Збираємо каркасний будинок своїми руками. Каркасне будівництво своїми руками або «будинок мрії» за невеликі гроші (51 фото)

Каркасні будинки не дарма називають енергоефективними. Житлові будинки такого типу витрачають узимку на 30% енергії менше, ніж збудовані за звичайною технологією. До переваг відносяться простота складання конструкцій, невелика вага і доступність матеріалів. Змонтувати каркасний будинок своїми руками — цілком посильне завдання для людини, яка володіє навичками роботи з деревом та запасом необхідних інструментів. Допоможе йому у цьому докладна покрокова інструкція.

Каркасники зводять у середньому за 2-4 місяці. Досвід холодних скандинавських та північноамериканських країн підтверджує міцність та довговічність споруд. За короткий період на будівельному майданчику з'являється упорядковане житло, ціна якого на 15-20% нижча за цегляний або бетонний. У Росії будівництво каркасних будинківнабирає обертів. Нормує його документ СП 31-105-2002, основою якого послужили канадські та американські розробки.

Каркасний будинок є жорсткою системою з опорних стійок, горизонтальних і похилих зв'язків, що спирається на пальовий, пальово-ростверковий, плитний або стрічковий фундамент дрібного заглиблення. У традиційному варіанті місце між стійками заповнюють теплоізолятором. Найчастіше — базальтовою ватою. Зовні та всередині конструкції обшивають оздоблювальними матеріалами.

Інший спосіб зведення каркасного будинку— монтаж стін та перекриттів із жорстких СІП-панелей, що складаються з двох плит ОСП та шару пінополістиролу між ними. Збираються системи по-різному. У першому випадку каркас встановлюють поелементно або блоками, по-друге - великорозмірні панелі монтують як конструктор, дотримуючись послідовності. Найпростіший спосіб зібрати каркасний будинок своїми руками. покроковий монтажнесучої системи, утеплення та оздоблення. При цьому не знадобляться підйомні будівельні механізми і великий колектив робочої бригади. Усі операції можна виконати самостійно або за допомогою 1-2 друзів.

Ціни на цемент та основи сумішей

Крок 1: Фундамент під каркасний будинок

Будинок на каркасі — легка споруда, яка не потребує потужного заглибленого фундаменту. Несуча здатність пальових або стрічкових основ із закладенням до 50 см достатня, щоб забезпечити сприйняття та передачу ґрунтів навантаження від будови.

Палеві фундаменти - заглиблені в землю стрижні з бетону, залізобетону чи металу. Їх переваги:

• швидкий монтаж;
• невеликий обсяг земляних робітабо навіть їх відсутність;
• короткий проміжок між закінченням встановлення фундаментів та подальшим монтажем конструкцій.

Виняток - пристрій монолітних паль та ростверку. Тут потрібно почекати до набору міцності бетоном. Зазвичай це займає 1-2 тижні. Оскільки навантаження буде збільшуватися поступово, не обов'язково чекати нормативного терміну 28 діб, щоб приступити до монтажу каркасу.

Металеві палі вкручують ручним чи механізованим буровим обладнанням. Готові бетонні анкери занурюють у виконані свердловини забивною або технікою, що вдавлює. Будівництво таких фундаментів займає 1-3 дні, виконується спеціалізованими організаціями.

Монолітні буронабивні палі можна виготовити самостійно. Застосовують бетон марки не нижче М 200. Для опалубки використовують скручений трубкою руберойд. Його поміщають в отвір, встановлюють усередину арматурний каркасіз 3-4 стрижнів. Заливають у порожнину конструкції розчин, пошарово ущільнюючи віброінструментом.

По верху паль на оголовки монтують несучі ригелі з металу, бетону або дерева. І тут підпілля залишається відкритим.

Палевий фундамент із висячим залізобетонним ростверком.

Ростверк поєднує окремі палі в жорстку стійку систему. Може бути:

• висячим;
• наземним;
• заглибленим.

В останньому випадку це аналог стрічкового фундаментудрібного закладення. Його влаштовують із монолітного залізобетону по периметру будинку та під несучі перегородки. Котлован викопують на глибину 30-50 см, відсипають піском та щебенем.

На подушку встановлюють опалубку. Всередину поміщають сталеві каркаси, які жорстко зав'язують із випусками арматури паль. Для кріплення нижнього бруса обв'язувального заздалегідь готують металеві шпильки діаметром 12 мм з різьбленням. Їх приварюють або прикручують дротом до стрижнів каркасу через кожні 150-200 см за довжиною ростверку. Кріплення повинні розташовуватися на відстані не більше 30 см від кутів фундаменту і виступати над верхньою гранню конструкції на 13-15 см.

Влаштування заглибленого ростверку.

Попередньо на опалубці розмічають місця встановлення стійок, щоб вони не збіглися з кріпленням для горизонтального бруса.

Поверхню основи обробляють гідроізоляційною мастикою, укладають 2-3 шари руберойду або іншого вологозахисного матеріалу.

Монолітний фундамент влаштовують схожим чином. Якщо основа – плита, бетон заливають на всю площу будинку з виступом за периметр на 20 см. Товщина конструкції – 10-20 см, армування – звареними сітками.

— практично готова основа під підлогу. Особливу увагу слід приділити утепленню. Використовують плити пінополістиролу, які укладають на щебеневу підготовку. Вони не бояться вологи, не гниють, зберігають теплоізоляційні властивості протягом 50 років.

При бетонуванні монолітних плит для підведення комунікацій монтують гільзи. Вони забезпечують доступ під час прокладання труб водопроводу або каналізації. Підземні проходи потрібно обладнати наперед, інакше потім провести канали буде дуже складно.

У наземних та дрібнозаглиблених фундаментахУстановка гільз потрібна для вентиляції підпільного простору. У каркасних спорудах це дуже важливий момент, якого не можна нехтувати. Витяжки знижують вологість повітря, що згубно діє на дерев'яні конструкції.

Крок 2: Нижня обв'язка та підлога

Нижня обв'язка, або лежінь - горизонтальна конструкція, що передає навантаження від будинку на фундамент. Її виготовляють з добре просушеної дошки обрізної 50х150 мм або бруса перетином 100х150 мм.

Ставимо обв'язування та лаги

Послідовність операцій при монтажі лежання:

1. Розкладають по периметру фундаменту дошки або бруси, оброблені біозахисними складами та антипіренами. Обрізають надлишки.
2. Відзначають точки розташування болтів, уклавши лежень зверху і злегка вдаривши молотком над кожним кріпленням.
3. Просвердлюють потужним дрилем отвори в місцях вм'ятин. Діаметр повинен бути більшим за переріз болта на 3 мм.
4. Укладають на фундамент утеплювач - стрічку зі скловолокна, зверху встановлюють лежень.
5. Гвинти гайки на болти з шайбами ​​ударним гайковертом або вручну гайковим ключем.
6. Контролюють горизонтальність нижньої обв'язки нівеліром чи будівельним рівнем. Якщо потрібно змінити положення бруса, послаблюють гайку, підкладають дерев'яні клини та піднімають до нового рівня. Зазор заповнюють рідким бетоном.

У кутах бруси стикують «полдерева» або з корінним шипом.

Укладання лежання.

Наступний етап після укладання лежання - влаштування підлог. При монтажі каркасного будинку методом «канадської платформи» вони стануть основою для збирання блоків стін. Якщо передбачається встановлювати стійки послідовно, по готовій підлозі рухатися зручніше, ніж постійно підніматися по драбині.

Підлоги в каркасному будинку монтують трьома способами:

• по ґрунту;
• за лагами;
• по готовому плитному фундаменту.

Підлоги по лагах влаштовують у будинку на пальовому або стрічковому фундаменті. У цьому випадку утворюється провітрюється підпілля між низом конструкції і землею. Укладання лаг проводять трьома способами:

• спирають на лежень і зміцнюють із зовнішнього боку фасадною дошкою;
• встановлюють вирізані в нижній обв'язки пази;
• монтують встик до лежня за допомогою металевих кронштейнів.

Для лаг використовують брус перетином від 110х60 мм до 220х180 мм, залежно від відстані між опорами. Чим більша ширина прольоту, тим потужнішим повинен бути елемент.

Крок при укладанні – 50-60 см. У місцях встановлення важкого обладнання або меблів балки монтують частіше – через 30-40 см.

Монтаж підлогових лаг.

Порядок проведення робіт при влаштуванні підлоги по лагах на металевих кронштейнах:

1. Розкроюють та нарізають балки потрібної довжини.
2. Встановлюють їх на оцинковані кронштейни, закріплюють шурупами або цвяхами.
3. До нижньої частини лаг прибивають черепні бруски перетином 50х50 мм.
4. На бруски укладають вологостійку фанеру чи листи ОСП. Настил буде основою під утеплювач.

При прольоті понад 2,5 м між лагами встановлюють розпірки - відрізки бруса або дошки, що надають системі жорсткості на вигин. Їх закріплюють цвяхами, прибиваючи в торець навскіс через лагу.

Крок укладання розпірок залежить від ширини прольоту:

• 2,5-3,5 м - 1 елемент;
• 3,5-5,4 - 2 дошки;
• 5,4-7,2 - 3 розпірки;
• більше 7,2 м - від 4 штук.

Усі дерев'яні конструкції перед укладанням обробляють антисептиками та антипіренами. Це продовжує термін служби матеріалу та захищає від гниття, комах та вогню.

Утеплення та настил підлоги

Одне з основних завдань, якщо ми будуємо каркасний будинок, - надійно утеплити всі поверхні. Через підлоги та підвали втрачається до 10-15% тепла, тому потрібно приділити особливу увагутермоізоляції конструкцій.

Для утеплення дерев'яних підлог використовуються матеріали:

• гранульовані - керамзит, шлак, вермікуліт;
• рулонні - кам'яна, скляна, шлаковата, пінополіетилен, пробка;
• плити з мінеральної вати, пінополістиролу, ДСП;
• рідкі – пінополіуретан, ековата.

По настилу розстилають гідроізоляцію із щільних плівок у 2 шари з нахлестом 10-15 см. Гранульований, плитний або рулонний утеплювач укладають товщиною, що відповідає теплотехнічному розрахунку для клімату конкретного регіону. Зазвичай це 10-20 см для мінвати, 30 см - для керамзиту.

Зверху матеріали накривають пароізоляційною мембраною, через пори якої волога може випаровуватися в атмосферу. Плівку закріплюють степлером. Для створення вентиляційного проміжку по лагах набивають контррейки.

Важливо.Якщо не створити умови для випаровування води у підпільному просторі, згодом утеплювач відволожиться, а деревина почне гнити.

Пароізоляція із вентиляційним зазором.

По контррейках монтують фінішне покриття із звукоізоляційною прокладкою.

Якщо для утеплення використовують фольговані матеріали, при укладанні їх звертають у бік приміщення. Так інфрачервоні промені відбиватимуться в кімнату.

Крок 3: Каркасні стіни

Каркасний будинок своїми руками збирають із окремих елементів, розкроюючи та підганяючи їх на будівельному майданчику. Можливий монтаж більших секцій або навіть цілих конструкцій, заготовлених на заводі.

Актуальні ціни на брус різного виду

Способи збирання каркасу

Швидкомонтовані будівлі сьогодні будують способами:

• традиційним - послідовно збирають каркас із стійок, ригелів, укосин, утеплюють стіни, монтують обшивку;
• методом «канадської платформи» - секції заготовляють горизонтально чорновій підлозіта виставляють їх у проектне положення;
• із СІП-панелей - великі елементи, розкроєні на заводі, збирають на майданчику за допомогою сполучних брусів та поліуретанового клею;
• за німецькою технологією «фахверк» — дошки каркаса, що є одночасно декоративним оздобленням, мають зовні утеплювач;
• за шведською технологією - каркас монтують з двох лат, перша призначена для установки утеплювача і кріплення зовнішньої обробки, другу використовують для прокладання комунікацій і монтажу внутрішнього облицювання.

Монтаж каркасу способом "канадська платформа".

У приватному будівництві для складання своїми руками найчастіше застосовують класичний спосіб, що не вимагає складних монтажних робіт та витрат на підйомну техніку.

Установка та переріз стійок

Етапи монтажу стійок каркасу включають:

1. Розмітка на покритті чорнової підлоги місць встановлення стійок. Зазвичай крок становить 60 см. Це зручно для подальшого укладання плит мінеральної вати. У двоповерхових будинках відстань зменшують до 40 см.
2. Нарізування опор із сухої обробленої дошки товщиною 50 мм. Перетин підбирають з розрахунку на здатність, що несе.
3. Установка стійок у кутах, вирівнювання, закріплення тимчасовими укосинами.
4. Монтаж проміжних елементів.
5. З'єднання опор брусом верхньої обв'язки.
6. Посилення віконних та дверних перемичок дошками, покладеними на ребро. Якщо цього не зробити, при прогинанні відбудеться защемлення рами, виникнуть тріщини на стеклах, обробці фасаду та внутрішніх поверхонь стін.
7. Зміцнення каркасу укосинами з дощок 100х25 або 150х25, врізаними у верхню та нижню обв'язку, сталевими перфорованими смугами, горизонтальними перемичками. Додаткове посилення не потрібне, якщо каркас обшивають жорсткими листами ОСП багатошарової фанери.
8. Обшивку лобовою дошкою балок верхньої та нижньої обв'язки. Рекомендується прокласти шар базальтової вати для утеплення конструкції.

Для підбору перерізу стійок підсумовують усі навантаження, що діють на каркас, що несе. Якщо будинок невеликий, то при висоті до двох поверхів розміри бруса приймають:

• для зовнішніх стін – 150х50 мм, 200х50 мм;
• для внутрішніх перегородок - 100х50 мм.

Міцності таких перерізів цілком достатньо для сприйняття вертикальних та бічних навантажень. При теплотехнічному розрахунку може виявитися, що для розміщення теплоізоляції потрібна більша, ніж розрахункова, ширина стійок.

Збільшувати переріз несучого бруса недоцільно. У цьому випадку утеплювач укладають у 2 шари - один між стійками каркаса, другий - по зовнішній решетуванні з перев'язкою. Таке компонування допоможе уникнути тепловтрат через дерев'яні елементи, кути, обрамлення отворів.

Укосини чи розкоси

Укосини або розкоси встановлюють тимчасово для надання стійкості каркасу при монтажі або постійно, щоб конструкція тривалий час зберігала геометрію.

Укосини в каркасі встановлюють похило.

Щоб постійні укосини виконували свою роль - забезпечували жорсткість каркасу, при їх установці дотримуються правил:

• елементи монтують з нахилом 40-60°;
• товщина укосин - не більше 1/4 від висоти перерізу стійки;
• кріплення розкосу до обв'язки - тільки врізання, при інших видах зчленування усихання деревини веде до втрати стійкості вузла;
• укосини врізають урівень зі стійками, обв'язками і перемичками;
• на одній стіні встановлюють не менше двох розкосів з нахилом у різні сторони;
• до стійок по довжині прибивають 2-3 цвяхами.

Замість укосин у кутах каркаса можна використовувати листи ОСП-3 12. Діагональна жорсткість конструкції буде забезпечена.

Кути каркасного будинку

Кут – одне з проблемних місць у каркасному будинку. Установка бруса без додаткового шару, що утеплює, призводить до утворення містка холоду. Дерево має більш високу теплопровідність, ніж мінеральна вата, тому стіна в кутку приміщення може промерзати.

Щоб цього не сталося, конструкції формують одним із чотирьох способів:

• Із двох стійок. Стик двох стінок підсилюють обробним куточком.

• "Каліфорнійський" кут. До останньої стійки зсередини прибивають дошку або смугу ОСП. У поличку, що утворилася, вставляють утеплювач.

• Закритий кут. Конструкцію утворюють три дошки, з'єднані буквою П. За якістю утеплення такий вид зчленування кращий за перший, вимагає укладання ізолятора зовні.

• "Скандинавський" кут. Найтепліший із трьох варіантів. Збирають із трьох стійок у таке сполучення, що містки холоду практично не утворюються.

Перші два способи технологічніші, але теплоізоляційні якості їх нижчі. У стику двох стін залишаються наскрізні щілини, які дуже важко закласти.

Крок 4: Перекриття

Влаштування перекриття каркасного будинку схоже на монтаж підлоги. До верхньої обв'язки кріплять балки з дошки, що поставлена ​​на ребро, дерев'яного двотавра, бруса або кругляка, обрізаного з двох сторін.

Перетин дощатих конструкцій вибирають із розрахунку 1/20-1/25 ширини прольоту. Наприклад, приміщення 6х4 м перекривають несучими балками заввишки 400см/20=20 см.

Крок установки - 60-80 см, брус можна укладати з відстанями до 1 м. Бажано при монтажі з'єднувати балки перекриття та стійки каркасу в єдиний плоский елемент. Це додасть додаткової жорсткості конструкції.

Елементи монтують на кронштейнах встик до обв'язування або укладають зверху і кріплять до лобової дошки, поставленої на ребро.

Кріплення балок кронштейнами.

Послідовність робіт:

1. Встановлюють по периметру будинку дошку лобову 50х200 мм.
2. Укладають уздовж довгої стіни середню балку перетином 50х200 мм.
3. Монтують лаги з кроком 58 см, закріплюючи їх торцями до лобової дошки та середньої балки.
4. Всі вузли додатково прострілюють цвяхом-забивним пістолетом або прибивають цвяхи вручну молотком.

Важливо.Кріпити допускається тільки цвяхами, саморізи застосовувати не рекомендується.

Якщо ширина прольоту більша за 6 м, використовують клеєний брус. Він складається з тонких дерев'яних ламелей і значно краще чинить опір вигину, ніж цільнодерев'яні конструкції.

Крок 5: Кроквяна система та покрівельний матеріал

Кроквяну систему каркасного будинку монтують у кілька етапів:

Приступають до монтажу водостічної системи та покрівельного матеріалу- Металочерепиці:

1. До карнизної планки кріплять гаки для ринв водостоку з ухилом у бік водозбірних труб.
2. Укладають перші чотири листи черепиці без закріплення. Вирівнюють по торцю та краю карниза, прикручують саморізами у розрахунку від 8-9 штук на 2 м². Метизи кріплять у нижню частину хвилі, застосовуючи ущільнюючі прокладки з гуми або поліпропілену.
3. Встановлюють конькові елементи та вітрові планки.

Актуальні ціни на черепицю

Крок 6: Утеплення

Утеплення каркасного будинку проводять за схемою:

1. Монтують пароізоляційну плівку за внутрішнім контуром стін. Вона захистить теплоізоляцію від водяної пари, яка проникає з теплого в приміщення і конденсується в товщі матеріалу. Місця примикання проклеюють бутилкаучуковою стрічкою, фіксують до каркасу степлером.
2. Щоб з'єднати 2 полотна плівки, до краю приклеюють двосторонній скотч. Накладають пароізоляцію з нахлестом 100 мм і щільно притискають.
3. Плити утеплювача, як правило, мінеральної вати, розкроюють за розмірами секцій каркасу. Ширина матеріалу має бути на 10-20 мм більше, ніж відстань між стійками. Ріжуть утеплювач ножем або пилкою із дрібними зубами.
4. Встановлюють плити між елементами каркаса в 2 шари зі зміщенням не менше ніж на 150 мм. Загальна товщина утеплювача – 200 мм.
5. Укладають гідровітрозахистну мембрану із зовнішнього боку, щоб уберегти теплоізоляцію від видування та намокання. Кріплять до стійок степлером.
6. Стики проклеюють двостороннім скотчем.

Тепер можна приступати до оздоблювальних робіт. Якщо забудовник планує звести каркасний будинок, покрокова інструкція допоможе розібратися з принципами та нюансами його будівництва.

Зима, будівництва стоять, час готуватися до весняного будівництва, збирати інформацію, обмірковувати проекти, приймати рішення, за якою технологією, і який починати будувати навесні, а вона не за горами.

Минулого року на цьому форумі розповів, як ми з братом будували каркасну лазню. Тепер хочу подати вам звіт з фотографіями та поясненнями будівельного процесу каркасного будинку. Я сподіваюся, що багато учасників форуму, які збираються самостійно, руками побудувати, почерпнуть щось цікаве та корисне і для себе. Йтиметься про будівництво цього будинку:

Багато хто з Вас купує та читає журнали «ДІМ», у другому номері за цей рік є стаття, яка розповідає про те, як буквально за кілька святкових дніві літню відпустку нашому другові вдалося збудувати такий будинок. У редакції журналу підготовлений мною текст трохи скоротили, прибрали частину фотографій та малюнків, але технологія будівництва зрозуміла думаю багатьом.

Тут я представлю вашій увазі повний текст з великою кількістюфотографій, спробую відповісти на Ваші запитання, тільки не звертайтеся до мене як до професійного будівельника, я такий же як і більшість із Вас, із задоволенням розповім про всі тонкощі, весь технологічний процес використовуваний мною при будівництві каркасних будинків.

Будувати вирішили одноповерховий будинокза каркасною технологією, для такої будови можна використовувати стовпчастий фундамент, що не забере багато сил і часу, а звести каркас такого будинку під дах без внутрішнього оздоблення можна протягом кількох днів.

Проект.Сім'я господаря будинку складається з чотирьох осіб, отже, в будинку має бути як мінімум три спальні, одна велика кімната для гостей, кухня, туалетна кімната з душовою кабіною, велика тераса для вечірнього чаювання та обідів на відкритому повітрі. Типовий заміський будиночок сім'ї із середнім статком. До розробки проекту будинки поставилися дуже серйозно, тому що від нього залежить не тільки питання зручності будинку в експлуатації, але й ціна будинку, технологія будівництва і час, за який можна побудувати і зробити зовнішнє та внутрішнє оздоблення будинку.

Спочатку планували зробити два еркери, щоб будинок мав, як нам здавалося незвичайним. зовнішній вигляд. Але в процесі роботи над кресленнями деталей каркасу дійшли рішення, що без еркерів терміни та витрати на будівництво можна значно скоротити, а будинок буде теплішим і практичнішим. Виходячи з цих умов та своїх технічних можливостей, зробили проект будинку.

Вхід до будинку через терасу - 13м2, в зимову пору року вона виконуватиме функцію холодного тамбуру, з неї проходимо в невеликий опалювальний коридор - 5м2, в якому розміщена вішалка для верхнього одягу та полиця для взуття. З цього коридору можна потрапити до спальні батьків – 11м2, у туалетну кімнату – 6м2 та на кухню – 18м2. Кухня складається з двох зон, поруч із вхідними дверима робоча зона з мийкою робочим столом, газовою плитою, холодильником та полицями, далі столова зона з великим столом, кутовим диваном та металевою піччю-каміном, з якої можна потрапити до кімнати для гостей-21м2 та спальні дітей -8,6м2 та 10,8м2.

Фундамент.Оскільки будинок вирішили будувати легким одноповерховим за каркасною технологією, розміром 11 на 9 метрів, фундамент будинку зробили стовпним, з використанням азбоцементних труб, наповнених бетонним розчином. Виготовити такий фундамент можна дуже швидко і немає необхідності чекати протягом місяця поки цемент повністю затвердіє.

За допомогою бензобура бурили в землі отвори діаметром 200мм. на глибину близько одного метра. Відстань між стовпами 80-90см.
Встановили за рівнем пробурені отвори азбоцементні труби з внутрішнім діаметром 100мм., довжиною 1,3м. Обсипали навколо труб пісок, пролили водою і утрамбували його, залили в труби бетонний розчин у пропорції: цебровідро, чотири цебра піску і п'ять – шість відер щебеню. У труби, на які спиратимуться лаги підлоги, встановили спеціальні пластини для кріплення лаг.
За два вихідні дні встановили та наповнили бетонним розчином 125 труб.

Бурили свердловини на глибину близько одного метра.


Встановлювали труби за рівнем і схилом після чого обсипали навколо піском і тромбували.


Через спеціальну вирву наповнювали труби бетонним розчином.


За травневі свята з 7-9 травня встановили та наповнили бетонним розчином усі труби фундаменту майбутнього будинку.

Зведення дерев'яних будинків каркасної конструкції набуло популярності в наших краях порівняно недавно, тільки в останні десятиліття. А таке швидке зростання кількості прихильників подібних будівель зумовлене досить швидким процесом їх зведення та можливістю використання екологічно чистих матеріалів.

Перші каркасні будівлі з'явилися при освоєнні територій Америки та Канади, потім набули широкого поширення і в європейських країнах. Цей вид будівель хороший не тільки тим, що будинок піднімається швидко, але й тому, що вимагає набагато менше витрат та фізичних зусиль. Крім цього, якщо фасад будинку обробити одним із сучасних матеріалів, що імітують цеглу, деревину або камінь, його стіни неможливо буде відрізнити від капітальних.

Цікаво, що будівництво своїми руками цілком можливе навіть самотужки. Звичайно, процес займе набагато більше часу, зате не доведеться оплачувати роботу цілої бригади. Якщо вирішено проводити будівництво самостійно і завершити протягом теплого і сухого літнього періоду, то починати все ж таки потрібно ранньою весною. Якщо будинок не буде повністю закінченодо пізньої осені, потрібно постаратися довести будівництво хоча б до кроквяної конструкції і до настилу покрівельного матеріалу, тому що не можна допустити, щоб будівля стояла непокритою до наступної весни.

Що таке каркасна конструкція?

Якщо розглядати загалом, то каркасна конструкція будинку складається з нижньої та верхньої обв'язки, яка скріплює встановлені вертикально стійки, що утворюють каркас зовнішніх та внутрішніх стін. Основа під підлоги та горищне перекриття складається з несучих балок, виготовлених із бруса. Кроквяна система зводиться також з брусів, і на неї укладається покрівельне покриття. Бажано, щоб воно не відрізнялося надто великою масою.

Між елементами каркаса встановлюється та укладається утеплювач. Його товщину обирають залежно від регіону та кліматичних умов. У будь-якому випадку товщина стійок каркаса повинна відповідати цій величині. Найчастіше як термоізоляційні матеріали вибирається один з різновидів мінеральної вати, ековату, пінополістирол або пінополіуретан. Для утеплення підлог та горищних перекриттів використовують і керамзит.

Чим утеплити каркасний будинок?

При виборі потрібно враховувати не лише термоізоляційні якості матеріалу, а й низку інших факторів – гігроскопічність, хімічну та біологічну стійкість, щільність, екологічність тощо. А для каркасного будинку велике значення мають горючість матеріалу та його стійкість. .

На сторінках нашого порталу – чимало матеріалів, які детально розповідають.

Після монтажу утеплювача конструкція обшивається вологостійкими матеріалами - це може бути плита OSB, фанера або цементно-стружкова плита (ЦСП).

У порівнянні з цільними дерев'яними, блоковими або цегляними спорудами, каркасна конструкція виходить легкою, не потребує масивного фундаменту. Для неї підійде стовпчаста або пальтово-гвинтова основа, а якщо в будинку планується влаштовувати підвальні приміщення, то в цьому випадку краще вибрати стрічковий фундамент. Каркасну конструкцію необхідно досить високо підняти над ґрунтом, тому цокольна частина повинна мати висоту не менше ніж 500 мм. Це необхідно для того, щоб волога від ґрунту, від дощовоговоди або снігових кучугур якнайменше вплинула на дерев'яні елементи каркасного будинку.

Фундамент під каркасну конструкцію

Будь-яке будівництво починається з фундаменту, і, як говорилося вище, можна вибрати будь-який його вигляд (крім, мабуть, монолітної плити, що «плаває» – в ній немає ніякої необхідності).

Розмітка майбутнього будівництва та земляні роботи

Перш ніж приступати до копання траншей під фундамент або до вкручування паль, необхідно провести ретельну розмітку місцевості. Не слід вважати цю роботу другорядною, оскільки від неї залежатиме прямизна майбутніх стін, та й загальні обсяги роботи, так якне доведетьсядокладати зайві зусилля по переробці фундаменту, якщо спочатку буде визначено його точні координати та розміри.

• Розмітка проводиться за допомогою рулетки, косинця, інших найпростіших геодезичних приладів. Зазвичай вона полягає у встановленні дерев'яних колів з натягнутими шнурами, яківізуально показують розміри будівлі та її розташування на місцевості.

На цьому своєрідному «кресленні» визначаються всі несучі стіни будівлі в тому випадку, якщо вибрано стрічковий різновид фундаменту. Якщо планується стовпчастий варіант або пальтово-гвинтовий, то потрібно розмітити точне розташування кожного зі стовпів (опор).

• Траншеї можна вирити вручну або, якщо потрібно цей процес провести швидко, залучити спеціальну будівельну техніку, за допомогою якої вся ця операція пройде за один день.
• Для копання ям під стовпчастий фундамент використовують, крім лопат, звичайний ручний бур або мотобур, який набагато швидше дозволить пробурити отвори потрібного діаметра на необхідну глибину.

Ці методи - найдоступніші, оскільки якщо запросити великогабаритну техніку, то нею необхідно, по-перше, мати дільниці додаткову площуі вільний проїзд до місця роботи, а по-друге, вартість такого буріння коштуватиме в рази дорожче.

• На етапі копання котловану здійснюється проведення каналізаційного стоку. Для прокладання труб риються траншеї глибиною нижче рівня промерзання ґрунту в даному регіоні. Потім укладаються труби до того місця всередині котловану, де за планом повинен розташовуватися санвузол або каналізаційний стояк, що вентилюється.

Якщо влаштовується стовпчастий фундамент, то ділянку труби, що проходить від рівня ґрунту до виходу в будинку, потрібно ретельно утеплити. Навколо нього рекомендовано звести цегляні стіни і простір між трубою та ними заповнити утеплювачем.

Звичайно, цю роботу можна провести і після завершення будівництва, але в цьому випадку її робитиме незручно - доведеться випилювати отвори в підлозі або прорубувати в стінці фундаменту.

Зведення фундаменту

Для того щоб конкретно зупинитися на одному з видів фундаменту, потрібно уявляти, що вони являють собою.

Стрічковий фундамент

Цей вид фундаменту є бетонною монолітною смугою, що має у своїй конструкції арматурну решітку. Висота цокольної частини може бути різною, а якщо в плані будівництва будинку є підвальне приміщення, то і стіни фундаменту піднімають на 600 ÷ 800 мм, і в цьому випадку вони вимагатимуть утеплення. Під час підготовки опалубки не можна забувати і про вентиляційні отвори, які не дозволять волозі накопичуватися під будовою.

«Класичний» стрічковий фундамент

Якщо одразу передбачити заходи щодо боротьби з гризунами, яких за містом завжди чимало, то навколо фундаменту та всередині його рекомендовано зробити засипку з дрібнофракційного керамзиту.

Стовпчастий фундамент

1 - Стовп фундаменту;

2 - Балки обв'язування;

3 - Балки перекриття;

4 - Лаги чорнової підлоги.

Стовпчастий фундамент – це сукупність бетонних, цегляних чи комбінованих стовпів, розташованих у правильному порядку, згідно з проведеною розміткою. Опори заглиблюються залежно від видів та розташування ґрунтових шарів у даному районі та від масивності майбутньої будови.

Вибираєте стовпчастий фундамент?

Для каркасного будинку на стійкому ґрунті – дуже хороше рішення. Усі подробиці встановлення можна дізнатися зі спеціальної статті.

Палево-гвинтовий фундамент

Гвинтовий фундамент являє собою металеві палі, що вкручуються на потрібну глибину в точках, згідно з проведеною розміткою відповідно до проекту. Верхня частина паль, що виступає над поверхнею грунту, обв'язується металевим ростверком або металевими перемичками, а потім потужним брусом. Це стане основою для нижньої обв'язки каркасної конструкції.

Палево-гвинтова конструкція хороша тим, що опори можуть бути вкручені так, що виступатимуть на різну висоту. Це дозволяє встановлювати будинок не тільки на рівній площадці, але і на пересіченій ділянці, з перепадом висоти - вивести палі потім на один горизонтальний рівень не складе особливих труднощів. одну висоту.

Гвинтові палі вкрутити самостійно не вдасться - доведеться запросити кількох помічників, або ж скористатися послугами бригади майстрів, «озброєних» спеціальним обладнанням.

Ціни на цемент та основи сумішей

Цемент та основи сумішей

Зведення каркасу

Який фундамент не був би обраний, його обов'язково потрібно зверху гідроізолювати- площадка (ростверк, монтажні пластини або верхня грань стовпів або стрічки), на яку встановлюватиметься нижній брус обв'язки, застеляється руберойдом, який створить влагонепроникну прокладку.

Руберойд стелиться в кілька шарів, бажано – «гарячим» способом на гудронну мастику, і він повинен бути більший за ширину фундаменту на 150 ÷ ​​200 мм, так як повинен виступати з обох сторін.

Нижня обв'язка

Обв'язка виготовляється з бруса розміром 150×150 або 200×150 мм. На кутах елементи з'єднуються «в півдерева», бруски надійно скручуються між собою та закріплюються на опорах (стрічці) фундаменті за допомогою шпильок або анкерних кріплень, залежно від того, який вид основи обраний і з якого матеріалу вона споруджена.

Додатково балки обв'язування скріплюється між собою куточками чи іншими металевими елементаминаприклад, пластинами. Ці деталі можуть бути використані для кріплення обв'язки до фундаменту.

На завершення цих робіт повинен вийти жорсткий пояс, здатний витримати основну конструкцію каркаса. У тому випадку, коли брус не має належного розміру в перерізі, укладається одна на іншу дві, а іноді - і три деталі.

Причомуверхня балка обв'язування монтується на нижню балку так, щоб можливі місця стикових з'єднань, якщо такі є, не припадали одне над одним.

Якщо дерев'яна обв'язка монтується на стрічковий фундамент, то вона може і не мати занадто великої товщини, але дуже важливо, щоб її ширина збігалася з шириною бетонної основи.

Балки цокольного перекриття та настил підлоги

Балки цокольного перекриття

Міцні якості каркасу максимально залежать від якості та перерізу брусів обв'язки та балок перекриття. Зрозуміло, що намагаються підбирати першосортний матеріал. А ось перетин залежить і від довжини прольотів, і від кроку розташування деталей. Щоб правильно визначитися з розмірами, можна скористатися такою таблицею:

Таблиця перерізу брусів балок перекриття для каркасної будівлі:

Переріз пиломатеріалів 1 сорту	Довжина прольоту (мм)
	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
Горищне перекриття
Дошка
160×50	1200	900	650	500	420	-	-
200×50	1850	1350	1050	800	650	550	450
180×80	2400	1750	1350	1050	850	700	600
Брус	Відстань між сусідніми балками (мм)
140×180	-	-	-	1800	1480	1200	1050
150×200	-	-	-	2400	2000	1650	1400
160×220	-	-	-	-	2500	2000	1750
Цокольні та міжповерхові перекриття
Дошка	Відстань між сусідніми балками (мм)
160×50	800	600	450	-	-	-	-
200×50	1250	900	700	550	450	-	-
180×80	1200	1200	900	700	650	450	-
Брус	Відстань між сусідніми балками (мм)
140×180	-	-	1550	1200	1300	800	700
150×200	-	-	-	1650	1700	1000	900
160×220	-	-	-	2000	1900	1400	1100

• Наступним етапом іде закріплення балок цокольного перекриття. Вони, як правило, мають такий же розмір у перерізі, як і бруси обв'язки. З'єднання балок перекриття з обв'язувальним поясом здійснюється «в півдерева», для чого в обох елементах робляться запили.

Балки повинні надати конструкції майбутньої підлоги жорсткість та надійність. Тому, якщо площа будівлі досить велика, часто балки цокольного перекриття укладаються на обв'язувальний пояс для кожної з кімнат окремо.

• Після того, як закінчено монтаж балок цокольного перекриття, для подальшої роботи буде потрібно настил. І ось тут багато майстрів вважають за краще самі і радять новачкам відразу ж влаштовувати підлогу, як чернові, так і «білі» (звичайно, крім фінішного декоративного покриття). Однак, при такому варіанті роботи необхідно передбачити те, що всю площу підлоги потрібно буде щодня накривати цілісним полотном щільної поліетиленової плівки доти, доки вся будова не буде захищена від опадів покрівлею та стінами.
• Всі деталі нижнього пояса покриваються антисептичною та водовідштовхувальноїпросоченням – цей захід продовжить термін експлуатації будівлі.

• На цьому етапі необхідно підняти каналізаційну трубу вище поверхні підлоги на 100 ÷ 150 мм. Для цього в кожному шарі покриття, необхідно проробляти отвори, через які буде пропущений патрубок каналізації.

Настил чорнової підлоги

• Для настилу чорнової підлоги на нижні частини балок перекриття прикручуються черепні бруски, на які закріплюватимуться дошки або фанерні листи.
• Далі, йде укладання та закріплення дощок. Ось для цього зовсім не обов'язково набувати першосортного матеріалу, але він повинен бути добре просушений. Рекомендовано встановлювати дошки впритул один до одного - це додасть підлоги утеплення, так як конструкція буде менше продуватися.

Монтаж утеплювального «пирога» підлоги

• Наступним етапом чорнової підлоги і балки перекриття накриваються гідроізоляційною мембраною, якою використовується щільний поліетилен. Його зазвичай кріплять за допомогою скоб степлера.
• Далі, на гідроізоляцію укладаються мати або засипається керамзит, який не менш ефективний, ніж інші матеріали. Якщо ж планується зробити кілька шарів утеплення, то першим із них рекомендовано використовувати саме дрібнофракційний керамзит.

• Зверху утеплювача настилається шар пароізоляційної плівки, а потім до балок закріплюються або дошка для підлоги, або листовий матеріал. Для цього часто використовують фанеру чи ОСП.

Останнім часом замість фанери нерідко використовують цементно-стружкові плити, які можуть бути застосовані не тільки для обшивки підлоги, але і для стін і стелі. Матеріал має хороші технічні та експлуатаційні характеристики, не поступається, а в чомусь навіть перевершує своїх «конкурентів».

У таблиці нижче наведено порівняльні оціночні показники деяких листових матеріалів, якідадуть зразкове уявлення про них і допоможуть визначитися з вибором.

Характеристики	Оцінка матеріалу за 5-бальною системою
Середній бал	2.9	3	3.3	3.6	4.1
	МДФ	ДСП	Фанера	ОSВ	ЦСП
Міцність	2	3	4	4	4
Стійкість до зовнішніх агресивних впливів	1	2	3	5	5
Стабільність розмірів	2	3	3	3	4
Вага	2	2	3	3	2
Технологічність механічної обробки	3	4	4	5	5
Технологічність фарбування	5	3	3	2	4
Дефекти: сучки, розшарування, розшарування тощо.	5	4	3	5	5

Листи покриває підлогу матеріалу прикручується шурупами до балок перекриття. Якщо утеплення передбачається у два шари, то зверху балок прибиваються лаги, між якими укладається другий шар утеплювача. Потім так само - настилається пароізоляція, а фанера або інше покриття закріплюється вже на лагах.

Потрібно відзначити, що замість останнього пароізоляційного шару часто настилаються внахлест на 150 ÷ ​​200 мм полотна руберойду, які скріплюються між собою мастикою гарячим способом.

Зведення стінового каркаса, верхня обв'язка

Після того, як закінчено з нижнім поясом, можна переходити до зведення каркасу стін. Насамперед необхідно встановити кутові стійки, які зазвичай мають більший розмір у перерізі, ніж проміжні.

• Стійки повинні закріплюватися по заздалегідь зробленій розмітці, на відстані один від одного в 600 мм - це стандартна ширина матів утеплювача, але при необхідності їх можна розмістити і з іншим кроком, наприклад, 400 мм. Кріпити проміжні стійки, так само, як і кутові, можна різними способами:
• Стійки спочатку можна закріпити за допомогою металевих куточків, а потім між ними встановити перемички, які створять жорсткість конструкції.

• Іншим варіантом може стати установка стійок на обв'язувальний пояс у той час, коли підлога вже змонтована, або до її монтажу.

— Якщо кріплення здійснюється після того, як підлога настелена, то біля балок перекриття випилюються пази. У них встановлюються стійки та закріплюються до балки та обв'язування за допомогою саморізів.

— Якщо стійки кріпляться до монтажу підлоги, то це можна зробити за допомогою додаткової деталі — відрізка бруса, який прикручують саморізами до внутрішньої сторони стійки та бруса обв'язки.

— Третім варіантом є монтаж стійок з діагональними підпірками (укосами), які встановлюються з двох сторін і прикручуються шурупами або прибиваються цвяхами.

— Четвертим способом кріплення стійок може стати повна або неповна вирубка стійки в обв'язку або додатковий підсилюючий брус, прибитий перпендикулярно до балок перекриття.

• Встановлюючи стійки, не можна забути про віконні та дверні отвори. Їх позначають поперечними брусками, які для жорсткості підпирають зверху і знизу додатковими стійками, що підсилюють. Розпірні бруси додадуть конструкції додаткову жорсткість.

• Кожна із стійок з найбільшою ретельністю вивіряється по вертикалі у двох площинах за допомогою будівельного рівня. Потім усі вони скріплюються між собою тимчасовими рейками-перемичками, які зафіксують їх у правильному положенні.

• Коли стійки стоятимуть досить жорстко, їх необхідно об'єднати верхньою обв'язкою, яку прибивають до торців стійок, а потім додатково закріплюють за допомогою куточків або відкосами, що закріплюються діагонально.

• Балки верхньої обв'язки повинні мати таку саму ширину, як і вертикальні стійки. Їх надійному кріпленню приділяється особлива увага, оскільки саме вони стануть основою для балок горищного перекриття і всієї кроквяної системив цілому.
• Щоб конструкція стінового каркаса була міцною, після монтажу верхньої обв'язки рекомендовано відразу провести обшивку зовні фанерою або іншим вибраним листовим матеріалом. Листи монтуються на шурупи до вертикальних стійк.

Ціни на різні види бруса

Відео -Грубі помилки під час будівництва каркасного будинку

Балки горищного перекриття та конструкція даху

Після того, як міцність і стабільність стінового каркаса вже не викликає побоювань, можна проводити установку балок горищного перекриття.

• Вони закріплюються над стійками каркасу стін. Якщо як матеріал для цього підготовлені дошки, то їх встановлюють на торець, попередньо зробивши в них запили на 1/3 ширини дошки, а глибина запила повинна дорівнювати ширині бруса або дошки верхньої обв'язки.

Скріплення здійснюється за допомогою металевого куточка, який однією стороною прикручується на обв'язку, а іншою – на балку. Кріпильні елементи встановлюються по обидва боки балки.

• Далі, можна переходити до монтажу кроквяної системи. Правда, доцільно відразу на балки горищного перекриття встановити хоча б тимчасовий настил, яким можна буде переміщатися в процесі роботи.

Ціни на різні види черепиці

Черепиця

Відео - 11 важливих правил для твердості каркасного будинку

Утеплювальні та оздоблювальні роботи

Після того як додо риша над будинком зведена, слід встановити зовнішні вікна та двері. Цей процес проводиться перед утеплювальними роботами для того, щоб можна було одночасно закрити всі щілини та зазори, які можуть утворюватися при монтажі віконних та дверних блоків. Після цього можна переходити до утеплення стін, горищного перекриття та даху.

Стіни можуть бути утеплені і зсередини, і ззовні. Для цього використовують термоізоляційні матеріали, про які вже згадувалося в нашій публікації.

• Якщо стіни обшиті зовні фанерою, то зсередини між стійками встановлюється , який потім необхідно закрити зверху пароізоляційною плівкою .

• Для додаткового утеплення термоізоляційні матеріали монтуються і на зовнішній стороні стін. Для цього до них прикручується решетування, між брусків якого і укладається або наноситься обраний утеплювач.

Зверху утеплювача закріплюється вітрозахисна, пароізоляційна плівка.

• Утеплення горищного перекриття здійснюється приблизно так само, як і цокольного:

- на балки перекриття прикручуються черепні бруски;

— на них настилається чорнова підлога;

- Підлога покривається гідроізоляцією;

— потім йде утеплювальний матеріал (керамзит, мінеральна вата, тирса, ековата, пінополістирол та ін.);

- Утеплювач зверху накривається гідроізоляцією;

- Зверху її монтуються дошки або фанера «білої» підлоги горища.

• Скати даху теж краще утеплити, так як більша частина тепла йде саме через стельові перекриття та дах. Для цього між кроквами укладається утеплювач, який з боку горища закривається пароізоляцією, а потім усі шари обшиваються вагонкою, фанерою, цементно-стружковими листами або вологостійким гіпсокартоном.

Обшивка може бути закріплена на крокви або на додатково прикручену горизонтальну решетування.

• Закінчивши утеплювальні роботи, можна переходити до зовнішньої обшивки будинку декоративним матеріалом. Його можна вибрати на будь-який смак – це може бути вініловий або металевий сайдинг, дерев'яна вагонка, блок-хаус або інші сучасні матеріали.

Обшивка сайдингом із утепленням – вирішення кількох проблем одночасно!

Фасад будівлі набуває надійної термоізоляції, захисту від погодних явищ, а сам будинок – закінченість, акуратність та індивідуальність.

Як – читайте у спеціальній публікації нашого порталу.

• Внутрішню обшивку можна також зробити по-різному:

- гіпсокартоном, зробивши ідеально рівні стіни під фарбування або наклейку шпалер;

- Дерев'яною вагонкою, що робить будинок затишним і приносить у нього природну свіжість;

- Фанерою, яку теж можна підготувати під фарбування або шпалери.

Внутрішнє оздобленнякаркасного будинку - за бажанням господарів

На завершення оздоблювальних робіт, навколо вікон та дверей монтуються декоративні панелі – укоси та наличники.

Якщо веранда або тераса не були заплановані в проекті, їх можна прилаштувати після завершення всіх робіт, але краще, звичайно, зводити разом зі стінами.

Електрика може монтуватись як усередині стін, ще на етапі встановлення каркаса, так і після завершення обшивки декоративним матеріалом. Останній спосіб монтажу використовується останнім часом все частіше, оскільки він безпечніший і дозволяє, при необхідності, провести ремонтні роботи, не розкриваючи декоративне оздоблення. Втім, сучасні технологіїдозволяють використовувати інші варіанти.

Електричній проводці в дерев'яний будинок- особливу увагу!

Що не кажи, але пожежонебезпека дерев'яного будинкузавжди вище, ніж кам'яного. Жодні «вільності» в монтажі електрики просто неприпустимі!

Як правильно змонтувати – докладно викладено у спеціальній статті порталу.

Якщо прийнято рішення розпочати будівництво каркасного будинку, потрібно пам'ятати, що для цього буде потрібно багато вільного часу, хоча й незрівнянно менше, ніж з іншими будинками. Робота, безумовно, піде веселіше і швидше, якщо поруч буде знаходитися надійний і знаючий помічник, а краще кілька. За такого розкладу будинок цілком можливо збудувати за один літній сезон.

Головне – у процесі будівництва діяти згідно з технологічними інструкціями при виконанні всіх видів робіт, виконувати їх акуратно, злагоджено та послідовно.

І насамкінець, для повноти загальної картини – відео-лекція про основні переваги та недоліки каркасних будинків.

Ціни на теплоізоляційні матеріали

Теплоізоляційні матеріали

Відео: каркасний будинок – «плюси» та «мінуси»

Каркасний будинок - це чудова можливість обзавестися власним комфортним житлом за прийнятні гроші і в короткий строк. Але щоб перший сильний вітер чи пучення ґрунту не склали його як картковий будиночок, необхідно знати чітку послідовність виконання робіт та деякі секрети каркасного будівництва. Наводимо покрокову інструкцію, як правильно.

Дизайн-проект та креслення будинку

Істотно скоротити терміни будівництва, уникнути багатьох помилок і зменшити витрати матеріалів вам допоможе дизайн-. Але це не лише опрацювання інтер'єру кімнат. Дизайн-проект включає і креслення. Для фундаменту, кроквяної системи та каркасу стін вони просто необхідні.

Для розробки дизайн-проекту та креслень ви можете звернутися до професійних проектувальників або спробувати освоїти спеціалізовані програми. Наприклад: ArchiCAD, Arcon, WoodEngine, CadWork. Однак врахуйте, що деякі програми вимагають придбання ліцензійного ключа та часу на освоєння.

Укладання фундаменту під каркасний будинок

Каркасний будинок може бути самостійно зведений на плитному, пальовому, стовпчастому або стрічковому фундаменті. Кожен має свої переваги та недоліки, підходить для певного типу ґрунту. Як визначити, який із них вибрати?

Аналіз ґрунту на ділянці під будівництво

Фундамент, підібраний відповідно до особливостей ґрунту, – не просто надійна основа всієї будови. Це ще й раціональне використання ваших грошових коштів. Не завжди каркасному будинку потрібний дорогий плитний або глибокий заклад.

Зробити правильний вибірдопоможе аналіз землі, взята з будівельної ділянки. Що він допоможе визначити:

1. Глибину залягання ґрунтових вод. Якщо вони протікають близько до поверхні ґрунту, доведеться відмовитися від влаштування льоху.
2. Якісний склад землі (дрібний пісок, гравій, глина та ін.). Найкращий варіантдля будівництва –гравійний ґрунт, найгірший – дрібнопіщаний.
3. Глибину промерзання ґрунту. Чим вона більша, тим більш трудомісткими і дорогими будуть роботи з закладення фундаменту.

Для дослідження можна самому викопати яму глибиною не менше півтора метра, взяти проби землі та віднести їх до лабораторії. Менш трудомісткий варіант – запрошення інженерів-геологів безпосередньо на будівельний майданчик.

Особливості стрічкового фундаменту

Стрічковий фундамент є замкнутим контуром з армованого бетону. Його прокладають під несучими стінами будинку по всій їхній довжині.

Незважаючи на трудомісткість та дорожнечу укладання, стрічкова основа є оптимальним варіантомдля каркасного будинку Воно має велику поверхню, що несе, дозволяє облаштувати підвал і виконати. будівельні роботинавіть на пучинистому ґрунті.

Послідовність зведення стрічкового фундаменту:

1. Риття траншеї та укладання піщаної подушки на її дно.
2. Гідроізоляція стін траншеї.
3. Монтаж дерев'яної опалубки.
4. Складання та встановлення армуючої сітки.
5. Заливка опалубки бетоном та його ущільнення.

Висота стрічкового фундаментумає бути мінімум у 2 рази більше за його ширину. За таких умов у ньому немає поперечної деформації.

Палево-гвинтовий фундамент – проста і доступна основа для будинку

Палево-гвинтовий фундамент дозволяє без досвіду будівництва зводити житловий будинок на слабких ділянках з нерівним рельєфом. Він стає надійною опорою для стін, оскільки палі міцно чіпляються за тверді породи нижче за рівень промерзання грунту.

Гвинтові палі– металеві стрижні, на загострені кінці яких приварені лопаті. Така конструкція дозволяє просто вкрутити їх у землю, як свердло. Це можна зробити за допомогою залученої спеціальної техніки або вручну. Але в останньому випадку знадобиться щонайменше три особи.

Укладання стовпчастого фундаменту

Стовпчасту основу зводять тільки на стабільних ґрунтах з високою несучою здатністю.

Роботи виконують покроково:

1. За вибраним периметром у землі бурлять круглі свердловини.
2. Вони встановлюють пов'язаний з арматури металевий каркас.
3. Опускають у свердловини опалубку із обсадних труб.
4. Обрізають надземні елементи за одним рівнем.
5. Заливають свердловини бетоном та ущільнюють його.

Висота оголовків (надземна частина стовпів) не повинна бути меншою за 400 мм. В іншому випадку дерев'яна обшивка підлоги гнитиме від постійного впливу вологи.

Плитний фундамент – коли чималі вкладення виправдовують себе

Плитний фундамент по праву вважається найдорожчим. Це з великою несучою площею, яка є основною перевагою монолітного основания.

Побудований на такій плиті будинок захищений від перекосів, адже навіть при впливі сил морозного пучення він рухається разом із фундаментом.

Технологія укладання основи передбачає

1. Зняття верхнього шару ґрунту (родючого).
2. Укладання геотканини, засипання піщано-гравійної подушки та її трамбування.
3. Настил гідроізоляційного матеріалу.
4. Встановлення дерев'яної опалубки.
5. Монтаж та встановлення сітки, пов'язаної з ребристої арматури.
6. Заливання бетону та його подальше ущільнення спеціальною вібраційною машиною.

Висота плитної основи зазвичай складає 100 мм.

Нижня обв'язка будинку

Якщо ви зібралися зводити каркасний будинок своїми руками, без нижньої обв'язки не обійтися. Вона поєднує всі елементи фундаменту, якщо він стовпчастий або пальтово-гвинтовий, з'єднує основу будинку з його стінами, служить опорою для укладання підлоги.

Для пристрою нижньої обв'язкивикористовують брус 150х200 мм або зв'язку з поставлених на торець дощок. Пиломатеріали повинні бути попередньо оброблені антисептиком та антипіреном.

На фундаменті їх фіксують за допомогою анкерних болтів із широкою гайкою. З'єднання брусів між собою виконують за допомогою панелей або "в половину дерева", "в лапу", додатково зміцнюючи їх цвяхами, сталевими куточками.

Укладання та утеплення чорнової підлоги

Основою чорнової підлоги є балки цокольного перекриття. Їхню функцію виконують бруси з перетином від 140х180 мм або дошки розміром не менше 160х50 мм. Ідеальний варіант – матеріал із тим самим перетином, що й елементи нижньої обв'язки.

Кріплення балок перекриття здійснюють "в півдерева", роблячи відповідні випили. Для додаткової фіксації використовують по два цвяхи на кожне місце з'єднання брусів.

Потім настил підлоги та його утеплення виконують за наступною схемою:

1. Кріплення черепних брусків до нижньої частини балок.
2. Фіксація на них дощок чорнової підлоги.
3. Гідроізоляція балок та настилу за допомогою щільного поліетилену.
4. Укладання утеплювача в утворені брусами комірки.
5. Монтаж пароізоляції.
6. Настил фанери, дошки для підлоги або OSB-плити.

Такий "пиріг" готовий до чистового оздоблення на фінальній стадії самостійного будівництва каркасного будинку.

Етапи зведення каркасу стін та даху

Чорнова підлога з його жорсткою основою – опорна точка для зведення каркасу стін та монтажу кроквяної системи під покрівлю. Це один із найбільш трудомістких етапів будівництва каркасного будинку.

Монтаж вертикальних стійок для зовнішніх стін

За вже наявною нижньою обв'язкою роблять розмітку для кріплення вертикальних стійок каркасу. Їхня довжина визначає висоту стелі на поверсі за мінусом його чистового оздоблення.

Роботу починають із встановлення кутових елементів із перетином не менше 100х100 мм. Їх фіксують двома основними способами:

• За допомогою дерев'яного нагелю, який має височіти над кутовим з'єднанням обв'язки на 80-100 мм. І тут стійку буквально нанизують нього.
• За допомогою оцинкованих металевих куточків із посиленням.

Для стійок на прямих ділянках підійде брус із меншим перетином – 50х100 мм. Його з'єднання з обв'язуванням виконують шляхом повної, неповної вирубки або за допомогою сталевих куточків. Тут можна використовувати елементи кріплення без посилення.

При визначенні кроку стійок орієнтуйтесь на ширину утеплювача або листового матеріалу для обшивки стін. Щоб вертикальні елементи каркаса не нахилилися, їх можна зафіксувати тимчасовими укосинами.

Верхня обв'язка каркаса та міжповерхове перекриття

Тільки після фіксації стійок строго вертикально і в нерухомому положенні розпочинають роботу над верхньою обв'язкою. Усі пази та кріплення в ній мають бути аналогічні тим, що мали місце в аналогічному нижньому поясі. Це надасть конструкції хорошу просторову твердість.

Зверніть увагу!Ширина балок верхньої обв'язки повинна дорівнювати ширині вертикальних стійок.

Монтують аналогічно цокольному. Лаги з дошки 50х200 мм із кроком 600-800 мм кріплять цвяхами до брусів верхньої обв'язки.

Якщо перекриття не є елементом кроквяної системи даху, а підлогою другого поверху, його необхідно додатково посилити розпірками. Їх функцію виконують дошки обрізів, які вибудовують між лагами в одну лінію і фіксують за допомогою цвяхів. При ширині прольоту другого поверху 2,5-3 м достатньо однієї лінії розпірок. Для більшого прольоту знадобиться дві паралельні лінії.

Складання кроквяної системи

Кроквяна система визначає форму даху каркасного будинку, що зводиться з нуля. Найчастіше вона буває двосхилим.

Для крокв підходять дошки із перетином 50х150 мм або 50х200 мм. Їх встановлюють на бруси верхнього обв'язування з кроком 0,6-1,1 м.

Крокви також з'єднують між собою, що надає покрівлі відповідної жорсткості і зумовлює її несучу здатність. Для цього використовують такі елементи:

• поздовжні прогони;
• решетування;
• ригелі;
• стійки;
• лежень;
• затягування.

Якщо ширина прольоту другого поверху або мансарди становить менше 10 м і в будинку немає несучих стін, крім зовнішніх, можна монтувати висячі крокви. Ця система передбачає кріплення кожної крокви одним кінцем до обв'язування, а другим – до зустрічного елементу. Затягування у вигляді горизонтальної балки дозволяє посилити конструкцію.

Покрівлі кроквидоречним там, де для них є проміжна опора у вигляді несучої стіниабо стовпчастий елемент. Їх посилюють внутрішніми серединними стійками.

Теплоізоляція стін та даху

До робіт з утеплення стін та покрівлі слід переходити тільки після встановлення всіх вікон та дверей.

У правильному каркасному будинку технологія виконання схожа і зводиться до створення “пирога”, що з кількох верств.

• Зовнішня обшивка. Це може бути ДВП, OSB, ЦСП або фасадна дошка.
• Гідроізоляція. Необхідна для захисту утеплювача від вологи з вулиці.
• Теплоізоляційні матеріали. Це може бути пінопласт, екструдований пінополістирол, мінеральна вата та ін.
• Пароізоляція. Зазвичай використовують мембранну плівку, що дозволяє відводити вологу із приміщення.
• Внутрішня обшивка. Для цього підійдуть: фанера, OSB, гіпсокартон.

Дах не обшивають зовні листовим матеріалом. Його місце займає обрешіткаяка служить основою для покрівельного матеріалу.

Утеплення міжповерхового перекриттяаналогічно теплоізоляції чорнової підлоги.

Інженерні системи каркасного будинку

Без інженерних комунікаційкаркасний будинок буде темною та холодною коробкою. Тому необхідно знати, де і на якому етапі їх прокладають.

• Труби опалювальної та системи водопостачання монтують усередині каркасних стін. Роблять це до їхнього утеплення. Трубу холодного водопостачання поміщають у гофрований вологостійкий "рукав", що пов'язано з постійним утворенням на ній конденсату.
• Каналізаційні труби монтують у стінах та під підлогою. Їхнє підведення до септиків передбачають ще на етапі укладання фундаменту.
• Кабелі електропроводки розташовують усередині стін під навісною стелею або в каналах плінтусів.
• Прокладання прихованих електрокабелів може здійснюватися тільки у спеціальних трубах та коробах. Ці роботи виконують також до теплоізоляції стін.

Відео: неприпустимі помилки у будівництві

Будівництво каркасних будинків прийшло до нас із-за кордону. Ці конструкції, що легко зводяться, є основою будівництва заміських будинків і котеджів у Скандинавії та ряді країн Європи. Основою технології будівництва є каркаси, що збираються з деревини або металевого профілю, для утеплення використовують мінеральну вату, базальтовий утеплювач. Стіна набуває закінченого вигляду після того, як її закриють різними плитами, наприклад, ЦСП. На ці плити вже наноситься остаточний варіант покриття.

Який каркас вибрати – металевий чи дерев'яний?

Як матеріал для каркаса застосовують новий просушений брус різного перерізу, виконаний з хвойних порід.

Безперечно, деревина має низку властивостей, які створюють їй переваги перед каменем і металом - це і можливість дихання, і багато іншого. Але водночас у деревини є недоліки, без відповідної обробки має схильність до появи грибка чи цвілі, крім цього, за дотримання низки умов виникає можливість появи штамів шкідливих мікроорганізмів.

Всі перелічені фактори призводять до того, що деякі забудовники віддають перевагу каркасним конструкціям, виготовленим з металу. Металевий профіль має цинкове покриття, яке може гарантувати тривалий захист від корозії. До того ж, на металевому профілі для каркасного домобудування вже підготовлена ​​необхідна перфорація.

Відмінність каркасного домобудівництва від панельного – екологічність. Тільки натуральне дерево та можливість використання натурального утеплювача.

Крім цього, каркасний будинок можна без допомоги великої бригади.

Зараз вважається, що каркасно-щитовий будинок може бути лише дачним. Однак досвід багатьох європейських країн, наприклад, шведська або німецька технології, говорять нам про вдалу можливість використання каркасного будинку взимку та влітку для цілорічного проживання. Відгуки також підтверджують це.

Отже, почнемо будівництво будинку з покроковими, поетапними інструкціями. Сподіваємось, вони допоможуть вам.

Підготовчі роботи

Купити каркасний будинок не складає великих труднощів, достатньо звернутися в спеціалізовану компаніюз продажу такої продукції або, розробивши проект самому, збудувати своє житло. Порядок робіт з будівництва можна відобразити таким списком:

• Дослідження;
• Проектування;
• Будівництво фундаментів;
• Зведення коробки, покрівлі;
• Утеплення, оздоблювальні роботи та облаштування інженерних систем.

На перших двох стадіях з'ясовується можливість будівництва будинку у цьому місці. Якщо це можливо, то визначається тип фундаменту, його конструкція. В результаті цих робіт з'являється специфікація та кошторис, в якому міститься перелік матеріалів та інструменту, їхня орієнтовна вартість. Перед тим як почати всі ці підготовчі роботи, забудовник повинен скласти технічне завданняна майбутній будинок.

Закладка стовпчастої основи фундаменту

Залежно від стану ґрунту та маси майбутнього будинку забудовник визначає тип фундаменту. Практика показує, що як фундамент можна використовувати будь-який тип - фундамент на гвинтових палях, стрічковий , монолітна платформа або стовпчастий. При будівництві стовпчастого фундаментунеобхідно мати на руках хоча б зразковий креслення розташування стін.

Суть цього фундаменту полягає в тому, що стовпи будуть розміщуватись у кутах будівлі та в місцях максимального навантаження на конструкцію. Для фундаменту цього типу застосовують бетон, цеглу.

Перед початком робіт необхідно провести розмітку розташування стовпів.

Після її проведення та перевірки якості можна приступати до виготовлення самих стовпів. Для цього можна використовувати окрему опалубку, а можна влаштувати виробництво безпосередньо на ділянці.

Насамперед необхідно виготовити опору стовпа, її називають черевик. Подивіться фото, на ньому зображена паля з черевиком схематично. Його розміри становлять до 30 см у висоту та 25–30 см у перерізі. До складу його конструкції входить арматурна сітка, яка розташована паралельно поверхні землі, може бути встановлене кілька вертикальних арматурних прутків – вони будуть основою для стовпа. Після того, як черевик застигне, можна виготовити і основну частину фундаментного стовпа. Для цього можна використовувати обрізок труби, або спорудити дерев'яну опалубку. Висота всієї конструкції дорівнює сумі двох доданків – глибини ями (висота промерзання) та величини виходу стовпа над землею (від 100 мм).

Як матеріал деякі фахівці застосовують традиційний бетон марок М300, а хтось використовує піскобетон. Насправді тип бетону, що застосовується, повинен бути визначений на стадії проведення розрахунків. Головне, треба пам'ятати, що матеріал для виготовлення черевика та основи має бути однаковим.Для проведення подальших робіт необхідно дати готовим деталям висохнути. Цей процес займе щонайменше 7 днів, але якщо застосовувати цеглу або шлакоблоки, процес висихання пришвидшується на кілька днів.

Після того, як стовпи готові, можна приступати до їх встановлення. Для цього потрібно ямобур, який дозволить вирити яму під стовп. Розмір ями повинен перевищувати розміри черевика. Установка стовпів проводиться у суворій відповідності до розмітки фундаменту. Стовпи встановлюються на відстані 1–2 м один від одного у місцях найбільшого навантаження, наприклад, під опалювальним котлом. Після встановлення стовпів простір між ними та стінами ями можна засипати щебенем, піском.

Зведення каркасу стін

Ростверк - платформа для дому

Закінчення будівництва фундаменту дозволяє розпочати роботи зі зведення основних несучих конструкцій. Основою стін та всього іншого в каркасному будинку служить ростверк. Це дерев'яна або металева конструкція, яка укладається на виступаючі з ґрунту фундаментні стовпи. За своїм контуром ростверк повторює контури майбутнього будинку.При його укладанні обов'язково слід використовувати вимірювальні прилади, що дозволяють контролювати його горизонтальність. Розміри бруса або металевого профілю визначаються вагою будівельної конструкції, що зводиться.

Зведення стінового каркасу

Після монтажу ростверку можна приступати до встановлення каркасу стін. Для цього можна застосовувати брус із розмірами перерізу 150х50 і більше. Брус має бути виготовлений із хвойних порід дерев і висушений до стану 12–18% вологості. Крім того, треба пам'ятати, що всі дерев'яні конструкції повинні бути оброблені захисними засобами від плісняви, грибка та дії вогню.

Стіновий каркас можна зібрати поряд на рівній ділянці землі, при складанні каркаса необхідно відразу готувати віконні та дверні отвори. Готовий каркас однієї стіни можна встановити на ростверк та закріпити укосинами. Як і всі складальні операції, будівельники повинні використовувати вимірювальний інструмент для встановлення стінових каркасів у суворій орієнтації по площинах.

Монтаж покрівлі будинку

Створення покрівлі – один із найважливіших моментів при будівництві будинку за каркасною технологією. Помилки, що виникають при зведенні, призводять до деформації даху, порушення режиму теплової ізоляції. Через війну може статися її руйнація. На стельове перекриття покладається вирішення кількох завдань, а саме:

• Навішування на нього стельового покриття;
• Утримання теплоізолятора.

Якщо забудовник передбачає наявність другого поверху або мансарди, то стельове перекриття має бути посилено. Залежно від навантаження, яке прийматиме на себе стельове перекриття, вибирається розмір перерізу стельового бруса. Наприклад, якщо корисне і нежитлове навантаження складе 147 кг на квадратний сантиметр, необхідно використовувати балки перетином 150*50 м з кроком між ними 400 мм.

Процес встановлення лаг і крокв до них не відрізняється від такого процесу, який проводиться при будівництві традиційного будинку.

Тобто після розмітки лаги прибивають до верхньої планки стінового каркаса у вертикальному положенні.

Для того щоб закріпити лагу, достатньо використовувати три цвяхи, два вбиваються з одного боку, а один з іншого, по обидва кінці.

Крокви можна збирати на рівній ділянці будівельного майданчикаі після їх складання та перевірки її правильності піднімати нагору. Складання покрівлі починається з одного з фасадів, обов'язково застосування будівельного схилу. Виставивши першу крокви, необхідно зафіксувати її укосинами, а після встановлення другої доцільно зв'язати встановлені конструкції. Крім того, що крокви з'єднуються між собою, для підвищення міцності конструкції має сенс з'єднати крокви та лагу за допомогою вертикально опущеної дошки. Так послідовно проводиться установка крокв.

Установка обрешітки також не відрізняється від такої операції, що проводиться при зведенні покрівлі на звичайному будинку. Укладання гідро- та теплоізоляції проводиться відповідно до інструкцій, що додаються до цієї продукції.Як теплоізоляційні матеріали застосовують як штучні, так і натуральні матеріали. Для зменшення ваги конструкції доцільно застосовувати пінопласт, що випускають листами різної товщини.

Ще однією позитивною властивістю каркасного будинку можна назвати і те, всі роботи з обробки можна проводити, не чекаючи його усадки. До їх проведення можна приступати відразу після того, як у отвори буде покладено утеплювач, а сам стіновий каркас обшитий плитами. Тоді забудовник може розпочинати обробку стін зсередини та зовні.

Внутрішні роботи в будинку

Матеріал, який використовують для обшивки стін зсередини, а це може бути ЦСП або її аналоги, дозволяє нанести на його поверхню практично будь-який оздоблювальний матеріал- Шпалери, плитку та інші. Все залежить від вибору забудовника та дизайну інтер'єру майбутніх приміщень.

Зовнішні роботи

З роботами з оздоблення будинку зовні справа дещо складніша. Залежно від того, в якій кліматичній зоні збудовано каркасний будинок, може знадобитися проведення додаткового утеплення. Для цих робіт знадобиться утеплювач, гідроізоляційна плівка, а також дерев'яний брус або оцинкований металевий профіль для створення решетування. Для утеплення стін на них встановлюється обрешітка, що виконується з дерев'яного брусачи металевого профілю.

Розміри обрешітки повинні відповідати розмірам утеплювача, який буде покладено в неї. Деякі фахівці рекомендують поверх утеплювача укласти шар гідроізоляційної плівки. Якщо стоїть завдання створення вентильованого фасаду, то необхідно на вертикальні бруси встановленої обрешітки закріпити бруси меншого розміру, і вже до них кріпитиметься сайдинг. Освічений простір служитиме для природної вентиляції і не даватиме накопичуватися зайвій волозі.

Скільки коштує будинок збудувати

Досвід будівництва каркасного будинку тими, хто покладається тільки на свої сили, показує, що весь цикл робіт від будівництва фундаменту до початку обробки при правильній організації праці, відсутності перебоїв з матеріалами та наявності одного-двох помічників, може становити три-чотири місяці.

Будівництво будинку своїми руками вигідно і з економічної точкизору.Купуючи готову конструкцію, забудовник платить за проект, будівельні матеріалиКрім того, оплачується праця будівельників та монтажників, до речі, які зведуть будинок приблизно в ті ж терміни. Вартість проекту становить від 5-50 000 рублів. Якщо купувати готовий проектвдома, то він буде коштувати близько 15 000 рублів, а якщо замовляти індивідуальний проект будинку у архітектора, то це коштуватиме 30 000 – 50 000 рублів. Зараз багато архітектурних майстерень працюють віддалено, тому навіть перебуваючи в м. Бійську, зможуть Вам запроектувати проект будинку мрії. Іншими словами, при вартості готового будинку і робіт з його будівництва приблизно в 1,5 млн рублів треба розуміти, що ця цифра залежить від регіону та комплектації, будівництво самотужки обійдеться вдвічі дешевше. Наприклад, деякі компанії пропонують своїм клієнтам заміські будинкиза ціною від 1115000 рублів до 1824000, а дачі - в межах 300000 рублів.

Якщо ви не готові займатися будівництвом будинку або у вас немає можливості, то замовте готовий будинокпід ключ за канадською, скандинавською чи фінською технологіями.

Відео

Подивіться відео про будівництво каркасного будинку своїми руками.