Схема кладки найпростішої опалювальної печі дровами. Кладка цегляної печі своїми руками

Кредитування
11.05.2021

Цеглу виготовляють у формі прямокутного паралелепіпеда з такими розмірами:

Цегла має 6 поверхонь: 2 тичка, 2 ложки та 2 ліжка.

Позначення елементів цегляної кладки

Щоб ця стаття стала для вас більш інформативною, необхідно розуміння нескладних термінів властивих цегляній кладці, визначення яких представлено нижче.

Кладку цеглини виконують горизонтальними рядами. Цеглини укладають на розчин широкою гранню - ліжком (існують способи кладки на ложку).

Горизонтальний шов- Шов між сусідніми горизонтальними рядами.

Вертикальний шов- шов, що розділяє бічні грані цегли, що стикаються. Буває поперечний та поздовжній.

Внутрішня верста– ряд цегляної кладки, що виходить на внутрішню поверхню.

Лицьова або зовнішня верста- Ряд кладки, який виходить на зовнішню (фасадну) сторону.

Забутка– ряди, розміщені між внутрішньою та зовнішньою верстами.

Ложковий ряд- Ряд з цегли, які до стіни укладені ложками, тобто. довгими гранями.

Тичковий ряд- Ряд з цегли, які до поверхні стіни укладені тичками, тобто. короткими гранями.

Система перев'язування швів– певний порядок чергування ложкових та тичкових рядів.

Ложкова кладка– кладка, при якій цегла укладається ложкою назовні до лицьової поверхні стіни.

Тичкова кладка– кладка, при якій цегла кладеться тичком назовні до лицьової сторони стіни.

Ширина цегляної кладки повинна бути кратна непарному чи парному числу половинок (1/2) цегли.

Товщина цегляної кладки

Залежно від кліматичних умов, призначення будови та розрахункових навантажень цегляна кладка може бути наступною товщиною:

Товщина кладки = загальна товщина цегли в кладці + товщина розчину між цеглою. Приклад кладки в 2 цегли: 250 мм + 10 мм + 250 мм = 510 мм

Ширину вертикального шва в цегляній кладці при плануванні розмірів прийнято вважати рівною 10 мм, але на практиці це число варіюється від 8 до 12 мм.

Кладка у чверть цегли (1/4) – 65 мм

Кладка в півцегли (1/2) – 120 мм

Кладка в одну цеглу – 250мм

Кладка в півтори цеглини (1,5) – 380мм (250+10+120мм)

Кладка в дві цеглини – 510 мм (250+10+250мм)

Кладка в дві з половиною цеглини (2,5) – 640 мм (250+10+250+10+120мм)

У будівництві найчастіше використовують:

  1. одинарна (звичайна, стандартна) цегла, яка має висоту рівну 65 мм;
  2. потовщена цегла з висотою рівною 88 мм.

Висоту горизонтального шва в цегляній кладці при плануванні розмірів будівлі прийнято вважати рівною 12 мм, але на практиці це число варіюється від 10 до 15 мм.

При електропрогріванні цегляної кладки або її армування горизонтальні шви кладуть відповідно електроди або металеву сітку. У даному випадку, розмір шва не повинен бути меншим за 12 мм.

Знаючи, з якої цегли (одинарної або потовщеної) планується зведення конструкції можна з легкістю розрахувати висоту майбутньої будови:

Кількість рядів кладки Висота конструкції, мм
з одинарної цегли з потовщеної цегли

1 ряд (висота 1 цегли +
висота 1 горизонтального шва)

 77 (65+12) 100 (88+12)

2 ряди (висота 2 цегли +
висота 2 горизонтальних швів)

 154 (65+12+65+12) 200 (88+12+88+12)

3 ряди (висота 3 цегли +
висота 3 горизонтальних швів)

 231 (65+12+65+12+65+12) 300 (88+12+88+12+88+12)

4 ряди (висота 4 цегли +
висота 4 горизонтальних швів)

 308 400

5 рядів (висота 5 цеглин +
висота 5 горизонтальних швів)

 385 500

6 рядів (висота 6 цеглин +
висота 6 горизонтальних швів)

 462 і далі через 77 мм 600 і далі через 100 мм

Висота 10 рядів потовщеної цегли = Висота 13 рядів одинарної цегли = 1000 мм

Щоб щоразу не вираховувати і не приводити ескізні розміри до конструктивних проектувальник використовує таблицею розмірів цегляної кладки. www.сайт

Системи перев'язки

Для того, щоб ряди цегляної кладки об'єднати в єдину міцну монолітну конструкцію застосовують системи перев'язування швів. Для теорії пропонуємо ознайомитись із базовими правилами цегляної кладки.

Розрізняють перев'язку наступних вертикальних швів:

  • поперечних,
  • поздовжніх.

Міцність та надійність цегляної кладки більшою мірою залежить від якості перев'язки вертикальних поздовжніх та поперечних швів.

Перев'язка вертикальних поздовжніх швів здійснюється укладанням тичкових рядів і допомагає уникнути поздовжнього руйнування кладки.

Перев'язка вертикальних поперечних швів виконується чергуванням ложкових і тичкових рядів, причому у суміжних рядах потрібно зрушувати цеглу на чверть чи половину. Дана перев'язка забезпечує: рівномірний розподіл навантаження на найближчі ділянки кладки та поздовжній взаємозв'язок суміжної цегли, що у свою чергу надає цегляній кладці монолітність та міцність при нерівномірних температурних деформаціях та опадах.

Системи перев'язування швів

У будівництві найчастіше використовуються такі системи перев'язування швів:

  • однорядна чи ланцюгова;
  • багаторядна;
  • трирядна.

Однорядна система (ланцюгова)

Однорядна перев'язка швів виконується послідовним чергуванням тичкових та ложкових рядів з дотриманням наступних правил:

  1. Перший (нижній) та останній (верхній) ряди укладають стусанами.
  2. Поздовжні шви в суміжних рядах зсунуті на 1/2 (півцеглини) відносно один одного, поперечні - на 1/4 (чверть цегли).
  3. Цеглини ряду обов'язково повинні перекривати вертикальні шви ряду нижче.

При однорядній перев'язці у процесі кладки знадобиться велике числонеповномірних цегли (найчастіше 3/4), рубка яких спричинить як витрати праці, а й серйозні втрати цегли, що у результаті призведе до значних фінансових вкладень.

Необхідно пам'ятати, що ланцюгова система перев'язки найбільш трудомістка, але, незважаючи на це, вона міцніша і надійніша.

Багаторядна система

Багаторядна перев'язка швів є цегляну кладку, Викладену ложковими рядами, які по висоті через кожні 5-6 рядів перев'язуються одним тичковим рядом. При даній системі перев'язки необхідно дотримуватися таких правил:

  1. Перший, він же нижній ряд кладуть стусанами.
  2. Другий ряд – ложками.
  3. Третій, четвертий, п'ятий та шостий – ложками з перев'язкою швів у 1/2 (півцеглини). Роблять це незалежно від товщини стіни.
  4. По ширині стіни вертикальні поздовжні шви кладки п'яти рядів не потрібно перев'язувати.
  5. Тички сьомого ряду перекривають шви шостого ложкового ряду на 1/4 (чверть цегли).

Переваги багаторядної системи перев'язки:

  • немає потреби у великій кількості неповномірної цегли;
  • найбільш продуктивна;
  • дозволяє застосовувати цегляні половинки для кладки забутки;
  • покращує теплотехнічні характеристики кладки (виникає це через підвищений термічний опір, розташованих на шляху прямування теплового потоку, не перев'язаних поздовжніх швів п'яти рядів).

Недоліки:

  • третє правило розрізання цегляної кладки не повністю дотримується;
  • міцність менша ніж при однорядній перев'язці;
  • не можна використовувати при кладці цегляних стовпів через неповну перев'язку поздовжніх швів.

Трирядна система

Трирядна система перев'язки швів використовується при цегляній кладці вузьких простінків та стовпів, ширина яких не перевищує 1 м.

Основні види перев'язування швів

Кладка в 1 цегла (хрестова) – варіант 1

Вид з фасаду

Перев'язка швів

Кладка в 1 цегла (хрестова) – варіант 2

Вид з фасаду

Перев'язка швів

Вид з фасаду. Перев'язка 2 та 3 ряду кладки

Вид зсередини. Перев'язка 2 та 3 ряду кладки

Кладка в 1 цегла багаторядна

Кладка в 1,5 цегли варіант 1

Вид з фасаду

Перев'язка швів

Вид з фасаду. Перев'язка 2 та 3 ряду кладки

Вид зсередини. Перев'язка 2 та 3 ряду кладки

Кладка 1,5 цегли. Варіант 2

Вид з фасаду

Перев'язка швів

Вид з фасаду. Перев'язка 2 та 3 ряду кладки

Вид зсередини. Перев'язка 2 та 3 ряду кладки

Кладка в 2 цеглини

Вид з фасаду

Перев'язка швів

Вид з фасаду. Перев'язка 2 та 3 ряду кладки

Вид зсередини. Перев'язка 2 та 3 ряду кладки

Кладка в 2,5 цегли

Вид з фасаду

Перев'язка швів

Вид з фасаду. Перев'язка 2 та 3 ряду кладки

Вид зсередини. Перев'язка 2 та 3 ряду кладки

Способи кладки

Внутрішні та зовнішні версти кладуть такими способами:

  1. впритул,
  2. впритул з підрізуванням розчину,
  3. впритиск.

Забутку кладуть способом у напівприкид.

Вибір конкретного методу залежить від:

  • пори року,
  • вимог до чистоти зовнішньої поверхні кладки,
  • стану самої цегли (вологий або сухий),
  • пластичності розчину.

Технологія кладки

Перед початком цегляної кладки по цоколю необхідно провести ізоляцію. Для цього по периметру кладки під цеглу укладають шар руберойду або іншого ізолюючого матеріалу.

За допомогою рівня по кутах цоколя кладуть кілька рядів цегли. На кути кріплять порядовки за допомогою скоб. Відстань між поділками на порядовці становить 77 мм (65 мм висота одинарної цеглини+12 мм висота розчину). За встановленими порядовками натягують шнури-причалки, які допомагають дотримати прямолінійність і горизонтальність рядів цегляної кладки, що зводяться. Шнур бажано розміщувати через кожні 5 м, щоб не допустити його провисання (якщо причалка натягнута на 10 м, то через 5 м роблять маяк у вигляді цегли для натягу шнура). Шнур-причалка для зовнішніх стін кріпиться по порядовках, а для внутрішньої за допомогою скоб.


На цеглу, використовуючи кельму, кладуть розчин, товщина 30 мм і відступом від зовнішньої частини стіни – 20 мм. Перший ряд цегляної кладки – тичковий. Цегла кладуть способом «впритиск» або «впритул».

Спосіб впритул

Методом «вприсик» цеглу укладають на пластичний розчин (осада конуса 12-13 см).

Черговість дій при кладці цегли «впритул»:

  1. Спочатку:
    • беруть цеглу в руки і трохи її нахиляють,
    • загребають гранню (ложкою – для тичкового ряду, тичком – для ложкового ряду) на цеглу трохи розстеленого розчину,
    • присувають цеглу із загребеним розчином до цегли, яка була укладена раніше.
  2. Потім осаджують цеглу на розчин.

Спосіб впритиск

Способом «впритискання» цеглу укладають на жорсткий розчин (осада конуса 7...9 см) з обов'язковою розшивкою та повним заповненням швів.

Черговість дій при кладці цегли «впритиск»:

  1. До вертикальної грані раніше покладеної цегли кельмою підгортають і притискають частину розчину.
  2. Потім кладуть нову цеглу, обов'язково притискаючи її до кельми.
  3. Різким рухом догори виймають кельму.
  4. Осідають цеглу.

Розшивка швів

Щоб отримати достатнє ущільнення розчину в швах, а також надати цегляній кладці чіткий малюнок із зовнішнього боку – застосовується розшивка швів. У цьому випадку кладку цеглини виконують з підрізуванням розчину. Швам при розшивці надають такі форми:

  • трикутну,
  • увігнуту,
  • опуклу,
  • прямокутну,
  • заокруглену.

Так, наприклад, для отримання опуклих швів використовують розшивки увігнутої форми.

Для отримання якісніших швів і скорочення трудових витрат шви цегляної кладки розшивають до моменту схоплювання розчину, дотримуючись наступної послідовності:

  1. щіткою або ганчіркою витирають поверхню цегляної кладки від розчинних бризок, що налипли на неї;
  2. розшивають вертикальні шви (3-4 ложки або 6-8 тичків);
  3. розшивають горизонтальні шви.

Якщо надалі ви плануєте штукатурити стіни, тоді кладку цегли необхідно виконувати впустошовку, тобто. розчин на 10-15 мм не доводити до стіни. Даний метод дозволить штукатурці міцно закріпитись на поверхні стіни. © www.сайт

Підрізання
Впустошівку
Випуклий шов
Увігнутий шов
Однозрізний шов
Двозрізний шов

Армування кладки

За часів, коли стаціонарна твердопаливна піч була єдиним існуючим засобом опалення будинку, професія пічника мала велику популярність і пошану. На сьогоднішній день для облаштування індивідуального обігріву можна використовувати безліч різних агрегатів, що працюють на найрізноманітнішому паливі, проте цегляні печі досі залишаються затребуваними.

В даний час знайти по-справжньому грамотного пічника - нелегке завдання. Та й не потрібно цього робити, адже викласти повноцінну грубку можна своїми руками.

Перш ніж приступати до самостійної кладки печі, ознайомтеся з особливостями існуючих різновидів подібних агрегатів. Пічки бувають:

  • опалювальними. Призначені виключно для обігріву. Такі печі мають гранично просту конструкцію і викладаються в найкоротший термінта з найменшими зусиллями порівняно з конструкціями інших типів;
  • опалювально-варильними. Найпопулярніший і затребуваний варіант. Одночасно обігрівають будинок та дозволяють готувати їжу;

Також існують удосконалені різновиди опалювально-варочних печей із вбудованою кухонною плитою або навіть повноцінною духовою шафою.

У окрему категоріювідносяться печі-каміни. Це чудовий варіант для сучасного приватного будинку. Подібні конструкції чудово справляються із завданнями обігріву приміщень та мають привабливий зовнішній вигляд. Правильно викладена та оброблена піч-камін стане гідним доповненням інтер'єру як маленького заміського будиночка, так і дорогої приватної вілли.

Схеми сучасних печей розрізняють їх як за призначенням, а й у особливостям форми. Найчастіше у приватних будинках встановлюються агрегати прямокутної та квадратної форми. Але за бажання ви можете викласти круглу піч. Конкретний варіант підбирайте з урахуванням особливостей приміщення та своїх власних уподобань.

Пекти, звичайно ж, можна викласти своїми руками і численні схеми допоможуть вам зробити це в найкоротші терміни. Однак при виконанні такої роботи пам'ятайте, що будь-яка піч, незалежно від її призначення, форми та інших характеристик має повною мірою відповідати чинним нормам пожежної безпеки.

Вибір місця та типу фундаменту для пічки

Перед початком кладки печі зверніть увагу на пошук місця для її розміщення. Наприклад, якщо агрегат буде розміщений серед приміщення, він зможе віддавати набагато більше тепла, прогріваючись з усіх боків і поступово нагріваючи повітря навколо.

Якщо розмістити піч біля стінки (а такий варіант використовується найчастіше), підлога буде постійно «гуляти» холодне повітря. Тому в цьому відношенні вам потрібно ухвалити рішення самостійно.

Попередньо визначте місце встановлення дверцят топки. Цей елемент потрібно встановлювати так, щоб надалі ви могли максимально зручно та швидко завантажувати паливо в грубку, не розносячи сміття від дров чи вугілля по всьому будинку. Зазвичай топкові дверцята розміщуються з боку кухні чи якогось маловідвідуваного приміщення.

Готова цегляна піч матиме досить значну вагу. Щоб пристрій стоял максимально надійно і довго, для нього потрібно підготувати індивідуальний бетонний фундамент.

Особливості конструкції печі

Традиційні цегляні печі мають досить просту конструкцію. Однак простота, що здається на перший погляд, дозволяє домагатися дуже високих показниківпродуктивності та ефективності.

Головними елементами корпусу цегляної печі є паливник та димар. Варильні печі додатково комплектуються плитами та/або духовками, також можливе встановлення баку для підігріву води.

Паливник - це головна частина пічного агрегату.Саме в паливник завантажуються дрова або інше паливо, що використовується для обігріву. Паливник може мати найрізноманітніші розміри. При визначенні відповідних габаритів потрібно враховувати кілька важливих факторів, таких як:

  • вид палива. Якщо ви топитимете піч дровами, зробіть паливник висотою 50-100 см;
  • необхідна продуктивність;
  • необхідний обсяг.

Для облаштування паливника використовуйте вогнетривку цеглу. Товщина стінок конструкції не може бути менше половини цегли.

Димар також належить до основних елементів будь-якої опалювальної печі. Димар призначений для відведення топкових газів з різними шкідливими включеннями, що утворюються в процесі печі.

На стадії проектування димаря намагайтеся продумувати все так, щоб його конструкція мала мінімальну кількість згинів та поворотів. В ідеалі димар повинен бути повністю вертикальним. Будь-які вигини призведуть до погіршення тяги і зниження ефективності обігріву приміщення.

До важливих елементів конструкції цегляної печі належить камера зольника. У цьому відсіку збиратиметься зола. Також через зольник забезпечується подача повітря всередину агрегату до палива. Зольникова камера облаштовується під ґратами колосника і забезпечує власні дверцята. Традиційно висота зольника становить 3 цеглини.

Який розчин використовуватиме кладки?

Від якості розчину кладки безпосередньо залежить надійність і довговічність готової печі. Кладка вестиметься з використанням розчину на піщано-глиняній основі.

У приготуванні розчину немає складного. Візьміть глину, залийте її водою та розмочіть. Просійте суміш через сито, а потім розмішайте в глиняне молоко. На завершення додайте деяку кількість води, щоб отримати досить в'язкий та пластичний розчин.

Пам'ятайте, від правильності приготування розчину кладки безпосередньо залежить надійність і міцність печі. Зробите все як потрібно – піч ефективно обігріватиме ваш будинок протягом довгих років. Порушіть технологію або вирішите сильно заощадити на матеріалах - тепловий агрегат навряд чи зможе повністю розкрити свій потенціал і простояти протягом будь-якого тривалого терміну.

Основні етапи та важливі особливості кладки печі

Від моменту заливання фундаменту до початку будівництва має пройти 3-4 тижні. За цей час основа набере необхідної міцності і зможе витримати вагу цегляної печі. Розглянута робота вимагає максимальної відповідальності та зосередженості з боку виконавця. Будь-які помилки можуть призвести до непоправних наслідків, тому заздалегідь налаштуйтеся на роботу та виділіть достатню кількість часу для її виконання.

Кладка печі здійснюється за кілька етапів.

Перший етап. Викладіть з цегли зольник і нижню частину першого ковпака. Кладку виконуйте з використанням розглянутого раніше піщано-глиняного розчину.

Другий етап. Встановіть у кладку дверцята зольника. Для фіксації дверцят використовуйте оцинкований дріт.

Третій етап.

Четвертий етап. Змонтуйте топку. Обкладіть внутрішню частину цього відсіку вогнетривкою цеглою. Цеглини викладайте «на ребро». На цьому етапі потрібно використовувати спеціальний розчин кладки. Готується він так, як і стандартний, але замість простої глини береться вогнетривка, тобто. шамотні. Закріпіть дверцята камери топки за допомогою сталевої пластинки і вже знайомого вам дроту.

П'ятий етап. Продовжуйте стандартну кладку, доки не дійдете до 12-го ряду. Дійшовши до цього ряду, перекрийте камеру топки і рівно покладіть плитку з конфорками. Дана плита має бути виготовлена ​​з чавуну. Рівність укладання контролюйте за допомогою будівельного рівня.

Шостий етап. Викладіть перший ковпак. Він зводиться у лівому краю грубки. На цьому етапі облаштовується канал для літнього ходу.

Сьомий етап. Встановіть плиту та викладіть стінки відділення для варіння. Ведіть викладку нижнього ковпака, що згадувався раніше.

Восьмий етап. Встановіть засувку для каналу літнього ходу. Ця засувка розміщується у внутрішньому куті відділення для варіння.

Дев'ятий етап. Ведіть кладку до 20 ряду. Дійшовши до цього ряду, перекрийте відділення для варіння та перший ковпак. Обов'язково залиште у суцільній кладці необхідну кількість отворів для літнього ходу та підйомного каналу, а також віддушини відсіку для варіння. Цеглини розміщуйте на куточках із сталі – так ви забезпечите більш високу міцність та надійність пічки.

Десятий етап. Закрийте портал варильного відділення камінними дверцятами. Краще, щоб дверцята мали вставки з жароміцного скла. Таке рішення дозволить вам стежити за процесом горіння палива та милуватися полум'ям.

Одинадцятий етап.Встановіть прочисні дверцята для зручного видалення сажі. Для встановлення вибирайте таке місце, до якого вам буде найпростіше добиратися.

Дванадцятий етап.Викладіть стінки ковпака майже до верхнього краю стінного отвору. Вгорі перекрийте грубку парою рядів цегли. Просвіт між верхом печі та перемичкою заповніть мінватою. Завдяки цьому буде забезпечено додаткову теплоізоляцію та дещо збільшено ефективність обігріву.

Тринадцятий етап.Викладіть декоративний поясок на верхньому периметрі агрегату.

Чотирнадцятий етап.Приступайте до пристрою димовідвідної труби. Краще, щоб димар був цегляним. Така конструкція прослужить набагато довше тих же металевих або азбестових труб.

На завершення вам залишиться лише викласти до кінця димар і виконати за бажанням зовнішню обробку печі. Найпростіший варіант - штукатурення. В іншому ж орієнтуйтеся на власні переваги та доступний бюджет.

Таким чином, укладання пічки хоч і не є простим заходом, але його можна виконати своїми руками. Досить просто розібратися в технології і в усьому дотримуватися інструкцій. Пам'ятайте, матеріали для роботи мають бути найякіснішими. А перевірені роками схеми печей дозволять вам самостійно звести агрегат, що буде довгі рокиякісно опалювати ваш будинок без жодних проблем та нарікань.

Вдалої роботи!

Відео – Кладка печей своїми руками схеми

З давніх-давен так повелося, що піч у будинку служила не тільки для опалення. Вона могла і нагодувати, і гігієну забезпечити, і вкласти спати. Печка - найтепліше і привілейоване місце в будинку, недарма у всіх казках на печі сиділи старі та діти - ті, хто найбільше потребував комфорту та тепла. Сьогодні функції традиційної кам'янки, шведки чи голландки зводяться в основному до опалювальної та декоративної функції, що не заважає використовувати їх і для приготування ароматних та корисних страв із арсеналу багатьох світових кухонь. У статті йтиметься про цегляні печі для будинку.

Скласти піч - це ціла наука, яку пізнавали не один рік навчання. Якщо серед знайомих немає кваліфікованого пічника, а мати осередок у будинку дуже хочеться, то братися за реалізацію сміливої ​​ідеї доведеться самому. І ось що потрібно знати перед тим, як приступати до роботи.

Визначаємось з конструкцією цегляної печі

Залежно від того, які надії пов'язані у власників нерухомості з домівкою, варто розглядати варіанти, що найбільш задовольняють усім бажанням. Не треба забувати і про габарити різних печей та їх вагу. Розраховувати треба не лише власні сили та засоби, а й міцність основи.

російська піч

  • Підійде поціновувачам традицій. Ця конструкція виконує максимальну кількість функцій, тому місця в будинку вона займе багато. Традиційно її розташовують у кутку ближче до дверей, але в сучасних інтер'єрах вони можуть бути розміщені і по центру кімнати.
  • Лежанка призначена для відпочинку; в залежності від габаритів печі вона може мати значні розміри. Горнило (або інакше топка) знаходиться прямо під нею. Безперервний надходження повітря для кращого горіння палива забезпечує піддувало. Шісток і загнетка - це відділення, що передують гирлом печі. Приготовлені страви, залишені в цій зоні, гарантовано залишаються дуже довгими. Підшесток та підпічок використовувалися для зберігання кухонного начиння, рогачок, кочерги. Печурки – це виїмки невеликого діаметру, розташовані по бічній стіні пічки. Вони служили для просушування дрібних речей, наприклад, рукавиці, заліплені снігом, дуже швидко в них висихали.
  • Тим, хто бажає скласти в будинку саме російську піч доведеться забезпечити для неї місце не менше двох метрів заввишки, півтора метри завширшки та два з половиною завдовжки. Конструкція з такими розмірами легко забезпечить рівномірне прогрівання приміщень 30-40 м². Але й палива така піч вимагає дуже багато. Тим господарям, які не можуть похвалитися значними обсягами приміщення або не є шанувальниками традиційного колориту, варто звернути увагу на інший варіант печі.

Пекти цегляна фото

Шведка

  • Модель, яка компактніша, ніж російська піч, призначена для обігріву приміщення та приготування їжі - це шведка.
  • Вимоги по висоті у неї такі самі – два метри. А ось габарити по довжині та ширині скорочуються до одного метра. Топка забезпечує достатню кількість тепла, щоб можна було готувати їжу одночасно на двох конфорках чавунної плити.
  • Є й духова шафа, яку господині гідно оцінять. Модифікацій у шведки багато, вони мають назву на прізвище розробників (пекти конструкції Потапова, Буслаєва, Кузнєцова). Кожна трохи відрізняється габаритами, зовнішнім виглядом, тепловіддачею, тому вибрати підходящий варіант не складе труднощів.

Цегляна піч відео

Голландка

  • Вона послужить лише опалення будинку. Вона, всупереч своїй назві, має російське коріння, оскільки є винаходом вітчизняних пічників. Її основні переваги – висока тепловіддача при компактних розмірах. Якщо за вікном не стоять серйозні морози, то голландка здатна добу тримати тепло. До числа конструктивних особливостейвходять звивистий димар і низько (у порівнянні з російською піччю) розташована топка. Завдяки цьому голландка прогрівається рівномірно знизу нагору.
  • Стінки у неї тонкі - одна, рідше дві цеглини, основа у формі кола або прямокутника вміщається на площі 1 м². Щоб обігріти середніх розмірів кімнату дачного будинку, цього більш ніж достатньо. І за вагою вона помітно легша за своїх конкуренток, і за витратою палива є найекономічнішою. Конструкція топки не ускладнюється великою кількістю деталей, але це тільки грає на руку в питанні підвищення теплопровідності. Силует пічки-голландки дуже привабливий, для покращення зовнішнього виглядуїї часто обробляють кахлями.

Підготовчий етап перед тим як зробити цегляну піч

На етапі підготовки потрібно потурбуватися про пошук проекту цегляної стінивідповідного за всіма параметрами, продумати місце її розташування, врахувати всі вимоги щодо пожежної безпеки. Потрібно підібрати інструменти, здійснити закупівлю потрібного матеріалу та запросити помічників.

Проект можна замовити в спеціалізованих агентствах або довіритися ресурсам в Мережі. Для бажаючих навіть знято на відео докладні курси.

З інструментів знадобляться:

  • сітка (сито) щоб просіювати пісок, з розміром осередків не перевищує 2 мм;
  • совкова лопата;
  • болгарка (доведеться різати цеглу);
  • молоток кирка допоможе порубати цільну цеглу на невеликі шматочки і обтесати їх до потрібної форми та розміру;
  • розшивка для швів Це спеціальний інструмент, який дозволяє надати швам між цеглою акуратного та естетичного вигляду. Якщо піч планується згодом оштукатурити або закрити декоративними кахлями, використовувати цей пристрій не доведеться. А коли цегляну кладку майстер захоче залишити в первозданному вигляді, розшивка забезпечить однакову щільність і ширину швів;
  • кельма (мастерок) для нанесення розчину;


  • насадка-міксер на перфоратор. Розчин знадобиться у великих обсягах, а рівномірно промішати таку масу можна лише з використанням електроінструменту;
  • Рулетку краще брати із запасом довжини. П'ять метрів буде більш ніж достатньо;
  • контролювати вертикальність кладки по кутах допоможе виска;
  • правило потрібно, щоб перевіряти рівність кладки. Підійде і рівна дерев'яна рейка завдовжки більше метра;
  • будівельним рівнем перевіряють, чи не «завалилася» кладка щодо горизонталі;
  • робота буде «брудною», тому інвентар для прибирання: цебра, ганчір'я, ганчірки та швабри треба тримати напоготові. Прибирати розчин краще поки він не висох.

Список матеріалів відрізнятиметься різноманітністю (залежно від вибраної конфігурації печі) не буде. Суттєві зміни будуть лише у кількості цегли та додаткових аксесуарів: чавунна плита, кількість дверей. Цегла, пісок та глина – основні статті витрат.

  • Пісок повинен потрапляти під такі характеристики: чистий, дрібний, однорідний. Домогтися цього результату можна за допомогою просіювання.
  • Глина буває худою, нормальною та жирною. Від її різновиду залежать пропорції складання робочого розчину. Багато фахівців радять обирати «золоту середину», тобто глину нормального ступеня жирності.

Цегла випускається чотирьох основних видів.

  • Керамічний. Це класика серед матеріалів для житлового будівництва. Закласти фундамент, звести несучу стіну, збудувати заміський будинок- все це можна зробити з червоної цегли. Щоправда, зараз його випускають не тільки в червоному і помаранчевому, а практично в будь-якому відтінку.
  • Силікатна цегламає інший склад і колір, ніж керамічний. Він менш вологостійкий, проте добре гасить звуки. Але ці параметри абсолютно неактуальні для будівництва фундаментів, труб і печей.
  • Вогнетривкий вид цеглизастосовують на виробництвах, де постійне нагрівання до високих температур - це норма. Металурги та склодуви, наприклад, працюють із печами, зведеними саме з цього матеріалу. Його висока теплопровідність і здатність витримувати екстремально високі температури роблять вогнетривку (шамотну) цеглу кращою для будівництва печі. Він поділяється на чотири види:
    • вуглецевий рідко зустрінеш у вільному продажу, він призначений для застосування та будівництва об'єктів вузькоспеціалізованих виробництв;
    • вапняно-магнезіальна цегла застосовується на підприємствах з виплавки металу;
    • кварцовий вигляд при всій своїй вогнетривкості дуже нестійкий до дії лугів або оксиду заліза. Але для стін та склепінь печей його використовувати можна;
    • глиноземна шамотна цегла - найпоширеніша, але нагріву більше 1300°C вона не витримає.

Вогнетривка цегла коштує дорожче звичайних. Російські виробникипропонують цей будматеріал за цінами меншими, ніж у зарубіжних конкурентів.

Лицьова цегла, як відомо з назви, застосовують тільки при обробці. Для покращення зовнішнього вигляду печі його використовують досить часто. Різноманітність відтінків дає можливість вписати в грубку в будь-який інтер'єр.

Фундамент для встановлення цегляної печі

  • Пічний фундамент формується (в ідеалі) на стадії закладення основи для дому. Вони мають бути незалежними один від одного. Ця вимога пояснюється різницею на рівні природного усадки. Вона виникне в будь-якому випадку, а навантаження на обидві підстави та температурні дії будуть різні.

  • Основа має перевищувати за розмірами габарити майбутньої конструкції приблизно на 15 см у кожну сторону. Гідроізоляція обов'язкова вимогадо основи печі.

Як зробити кладку російської цегляної печі

  • Що ще потрібно врахувати перед початком робіт? Для класичної російської печі знадобиться близько 1700 цеглин, юшка з напівдверею, яка регулюватиме доступ до неї, засувка (розміри по отвору 26×24 см), пісок та глина у достатній кількості. Знадобиться виготовити близько 80 відер розчину.
  • Що стосується шару суміші, що наноситься, то в даному випадку правило більше - значить краще, не діє. Помірний по товщині шов кладки сприятиме тому, що цегла швидше і міцніше схопиться.
  • За класичними канонами викладання печі, зведення топки має йти під кутом щодо гирла. Виступ у вигляді поріжка відсікає об труби іскри з горнила та затримує сажу.

  • На допомогу майстру розроблено порядовки. Завдяки цим розрізам можна чітко уявити, як має проводитися кладка того чи іншого ряду. Вид зверху дозволяє зрозуміти, коли потрібно застосування цілої цегли, а де потрібно відбити половинку. На порядовках також вказано місця встановлення чавунних та інших деталей печі.

Креслення цегляної печі

  • Основу печі треба застелити шаром гідроізолюючого матеріалу. Толь або руберойд цілком підійдуть. Перший ряд викладатиметься прямо по ньому. Обпалені (пережарені) цеглини на даному етапі кладки будуть кращими, оскільки не бояться вологості.
  • Щоб перев'язка швів у початковому та наступному рядах вийшла якісною, у кути стартового рядуукладають три цегли розміром ¾. Тобто з цієї неповної цегли утворюється трикутник: один у центрі і по одному з боків. Їх потрібно зробити на скіс, щоб забезпечити максимальне прилягання.
  • Другий рядслужить початковим для викладання опіку.
  • Так як кладка передбачає встановлення цегли врозбіг, то, щоб уникнути збігу швів, третій рядвимагатиме наявності чотирьох цеглин по кутах з розмірами в ¾.
  • При укладанні четвертого рядузнадобиться брати цілу цеглу. Пара цегли, що укладаються один навпроти одного, утворюючи вхід у підпіч, повинні мати скошені кути. Таким чином вийдуть опори для арки. Щоб підпічок виходив рівним, у його отворі споруджують дерев'яну опалубку.

  • Коли арка виконана, можна повертатися до укладання п'ятого ряду. У кутах розміщують по три цегли ¾. Особливість кладки цегли в цьому ряду полягає в тому, що 20 з них (ті, що утворюють бічні стінки) потрібно відбити киркою молотком таким чином, щоб вони утворювали опору склепінням підпічки.

  • Шостий рядпередбачає кладку бічних стін в одну цеглу, а задньої та передньої в дві. Важливо, щоб опалубка була сконструйована таким чином, щоб після закінчення робіт її легко можна було б витягти через вхід у підпіч. Якщо не вдається надати цегли потрібну форму, варто скористатися звичайними, а порожнечі заповнювати розчином і шматочками битої цегли. Але ідеальна міцність забезпечується при укладанні цілої цеглини з акуратно зробленими скосами.
  • Сьомий рядз техніки виконання нагадує перший, для восьмоговикористовується целікова цегла. Восьмий ряд передбачає облаштування майданчика під холодну печурку.
  • Дев'ятий ряд- як перший, пов'язаний із стінами печурки. У проміжках між стінками розміщують сухий пісок.
  • Одинадцятий рядповинен повністю перекрити піщане засипання і саму печурку.
  • Тринадцятий рядпередбачає початок робіт із закладення стінок шістка та горнила. Між ними проходить смуга металу, яка за своєю формою точно повторює пічне устя. Закріпити її в кладці можна так: смужка повинна бути з отворами, крізь які пропускається сталевий дріт.
  • Всі інші ряди виконуються з метою наростити стінки топки та шістка аж до сімнадцятого ряду. У ньому потрібно, щоб попередньо сколоту та обтесану цеглу в кількості восьми штук стали опорою для склепіння топки. Саме горнило-топка викладається так само опіку.
  • Виконане склепіння горнила - це привід приступити до кладки вісімнадцятого ряду. Збоку від вікна шістка фіксується пара п'ят - опор. Арка, початком якої вони є, буде невелика. Під час викладки рядів не варто забувати про те, що вільний простір потрібно заповнювати сумішшю добре просушеного піску, цегли, щебеню і битого скла.
  • Двадцять перший рядслужить перекриттям засипки та горнила, а двадцять другийутворює додаткове перекриття.
  • Двадцять третій рядповинен зміцнити щиткові стінки та перетруб'я. В останньому елементі здійснюється кріплення душника, він потрібен для приєднання до нього труби самовару, якщо його планується топити у приміщенні. Коли здійснюється укладання наступних рядів, в перетруб'я формується ще один отвір для юшки. А наступні два ряди фіксують полудверку хмури.
  • Технологія укладання тридцять першого рядувимагає, щоб поряд з однією зі стін утворився жолоб (додатковий ряд у три цеглини). Наступним поряд можна повністю перекрити перетруб'я. Єдиний нюанс - з правого боку в ньому передбачається залишити отвір, засувкою, що перекривається.
  • З тридцять четвертого рядуНеобхідно збільшувати стіни димаря. Майже біля самої стелі проводиться обробка, щоб трохи напустити цеглу. Так досягаються два ефекти: декоративний та практичний. Останнє значення полягає в тому, що обробка підвищує віддачу тепла і служить бар'єром, що відокремлює стельові конструкції від самої труби.
  • Після того, як кладка просохне, приступають до остаточного оздоблення цегляної печі, роблять пробне протоплювання (не на повну силу) і насолоджуються виконаною роботою.

Цегляна піч голландка своїми руками

Піч-голландка виконується набагато простіше за російську, але має свої нюанси. Класичний варіант виглядає так:

  • конструкція має прямокутну форму (навіть якщо вона буде іншою, то конфігурація топливника не зміниться і залишається прямокутною);
  • відсутня колосникові грати;
  • складові елементи конструкції:
  • топка, яка розташована біля основи в нижній половині печі;
  • димохід, що складається з вихлопної труби з шестиканальним проходженням газів по системі: три опускні та три підйомні канали;
  • прочисні дверцята;
  • піддувало.

Потрібно придбати:

  • вогнетривка цегла - 200 шт;
  • дріт, що добре гнуться;
  • шматок руберойду для гідроізоляції;
  • щебінь, глину, пісок та цемент;
  • клей для кладки;
  • дверцята паливника, піддувала, засувку;
  • стандартний набір з рівня, рулетки, кельми, схилу.

Схема цегляної печі голландки

Етапи робіт

Коли фундамент під піч просохне, його застеляють руберойдом, а той, у свою чергу, покривають шаром глиняного розчину. Глину не менше двох діб вимочують у воді, після чого її беруть в об'ємі 8 літрів, додають 0,9 кг клею для кладки печей, два відра піску. Консистенція, що вийшла, повинна нагадувати густу сметану. Потрібно дати розчину висохнути.

  • Перший рядвикладають поверх шару піску, змоченого водою. Піщану подушку насипають на всій поверхні фундаменту. Не забуваючи про правила перев'язки між цеглою виконується кладка двох суцільних рядів.
  • У третьому рядупочинають формувати зольну камеру, дверцята встановлюють пізніше.

  • Четвертий рядвиконують, щоб наростити масив печі, відразу відбувається встановлення дверцят. Для її закріплення у кладці використовують металевий дріт. Якщо перші три ряди цеглини викладалися плазом, то в четвертому ряду їх виставляють на ребро, поки не будуть перекриті дверцята топки.
  • Зольник встановлюється у п'ятому ряду, а шостий ряд- Просте збільшення висоти стін. Коли обкладка дверцят зольника закінчена, її перекривають сьомим рядом, а цегла знову укладається плашмя. Восьмий ряд- Нарощування висоти.
  • Деякі домовласники облаштовують у голландській пічці варильну поверхню. Якщо це передбачено проектом, то дев'ятий та десятий рядзрушуються назад. По верху дев'ятого ряду прокладають по периметру азбестовий шнур, який встановлюється поверхню для приготування їжі. Десятий ряд передбачає початок закладання основи димаря. Щоб полегшити конструкцію, іноді монтують металевий димар.
  • У одинадцятому рядупроводиться установка засувки (із застосуванням азбестового шнура), а кладка проводиться у чверть цегли.
  • У чотирнадцятому рядутопка перекривається зверху, по задній стінці формують отвір для виходу надлишків диму. Аналогічна робота проходить у наступному ряду.
  • У двох рядах, шістнадцятому та сімнадцятомуформують прочисні дверцята. Можна просто залишити на її місці цеглу без зв'язування його розчином.
  • Вісімнадцятий ряд- це основа димаря. Коли всі цеглини в цьому ряду зайняли свої місця, встановлюють готову трубу або продовжують її формувати за допомогою кладки.
  • Фахівці радять деякий час вимочувати цеглу у воді (поки бульбашки повітря не припинять активно входити на поверхню). Вважається, що волога цегла не вбере в себе воду з розчину, краще схопиться, і надалі шви не руйнуватимуться під впливом жару.
  • Для максимальної тепловіддачі стіни викладаються в одну цеглу. Не рекомендується топити голландку тими видами палива, які відрізняються швидким згорянням (хмиз, солома, очерет). Пекти не встигає прогрітися, і всі зусилля буквально вилітають у трубу.
  • Паливо, яке утворює при згорянні багато золи, теж не сприятиме обігріву приміщення, а ось сажі у димарі утворює дуже багато. Це підвищує ризик виникнення пожежі.
  • Найкращий варіант - це паливо, яке може тліти довгий час.
  • До питання про пожежну безпеку варто додати, що піч-голландку не можна топити надто сильно. Вона при перегріві виділятиме чадний газ. Ступінь нагрівання перевіряють звичайним дотиком долоні до кладки: якщо рука зазнає жару, то температура приблизно 50°C. Це норма.
  • Тому, хто вперше займається кладкою печей, варто зробити пробну кладку «сухим» способом. Тобто виконати всі роботи поетапно, не скріплюючи цеглу розчином. Так можна і руку набити і заразом визначитися, чи знадобиться допомога збоку.

Створення печі своїми руками - це не той вид заняття, яке може підкоритися з першого разу. Уважне вивчення схем, пробні кладки без застосування розчину, поради досвідчених майстрів полегшать завдання. Праця і терпіння, згідно з приказкою, дуже сприяють позитивному результату будь-якої справи.

Цегла існує вже далеко не перше століття. З нього будували будинки в різних країнахі навіть частинах світу, придумавши багато різних способівта видів цегляної кладки. І хоч секретів та особливостей у самій технології чимало, розібратися у всьому можна. Для початку необхідно ознайомитися з основними положеннями та термінологією, без якої неможливо буде зрозуміти про що йдеться. Потім, вибрати техніку кладки та тип перев'язки, а потім почнете практичне освоєння навичок. Цегляна кладка своїми руками може бути виконана принаймні не гірше ніж у професіоналів. Єдине, в чому аматор точно поступатиметься – це у швидкості. Всі інші параметри, при дотриманні технології, точно будуть не гіршими.

Основні терміни

Почнемо з загальних понять. Як виглядає цегла точно знають всі, те, що вона є керамічна, а є силікатна — теж. Але як правильно називаються грані цього матеріалу, в курсі не багато. А в описі технології кладки вони трапляються дуже часто.

Назва граней цегли: пастель, ложка, тичок

Найбільша грань називається « пастельсередня - бічна - ложок", і найменша - " тичок«.

Розміри цегли, в принципі, стандартизовані (250*125*66 мм - одинарна і 250*125*88 мм - полуторна), але технологія її виробництва така, що у різних виробників вони можуть значно відрізнятися: на 2-3 мм у кожній з граней, а це досить суттєва різниця, якщо врахувати кількість штук в одному ряду. Тому, перед замовленням партії, бажано вимірювати зразки з кількох випалів, щоб визначитись, наскільки точно витримується технологія.

Також важливо звернути увагу на геометрію: грані повинні розташовуватись строго під 90°. В іншому випадку виникатимуть навантаження, що розпирають, і стіна може розсипатися.

Види кладки

Стіни із цегли можуть виконувати різну роль. У деяких випадках це лише оздоблення, у деяких – перегородки, а іноді – несучі стіни. Виходять із призначення, а також необхідної теплопровідності стін, вибирається вид цегляної кладки:

  • У півцегли. Найчастіше так роблять облицювання. Товщина такої стінки 125 мм. Для економії можна поставити матеріал і на ложку, тоді вийде стіна в чверть цегли. При влаштуванні таких (1/2 або 1/4) у кожному 4-5 ряду укладається армуюча сітка. Вона необхідна для збільшення жорсткості стіни та створення додаткових зв'язків, що підвищують міцність кладки.
  • У цеглу. Це вже можуть бути перегородки або дві несучі стіни невеликих будівель. Товщина стіни – 250 мм.
  • У півтора, дві та дві з половиною цеглини — це вже несучі стіни.

Види кладки з цегли: в півцегли, в цеглу, в півтора і дві цегли

Перев'язка та назви рядів

Хоча стіна з цегли складена з багатьох невеликих елементів, працювати вона повинна як моноліт. Щоб забезпечити підвищену міцність, шви, які є слабким місцем у цій системі, роблять зі зміщенням. Фахівці називають цей прийом "перев'язкою". Він начебто пов'язує різні елементи в єдине ціле, дозволяючи перерозподіляти навантаження на великі поверхні.

Ложковий і тичковий ряди в цегляній кладці

Щоб забезпечити необхідне усунення швів, цегли розташовують по-різному:

  • якщо до лицьового боку вони повернені найменшою частиною — тичком, такий ряд називається тичковим;
  • якщо повернені довгою стороною - ложкою - ряд називають ложковим.

Причому перший у кладці – на фундаменті – лежить тичковий, ним же закінчують кладку. Причому для нього обов'язково використання цілої цегли.

Однорядна перев'язка

Поперемінне чергування таких рядів дає дуже непоганий результат. Такий спосіб перев'язки називається однорядною або ланцюговою перев'язкою. Він практикується на стінах, які не планується обробляти: виглядає обережно. За такою системою можуть бути складені як зовнішні, так і несучі стіни.

Схеми кладки стін

Приклади однорядної цегляної стіни в 1,5 та 2 цегли показані на фото нижче.

Однорядна перев'язка в стіні з 1,5 і 2 кріплення

У разі кладки стіни у дві цеглини, з'являється ще два терміни. Два зовнішні ложкові ряди називаються верстами. зовнішня верстанаправлена ​​на вулицю, внутрішня верста- До приміщення. Для них використовують рівний, гарний матеріалособливо ретельно підбираючи ті, які спрямовані назовні. Простір між ними називається забутка. Так як цей елемент закритий з усіх боків, можна використовувати більш низькосортний матеріал, наприклад, б/в.

Зверніть увагу, що при такій кладці потрібна і пиляна цегла: половинки і тричетвертні. Тричетвертні на схемі перекреслено хрест на хрест, половинки – однією діагональною смугою. Як зробити примикання перегородок до стін, виконаних у такій техніці, показано на фото нижче.

Примикання стін при однорядній перев'язці

Схеми кутів

Кладка кута у такому разі дуже важлива. За методикою виганяються спочатку кути, між ними натягується шнур, і далі кладка стіни ведеться за схемою. Але першими ставлять кути, від того, наскільки правильно і рівно вигнані вони, залежить, наскільки рівною буде вся будівля. Схема кладки кута в 1 цеглу з однорядною перев'язкою розташована іже. Починається кладка з установки двох 3/4 шматків, далі йдуть цілі.

Кут в одну цеглу при однорядній перев'язці

Послідовність дій дивіться у відео. Дуже докладне пояснення з покроковою демонстрацією порядку дій.

Та ж система, але в стіні 1,5 цегли. Крім цілих, потрібні шматки 3/4 і чвертки. Ложковий ряд по черзі то на внутрішній, то на зовнішній версті.

Схема: кут у півтори цеглини при однорядній перев'язці

Як ця схема кладеться на практиці, дивіться у відео.

При кладці кута в 2 цеглини в першому ряду потрібні все ті ж два тричетвертні шматки, а ще 6 четвертин або, як кажуть, чекушек. У другому вже потрібно один на 3/4 і дві чекушки.

Схема: кут у дві цеглини при однорядній перев'язці

Багаторядна перев'язка

При багаторядній перев'язці кілька ложкових рядів - 6 (для одинарної цеглини) або 5 (для полуторної) - перемежовуються одним тичковим. Перший і останній теж кладуть стусанами. Цей спосіб також підходить для кладки зовнішніх та внутрішніх стін. Тільки їх зазвичай планують під утеплення чи оздоблення.

Схеми кладки стін

Щоб при такій системі не вийшли колони, що окремо стоять, ложкові ряди всередині теж перев'язуються. Для забезпечення зміщення швів використовують подрібнені цеглини.

Цегляна кладка своїми руками: схема багаторядної перев'язки в 2 та 2,5 цегли

Примикання стін при такому способі теж відбувається з перев'язкою. Так забезпечується підвищена міцність примикання простінків. Схеми – на фото нижче.

Схеми кладки стін, що примикають

Схеми кладки кутів

І знову про те, як класти кути, але вже за багаторядної перев'язки. Якщо стіна в одну цеглу, парні та непарні ряди (крім першого) однакові.

Схема кладки кута в 1 цеглу при багаторядній перев'язці

Все це ви побачите у відео.

Якщо стіна в 1,5 цегли, в перший і другий ряди з тичковими, але розташованими у зовнішній, то у внутрішній версті. Третій і четвертий ряди - виключно кладуться на ложку.

Схема кладки кута 1,5 цегли при багаторядній перев'язці

П'ятий ряд кладуть аналогічно до третього, шостий — четвертого. Далі система повторюється. Часом потрібна не багаторядна (з 5-ма ложковими отрутами), а трирядна система. Тоді з п'ятого ряду клаку повторюється.

Розчин для цегляної кладки

Цегла кладуть на цементно-піщаний розчин. Цемент використовують не нижче за М400, пісок - чистий, яружний. Пропорції для зазначеної марки – 1 до 4 (для м500 – 1:5). Заміс роблять вручну або за допомогою бетономішалки, але порядок не змінюється.

Спочатку просіюють пісок, до нього додають сполучне, все в сухому стані перемішується до досягнення однорідного кольору. Потім доливають воду. Її кількість 0,4-0,6 частини, але дивляться пластичністю розчину. З пластичним розчином працювати зручніше, ніж з жорстким, але при кладці цегли порожнистої в цьому випадку сильно підвищується витрата розчину: він заповнює порожнечі. В цьому випадку більш практично робити жорсткий розчин.

Від консистенції розчину залежить техніка кладки цегли

Для покращення пластичності та більш зручної роботи, до складу додають вапно, глину або рідкий миючий засіб (можна мило для рук, є у великих фляжках). Кількість добавок зовсім невелика — не більше 0,1 частини, але характеристики розчину значно покращуються: його простіше укладати, він довше не розшаровується.

Відразу варто попередити: не замішуйте одразу великі обсяги. Заміс необхідно використовувати протягом двох годин. І останні півгодини працювати з ним може бути складно: може початися відділення води, а може почати схоплюватися. Залежить це від погодних умов та якості цементу, від ретельності замісу. Якщо кладка цегли своїми руками – ваш перший досвід у цій галузі, виходитиме буде повільно. Тому краще порції розчину робити невеликими.

Приблизна витрата розчин

Часто у новачків, які планують класти цеглу самостійно, виникає питання: за якої температури можна працювати. Без спеціальних добавок працювати можна за плюсових температур. У кращому варіанті- Не нижче +7°C. Це той поріг, при якому цемент нормально схоплюється. За більш низьких температур процес твердіння практично зупиняється, в результаті розчин може кришитися, а міцність стіни буде низькою. Щоб знизити планку, є спеціальні протиморозні добавки, але вартість такого розчину вже висока: ціна цих присадок чимала.

Техніка кладки цегли

Перед використанням розчин перемішують, оскільки важкі частинки можуть опуститися вниз, а вода піднятися нагору. Перемішаний розчин накладають у відра та переносять до місця кладки, де його розподіляють. Відразу кладуть смугу розчину – постіль – для одного ряду. Під тичковий ряд ширина ліжка 200-220 мм, для ложкового - 80-100 мм. Якщо шов заповнюється повністю, від краю відступають близько 10-15 мм, висота розчину - 20-25 мм, що при кладці забезпечує шов 10-12 мм. Перед встановленням цегли, розчин вирівнюється кельмою.

Існують три техніки ведення цегляної кладки. На жорсткому малопластичному розчині використовують техніку «впритиск». У цьому шви заповнюються повністю. Якщо розчин пластичний, використовують техніку «впритул».

Техніка цегляної кладки «впритул»

Як вже говорили, цей спосіб кладки цегли використовують при пластичному розчині. Він повинен бути рухомим, легко наноситься та зміщуватися. Досягається це додаванням присадок. Викладати розчин можна відразу на всю поверхню стіни: присадки дозволяють продовжити час до початку схоплювання.

Ліжко кладеться завтовшки близько 20 мм, від краю залишається відступ близько 15-20 мм. Такий відступ дозволяє уникнути видавлювання розчину на лицьову поверхню, але краї швів залишаються часто незаповненими. Це значно знижує міцність стіни, тому в регіонах із сейсмічною активністю кладка верстових рядів (зовнішнього та внутрішнього) таким методом заборонена.

При кладці ложкового ряду беруть цеглу, тримаючи її з невеликим нахилом. Підводячи до вже укладеного, на відстані 8-10 см починають краєм (тичком) підгрібати розчин. При стику виходить, що шов вже частково заповнений. Цегла притискається трохи вниз (осаджується), притискаючи її до ліжка. Надлишки знімаються кельмою та відправляються або у відро, або на стіну.

Техніка кладки цегли «впритул»

За такої техніки часто виходить, що вертикальні шви заповнені лише частково. Тому цей метод називається ще «пустошівка». Їх заповнюють при укладанні ліжка для наступного ряду. Якщо техніка поки не дуже відпрацьована, заповнювати шви краще до укладання наступного ряду: порожнечі знижують міцність і теплоізоляційні характеристики.

При кладці тичкового ряду все одно, тільки підгортають розчин ложковою гранню. Забутка укладається, як і тичкові ряди, а потім притискається долонею. Необхідно стежити, щоб усі камені знаходилися на одному рівні. Роблять це за допомогою будівельного рівня, а вертикальність стіни перевіряють схилом кожні 3-4 ряди.

Техніка «впритиск»

При роботі з пустотілою цеглою використовують, як правило, жорсткі розчини. У цьому випадку використовується кладуть цеглу технікою «впритиск». І тут працювати доводиться ще й кельмою.

Ліжко укладають на відстані 10 мм від краю, товщина, як і раніше, близько 20 мм. Так як такий погано тягнеться, його підгортають до краю покладеної цегли ребром інструменту. Лівою рукою беруть цеглу і притискають її до кельми, одночасно висмикуючи її вгору. При цьому продовжують тиснути цеглою, досягаючи необхідної товщини шва (10-12 мм).

Техніка «впритул»

Надлишки розчину підбираються кельмою. Уклавши кілька фрагментів, беруть рівень перевіряючи горизонтальність ряду, постукуванням ручки кельми виправляючи положення. Роздавлений при тому розчин підбирають. Виходить щільна кладка, але процес займає більше часу: потрібно більше рухів.

Впритул з підрізуванням

Середній за продуктивністю метод - впритул з підрізуванням швів. При цьому методі постіль розкладається близько до краю (10 мм), як при кладці впритиск, а методика кладки - вприпас: загребли цеглою розчин, поставили, придавили, зняли надлишки. Якщо стіну згодом не планується нічим обробляти, через кілька рядів необхідно брати розшивку - спеціальний інструмент і надавати швам необхідну форму (опуклу, увігнуту, плоску).

Як бачите, це своєрідний симбіоз. Щоб працювати було зручніше, розчин роблять також із «проміжною» пластичністю. Якщо він буде занадто рідким, він стікатиме по стіні, залишаючи патьоки, тому його потрібно замішувати трохи щільніше, ніж при кладці впритул.

Цегляна кладка своїми руками: інструменти, порядок та особливості

Тепер, як класти цеглу своїми руками ви маєте уявлення, необхідно поговорити про порядок дій і деякі технічні нюанси.

Зразковий перелік інструментів для цегляної кладки

Почнемо з інструменту. Потрібні будуть:

  • кельми муляра - наносити і розрівнювати розчин на цеглу;
  • бетонозмішувач або ємність для замісу розчину;
  • розчинна лопата - для замісу та періодичного перемішування;
  • два-три відра для розчину;
  • виска - перевіряти вертикальність стін і кутів,
  • будівельний рівень – для перевірки горизонтальності кладки ряду;
  • шнур-причалка - для відбиття рядів;
  • розшивки (для формування швів);
  • молоток-кирка для відбиття неповномірної цеглини (половинок, 3/4 і чекушек - 1/4);
  • правило – металева або дерев'яна рівна планка для перевірки площини стіни.

Далі йдеться про особливості технології. Перше: перед використанням цеглу бажано замочувати. Особливо актуально це у спекотну суху погоду. Тоді він менше «тягне» вологу з розчину. Якщо вологи виявиться недостатньо, цемент не зможе набрати необхідної міцності, що позначиться на міцності будівлі.

Спочатку виганяють два кути, потім їх пов'язують кількома рядами цегляної кладки.

Друге: першими виганяються кути. Спочатку два перші. Їх пов'язують 2-3 рядами цеглини за обраною схемою кладки. Потім виганяє третій кут. Другий і третій також пов'язуються кількома повноцінними рядами. Після цього ставиться четвертий кут і периметр замикається. Так і слід зводити стіни, обходячи їх по периметру, а не виженуть стіни по черзі. Це одна з найпоширеніших помилок.

Третє: є дві технології контролю рядів. Перша - в шви кутів вставляються цвяхи, до яких прив'язуються шнурки-ліски. Його потрібно натягнути так, щоб він відзначав верхню грань цегли, а також обмежував зовнішню (і при необхідності внутрішню) поверхню стіни.

Порядок для кріплення шнура-причалки

Другий спосіб – використовувати дерев'яні або металеві порядки. Це рівна планка або куточок, на якому кожні 77 мм нанесені мітки – ризики на дереві чи пропили на металі. Вони відзначають необхідну товщину ряду: висота цегли + шов. Встановлюються за допомогою плоских монтажних скоб, які вставляються в шов. За потреби їх потім просто виймають та переставляють вище.

Є ще один спосіб - куточок муляра. Він має з одного боку проріз, у який заводиться причалка. "Стижається" на кут на розчин.

Відбиття ряду за допомогою куточка муляра

Недолік цього способу такий самий, як і просто цвяхи у шві: висота ряду повинна контролюватись «вручну» при виведенні кутів. При нестачі досвіду (а де його взяти, якщо цегляна кладка власноруч ведеться вперше) це складно. Маючи (зробивши самостійно) порядок все простіше.

Четверте: підготовка неповномірної цегли. Як ви бачили, при кладці використовують половинки, тричетвертні цеглини та чекушки - 1/4 частини. Щоб робота не гальмувалась, перед початком кладки потрібно підготувати їх. Це роблять за допомогою молоточка-кирки. Під час підготовки потрібна висока точність у розмірах, інакше зіб'ється перев'язка. Щоб довжину контролювати було легше, на ручці роблять позначки відповідної довжини. Приклавши ручку до цегли, на ній роблять позначки на обох сторонах ложки. Потім приклавши до позначки лезо кирки, на звороті б'ють молотком, роблячи зарубки. Зробивши зарубки на обох ложках, сильним ударом кирки розламують цеглу.

Цегла була і залишається найпопулярнішим будівельним матеріалом завдяки таким своїм якостям, як: міцність, вогнестійкість, низька теплопровідність, морозостійкість, екологічність.

Перераховувати його переваги можна нескінченно довго, проте факт є факт - з цегли зводяться найдобріші будівлі, які прослужать не одне десятиліття.

Чи реально зробити кладку стін з цегли?Це можливо, якщо дотримуватись деяких правил. СНиП з різних умов проектування, архітектури та конструкцій дають певні рекомендації щодо будівництва цегляних будинків.

А скільки коштує цегляна кладка спеціалістів?Вам дадуть відповідь однаково: ціни коливаються в залежності від пори року, складності та швидкості укладання. Але завжди було так - ціна однієї цегли дорівнюватиме ціні роботи з нею. Тобто, якщо цегла коштує 100 руб., то за роботу муляр візьме 100 руб./шт (за умови, що вся будівельний матеріалта інструменти надасте ви).

Види цегляної кладки

Оскільки цеглини укладаються не «аби як», а в певній послідовності, то різновиди цегляної кладки теж мають свої назви.

Кладка в залежності від матеріалу

  • Цегляна(класична) - виготовляється зі звичайної (керамічної) або силікатної цегли;
  • Дрібно - та великоблочна- із блоків різного розміру(шлакоблоків, газобетону, пінобетону, керамічної або цементної цегли. Тут слід вибирати акуратніше, оскільки вага цегляної кладки істотно впливатиме на фундамент будинку);
  • Тесова- з обробленого каменю певної геометричної форми;
  • Бутова- Виготовляється з каменів неправильної форми, що мають у своєму складі бут з цементом.

Кладка, залежно від особливостей укладання

  • Суцільна- являє собою монолітну конструкцію, ширина якої складає півцегли. При цьому цегла розташована поздовжньо по відношенню до зовнішньої сторони стіни;
  • Полегшена та армована- перша застосовується для зведення конструкцій малоповерхових будинків (частіше в 1-2 поверхи), складається з двох паралельних стін, зведених у півцегли. Порожнина між стінами заповнюється утеплювачем. Друга застосовується тоді, коли потрібне зведення посилених конструкцій - для будівництва стін, що зазнають підвищеного навантаження. В цьому випадку стіни армують поперечно, укладаючи металеву сітку кожні три ряди кладки.
  • Декоративна- цей вид цегляної кладки застосовують майже повсюдно, т.к. за її допомогою оформляють фасади стін, арки, колони. При декоративній кладці можна поєднувати різні типи цегли (наприклад, силікатний і керамічний), але при цьому проводиться додаткове армування.

Важливо!Повністю порожню стіну зводити не рекомендується, щоб уникнути просідання та осипання конструкції.

Цегляна кладка кута в 1 цеглу: «Многорядна система перев'язки», відео:

У 1,5 цегли: «Многорядна система перев'язки», відео:

У 2 цегли: «Ланцюгова система перев'язки», відео:

Схеми цегляної кладки

  • ланцюгова- тичкові та ложкові ряди чергуються, при цьому вертикальні шви ложкових збігаються;
  • хрестова- горизонтальні ложкові шви повинні йти вперев'язку;
  • голландська- тичкові та змішані ряди чергуються (при цьому ложкові та тичкові цеглини укладаються по черзі - так виходить змішаний ряд);
  • готична- лише змішані ряди швів;
  • англійська- складається з 1 тичкового та 2 ложкових рядів (з перев'язкою в півцегли);
  • багаторядна- складається з 1 тичкового та 4 ложкових поряд (з перев'язкою в півцегли);
  • багаторядна без перев'язкигоризонтальні шви кладки.

Перев'язка стикових швів

  • ланцюгова;
  • ложкова;
  • хрестова.

Перша має на увазі послідовну щорядну перев'язку вертикальних стиків. При цьому тичкові та ложкові ряди бажано чергувати, закриваючи нижні стики на половину довжини цегли.

Друга є асиметричне закриття стиків на половину довжини цегли.

Третя полягає у асиметричному закритті стиків.

Інструменти для кладки

  • Кельма для нанесення розчину;
  • Будівельний рівень (для перевірки горизонтальності та вертикальності), правило (рейка для контролю гладкості лицьової поверхні кладки);
  • Моток ниток для розмітки (нитки натягуються для схилу), схил (для перевірки вертикальності);
  • Розшивальний інструмент - використовується для оформлення шва (увігнутого або опуклого);
  • Молоток-кирка;
  • Лопатка для перемішування розчину;

Як приготувати розчин

Вам знадобиться:

  • Пісок
  • Цемент
  • Вапно

Розчин готують із розрахунку 1:4 (витрата цементу на цегляну кладку за схемою «цемент – пісок»). Порошкову суміш заливають водою, поступово помішуючи до отримання сметаноподібної консистенції. Можна додати вапно для пластичності розчину.

Порада!Якщо кладка виконується в чверть ширини, то замість приготування цементного розчину можна використовувати звичайний плитковий клей. При цьому шви будуть набагато меншими і тоншими.

Розподіл розчину по поверхні слід проводити рівномірно, тоді цегла буде перебувати на одному рівні, не виступаючи за стіну.

Важливо!Якщо цегла використовується вдруге, то її слід добре зволожувати. Це необхідно, оскільки суха цегла «витягує» всю воду з розчину, швидко висушуючи його, а це знижує якість розчину і погано впливає на саму кладку.

Технологія укладання цегли

Для тих, хто береться за подібну роботу вперше, можна порекомендувати покласти пробний (пристрілювальний) ряд без нанесення розчину на цеглу. Так можна побачити розрахунок цегляної кладки, скільки матеріалу витрачається на один ряд і як він розташовується в ряду.

Порада!Цеглини слід викладати цілими, звертаючи особливу увагу на вертикальні шви. Шов між ними можна зробити, використовуючи дерев'яний брусок невеликої товщини: цегла – брусок – цегла. При цьому відстань між цеглою буде однаковою, а за потреби (вже під час кладки на розчин) можна відрегулювати товщину шва. Ще один брусок дозволить регулювати товщину горизонтального шва.

Вважатимемо, що фундамент будинку ідеально рівний. У перший ряд кладеться цегла, до її меж (див. фото) прикладаються бруски (два до «тичку»). Потім на середину цегли укладається розчин цементу і розподіляється по всій межі «ліжка». Для міцнішого схоплювання розчину з гранню цегли можна простукати кладку.

Надлишок розчину «вийде» через відкриті сторони, його можна зібрати кельмою. Після цього бруски знімаються і перекладаються на наступну цеглу. Якщо застосовується рівень і правило, то шви з лицьового бокубудуть виглядати більш ніж ідеально.

Кути

Після викладення першого ряду слідує оформлення кутів.

Важливо!На цьому етапі слід класти цеглу особливо уважно і акуратно, оскільки наступні огорожі буду зводитися з орієнтиром на кути.

Для викладки кутів знадобиться рівень, виска та дерев'яна рейка - дуже міцна і рівна, яка виконуватиме роль «маяка».

Один кінець маяка вертикально встановлюється в землю, другий закріплюється на початку майбутнього кута. Так слід закріпити всі чотири маяки, обов'язково контролюючи схилом вертикальність рейки. Якщо всі маяки встановлені абсолютно прямо, можна сміливо викласти кути.

Цегляна кладка кута в 1х1/2 цегли.

Як стикувати цеглу

Якщо стикові шви зроблені неякісно, ​​то в результаті вийде погана герметизація швів та великі втрати втрати. Крім того, потрібно дуже багато розчину для замазки швів, а це додаткова витрата цементу та піску. Що можна зробити, щоб вийшли акуратні невеликі шви?

Знову використати бруски. З їх допомогою цегляна кладка зовнішніх стін вийде не просто ідеально рівною, але й матиме однакові зазори. Кладочні цеглини бажано простукувати молотком після нанесення розчину.

Стіни

Після розмітки стикових кутів можна приступати до влаштування стін. Для контролю вертикальності поверхні огороджувальних поверхонь можна використовувати шнур. У шов верхнього ряду кута вбити цвях, на який прив'язати кінець шнура, потім мотузку протягнути з невеликим провисанням до сусіднього кута.

Порада!Провисання буде необхідно для того, щоб шнур намотувався на кожен цвях, закріплений у шві. Закріплюючи мотузку з кроком якомога частіше, можна частіше контролювати рівність площини стіни, що зводиться і менше сил і часу витрачати на вирівнювання цегли.

Після того, як укладено кілька рядів, потрібно зробити розшивку швів за допомогою спеціального інструменту - це потрібно зробити відразу, поки цементний розчин остаточно не затвердів. Правильно зроблена розшивка швів допоможе надати завершений вигляд вашої конструкції, а армування цегляної кладки посилить конструкцію.

Насамкінець хочеться додати, що добре укладати цегляну кладку, коли температура повітря не знижується нижче +10 С. При цьому рекомендується виконувати роботи в суху погоду і тільки в теплий часроку. Досвідчені муляри радять замішувати розчин рівно на ту кількість матеріалу, яке в змозі «подолати» за раз. В іншому випадку структура піщано-цементної суміші буде порушена додаванням води і втратить свої сполучні властивості.

В іншому слід дотримуватися порад та рекомендацій, даних вище.