

Під час будівництва важливо забезпечити роботу всіх стовпів одночасно за рахунок розподілу навантаження за допомогою ростверку. Потрібен професійний інженер-проектувальник для складання правильного проекту на підставі інженерних та геологічних розрахунків. Проект – це креслення та відомості щодо витрат матеріалів.

Головні помилки при будівництві та проектуванні стовпчастих фундаментів:

• Неправильне оцінювання геологічних особливостей ґрунту. Якщо під час проектування не врахували, що ґрунт може підморожувати та давати просідання, то це призведе до тріщин у ростверці;
• Неякісне бетонування. Для набору бетоном основних характеристик та міцності його потрібно витримувати майже місяць та зволожувати у спекотні дні;
• Надмірна економія на матеріалах. Задля економії коштів під час будівництва використовувався бетон неправильної марки. Економія може призвести до руйнування та високого рівня опади;
• Під час влаштування інженери не врахували перепади у рельєфі (при будівництві на схилі) та не витримали глибини;
• Не проглядалися основні документи – Проект та Договір про роботи – за допомогою їх легко контролювати правильність виконання робіт, економію матеріалів, термін виконання.

Фундамент – це найважливіша частинабудь-якої будови. Наскільки грамотно та відповідально буде здійснено питання його облаштування, залежить подальша доля споруди. Одним із факторів, з яким необхідно спочатку визначитися – це тип фундаменту. Тільки після цього розпочинають процес створення плану будинку.

Вибір виду фундаменту залежить від багатьох моментів. Один з них – це стан ґрунтів та наявність ґрунтових вод. Якщо ділянка розташована на проблемних ґрунтах, слід віддати перевагу заглибленому стовпчастому фундаменту. У цій статті буде представлено покрокову інструкцію облаштування стовпчастого фундаменту своїми руками.

Характеристики стовпчастої основи

Насамперед звертаємо увагу на те, що стовпчастий фундамент для будинку призначений для зведення будівель полегшеного варіанта.

У приватному будівництві це дерев'яні та каркасні будинки, лазні, альтанки та різні господарські будівлі.

Зумовлено це тим, що вони не надають великого тиску на ґрунт, і здатність опор, що несе, у стані їх витримати.

Стовпчасті фундаменти додатково виконують функцію рівномірного розподілу навантаження.

Загальна вага будинку на стовпчастому фундаменті має бути в межах 1000 кг/м3.

Глибина закладення стовпів залежить від типу будови та її ваги

На думку фахівців, даному видуоснови притаманні такі позитивні характеристики, як:

• можливість проектування та виконання робіт власноруч, не залучаючи до цього процесу спеціальну техніку;
• можливість його закладання на проблемних ґрунтах;
• можна виключити вирівнювання ландшафту майданчика. Основа на опорах може облаштовуватись навіть на крутих схилах;
• стислі терміни виконання робіт. До подальших будівельних дій можна приступати вже за два тижні від початку закладки;
• облаштування легкої гідроізоляції;
• чималі терміни служби за умови грамотного розрахунку та облаштування;
• щодо невеликі матеріальні витрати.

До недоліків можна віднести лише два фактори:

• Неможливість облаштування будівель з великим несучим навантаженням.
• Неможливість облаштування підвалу.

Основні види

Щоб визначитись, який вид стовпчастого фундаменту закладати, необхідно ретельно вивчити всі умови своєї ділянки. Від цього залежить як вибір матеріалу для опор, а й глибина їх занурення.

Відмінності за матеріалами

Суть даного типуфундаменту полягає у облаштуванні опор. Для закладки опор використовуються різні матеріали:

• залізобетонні опори;
• стійки з буту та бетону;
• опори із цегли;
• дерев'яні балки;
• труби азбестоцементні, пластикові, металеві.

Відмінності по глибині закладення

Як правильно зробити стовпчастий фундамент своїми руками та розрахувати глибину його закладки?

Останню величину необхідно визначати за кількома факторами:

У разі коли на ділянці грунтові водипроходять нижче ніж 1 м нижче за рівень землі, то металевий стовпчастий фундамент здатний витримати невеликий цегляний будиночок.

Отже, по глибині закладки стовпчасті фундаменти бувають:

1. Заглиблений. Глибина його закладки має бути нижчою за рівень промерзання ґрунту на 20 см.
2. Дрібнозаглиблений. У даному випадкуопори повинні заглиблюватись до 40 – 70 см.
3. Незаглиблений. Розміщені на самій поверхні. Необхідно лише зняти родючий шар та замінити його нерудним матеріалом.

Технологія закладки – покрокова інструкція

Будівництво стовпчастого фундаменту здійснюється за допомогою облаштування опор, які необхідно розміщувати під несучі стіни.

У обов'язковому порядкуу тих місцях, у яких зосереджується основне навантаження:

• кути будівлі;
• на перетині стін;
• у місцях розташування несучих балок;
• під камінами чи печами.

Як правило, опори розташовують одна від одної на відстані 1,5 – 2,5 м. Після облаштування стовпів їх пов'язують між собою ростверком.

Виконання розрахунків

Багатьох цікавлять питання, як зробити стовпчастий фундамент своїми руками та з чого слід починати. Для забезпечення якісного стану фундаменту потрібно починати з розрахунків. На виконання таких знадобляться такі величины:

• вага майбутньої будови, в яку слід включати вагу меблів для обстановки;
• вага безпосередньо фундаменту;
• сезонні кліматичні навантаження;
• ступінь промерзання ґрунту;
• рівень проходження ґрунтових вод.

Для визначення деяких характеристик можна керуватися даними, представленими в таблиці

Для розрахунку можна використовувати програму онлайн. Після цього отримуємо такі результати:

• необхідну кількість опор;
• розміри опор та площа їх перетину;
• несучу здатність одного стовпа.

Облаштування незаглибленої основи

Як встановити незаглиблений стовпчастий фундамент? Для початку готують опори на поверхні землі, попередньо прибравши родючий шар і засипавши поверхню сумішшю піску та гравію. Про те, як робити пальові фундаменти дивіться у цьому відео:

Розташовуйте стовпи з відривом 1,5 - 2 м друг від друга

Стовпи розміщують один від одного на відстані 1,5 – 2,5 м. В основному незаглиблену основу закладають на непучинистих і слабо-пучинистих ґрунтах.

У тому випадку, якщо на ділянці переважають скельні або кам'янисті ґрунти, такий фундамент здатний витримати більш серйозне навантаження.

Щоб виготовити опори використовують бетон або бетонні блоки габаритами 20×20×40. Можна збудувати їх самостійно з цегли. Але фахівці не рекомендують виготовляти опори із силікатної або керамічної цегли, які не стійкі до перепадів температур.

Виконання робіт:

1. Починати слід із розмітки майданчика. Знімається родючий ґрунтта облаштовується дренажна системата гідроізоляція.
2. Визначаються місця облаштування стовпів (бетонні блоки 20х20х40).
3. Починаємо підготовку місця під опору. Обов'язково облаштовуємо піщану подушку.
4. Виконуємо монтаж кожної опори, що складається із чотирьох блоків. Укладаються вони у два ряди по два блоки. Далі зашпаровуємо шви цементним розчином і проводимо оштукатурювання поверхні блоків.
5. У місцях з'єднання опор з майбутнім будинком необхідно проводити гідроізоляцію за допомогою бітумної мастики або руберойдом.

Облаштовуючи незаглиблений фундамент для лазні, як опори можна використовувати дерев'яні балки з перетином 20 – 30 см, які попередньо просочуються спеціальним складом, що оберігає дерево від гниття.

Влаштування дрібнозаглибленої основи

Цей тип фундаменту найпоширеніший у використанні. Він маловитратний, а використовувати його можна у багатьох випадках. Для облаштування дрібнозаглибленого фундаменту часто використовують труби. різного типу, які зміцнюють шляхом заливання у внутрішню їхню порожнину бетону.

Труби використовуються різного діаметрального перерізу. Для легких будівель, таких як лазень і альтанок, беруть діаметр 100 мм. Для більш важких, каркасних та дерев'яних будинків, діаметр металевих опор має бути 250 – 300 мм. Кількість необхідного бетону визначають за обсягом внутрішньої частини стійок.

Конструкція на стовпах із бутового каменю

1. Попередня підготовка майданчика: очищення від сміття, бур'янів, зняття верхнього шару та розрівнювання. Далі розмічаємо межі майбутньої будови, становище внутрішніх стін. Відзначаємо кілками місця облаштування опор.
2. Приступаємо до підготовки свердловин під труби. Для цього використовують бур. Глибина кожного отвору більша за довжину стійки на 20 см. Це необхідно для облаштування піщаної подушки.
3. Облаштовуючи піщану подушку, необхідно проводити її трамбовку та проливати водою. Після того, як вода повністю вбереться, вниз свердловини розміщуємо шматочки руберойду. Це необхідно для запобігання вбиранню вологи бетону в пісок.
4. Встановлюємо труби в отвори таким способом, щоб вони виступали над поверхнею землі не менше ніж на 10 см. Виробляємо вирівнювання висоти труб за рівнем.
5. Заливаємо кожну стійку піщано-гравійною цементною сумішшю у співвідношенні 2:2:1 до рівня 50 см. Далі піднімаємо стійку приблизно на 20 см і залишаємо для застигання бетону.
6. Після того, як бетон застиг, виконуємо гідроізоляцію стійки і засипаємо вільне місце свердловини піском, поступово утрамбовуючи його.

Здійснюючи цей процес, слід періодично перевіряти рівень установки труб.

• далі всередину труби поміщають арматуру і приступають до заливання бетоном;
• дають відстоятись фундаменту не менше тижня, щоб бетон застиг.

Бажано перед установкою, частину труби, що занурюється, обробити бітумною мастикою.

Монтаж стовпчастого фундаменту з ростверком

Важливий елемент у зведенні стовпчастого фундаменту – це з'єднання опор ростверком. Виконується він після того, як стовпи повністю встановлені. Детальніше про заливання ростверку для стовпчастого фундаменту дивіться у цьому відео:

Існує два способи монтажу даного елемента стовпчастого фундаменту: безпосередньо на землі та на деякій висоті над рівнем землі. Другий варіант має більше переваг. Також існують відмінності і за матеріалом:

• з дерев'яних балок;
• металеві елементи;
• залізобетонний.

На дно опалубці вистилають пісок

Розглянемо технологію зведення залізобетонного ростверку, який найчастіше влаштовується на монолітні бетонні стовпчасті фундаменти:

• спочатку встановлюється опалубка із дерев'яних дощок;
• дно встановленої опалубки засипається піском і ретельно застеляється плівкою;
• далі облаштовуємо армуючий каркас із арматури з діаметральним перерізом 12 – 14 мм;
• після всіх підготовчих робіт слід одночасно залити всю конструкцію бетоном та дати відстоятися близько місяця;
• після повного застигання бетону демонтуємо опалубку та прибираємо насип з піску.

Також для створення оптимального мікроклімату майбутньої будови облаштовується забірка для збірного стовпчастого фундаменту. Вона дозволить зберегти тепло та захистити конструкцію будинку від впливу сезонних кліматичних впливів.

Виконується забірка для стовпчастих фундаментів різних матеріалівміж опорами безпосередньо під будинком Жорстко пов'язувати її з опорами годі було.

Дотримуючись всіх інструкцій, які наведені в цій статті, не складе особливих труднощів виконати надійну закладку стовпчастої основи для будинку своїми руками.

Стовпчастий фундамент своїми руками: покрокова інструкція

Покрокова інструкція облаштування стовпчастого фундаменту своїми руками дозволяє грамотно та відповідально звести надійну основу для будинку.

Стовпчастий фундамент для дому своїми руками покрокова інструкція

Залежно від того, який ґрунт знаходиться на будівельній ділянці, доводиться правильно вибирати тип фундаментної конструкції. Якщо ґрунт м'який, рухливий, з підтопленням або з високим рівнем пролягання ґрунтових вод, тоді без стовпчастого фундаменту не обійтися. При простоті проведення, що здається монтажних робіт, Процес спорудження стовпчастої конструкції вимагає точного розрахунку щодо несучої здатності кожної опорної стійки. Але серед усіх типів основ під будинок цей найдешевший у плані витрати матеріалу, тим більше є можливість використовувати різні будматеріали для неї. Давайте розглянемо покрокову інструкцію спорудження стовпчастого фундаменту своїми руками.

Переваги та недоліки стовпчастого фундаменту

Про одну з переваг уже згадувалося, це маловитратне будівництво. До переваг можна ще додати:

• швидке спорудження фундаменту;
• немає необхідності застосовувати будівельну техніку;
• простота робіт, що проводяться, тому зробити стовпчастий фундамент своїми руками – не проблема;
• відсутність додаткових заходів, пов'язаних із теплоізоляцією фундаментної основи;
• стовпчастий фундамент легко піддається ремонту;
• можна зводити цей вид на промерзлих ґрунтах;
• термін служби стовпів за точного дотримання технології до 100 років.

Щодо недоліків, то їх не так багато:

• не дуже висока здатність, що несе, тому на стовпах рекомендується споруджувати легкі будівлі: дерев'яні, каркасні, щитові;
• стійкість опор знижується, якщо вони зводяться на рухомих ґрунтах;
• відсутня можливість організувати підвал чи підпілля.

Перед тим як починати робити стовпчастий фундамент своїми руками, треба ознайомитись з його класифікацією, матеріалами та провести розрахунок.

Загальна схема влаштування стовпчастого фундаменту

Загальну схему проведення будівельних робіт можна позначити кількома основними етапами. Вони, в принципі, не відрізняються від будівництва будь-якого типу фундаментів.

1. Проводиться розрахунок несучої здатності з урахуванням кількості опорних стовпів та ваги споруди.
2. Виготовляється загальне креслення стовпчастого фундаменту з точним вказівкою відстані між стійками, перетином опор та висотою виступу над рівнем ґрунту.
3. Проводяться підготовчі роботи: розмітка точно за планом, земляні з викопуванням ям - свердловин, виготовленням армуючих каркасів, підсипкою подушки в ями, гідроізоляція та встановлення каркасів. Якщо є потреба, то збирається опалубка цокольної частини.
4. Виготовлення бетонного розчину та його заливання у підготовлені свердловини з подальшим видаленням повітря шляхом штикування суміші. Якщо як матеріал для стовпчастого фундаменту використовується цегла або блоки, то проводиться їх укладання.

Весь вузол стовпчастого фундаменту - це поєднання стовпів горизонтальною стрічкою, яка називається ростверком. Він може бути бетонним, металевим, дерев'яним або бути нижнім вінцем зрубу з колод.

Як видно, позицій за схемою не так багато, тому вважається, що стовпчастий фундамент своїми руками зводити нескладно.

Класифікація стовпчастих фундаментів за матеріалом

Як і будь-яка основа під будинок, стовпчастий фундамент має бути міцним та надійним. Тому для його спорудження використовуються будівельні матеріали, які можуть забезпечити необхідну міцність та надійність. До таких відносяться бетон, бетонні блоки, цегла, камінь, метал та деякі сорти деревини, які використовуються у вигляді колод або бруса, встановлених вертикально.

Вибір матеріалу насправді відповідальний момент, від якого залежить якість кінцевого результату. І якщо стоїть завдання – побудувати стовпчастий фундамент своїми руками, треба правильно вибрати матеріал для його зведення. Наприклад, вважається, що монолітні конструкції краще зводити на водоненасичених ґрунтах, а блокові збірні на сирих.

Монолітні залізобетонні стовпи

Це найміцніша і найнадійніша конструкція. У такого фундаменту під стовпи висока міцність на розтягування та стиснення. Звісно, ​​якщо врахувати правильно проведене армування. При цьому якщо грамотно розподілити стійки по всьому периметру будинку з огляду на необхідний переріз опор, то на такому фундаменті можна зводити багатоповерхові будівлі.

Додамо, що фундамент стовпчастий залізобетонний споруджується в тих випадках, коли необхідно залити його на достатню глибину, і частіше нижче рівня промерзання ґрунту. Він чудово витримує пучення ґрунту, але боїться зіткнення із ґрунтовими водами. Тому треба подбати про гідроізоляцію опор.

Азбестоцементні стовпи

Труби з азбестоцементу для спорудження стовпів для фундаменту використовуються не часто. Хоча вони чудово почуваються в будь-яких ґрунтах. Несуча здатність у них не висока, але вона не потрібна, тому що труби в конструкції фундаменту виконують функції опалубки.

Стовпи із пластикових труб

Тут та сама ситуація, що й з азбоцементними. Тобто пластикові труби виступають у ролі опалубки. Вони не піддаються корозії, не руйнуються під впливом води, тому їм не потрібна гідроізоляція. Єдине – це треба правильно залити опори під фундамент. А саме: встановити в них каркас, що армує, і залити бетонний розчин.

З цегли або блоків

До цегляних стовпів для фундаменту треба ставитися як до найдавніших конструкцій. З історії європейської та російської архітектури вони є «довгожителі». До цих пір цегляні стовпи стоять під величезними будинками, і стояти, мабуть, будуть ще не одне століття. Тому що по відношенню до вибору цегли в ті давні часи були серйозні. Обов'язково використовувалася палена цегла найвищої якості. Тому, будуючи будинок на стовпчастому фундаменті, треба враховувати цю вимогу.

Що стосується блокових стовпів, то по міцності вони не поступляться цегляним, звичайно, залежно від матеріалу, з якого виготовляються блоки. Перевагу краще віддати бетонним блокам, шлакоблок у цьому плані не може нести великі навантаження, хоча їх використовують під легкі споруди типу веранда, лазня і таке інше.

До блокових конструкцій можна віднести стовпи, зведені з каменю. Непоганий варіант, досить міцний, але подвиги ґрунту такі опори витримати не можуть. Тому коли будується будинок на схилі, то від кам'яних стійок краще відмовитися. Як заміна ним – фундаменти із бутобетону. Це коли у підготовлену опалубку засипаються камені, а потім їх заливають бетонним розчином.

Дерев'яні стовпи

Такий стовпчастий фундамент, як і цегляний, використовується у Росії давно. Сьогодні він не такий популярний, але, наприклад, під лазні, встановлені біля річки або озера, вони зустрічаються часто. Треба віддати належне правильному виборудеревини. Чим вона міцніша, тим довше термін експлуатації стовпів. При цьому необхідно ретельно провести захисні заходи.

1. Обробка всього стовпа є антисептичними складами.
2. Обробляє поглиблену в ґрунт частину бітумними мастиками з приклеюванням шару або двох руберойдів.

Все це зробити самому – не проблема, головне – не тільки зробити захист, але й встановити під стовпи дерев'яні опори у вигляді дошки товщиною не менше 50 мм та шириною по всій площі вдвічі більше, ніж перетин стовпа. Опорні дошки також треба захистити від вологи та негативної дії ґрунту.

В основному використовують дерев'яні стійки під легкі споруди. хоча ще років сто тому на них будували боярські хороми на кілька поверхів.

Види стовпчастого фундаменту по глибині закладання

Морозне пучення - це та сила, яка при проектуванні стовпчастого фундаменту береться до уваги в першу чергу. Це дуже небезпечний тиск, який при неправильній закладці може розірвати основу будинку. Тому багато варіантів спорудження будівель розглядається з погляду на фундаментну конструкцію морозного пучення.

Основне правило проектування говорить - фундамент повинен закладатися нижче за глибину промерзання грунту на 30 - 50 см. І якщо даний показникдорівнює, наприклад, 1,2 м, то відповідно глибина закладення дорівнюватиме 1,5 - 1,8 м.

Але часто легка споруда не може чинити такого тиску на стійки опор, щоб стримати сили морозного пучення. Тобто, навіть при закладці на велику глибину фундамент піддаватиме деформаціям. Тому коли будується стовпчастий фундамент своїми руками, треба враховувати, що існує ще дві позиції: дрібнозаглиблений та поверхневий.

Стовпчастий незаглиблений фундамент

Незаглиблені стовпчасті фундаменти або поверхневі – це все ті ж стійки, тільки їх глибина закладення не перевищує 30 - 40 см. Часто їх просто споруджують на поверхні ґрунту, попередньо зробивши подушку та гідроізоляцію. Проектувальники відносять цей різновид до тих фундаментів, глибина закладення яких не перевищує третину від рівня промерзання ґрунту. З прикладу: 120: 3 = 40 див.

Пристрій стовпчастого фундаменту даного типу відноситься до категорії найдешевших і швидкомонтованих конструкцій. Як показує практика, для них зазвичай використовують блокову модифікацію із застосуванням блоків, каміння або цегли. Але так як висота стовпів не дуже велика, а значить, їхня здатність, що несе, теж невисока, тому рекомендується збільшити площу перерізу опор. Мінімальний розмір - 40 х 40 см.

Дрібнозаглиблений стовпчастий фундамент

Дрібнозаглиблений фундамент зі своєї назви говорить про те, що він заглиблюється у ґрунт, але не на велику глибину. У всякому разі, не нижче за рівень його промерзання. Проектувальники глибину їхнього закладення ведуть із розрахунку 0,5-0,7 від глибини промерзання землі. Знову ж таки з нашого прикладу: 120 х 0,5 = 60 см.

Основна вимога до даної конструкції - не торкатися ґрунтових вод.

Фундамент із ростверком

Вузол стовпчастого фундаменту – ростверк несе на собі одне завдання – розподілити навантаження від будинку на всі стовпи рівномірно. Як уже було сказано вище, ростверк може бути споруджений з бетону, металу (швеллер або двотавр), дерева (брус перетином 150 х 200 або 200 х 200 мм) або бути колодою першого вінця зрубу.

Увага! Якщо брус буде монолітом зі стовпами, тоді при спорудженні останніх виставляються кінці арматури армуючого каркаса, які з'єднуються в'язальним дротом з армопереки ростверка.

Покрокова інструкція будівництва своїми руками

Переходимо до основного питання, як правильно зробити стовпчастий фундамент своїми руками. Вище вже було описано схему проведення робіт, де першим етапом було проведення розрахунків та складання проекту. Якщо на стовпчастому фундаменті споруджуватиметься будинок, то цей етап будівництва краще передати фахівцям. Адже для того, щоб точно зробити всі розрахунки, необхідно врахувати велику кількість різних показників та нюансів. Наприклад:

• тип ґрунту на ділянці;
• рівень пролягання ґрунтових вод;
• рівень промерзання ґрунту;
• тип будівлі, його поверховість, з яких матеріалів вона споруджується;
• матеріали, у тому числі передбачається зводити сам фундамент;
• додаткове навантаження.

Звичайно, можна скористатися онлайн калькуляторами, але тільки не для ґрунтовних будинків. Для лазень, веранди, сараю його використовувати можна. І це ніхто не дає гарантії стовідсоткової правильності проведених розрахунків.

Розмітка та земляні роботи

Отже, якщо проект будівлі на руках, то в ньому обов'язково проектувальниками зроблено прив'язку фундаменту до місцевості. Це полегшує знаходження його розташування на площині. Зазвичай прив'язка проводиться до меж ділянки, із зазначенням відстані від фундаментної конструкції до цих меж. Тому перед тим як розмітити стовпи, треба відкласти від кордонів ці розміри і визначити периметр будівлі.

Для цього по межах будівлі натягуються два ряди мотузок, які відразу ж визначають ширину фундаментних стовпів. Решта все просто:

• на глибину 20 см знімається дерен;
• розмічуються місця встановлення стовпів: по кутах будівлі та між ними з необхідною відстанню, визначеною проектом;
• садовим або електричним буром у землі робляться свердловини, глибина та перетин яких також визначено проектом.

Треба віддати належне, що креслення стовпчастого фундаменту дуже допомагає у розмітці. Тому що на ньому чітко вказано всі параметри майбутньої конструкції.

Влаштування подушки

Подушка – це шар піску завтовшки 20 - 30 см, який засипають у свердловини та утрамбовують підручними засобами. Це може бути брус, дерев'яна рейка, невеликий перетин колоди. Нерідко використовують трубу, до кінця якої приварюють металеву пластину.

Призначення подушки з піском – відвести частину води від опор, що потрапляє у ґрунт. Далі на пісок заливається бетонний розчин, який згодом стане опорою для стовпчастих конструкцій. Товщина бетонного шару 10 – 30 см.

З опалубкою треба розібратися ретельно, адже багато залежатиме від того, який грунт розташовується на будівельній ділянці.

1. Якщо грунт глинистий, тобто, міцний, то як такий опалубки робити немає необхідності, тому що глина сама, як моноліт - не обвалюється і не руйнується.
2. Якщо грунт слабкий піщаний, то свердловину доведеться встановити опалубку. При цьому треба враховувати, який перетин формою проектувальники визначили: прямокутне або кругле. Якщо друге, то як опалубка використовуються труби: пластикові, азбестоцементні або металеві. Якщо перший варіант, свердловину доведеться розширювати, робити прямокутного перерізу, встановлювати в них опалубку з дощок або інших плоских матеріалів. Це великий обсяг земляних робіт, тому таку форму для заглиблених конструкцій використовують вкрай рідко.

Щодо першої позиції, то зазвичай усередину шахти закладається згорнутий у трубочку руберойд. Він формує стіни фундаменту і надалі виконуватиме функції гідроізоляції. Опалубка із руберойду – обов'язковий атрибут.

Увага! Незалежно від того, чи буде встановлена ​​опалубка у свердловину чи не буде, треба обов'язково сформувати стовп у цокольній частині. Отже, тут опалубка збирається обов'язково.

Армування

Армування стовпів проводиться обов'язково, адже саме покладена в бетон арматура дає можливість стримувати навантаження від сил морозного пучення. У проекті кількість арматурних стрижнів, їхня форма з'єднання в каркас і діаметр вказуються обов'язково. Тому арматура просто нарізається на шматки потрібною довжиною та зв'язується в каркас. Його переріз формою може бути трикутним, квадратним або круглим. Основне завдання виробника складання – правильно скласти арматурні прутки щодо один одного на необхідній відстані та чітко їх зв'язати між собою дротом.

Після цього каркас опускається в підготовлену свердловину точно посередині. Після цього можна приступати до заливання бетону.

Увага! Довжина прутків арматури підрізається з урахуванням, що їхні кінці кріпляться до армокаркасу ростверку. Тому стрижні підрізають на 10-30 см довше, щоб вони на цей розмір стирчали над цокольною частиною стовпів.

Заливка бетону

До заливання стовпчастого фундаменту слід підходити з позиції стандартної технології. Виготовляється бетонний розчин за класичною технологією:

• одна частина цементу марки М400;
• дві частини митий пісок, без великої кількості глиняних домішок;
• три частини щебеню з гранулами 5 – 40 мм.

Найцікавіше, що для стовпчастого фундаменту немає потреби готувати великий заміс. І немає необхідності проводити заливання відразу всіх стовпів за один день, як це зазвичай робиться при спорудженні стрічкової або плитної конструкції. Достатньо розрахувати обсяг для одного стовпа, зробити заміс та залити його.

Наприклад, як опалубка використовується труба діаметром 150 мм, і встановлена ​​вона на глибину 1,2 м. Виходить, що об'єм порожньої труби дорівнює:

V = SxH, де S – це площа труби, а H – це її довжина чи глибина установки. Площу можна знайти за формулою: S = πD²/4=(3,14×0,15²)/4 = 0,018 м³. Якщо перевести в літри, це буде 18 л. По суті це два відра розчину.

Заповнюються труби бетоном, простукуючи опалубкою, проштикують, щоб видалити повітря. У такому стані стовпи мають простояти 28 днів. За цей час бетон набере своєї марочної міцності.

Пристрій ростверку

Вважатимемо, що буде ростверк монолітним за проектом. Отже, під нього доведеться споруджувати опалубку з будь-яких пласких матеріалів. Вона робиться на вазі, тому під нижні щити встановлюються підпірки з цегли, блоків, дощок, колод та інших матеріалів. Збирається опалубка перетином прямокутник з повним і міцним скріпленням щитів між собою.

Вкладається в нього армуючий каркас, зазвичай це дві вертикальні ґрати, пов'язані катанкою 6 мм або арматурою 6 - 8 мм. Обов'язково проводиться скріплення арматурного каркаса ростверку з відрізками арматури, що стирчать зі стовпів. Цей вузол стовпчастого фундаменту зазнає серйозних навантажень, тому до кріплення двох арматурних конструкцій треба підходити уважно. Виготовляється заливка бетонного розчину з утрамбуванням та штикуванням. Через 7 днів опалубка демонтується, через 28 днів фундамент можна навантажувати.

Підбиття підсумків

Як бачите, підходити до будівництва стовпчастого фундаменту своїми руками треба з ретельним розбором всіх етапів будівельних процесів. Не можна допускати прорахунків насамперед. Не можна відноситься до розмітки у великих припусків. Потрібно точно бурити свердловини на необхідну глибину. Навіть кілька сантиметрів можуть у крайніх ситуаціях зіграти свою роль.

Про приготування бетону та його заливання та розмови вести немає необхідності. Тобто облаштування фундаменту – це комплексний підхід до його зведення, де немає місця помилок та прорахунків.

Стовпчастий фундамент своїми руками покрокова інструкція

Технологія монтажу стовпчастого фундаменту своїми руками не складна, головне слідувати покроковій інструкції, тоді у Вас вийде надійний фундамент

Як зробити стовпчастий фундамент своїми руками: покрокова інструкція з фото

Дерев'яні та панельні будинкипред'являють помітно менші вимоги до фундаменту (основи), ніж цегляні, кам'яні, блокові або бетонні. Це з меншою вагою будівлі, через що знижується і навантаження грунт. Якщо ви вирішили зробити стовпчастий фундамент своїми руками, покрокова інструкція, яку ви знайдете в цій статті, допоможе вам правильно визначити порядок дій та розрахувати вартість матеріалів та робіт.

Приклад стовпчастої основи

Переваги та недоліки стовпчастих фундаментів

Основна перевага основ цього типу у невисокій вартості. Адже не потрібно рити глибоку довгу канаву по всьому периметру будинку, що роблять при будівництві нормального. стрічкової основи. Також не доведеться заливати величезну товсту бетонну подушку, як роблять для плитної основи. Стовпчастий фундамент є сильно урізаною версією стрічкової основи, тому йому повною мірою притаманні всі переваги та недоліки батька. До переваг можна стовпчастої основи можна віднести:

• невелику вартість навіть за максимального заглиблення;
• високу стійкість до обдимання ґрунту;
• простоту монтажу (не потрібна потужна будівельна техніка).

Стовпчастий фундамент із цегли та бетону

До недоліків можна віднести:

• малу стійкість до руху ґрунту;
• неможливість використання на болотистих чи рухомих ґрунтах.

Стовпчастий фундамент з бетонним ростверком

Типи стовпчастих фундаментів

Існують три основні типи цих підстав:

• незаглиблене;
• малозаглиблене;
• встановлене нижче глибини промерзання ґрунту.

Дрібнозаглиблений стовпчастий фундамент

Цей тип основи застосовують у регіонах, де поєднуються плюсові зимові температури та невеликий рівень опадів. Їх також можна використовувати і в інших регіонах, але лише для одноповерхових каркасних будинків. Це викликано меншою здатністю, що несе.

Корисна інформація!Найчастіше такий фундамент застосовують для різних дерев'яних господарських будівель.

Слабозаглиблений стовпчастий фундамент

Стовпчастий незаглиблений фундамент

Цей тип підстав приміряють так само, як і незаглиблений. Різниця в тому, що на цій підставі можна будувати одноповерхові будинкиз колоди або бруса, а також каркасні будови заввишки 2-3 поверхи.

Різні незаглиблені основи

Фундамент, встановлений нижче глибини промерзання ґрунту

Такий тип основ має максимальну міцність і несучу здатність, а також не схильний до впливу пучення грунту. Тому його застосовують для будь-яких дерев'яних будинків та будівель.

Пучення грунту вище за глибину промерзання

Як влаштований стовпчастий фундамент

Стовпчаста основа складається з:

• піщано-щебенчастої подушки;
• залізобетонної опорної плити;
• стовпа цегли, блоків чи бетону;
• металевого, дерев'яного або бетонного ростверку.

Як влаштований пальовий фундамент на твердому та міцному грунті

Подушка та залізобетонна плита

Подушка з піску та щебеню, а також залізобетонна опорна плита забезпечують рівномірний розподіл ваги будівлі по ґрунту. Чим менше площа плити, тим більший тиск на ґрунт. При створенні подушки обов'язково застосовують розклинювання - особливий порядок укладання щебеню, при якому кожен верхній шар укладають матеріал меншої фракції, ніж йшов на нижній. Якщо ж не зробити розклинювання або використовувати тільки піщану подушку, то тиск на ґрунт стане нерівномірним і в деяких місцях можливе просідання ґрунту. На твердих ґрунтах можна ставити трубу для заливки стовпа прямо на щебеневу подушку.

Стовпи роблять із різних матеріалів. Найбільш популярні цегла, шлакоблок та залізобетон. За своїми характеристиками вони однакові, проте заливка залізобетонного стовпа вимагатиме трохи менше часу, ніж кладка блоку і тим більше цегли. Як опалубка для бетону використовують дерев'яні або пластикові короби, конструкції з пінопласту, азбестові труби великого діаметру. Якщо ви вирішили робити стовпчастий фундамент із азбестових труб своїми руками, відео допоможе зрозуміти основні принципи цієї роботи.

Відео: армування та бетонування азбестоцементних труб

Велика відстань між стовпами (1,5–4,5 метра) знижує вартість та трудомісткість робіт, але негативно впливає на стіну, що призводить до просідання. окремих ділянок. Щоб уникнути цього, на стовпи монтують ростверк – балку підвищеної жорсткості, що несе, яка забезпечує підтримку стіни на всій відстані між окремими елементами фундаменту. Ростверк виготовляють із залізобетону, дерева чи сталі. Характеристики ростверку та максимально допустима відстань залежать від застосовуваного матеріалу. Для дерев'яних будинків ці відстані рівні:

Як влаштований бетонний ростверк

Розрахунок фундаментної основи

Правильний розрахунок фундаменту враховує такі моменти:

• визначення типу ґрунту;
• визначення глибини промерзання;
• розрахунок заглиблення основи;
• вибір матеріалів для стовпа;
• визначення оптимальної відстані між стовпами (залежить від типу ростверку).

Наслідки не правильного розрахункуфундаменту

Визначення типу ґрунту

Для тих, хто вирішив будувати стовпчастий фундамент своїми руками, покрокова інструкція починається з перевірки ґрунту, чи він підходить для такого типу основ? Цей тип основи не можна будувати на схилах гір чи будь-яких похилих поверхнях, тому що його горизонтальна стійкість мінімальна. Його також небажано будувати там, де великий середньорічний рівень опадів або поряд розташовані болота та річки. У таких місцях ґрунт просочений водою на глибину кілька метрів, тому нездатний витримувати такі навантаження. У решті місць будувати будинок на такій підставі цілком можливо.

Різні види ґрунту

Розрахунок глибини промерзання та заглиблення фундаменту

Зимові морози призводять до замерзання води, що наповнює ґрунт. Чим нижча температура повітря, тим глибше проникає мороз у ґрунт. Глибина промерзання залежить від температури на вулиці, структури ґрунту та рівня ґрунтових вод. Тому дрібнозаглиблений фундамент використовують лише в тих регіонах, де зимова температура не опускається нижче від мінус 5 градусів. Якщо ви не знаєте, яка глибина промерзання у вашій місцевості, скористайтеся таблицею або зверніться до будівельників.

Корисна інформація!Розрахувавши глибину промерзання, додайте до неї товщину піщано-щебенчастої подушки (30-40 см). Отримане значення є величина заглиблення фундаменту.

Таблиця глибин промерзання ґрунту

Стовпчастий фундамент своїми руками: покрокова інструкція

Визначивши глибину та відстань між стовпами, приступайте до земельним роботам. Розмір кожної ями має бути у 2 рази більше розміруопорні плити. Глибина дорівнює заглибленню основи.

Розмітка та копання ям під стовпчастий фундамент

Викопавши яму, ущільніть її дно за допомогою ручного, електричного або бензинового трамбування.

Насипте пісок (товщина шару 7 см) та ущільніть його трамбуванням.

Насипте один на один три шари щебеню. Знизу фракція 40-50 мм, потім 25-35 мм і найвища 5-15 мм. Кожен шар ущільнюйте окремо. Покладіть армувальну сітку і прив'яжіть до неї вертикальну арматуру, яка буде розташована всередині стовпа. Висота арматури має бути достатньою для того, щоб прив'язати до неї армування ростверку.

Армування стовпа та ростверка

Залийте бетоном марки не нижче за М300.

Заливка азбестових труб бетоном

Через 3 дні надягніть на арматуру азбестову трубу внутрішнім діаметром понад 15 см. Обов'язково перевіряйте труби за допомогою рівня. Необхідно не тільки встановити кожну вертикально, але й забезпечити однакову висоту, інакше буде дуже важко зробити ростверк. Залийте труби бетоном та засипте зовні землею. Накрийте торці труб руберойдом або помажте бітумом для гідроізоляції.

Через 10 днів встановіть опалубку та залийте ростверк.

Таблиця пропорції бетону на 1м3.Як приготувати якісні бетонні суміші для різних цілей

Вартість створення фундаменту

При розрахунку вартості необхідно враховувати не лише ціну матеріалу та його доставку, а й оплату праці будівельників, які виконуватимуть якісь роботи. Якщо ви вирішили всі роботи зробити самостійно, необхідно враховувати тільки вартість матеріалів, включаючи доставку. Щоб збудувати стовпчастий фундамент своїми руками, покрокова інструкція якого викладена в цій статті (будинок 10х10 метрів, азбестові труби діаметром 200, глибина промерзання 1,5 метра) вам доведеться витратити 20-25 тисяч рублів без оплати доставки.

Стовпчастий фундамент своїми руками: покрокова інструкція та поради

Якщо ви вирішили зробити стовпчастий фундамент своїми руками, покрокова інструкція викладена в цій статті допоможе вам визначити порядок дій.

Стовпчастий фундамент: покрокова інструкція своїми руками

Якщо приватний будинокробиться по каркасної технологіїабо з легких будматеріалів, то найбільш оптимальна фундаментна опора для нього – це стовпи зі стрічковим з/б або сталевим ростверком. Така основа чинить мінімальний тиск на ґрунт і досить просто в самостійному виконанні. Правильно за всіма нормами виконати стовпчастий фундамент своїми руками нескладно, а коштує подібна конструкція порівняно недорого.

Що таке стовпчастий фундамент?

Стовпчасті фундаменти просто ідеально підходять для легких будівель (гаражів, садових будиночків, сараїв, бань). Однак при правильному розрахунку на них можна ставити і каркасні або пінобетонні котеджі. А ось для будинку з цеглини з товстими стінами краще пошукати інший варіант.

Але багато в цьому питанні залежить від загальної ваги будівлі. Адже шифер або керамічна черепиця для даху значно важча за руберойд або легкий металопрофіль. У проекті стовпчастого фундаменту і всього будинку треба враховувати всі матеріали, що застосовуються при будівництві – від підлоги і стін до покрівлі. А готувати розрахунки довіряти варто лише кваліфікованому фахівцю.

Приклад стовпчастого фундаменту

Конструктивно такий фундамент є пальовим полем зі стовпів, виконаних з різних матеріалів і пов'язаних поверху ростверком. Якщо ґрунт на ділянці нестійкий, то зводити для будинку основу у вигляді заглибленого моноліту із залізобетону не надто раціонально. Стовпчасті палі тут сильно виграють у плані дешевизни робіт. При грамотному проектуванні їм не страшні високі ґрунтові води та пучення ґрунтів.

Різновиди стовпчастого фундаменту

Стовпи даного фундаменту за технологією занурення в грунт можуть бути висячими або підпірними. У першому випадку короткі опори утримуються в землі за рахунок сил тертя, а в другому - вони робляться довшими, так щоб основою упиратися в грунтовий твердий шар. Через необхідність проводити складні розрахункиі занурювати велику кількість паль висячий варіант у приватному домобудуванні практично не використовується.

За конструктивним розташуванням ростверка стовпчастий фундамент підрозділяється на:

Незаглиблений – ростверкова частина висить на стовпах над землею на висоті до півметра;

Дрібнозаглиблений – ростверк занурюється у ґрунт на 40–60 см;

Заглиблений – із закладенням залізобетонної стрічки на опорах нижче за глибину промерзання на будмайданчику ґрунту.

Схема дрібнозаглибленого стовпчастого фундаменту

Останній варіант дає мало вигоди щодо економії на будматеріалах. При будівництві заміських будинківтакий фундамент застосовується вкрай рідко. Найчастіше для котеджів будівельники вибирають незаглиблений ростверк, що по всій довжині висить на стовпчастих опорах. Ця технологія унеможливлює проблеми з пученням і дозволяє робити ростверкову конструкцію зі сталевого швелера, що сильно спрощує і прискорює процес влаштування фундаменту.

Переваги та недоліки фундаменту на стовпах

Список переваг стовпчастого фундаменту досить великий, в ньому числяться:

Відсутність потреби у вантажопідйомній спецтехніці;

Можливість улаштування пальового поля для фундаменту на схилах;

Висока швидкість зведення;

Відсутність необхідності у підготовчому вирівнюванні будмайданчика;

Простота технології, що дозволяє зробити стовпчастий фундамент самостійно;

Чудова стійкість стовпів до витріщання;

Якщо запроектовано і зроблено на етапі будівництва грамотно, то стовпчастий фундамент спокійно прослужить понад півстоліття. Він не боїться сезонного обдимання ґрунту, аби тільки підняття землі не торкнулося ростверку. А технологія робіт настільки просто, що виконати все можна поодинці, не залучаючи сторонніх високопрофесійних і дорогих монтажників.

Серед недоліків фундаментів на стовпах для будинків за містом вважаються:

Мала стійкість стовпів до бічним навантаженням;

Обмеження по ґрунтах (для болотистих ділянок такий фундамент вибирати не варто).

Обмеження по несучому навантаженню (для важких бетонних або цегляних будинківподібна підстава не підходить за визначенням);

Неможливість влаштування підвалу.

Головний недолік розглянутого різновиду пальово-стрічкового фундаменту - це можливе руйнування опор при сильних бічних впливах. Якщо на ділянці сильно рухливі в горизонтальній площині ґрунти, то доведеться сильно збільшувати діаметр паль, що позначиться на ціні будівництва. Або взагалі потрібно підбирати інший тип фундаменту для споруджуваного будинку.

Мінуси фундаменту - бічні навантаження

Інструкція – як облаштувати фундамент самому

Зводяться стовпчасті фундаменти за технологією в чотири етапи:

Земляні роботи з вибурюванням ям під опорні стовпи та пристроєм на дні подушки з піску.

Установка незнімної опалубки для опор фундаменту з наступним заливанням бетону або викладання їх з цегли або бетонних блоків.

Пристрій для цього різновиду пальово-ростверкового фундаменту верхнього розподільного навантаження частини із залізобетону, сталевого швелера або деревини.

Гідроізоляція всієї конструкції та обшивка опор по периметру будівлі сайдингом або профнастилом.

Все досить просто, але є у цьому процесі й низка нюансів. Перший – незалежно від рівня закладення ростверку, підпірні палі стовпчастого варіанта фундаменту для приватного малоповерхового будинку слід занурювати глибше точки промерзання. Щоб прискорити роботи, в окремих випадках найкраще залучитиме спеціалізовану техніку з буром.

Самі стовпи фундаменту можуть бути виконані з:

Залитого в азбестоцементну трубу залізобетону;

ФБС (виготовлених на заводі залізничних блоків для фундаментів);

Нижче наведено покрокову фото-інструкцію стовпчастого фундаменту на піноблоках:

Переносимо план фундаменту на місцевість – розмічаємо кілочками майбутні кордони.

Копаємо ями на місці майбутніх стовпів

Засипаємо ями щебенем, зверху піском і кілька разів проливаємо і повторюємо процедуру засипання піском

Виставляємо на подушку перші 4 блоки по кутах і вирівнюємо по шнурку та розмірам

Підставляємо другий блок і вирівнюємо за рівнем

Гідрорівнем відміряємо нульовий рівень фундаменту – його висоту

Виставляємо такі рівні блоків нашого стовпчастого фундаменту

За рівнем робимо всі інші стовпи основи

Викладаємо руберойд на стовпчики фундаменту для гідроізоляції.

Також можливе використання сталевих гвинтових паль. Але це вже буде більше одна з варіацій пальово-гвинтового фундаменту. Раніше стовпи робили навіть із вологостійкої модрини. Однак сьогодні більшість приватних забудовників вважають за краще ставити під свій будинок щось більш довговічне та бетонне.

Опори фундаменту ставляться з інтервалом 1,5–2,5 метра так, щоб перебувати під кутами будови, у місцях перетину внутрішніх стін та закладання несучих балок, а також під печами та камінами. Це точки основних навантажень. Частина їх ростверк цілком може розподілити по всій конструкції. Але в ідеалі основна вага повинна припадати саме на опорні палі, на яких лежить стовпчасто-стрічковий фундамент.

Вибираючи цеглу для виготовлення стовпів, слід відразу виключити силікатний її різновид. А керамічний для стовпчастих фундаментів слід брати із максимально високою морозостійкістю. В цілому, якщо замішувати і заливати бетон не хочеться, то краще віддати перевагу ФБС. Ці блоки спочатку призначені для будівництва фундаментних підстав для різних будівель.

За конструкцією бетонний ростверк поверх стовпів - це невеликий стрічковий фундамент. Для нього збирається окрема опалубка з укладанням в неї арматури зі сталевих прутків 10-12 мм. Після їхнього зв'язування готовий армуючий пояс залишиться лише залити бетонним розчином з маркою не нижче М-300. При цьому для дерев'яних будівель ростверкова частина нерідко виконується зовсім із бруса. У багатьох випадках його вистачає для перерозподілу навантажень.

Для гідроізоляції елементів стовпчастого фундаменту можна користуватися руберойдом або рідкою бітумною мастикою. Підійде навіть м'яка черепиця, якщо вона залишилася невитраченою при покритті покрівлі на спорудженому будинку.

Де краще використовувати фундамент на стовпах

Самостійно збудувати стовпчастий з ростверком поверх опор фундамент своїми руками нескладно. Наведена покрокова інструкція і описані вище нюанси виготовлення подібної опори допоможуть впоратися із завданням навіть будівельнику-початківцю. Все виконується буквально за кілька днів. Щоправда, доведеться почекати до місяця, поки застигне бетон у ростверку, але інакше ніяк.

Приклад будинку на стовпчастому фундаменті

Якщо будову в планах зводити легке, то подібний фундамент для нього за вартістю та термінами робіт зробити буде найвигідніше. Проект можна підготувати навіть самому. А ось розрахунки для основи під масивним котеджем краще замовити у професіонала.

Стовпчастий фундамент своїми руками: покрокова інструкція, як зробити фундаментні стовпчики

Правильно за всіма нормами виконати стовпчастий фундамент своїми руками нескладно, а коштує подібна конструкція порівняно недорого.

Фундамент – важливий елемент будь-якої лазні, який забезпечує йому довговічність, зносостійкість та надійність експлуатації.

Вибір найбільш відповідного типу фундаментної основиздійснюється на етапі планування майбутньої будови.

Стандартний стовпчастий фундамент кращий варіантдля зведення бань полегшеного типу – щитових, каркасних, з дерева та піноблоків.

Побудувати такий фундамент своїми руками досить просто, наша покрокова інструкція дозволить дотримуватися поетапного виконання робіт.

Основні особливості

Стовпчастий фундамент виконаний для сучасних полегшених лазень каркасного типувагою до 1000 кг/куб.м, відрізняється простотою, доступністю та дешевизною облаштування.

Опорно-стовпчастий фундамент має вагомі переваги, які вигідно виділяють його серед інших типів основ:

• Проектування та розрахунок стовпчастого фундаменту можна виконати самотужки, без використання додаткової техніки та залучення сторонніх організацій;
• Основа такого типу облаштовується на будь-яких ґрунтах з низьким рівнемпучення та глибоким розташуванням підземних вод;
• Закладка фундаменту можлива на ділянках із значними перепадами у різних точках;
• Будівництво стовпчастого фундаменту виконується у стислий термін. Мінімальний термін – 14 днів;
• Забезпечується висока міцність та довговічність готової конструкції ( мінімальний термінслужби подібного заснування – 50 років);
• Низька вартість витратних матеріалівта будівельних робіт.

Серед суттєвих недоліків виділяють такі фактори:

• Підстава не підходить для зведення великовагових споруд із цегли, бетону, шлакоблоку;
• Фундамент такого типу не рекомендується облаштовувати під лазні, обладнані підвальними приміщеннями;
• Для захисту від підвищеної вологи потрібно додаткове укладання гідроізоляційного шару.

Різновиди фундаменту стовпчастого типу

Стовпчастий фундамент для лазні або житлового будинку конструктивно складається із спеціальних опор (стовпів), встановлених у ґрунт на рівень до 155 см із виступом від 0,25 до 0,55 м у наземній частині.

Установка опор виконується у кутових точках будови, а також у місцях з'єднання стін із перегородками. За наявності ухилу на будівельному майданчикурекомендується встановити додаткові опорні елементи довжиною до 3,6 метрів.

Основні елементи можуть бути розташовані на відстані від 150 до 300 см один від одного.

Відмінною характеристикою подібної основи є облаштування ростверку – спеціальної системи, що складається з рандбалок та обв'язувальних опор. Він призначений для рівномірного та безпечного розподілу механічного навантаження на готову основу.

Для каркасних та дерев'яні лазніяк обв'язувальні елементи використовуються бруси або колоди з деревини, для бетонних та цегляних конструкцій – швелера та балки з металу.

Перш ніж побудувати стовпчастий фундамент своїми руками, слід визначити тип ландшафту та технологію будівництва. Це впливає на вибір будматеріалів для фундаменту та глибину його закладання.

Основні будматеріали

Для будівництва основ такого типу використовуються такі матеріали:

• Труби з азбестоцементу, металу та пластику;
• Блоки;
• Морозостійка цегла;
• Камінь;
• Залізо та бутобетон;
• Дерево.

Вибираючи певний тип матеріалу, важливо правильно виконати розрахунок коефіцієнта несучої здатності, на підставі якого визначається відповідний переріз опори.

Для споруд із бетону та блоків достатньо опори перетином у 45 см, для бетону та бутового каменю – до 65 см. При використанні труб діаметром до 35 см додатково рекомендується зміцнювати порожню конструкцію за допомогою каркасу з тонкої арматури та бетонної суміші.

Глибина закладення

Подібний параметр визначається конструктивними та технічними особливостями майбутньої основи, а також геологічними показниками ґрунту.

По глибині закладення стовпчастий фундамент для лазні буває:

• Заглибленим – рівень закладки нижче допустимої позначки можливого промерзання ґрунту;
• Дрібнозаглиблений – глибина становить від 45 до 75 см від верхнього рівня ґрунту;
• Незаглиблений – розташовується у верхній частині ґрунту. У точках установки опор знімається верхній шар землі та досипається матеріалом нерудного типу.

За технологією зведення основи бувають: монолітними та збірними.

Найбільш затребуваними варіантами монолітних підстав є:

• Стовпчасто стрічковий фундамент. Він призначений для зведення споруд каркасного типу та дерев'яних будівель – житлових будинків, альтанок та лазень. Відрізняється простотою облаштування та надійністю експлуатації. Основою фундаменту є спеціальні отвори в ґрунті, куди встановлюється арматура та виконується заливка бетонної суміші. Готовий стовпчик витримує граничні навантаження до 16 тонн;
• Залізобетонний стовпчастий фундамент. Має підвищену міцність, зносостійкість і хорошу несучу здатність. Зводиться з труб азбестоцементних та металевих, встановлених на захисній подушці з піску та гравію. Для підвищення міцності виконується армуючий пояс.

Монолітний стовпчастий фундамент – досить практичний та економний варіант, який підходить для будівництва заміських будинків та лазень.

Пропонуємо до ознайомлення повне технічне керівництво, яке допоможе зробити стовпчастий фундамент своїми руками за короткий термін.

Підготовчі та проектні роботи

На етапі підготовки майбутній стовпчастий фундамент для лазні та будинку вимагає правильного розрахунку несучої здатності конструкції з перерізу опорних стовпів.

Для монолітної конструкції мінімально допустимий переріз – 25 см. Щоб підвищити стійкість конструкції, рекомендується розширити основу стовпів спеціальними уступами: при висоті до 60 см, ширина повинна становити 120 см. Допустимий крок встановлення стовпів – до 2 метрів.

Далі виконується підготовка ділянки під забудову – вивіз сміття, зріз верхнього шару ґрунту на глибину до 22 см за периметром майбутньої лазні. При цьому рекомендується робити відступи від периметра основи до 200 см.

Другий етап – проведення горизонтального коригування рівня ділянки з усуненням наявних вад – ям, пагорбів, пагорбів, ущелин. Для цього використовується суміш на основі гравію та піску.

Розмітка під опорні стовпи, їх встановлення

Третій етап - підготовка розмітки ділянки під опорні стовпи, що встановлюються. Проводиться так:

• Облаштування обнесення - установка опорних стовпів по кутах на відстані до 200 см один від одного. За такою ж схемою виконується перенесення решти опор відповідно до затвердженої схеми забудови;
• Натягування мотузок по зовнішніх осях для кожної несучої стіни, а також по внутрішніх осях для перестінків;
• Перевірка точності діагоналей для всіх внутрішніх та зовнішніх стін.

Для встановлення стовпів потрібна підготовка отворів, які можна викопати вручну або із залученням спеціалізованої техніки. Глибина отворів – 20 див, ширина – до 50 див.

Облаштування піщаної подушки та армокаркасу

Четвертий етап – облаштування подушки. Для укладання подушки використовується нерудний і практичний матеріал, який виступає як опора для майбутнього фундаменту. Технологія виготовлення подушки:

• Шар щільного піску дрібної фракції – 15 см;
• Шар щебеню середньої фракції – 18 см.

Кожен шар подушки ретельно трамбується та зволожується водою. При зведенні монолітної конструкції рекомендується зафіксувати подушку розчином на основі цементу.

Армокаркас забезпечує додаткову жорсткість, зносостійкість та надійність готової конструкції. Його основу складають порожнисті труби з азбестоцементу та металу, які занурюються у земляні отвори.

У порожнину труб вставляється армокаркас із наступним заливанням бетонною сумішшю. При заливанні бетону обов'язково проводиться вібрування.

Процес вібрування служить усунення повітряних порожнин і підвищення міцності опор. Армування виконується у поздовжньому напрямку арматурою А3 діаметром до 14 мм. Установка горизонтальних перемичок виконується з кроком 18 см. Для цього використовується металевий дріт діаметром 7 мм.

Для підвищення міцності готової конструкції основа зі стовпів облаштовується з ростверком монолітного або металевого типу. У такому разі арматурні прути повинні височіти над фундаментом на мінімальній відстані 15 см.

Гідроізоляційний захист та засипка

Для захисту фундаменту (наземний та підземної частин) від впливу атмосферних опадів та підземних вод допоможе облаштування гідроізоляційного шару. Для цього використовуються сучасні вологостійкі мастики, рулонний руберойд та тонкі мембрани.

Після завершення робіт з гідроізоляції виконується засипання порожнин між стінками земляних отворів і опорних балок. Для цього використовується звичайний ґрунт або суміш на основі гравію та піску.

Засипка проводиться поетапно, при цьому кожен попередній шар ретельно трамбується. Глибина одного шару вбирається у 30 див.

Забірка являє собою цоколь лазні, який виконує естетичну та захисну функції – покращує зовнішній виглядфасаду та захищає конструкцію від проникнення холоду та бруду.

Оптимальна висота забирання – 40 см.

Для забезпечення природної вентиляції у забірці передбачені повітряні отвори – продухи. Крім того, у ній проводиться прокладання всіх необхідних комунікацій.

Для будівництва забірки допускається використання будь-яких будматеріалів – цегли, натурального каменю, шлакоблоку. Готова конструкція може бути фанерована плиткою, керамогранітом, декоративною штукатуркою, фасадом вентильованого типу, сайдингом або звичайним руберойдом.

Перед початком робіт з облаштування забірки рекомендується виконати цементну стяжку завтовшки 20 см, яка забезпечить стінам надійну опору.

Стовпчастий фундамент – надійний, довговічний та зносостійкий. Організувати роботи щодо його зведення під силу навіть новачкові.

Подібна технологія основи успішно використовується при зведенні лазень, житлових будинків, технічних та господарських будівель.

Якщо ви знаєте, як побудувати стовпчастий фундамент своїми руками, сміливо можете приступати до будівництва будь-якої будівлі на своїй заміській ділянці, починаючи від невеликої теплиці або альтанки і закінчуючи величезним дерев'яним будинком.

Стовпчастий фундамент – особливості та різновиди

Коли планується звести житловий будинок з дерева, якусь господарську будівлю, лазню або гараж, виникає питання, який тип фундаменту вибрати для них. Будь-яка людина хоче витратити менше коштів на такий захід і при цьому отримати по-справжньому надійну основу для майбутньої споруди. Оптимальним варіантому цьому випадку вважається облаштування фундаменту стовпчастого типу. Він є найпростішим у виконанні та відносно недорогим.

Підстава, що цікавить нас, підходить для або іншого об'єкта, який не чинить сильного тиску на грунт і не має підвальних приміщень.

Зводити важкі бетонні чи цегляні конструкції на такій основі не рекомендується.

Пристрій цього фундаменту досить просте – кілька опорних стовпів розміщують землі у місцях, куди після закінчення будівництва будинку чи іншого об'єкта буде спрямовано основне навантаження. До таких місць відносять:

• простінки;
• кути споруди;
• ділянки перетину стін;
• важкі несучі балки.

Стовпчастий фундамент своїми руками допускається робити з натурального каменю та дерева, бутобетону, цегли, бетону, сталевих та азбестових труб, буронабивних паль. Він буває збірним та монолітним. У першому випадку сировиною для його зведення служить «суміш» каміння, цегли та блоків із залізобетону. Монолітна основа виготовляється з армованого бетону, що забезпечує підвищену міцність фундаменту.

Стовпчасті конструкції прийнято, крім того, поділяти на два типи, враховуючи ступінь промерзання землі, на якій він встановлюється, та безпосередньо вид ґрунту. З цього погляду фундамент буває:

• Дрібнозаглибленим - стовпи монтують в землю на 0,4-0,7 м. Таку підставу фахівці рекомендують робити при зведенні будівель на скелястому або піщаному грунті.
• Заглибленим – закладка опор здійснюється на глибину, що нижча на 0,5–1 м позначки замерзання ґрунту у конкретній місцевості. Заливка та влаштування такої основи рекомендовано для водянистих та глинистих ґрунтів, де завжди є небезпека розмивання фундаменту.

Зауважимо, що стовпчастий фундамент власноручно будується за однією технологією. Далі ми розглянемо, як самостійно зробити стовпчасту основу із застосуванням різних матеріалів.

Підготовка до облаштування стовпчастої основи – важливі поради

Для початку необхідно визначитися з типом ґрунту, який є на вашій ділянці, де плануються будівельні роботи. Проаналізувавши його, ви зможете вибрати вид основи та глибину встановлення опорних стовпів (дивіться вище). Для легкої альтанки досить буде заглибити фундамент на 0,4-0,5 м і виготовити його з деревини або азбестових трубних виробів. А ось порівняно великий дерев'яний будинокпотрібно ставити на більш глибоке (близько 1 м) і потужну основу, наприклад, з бетону.

Після цього потрібно підрахувати кількість стовпів, які підуть на влаштування фундаменту. Вони обов'язково повинні бути присутніми в центрі і під усіма кутами будь-якої споруди (навіть якщо вона, на вашу думку, зовсім маленька). Дійсно надійна основа для будівлі буде гарантована при розміщенні стовпів через кожні 2 м (по вертикалі і по горизонталі) споруди. Висоту опор зазвичай беруть на 0,3-0,5 м вище рівня грунту. Її можна і збільшити, коли є ймовірність великої кількості опадів та підтоплень.

Далі приступаємо до очищення ділянки землі, на якій планується заливання фундаменту. Ці роботи виконуємо максимально ретельно – видаляємо всі нерівності на ґрунті, прибираємо сміття, робимо гравійне підсипання глинистого ґрунту. Потім створюємо точковий план запланованого фундаменту та відзначаємо на ньому місця знаходження всіх стовпів.

Від периметру майбутньої споруди слід відійти з чотирьох сторін на 2 м, щоб позначити територію, з якої потрібно повністю видалити поверхневий земляний шар (сантиметрів на 20–30). Робиться це для виключення небезпеки проростання під будівництвом рослинності. А на місце, вибране для будівництва, обов'язково необхідно насипати гравій або після чого можна приступати до викопування ям для монтажу опор стовпчастого фундаменту.

Як зробити швидко і правильно?

Найбільш поширеною та економічною є опалубка з руберойду. Саме її найчастіше облаштовують на приватних подвір'ях під час будівництва різних споруд. Робиться вона просто:

1. Беремо відрізок руберойду необхідної довжини (орієнтуємося на довжину стовпа, а також додаємо трохи довжини на обрізки за рівнем) і скручуємо його у два шари в трубку. Накручувати матеріал найкраще на шаблон, наприклад, на трубу з металу (її переріз має бути близько 20 см).
2. Надійно скріплюємо отримане скручування пакувальним широким скотчем. Іноді перед цим заготівлю з руберойду додатково обмотують стрейч-плівкою, що підвищує величину жорсткості, яку матиме опалубка.
3. Виймаємо з трубки шаблон, що вийшла. Насправді, опалубка з руберойду готова!

Замість руберойду можна використовувати пергамін. Послідовність операцій у цьому випадку буде аналогічною до описаної вище. Також часто опалубка робиться з дерев'яних щитів, що складаються з дощок шириною 15 і товщиною 4 см. Вона виходить надійною та якісною, але її вартість, звичайно ж, набагато вища, ніж конструкція з руберойду. Незнімна опалубка може бути зроблена з азбестоцементних або сталевих труб. Їхній діаметр повинен дорівнювати 10–20 см.

Після цього приступаємо до процесу зміцнення стовпчастої основи. Для армування необхідно використовувати арматуру діаметром 1,2-1,4 см. Встановлювати її потрібно поздовжньо. Функцію горизонтальних перемичок виконуватиме металевий дріт.

Якщо фундамент виробляється з ростверком (спеціальні плити або балки - опори майбутньої споруди), над стовпами залишають близько 20 см арматурних прутків. З їх допомогою після заливання бетонної суміші можна легко зв'язати ростверк зі стовпчастими опорами.

Робимо фундамент стовпчастого типу з азбестових або сталевих труб – ви впораєтеся!

В цьому випадку потрібна незнімна опалубка з трубних виробів відповідного перерізу. Пристрій такого фундаменту рекомендований для будь-яких будівель, включаючи будинки з дерева. Для робіт вам потрібні труби перетином близько 200 мм або більше, якщо споруда буде важко навантаженою (кілька поверхів, велика площа).

Покрокова інструкція для зведення основи така:

1. Очищуємо майданчик.
2. Готуємо циліндричні ями, в які встановлюємо арматурний каркас або труби і засипаємо їх землею, забезпечуючи фіксацію опор.
3. Наповнюємо трубні конструкції, що використовуються, розчином бетону на одну третину їх довжини. Ця процедура є обов'язковою, вона створює необхідну гідравлічну подушку для основи.
4. Піднімаємо труби на третину висоти та знову заливаємо бетонну суміш, залишаючи близько 15 см порожнього простору зверху.
5. Повністю виймаємо труби, а бетонний розчин, який залишається в ямі, утрамбовуємо і поміщаємо в його центр армований прут.
6. Чекаємо на затвердіння бетону.

Зв'язку основи та споруд споруди виконуємо за допомогою анкерів з металу. Їх слід прикріпити до нижніх стінових балок і занурити в залишену 15-сантиметрову порожнину. Ви зробили із труб надійний та міцний фундамент. Потрібно лише остаточно забетонувати конструкцію.

Влаштування фундаменту з бетонних блоків та дерева – інструкція

Для каркасних приватних будинків, різноманітних альтанок на заміських ділянках, саун та господарських будівель ви можете зробити основу з блоків. В цьому випадку опорно-стовпчастий фундамент своїми руками виготовляють із бетонних елементів із геометричними параметрами 20х20х40 см.

Пристрій блочної основи включає наступні стадії:

1. Підготовка ділянки.
2. Викопування ям, посипання їх щебенем та створення на дні піщаної подушки.
3. Монтаж (за допомогою розчину на основі цементу) бетонних блоків.
4. Виконує гідроізоляційні заходи (використовується звичайний руберойд, що укладається на поверхню стовпів з бетону).
5. Штукатурення поверхні блоків.

Блокові основи не можна споруджувати на горизонтально-рухливих ґрунтах, водонасичених та торф'янистих ґрунтах. Також небажано ставити на них надто масивні будинки та споруди.

Можна зробити і дерев'яний фундамент. Але термін служби такої основи буде об'єктивно невеликим. Збільшити його можна за допомогою просочення деревини спеціальними розчинами-антисептиками. Але і в цьому випадку основа прослужить максимум пару десятків років.

Для такого фундаменту правильно використовувати хвойну деревину або дубові палі. Стовпи занурюють у ґрунт на 0,5–1,5 м. Перетин паль слід вибирати побільше – від 20 см. Будівництво ведеться за простою схемою:

1. Очищаємо територію під закладку основи.
2. Викопуємо ями. Їх перетин береться в 1,5 рази більше за діаметр використовуваних опор з деревини.
3. Монтуємо дерев'яні стовпи по кутах запланованої споруди, по її периметру (через 2 метри) та в точках перетину стін споруди.
4. Укладаємо на дно шар (15-20 см) піску та утрамбовуємо його максимально ретельно.
5. Виконуємо гідроізоляцію нижньої частини дерев'яних опор (просочування олією, «укутування» в 2-3 шари руберойду або звичайної толі, які бажано проклеїти мастикою на основі бітуму).
6. Монтуємо та вирівнюванням по вертикалі стовпи (використовуйте будівельний рівень).
7. Засипаємо порожнечі між ямою і стовпом битою цеглою, великим щебенем та піском. Ці матеріали слід насипати шарами та постійно трамбувати. Товщина кожного шару – не менше ніж 10 см.
8. Вирівнюємо (тепер уже по висоті) встановлені опори – спилюємо їх верхівки, щоб досягти повністю горизонтальної площини. Цю процедуру робити нескладно, якщо натягнути над стовпчиками шнур.
9. Накладаємо на торці стовпчастих опор руберойд або спеціальну гідроізоляційну плівку.

Ваш фундамент із дерева готовий! Сміливо встановлюйте на нього дерев'яну будову.