Теплиці для вирощування зелені та овочів виготовляються із легких матеріалів. Але, як і інші габаритні конструкції, вони вимагають облаштування надійного та міцного фундаменту, який рівномірно розподілятиме навантаження, що чиниться на опорний каркас теплиці.
Фундамент для теплиці відіграє роль несучої конструкції, яка надає опорному каркасу споруди міцність, надійність та безпеку. Рослини, що висаджуються в теплицях, зведених на різних типахфундаменту, більш захищені від згубного впливу вологи, комах та дрібних гризунів.
Наявність фундаменту робить конструкцію теплиці більш стійкою та міцною.
Крім цього, наявність фундаменту дозволяє уникнути таких проблем, як:
Незважаючи на безліч явних переваг, несуча основа не завжди виконується у вигляді фундаменту. Наприклад, для парників і невеликих теплиць з пластикових трубзведення фундаменту невиправдане. Восени ці конструкції простіше розібрати і прибрати на зберігання до наступного сезону.
По суті фундамент для теплиці зводиться тільки у випадках, коли споруда має великі розмірита стаціонарно. Для теплиць з полікарбонату або старих віконних рам зведення фундаменту є обов'язковим, оскільки ці споруди мають великі розміри і не розбираються на зиму. Без надійної основи, що несе, опорний каркас цих теплиць може повести. Особливо в період танення снігів, коли грунт рухливий і перенасичений вологою.
Фундамент під теплиці різної конструкції практично не відрізняється від несучих основ, які застосовуються для будівництва малоповерхових. житлових будинків, малогабаритних житлових будівель, технічних приміщень і т. д. Основна відмінність фундаменту під теплицю в тому, що його глибина залягання набагато вища за рівень промерзання ґрунту.
Точковий тип тип фундаменту, виготовлений з цегли та бруса
Для Північно-Західного регіону Росії глибина промерзання варіюється від 100-130 см, а глибина закладення фундаментів під теплиці рідко перевищує 80 см. Це стосується як середніх за розмірами споруд для вирощування зелені та квітів, так і великогабаритних теплиць із полікарбонату.
Як фундамент під теплиці використовуються такі види основ, як:
Для будівництва несучих основ під теплиці застосовуються подібні матеріали, як і для зведення фундаментів під одно- або двоповерхові будівлі. Як правило, використовується дерев'яний брус, бетонна суміш, цегла, піноблоки, сталеві стовпи.
При зведенні стрічкових та точкових типів фундаменту використовується як один матеріал, так і комбінація кількох. Наприклад, при спорудженні стовпчастого фундаменту з армованого бетону для спорудження ростверку може бути використаний дерев'яний брус відповідного перерізу. При влаштуванні стрічкової основидуже часто застосовується обв'язка з товстої дошки обріза або бруса.
Монолітний фундамент під теплицю споруджується досить рідко – це дорого, трудомістко та неефективно. Монолітна бетонна плита повністю перекриває родючий шар грунту, що не підходить для завдань, під які зводяться теплиці. Зазвичай монолітний фундаментзастосовується для квіткових теплиць, коли рослини вже мають грунт і знаходяться в ящиках, кошиках і стелажах, що окремо стоять.
Найбільш популярний тип основи під теплицю – це стрічковий фундамент. Але його використання не завжди раціональне, тому що різні ділянки навіть у межах одного дачного господарства, можуть мати різний тип ґрунту та рівень залягань ґрунтових вод.
При виборі фундаменту для теплиці слід враховувати тип ґрунту та рівень залягання ґрунтових вод
Тому при виборі фундаменту для теплиці слід враховувати, що:
З фінансової точки зору найбільш доступним типом фундаменту є стовпчаста основа з бетону з ростверком з дерева. За бажання бетон можна замінити каменем або цеглою, але це тільки здорожить конструкцію. До того ж працювати з цеглою дещо складніше, ніж із бетонною сумішшю.
Стрічковий фундаментз бетону або блокової стрічки є ідеальним за співвідношенням ціни до якості.При спорудженні невеликих теплиць бетонну суміш або блоки можна замінити на дерев'яний брус, оброблений бітумним лаком або мастикою.
Монолітний фундамент є найдорожчим, тому що для його заливки використовується велика кількість сталевої арматури та бетонної суміші. Якщо брати до уваги темпи будівництва, то для монолітної основи також потрібно Велика кількістьчасу – повне висихання бетонної суміші відбувається через 28 днів.
Теплиці з полікарбонату є опорний каркас, виконаний з оцинкованої труби 20×20 або 25×25 мм, і покривного матеріалу у вигляді стільникового полікарбонату. Зазвичай цей тип теплиць виготовляється у заводських умовах, але за бажання теплицю з полікарбонату можна спроектувати та побудувати своїми руками. Вага конструкції та вибір фундаменту безпосередньо залежать від розмірів теплиці.
Стрічкова основа з бетону є оптимальним типом фундаменту для теплиць із полікарбонату.
Наприклад, візьмемо типову теплицю із полікарбонату від випадкового виробника. Вага каркасу теплиці розміром 6×3 м без урахування полікарбонату не перевищує 68 кг. Теплиця 8×3 м має вагу опорної конструкції трохи більше 76 кг. Загальна вага полікарбонатних листів для обшивки навіть з урахуванням запасу не перевищить 20 кг.
З цих даних можна зробити висновок, що для спорудження теплиць із полікарбонату, які будуть зводитись на типових дачних ділянках, можна використовувати стовпчастий, блоковий або стрічковий фундамент. Якщо власник ділянки має в своєму розпорядженні достатню кількість коштів, то можна побудувати теплицю на пальовому фундаменті.
При необхідності заощадити допускається зведення теплиці на дрібнозаглибленому дерев'яному поясі із бруса, обробленому антисептиком або гідрофобним складом.
Великогабаритні теплиці довжиною понад 10 м краще зводити на стрічковій утепленій основі, особливо якщо буде підбиватися штучний підігрів ґрунту для цілорічного користування спорудою. Для утеплення фундаменту застосовується екструдований пінополістирол або пінопласт відповідної густини.
Детальну інструкцію про те, як облаштувати стрічкову основу під теплицю з полікарбонату, буде описано в розділі нижче.
Теплиці на основі дерев'яних каркасів з дошки обріза або бруска рідко мають великі розміри, тому в якості фундаменту використовується стовпчаста основа з бетону, цегли або піноблоку.
Для теплиць із віконних рам краще використовувати точковий тип фундаменту з обв'язкою із бруса.
Основне завдання фундаменту в цьому випадку – це підняти ростверк над рівнем землі, щоб захистити дерев'яний каркасвід згубного впливу вологи. Ростверк, як правило, виконується із бруса відповідного перерізу. Для додаткового захисту ростверку та каркасу теплиці використовується антисептик для дерева. Якщо розміри теплиці перевищують 8×3 м, то як основа краще залити дрібнозаглиблений стрічковий фундамент шириною 25-30 см.
Якщо мова йде про теплиці з віконних рам, то краще використовувати найпростіші і доступніші типи фундаменту, які можна швидко спорудити без істотних фінансових витрат. Наприклад, для зимових теплиць із рам ідеально підійде стовпчастий фундамент із цегли з обв'язкою із бруса.
Якщо віконні рами старі, то навіть після реставрації термін служби не перевищить 3–5 років. У цьому випадку рекомендується зовсім відмовитися від стовпчастої основита звести теплицю тільки на дерев'яному поясі. Цього буде достатньо, щоб конструкцію теплиці не повело від вогкості та вологи. Головне, добре підготувати місце на ділянці, де розташовуватиметься споруда.
Перед тим як приступити до виготовлення фундаменту та спорудження теплиці слід провести підготовчі роботи. Для цього потрібно виконати таке:
Після проведення підготовчих заходів, закупівлі та доставки матеріалів на територію земельної ділянки, можна переходити до будівництва фундаменту та зведення теплиці.
Для виготовлення дерев'яної основибуде використовуватися брус 20×20 або 20×25 см. Як кріплення краще використовувати оцинковані шурупи довжиною 70 мм, посилений куточок 150x150x65 мм і посилені пластини 180×65. Товщина металу кріпильних елементів не менше ніж 2 мм.
Для виготовлення точкового фундаменту можна використовувати дерев'яний брус 20×20 см.
Як інструмент потрібно підготувати ножівку по дереву, шуруповерт і будівельний рівень. Якщо споруджуватиметься стовпчастий фундамент, то знадобиться штикова лопата та ручний бур.
Якщо потрібно лише виготовлення дерев'яної рами, яка укладатиметься на підготовлену ділянку землі, то для цього необхідно підготувати 2 довгі та короткі заготовки. Скріплення заготовок відбувається по кутах за допомогою саморізів та посилених куточків.
Для прикладу опишемо технологію спорудження стовпчастого фундаменту з дерев'яною рамою з бруса як роствер. Технологія будівництва точкового фундаменту із бруса складається з наступного:
Глибина ям під установку опор має бути не більше 2/3 від довжини опори
Для збирання ростверку використовується посилений куточок
Дерев'яний брус з'єднується за допомогою посилених пластин і шурупів довжиною 70 мм.
Після закінчення робіт зібрана конструкція перевіряється за рівнем. Якщо є якісь недоліки, їх слід усунути до того, як буде споруджуватися каркас теплиці. Перед збиранням опорного каркаса теплиці дерев'яний фундаментобробляється антисептиком.
Для будівництва стрічкового фундаменту знадобиться готова бетонна суміш М300. Якщо потрібно заощадити, можна використовувати сухі суміші від виробника відповідної марки.
Для замішування краще використовувати бетонозмішувач або будівельний міксер для бетону.Крім цього, знадобиться сталева арматура перетином 8-12 мм та зварювальний апарат. Для збирання опалубки можна використовувати обрізну дошку. Головне, щоб вона була міцною. Як кріплення підійдуть будь-які цвяхи або саморізи довжиною 40-50 мм.
Технологія заливання стрічкового фундаменту під теплицю складається з наступних етапів:
Глибина траншеї для фундаменту теплиці може досягати 60-80 см.
Армування фундаменту виконується за допомогою сталевої арматури перетином до 12 мм.
При установці щити опалубки стягуються за допомогою брусків
Через 25-28 днів після заливання фундаменту можна приступати до будівництва теплиці
Закінчивши із заливкою, фундамент накривається поліетиленовою плівкою і залишається сохнути протягом 25-28 днів. Через 4 тижні можна прибирати опалубку і готувати несучу основу під спорудження теплиці.
Для цього фундамент обробляється бітумною мастикою на 2 рази. За потреби на мастику клеїться пінопласт або пінополістирол, поверх якого наклеюється руберойд. Оптимально якщо стики між листами руберойду будуть проклеєні мастикою та прогріті паяльною лампою.
Фундамент під теплицю дозволяє не тільки продовжити термін служби споруди, але й допомагає уникнути проблем, пов'язаних із поломкою опорного каркасу через рухливість під дією навантаження. Не має значення, під які розміри теплиці споруджуватиметься фундамент. Навіть несуча основа з бруса, укладена на землю, допоможе уникнути багатьох проблем у процесі експлуатації теплиці.
Рекомендації щодо вибору фундаменту для різних варіантів теплиць, у тому числі виконаних із металу, скла, поліетиленової плівки, віконних блоків. Детальний посібник з монтажу основи для будівель полегшеної конструкції.
Зміст статті:
Фундамент для теплиці - це заставний елемент, від виконання якого залежить довговічність і надійність споруди, що зводиться. Твердження актуальне як для конструкцій, побудованих власними руками, так і для покупних виробів. Будь-який монтаж споруди повинен починатися з обладнання майданчика, з урахуванням його особливостей та специфіки.
Підстави під малі господарські споруди забезпечують:
В даний час особливою популярністю користуються тепличні фундаменти стрічкового, стовпчастого, плитного та пальового виконання. Застосування кожного з них здійснюється з урахуванням особливостей рельєфу, ґрунту ділянки, кліматичної специфіки та масштабності проекту.
Необхідно відзначити такі варіанти його виконання:
Його допускається виготовляти з використанням таких матеріалів:
Залежно від призначення та типу виконання фундаменту глибина його закладки може відрізнятись. Наприклад, для невеликих полегшених конструкцій достатньо 10 см, тоді як для великих стаціонарних об'єктів необхідно виконати 20 і більше см. Оптимальним матеріалом заливки вважається бетон.
Побудувати фундамент для теплиці своїми руками можна і з використаних автомобільних покришок, які попередньо заповнюються піском чи іншими насипними сполучними.
Популярними матеріалами для будівництва стовпчастого фундаменту є:
Сьогодні доступні такі варіанти встановлення паль:
Однозначно відповісти на питання, який варіант тепличного фундаменту найкраще під конструкції зі скла, плівки, полікарбонату та інших матеріалів, складно. Все залежить від геодезичних особливостей місцевості, специфіки грунту, запланованих розмірів споруди, матеріалів, кліматичних умов і фізичних даних споруди. Капітальні будовидоцільно розміщувати на стрічковій основі. Такий варіант вважається універсальним та практичним щодо інших способів. Полегшені часові конструкції допускається розміщувати на точкових стовпчастих елементах.
Розібратися, як зробити фундамент для теплиці зі паль, не складно, оскільки технологія не передбачає використання бетону і, як наслідок, стає цікавішою через незначну втрату часу щодо інших способів. Необхідно розуміти, що встановити основні елементи самостійно, без спеціального обладнання та пристроїв неможливо. Кожна опора повинна бути розміщена вертикально, що може вимагати залучення фахівців. Якщо технологію встановлення паль порушено, рекомендується припинити роботи і повторити все на новому місці.
Основний акцент слід зробити на використовуваних матеріалах, загальній їх кількості, ключових етапах заходу. Оптимальним варіантомвважається використання типового проекту, який у подальшому може бути адаптований до конкретних умов.
Серйозне значення має розміщення теплиці. Потрібно враховувати специфіку місцевості. Ідеальним вважається монтаж на південній стороні, там, де вітри відносно нечасті.
Перед будівництвом рекомендується очистити територію від відходів, сміття, продуктів сільськогосподарської діяльності. Передбачуване місце проведення робіт слід огородити за допомогою кілочків, натягнутої мотузки. Важливо перевірити геометрію запланованого фундаменту, відповідність діагоналей. Після дослідницьких процесів здійснюється зняття м'якого верхнього грунту.
Глибина фундаменту має бути не менше 80 см. При необхідності здійснюється вирівнювання дна щебенем. Стінки «котловану» оформляються руберойдом у два шари, при цьому допускається прокладання геотекстилю. Поверх робиться засипка гравієм, пісковиком із загальною глибиною шару до 400 мм, після чого подушка, що утворилася, утрамбовується.
По периметру майбутнього фундаменту встановлюється два армуючі пояси. У кожному їх горизонтально розміщується арматура, з діаметром перерізу до 12 мм. Додатково забезпечується вертикальна зв'язка з інтервалом 400-600 мм. На основу укладаються спеціальні підставки або каміння висотою не більше 5 см. Потім встановлюються нижні горизонтальні лозини з інтервалом 20 см, перпендикулярно прокладаються тонкі тонкі елементи, що дозволяють зберегти форму каркаса.
Кутова арматура загинається на сусідні ділянки, із заходом не менше 50 см. Послідовна робота дозволяє отримати значне посилення конструкції та збільшити її міцність. Далі вертикально вбивається арматура, з наступним її ув'язуванням сталевим дротом. Верхній ярус монтується аналогічно до нижнього ярусу.
Залежно від призначення фундаменту його висоти підбирається відповідна відстань між поясами. Наприклад, при 40 см стрічці переважно вибирати проміжок в межах 30 см, забезпечуючи припуск 5 см на бік. Аналогічно проводиться розрахунок ширини фундаменту.
Після укладання металоконструкції у траншею проводиться установка опалубки. Вона найчастіше виготовляється у вигляді щитів із деревини, фанери, панелей із пластику та інших композитних матеріалів. Зберегти правильну геометрію дозволить із внутрішньої частини ув'язування опалубки за допомогою брусів, із зовнішньої - встановлення розпірок, що утримують стінки після їх заливання розчином.
Заповнення стрічки бетоном необхідно здійснювати комплексно одночасно, що дозволить виключити утворення швів, містків холоду, пористості. Рекомендується дотримуватися наступних порад щодо виготовлення розчину: на 1 частину цементу та 3 частини піску припадає 5 частин фракції розміром до 40 мм та 5 частин води. Ідеальною вважається густа консистенція. Спочатку необхідно внести та перемішати всі сухі компоненти, після чого подається вода.
Залитий в опалубку розчин підлягає трамбуванню та проведенню операції з видалення повітря. Поява бульбашок негативно позначиться довговічності фундаменту. Після виконання всіх операцій конструкції необхідно відстоятись протягом місяця, після чого можна переходити на наступні етапи будівництва.
Після закінчення повного висихання фундаменту виконується демонтаж опалубки, проклеювання або обмазування поверхні бітумними компонентами в кілька шарів та утеплення пінопластом. Допускається використання пінополіуретанового напилення.
Поверх будівельного «пирога» прокладається руберойд з перекриттям сусідніх шарів до 20 см, забезпечується герметизація скотчем і закріплення матеріалу прогріванням паяльною лампою. На завершення виконується засипання фундаменту ґрунтом по всьому периметру, а у верхній його частині забезпечується окрема гідроізоляція.
Розібравшись як зробити фундамент для теплиці своїми руками, можна переходити до етапу її встановлення. До повного висихання розчину бажано по центру стрічки та у кутах, з інтервалом в 1 метр встановлювати металеві елементиз анкерними заставними, до яких надалі забезпечуватиметься фіксація основної конструкції. Інакше потрібно використовувати анкерні болти, що є більш складним та витратним процесом.
У місцях примикання теплиці до фундаменту необхідно зробити якісне загортання швів за допомогою еластичного герметика. Це дозволить уникнути проникнення всередину холодного повітря, вологи, льоду та інших небажаних моментів. Рекомендація особливо актуальна для тих, хто планує використовувати теплицю протягом цілого року.
Важливо! Підтримка оптимального мікроклімату теплиці, захист рослин від небажаної дії довкілляреалізується з допомогою виконання піднесення фундаменту не більше 30% від його загальної висоти.
Все частіше дачники та затяті городники встановлюють теплицю з полікарбонату. Багато хто припускає, що для неї не потрібна підстава. Адже вага такої споруди не перевищує 150-200 кг, тож просідати вона не буде.
Як поставити теплицю із полікарбонату без фундаменту, щоб надійно її закріпити. Тут можливий лише один варіант: закріплення конструкції за допомогою штирів, що входять до комплекту. Але таке кріплення недовговічне. Теплиця без фундаменту на м'якому ґрунті може перекоситися, а будь-які сильні пориви вітру знесуть споруду. Тому будь-які тепличні конструкції повинні мати надійну основу.
Розглянемо докладніше, як зміцнити теплицю з полікарбонату своїми руками, і який фундамент краще.
Фундамент під теплицю з полікарбонату є дуже важливою умовою. Він продовжує тривалість експлуатації конструкції. А також має цілий список переваг:
Щоб справлявся зі своїми прямими обов'язками, він повинен мати деякі характеристики:
Якщо установка теплиці з полікарбонату на фундамент буде здійснена правильно, то дачник одержати не тільки красиву та функціональну споруду, але й здоровий урожай.
Будівництво фундаменту з дерев'яного брусає найпростішим та бюджетним варіантом. Адже дерево – недорогий матеріал. Таку конструкцію можна легко перетягувати на свіже містечко, дотримуючись основних правил агрономії.
Головним мінусом цієї споруди вважається недовговічність. Дерево вбирає багато вологи і тому згниває. Такий варіант основи ідеально підходить для невеликої парники.
Дерев'яний фундамент своїми руками передбачає наступні видиробіт:
Такий фундамент для теплиці із бруса своїми руками можна використовувати на ділянках із прямим рельєфом, де ґрунтові води залягають досить низько.
Стрічковий фундамент для теплиці також не вимагатиме багато грошових вкладень. Зате цей варіант надійніший за перший. Він добре захищає будь-які посадки від впливу негативних факторів. Цей фундамент під теплицю із полікарбонату є найпопулярнішим видом.
Така основа укладається за такою схемою:
Встановити саму конструкцію можна лише через 28 днів. Саме стільки часу потрібно для застигання бетонного розчину.
Якщо немає бажання возитися з бетоном, теплиця з полікарбонату може встановлюватися на бетонні блоки. Така конструкція займе менше часу.
Палевий фундамент для теплиці застосовується тільки для легких споруд, що використовуються в літній час. Важкі конструкції таку основу може не витримати, адже вона не має достатнього рівня жорсткості. Для посилення основи робиться міцна обв'язка.
Для такої споруди потрібно підготувати невеликі стовпчики з дерева чи бетону. Зазвичай 6-8 опор вистачає для теплиці із полікарбонату середніх розмірів.
Цей фундамент для парника робиться за такою схемою:
Точно за такою ж схемою можна зробити з полікарбонату своїми руками із застосуванням спеціальних гвинтових паль. На відміну від дерев'яних чи бетонних стовпчиків, їх не треба заливати бетоном. У них є оголовки, призначені для встановлення основної споруди.
Теплицю на фундаменті із гвинтових паль легко перемонтувати на інше містечко. Адже такі опори просто витягти. Головне, щоб усі палі встановлювалися строго вертикально. Для цього бажано користуватися будівельним рівнем.
Ця конструкція є найдорожчою, але ефективною основою. Вона здатна витримати будь-яку теплицю із стільникового полікарбонату.
У перший тиждень основу слід змочувати, а потім дати їй ще 2-3 тижні для повного затвердіння. Після цього встановлюємо теплицю на фундамент.
Цегляний фундамент вимагає попередньо створення спеціальної подушки з бетону та гравію. Така основа захистить конструкцію від деформації. Добре підходить для теплиці із віконних рам. Для будівництва рекомендується вибирати просту червону цеглу. Він стійкіший до впливу оточуючих негативних чинників.
При монтажі такої основи виконуються такі кроки:
При укладанні цегли слід користуватися будівельним рівнем, щоб фундамент був максимально рівним.
Теплиці з полікарбонату - фундамент для теплиці, який краще вибрати буде залежати від бажаного результату. Якщо конструкція поставлена на бруси, це літній варіант для негабаритних споруд. Якщо планується капітальна теплиця, то варто розглянути варіанти з надійною та стійкою основою.
Незважаючи на простоту технології, має певні нюанси. Насамперед це пов'язано з вибором конструкції та матеріалів для спорудження фундаменту під теплицю. Довговічність та надійність її безпосередньо залежить від якості основи.
Будь-яка споруда незалежно від призначення та маси повинна мати надійну основу. Теплиця не є винятком і потребує спорудження фундаменту.
Основна функція фундаменту полягає у створенні надійного фундаменту конструкції, завдяки якому будова зможе протистояти різним атмосферним явищам, не руйнуючись при цьому.
Відсутність контакту із землею не допускає негативного впливуґрунту на матеріал теплиці, що значно підвищує довговічність споруди.
Правильно організована основа дозволяє скоротити втрати тепла, що покращує мікроклімат усередині приміщення та дає відчутну економію енергії, що витрачається на опалення.
Фундамент дозволяє зберегти врожай, оскільки є надійною перешкодою проникненню всередину гризунів та комах.
Конструкція стрічкового фундаменту універсальна, оскільки підходить для спорудження основи будівель будь-якого типу. Залежно від заглиблення в ґрунт він може бути:
На замітку: При влаштуванні фундаментів стрічкового типу повинні дотримуватися загальні правила: висота більша за ширину, довжина відноситься до ширини в пропорції 1,5-2:1, глибина відноситься до висоти 700:300-400.
Може бути побудований наступним чином:
Будівництво відбувається у такому порядку.
Визначається площа, яка потрібна для спорудження фундаменту.
Роється котлован відповідно до конфігурації теплиці, і на дні влаштовується подушка. При спорудженні опалубки необхідно виходити з розрахунку, що висота фундаменту має забезпечувати піднесення над рівнем ґрунту на 200-300 мм.
Глибина траншеї приймається близько 500-600 мм, а ширина 250-400 мм.
На подушку монтується опалубка. Готується розчин бетону та заливається в опалубку. Для підвищення міцності споруджують легкий арматурний пояс.
При високому заляганні ґрунтових вод чи будівництві теплиці у нестабільному ґрунті доцільно зводити фундамент плитного типу. Така основа влаштовується двома способами:
Для будівництва такого фундаменту необхідний котлован, глибина якого становить 300-700 мм. На його дні споруджується подушка з піску та щебеню, яка покривається геотекстилем та руберойдом для створення надійної гідроізоляції.
При зведенні легкого парника достатньо споруди основи завтовшки 100 мм, потужні стаціонарні споруди вимагають збільшення цього параметра до 200-250 м.
Спорудження під теплицю дозволяє заощадити час та кошти на його будівництво. І тому здійснюється заглиблення стовпів на 700-800 мм. При монтажі легких конструкцій допускається незначне заглиблення. Відстань між стовпами має становити 1,5-2 м-коду.
матеріалом стовпчастих фундаментівслужать:
Основним недоліком подібних фундаментів є наявність зазору між основою теплиці та землею, що дозволяє безперешкодно проникати всередину споруди холодного повітря. Це неприпустимо, тому необхідно передбачати різноманітні заходи щодо утеплення конструкції.
Конструкція блокового фундаменту є різновидом стрічкової основи теплиці. Його доцільно застосовувати при веденні будівництва у низині, коли вологість ґрунту підвищена.
Будівництво блочного фундаменту ведеться відповідно до розмітки, яка повторює форму будови.
Орієнтиром для копання траншей служить натягнута між кілочками мотузка. Траншея виконується завширшки 250 мм, а глибина приймається залежно від кліматичних умов місцевості, де ведеться будівництво.
На дні траншеї влаштовується гравійна подушка, яка заливається шаром бетонного розчину. У нього встановлюються блоки із суворим дотриманням горизонтальності та вертикальності. Монтаж блоків здійснюється на всій довжині траншеї. Порожнечі, що утворилися зверху, заповнюються бетоном, а з боків створюється земляна підсипка.
Верхня частина основи вирівнюється кельмою. Висота конструкції має збігатися з рівнем землі. Далі на ній створюється у кілька рядів цегляна кладка.
Основа теплиці, виготовлена з бруса, є найпростішим видом фундаменту. Для його спорудження готується будівельний майданчик. Після цього приступають до розмітки ділянки. Цей етап будівництва починається з визначення місць розташування кутів будівництва та наступним вбиванням кілочків з інтервалом в 100-200 мм. Оптимальним розміром бруса є переріз 120х120 мм.
Далі риється траншея під розміри основи із глибиною 100-200 мм. Заглиблення необхідне для теплоізоляції теплиці знизу та надання більшої стійкості конструкції. Для створення захисту від впливу вологи укладається на дно руберойду. Встановлені балки в траншеї з усіх боків обертаються гідроізоляцією. З метою створення більш надійної основи можна бруси укладати в кілька рядів. І тут глибина траншеї пропорційно збільшується. Перед укладанням пиломатеріал проходить антисептичну обробку, яка дозволить збільшити довговічність конструкції.
З'єднання рядів брусів здійснюють за допомогою шпильок. Фіксація між собою балок проводиться будь-яким зручним способом: з використанням нагелів, куточків та ряду інших.
Основна перевага такого фундаменту полягає у можливості швидкого монтажу та демонтажу споруди. При використанні для влаштування теплиці полікарбонату та невеликих габаритах споруди є можливість переміщувати конструкцію повністю на інше місце.
Застосування деревини для будівництва фундаменту обумовлює схильність основи до гниття і швидкого виходу з ладу. Ця обставина зумовлює використання такого фундаменту лише як тимчасову споруду.
У разі будівництва невеликої споруди влаштування капітальної основи з використанням бетону недоцільне. Достатньо спорудити точковий фундамент, який стане основою теплиці всього на один сезон. Він не буде надійним захистом від шкідників і матиме хороші теплоізоляційні якості, але для саморобної дерев'яної теплиці така конструкція задовольняє мінімальні вимоги.
Для будівництва такого фундаменту необхідно підібрати потрібний матеріал опорних стовпчиків. В цьому випадку керуються його доступністю, тому може використовуватися все, що є під рукою: пні, блоки, дерев'яні бруски. При виборі деревини як стовпчиків її розпилюють на заготовки однакового розміру приблизно по 500 мм. Відстань між опорами має становити один метр.
Перед монтажем стовпчики обробляються спеціальними речовинами з антисептичними властивостями.
Влаштування основи починається з розмітки, яка залежить від конструкції теплиці. Після цього проводиться заглиблення опор у місцях, визначених при розмітці так, щоб їхня верхня частина знаходилася на рівні землі.
Фундамент та каркас будівлі з'єднуються будівельними куточками, прикріпленими до стовпчиків. Щоб не відбувалося торкання бруса з ґрунтом, підкладають тротуарну плитку.
Прагнення досягти максимальної економії призводить до використання у будівництві фундаменту теплиці найрізноманітніших, а часом несподіваних матеріалів. До них належать скляні пляшки. Така конструкція основи не поступається монолітному, а за деякими параметрами навіть перевершує його.
Застосування скла при спорудженні фундаменту має низку переваг. Матеріал не схильний до усадки і зовсім не боїться впливу вологи. Порожниста форма пляшок дозволяє створити хорошу теплоізоляцію.
Простота конструкції дає можливість будівництва основи самостійно. Процес полягає у викладанні пляшок поряд з наступним заливанням з використанням глини або розчину цементу. При цьому не потрібні специфічні знання чи особливий інструмент.
Виконання робіт із використанням скла вимагає обережності та акуратності. Це з тим, що доводиться мати справу з тендітним матеріалом, при руйнуванні якого можна травмуватися.
p align="justify"> Технологічний процес зведення пляшкового фундаменту має наступний порядок.
Спочатку ведуться підготовчі роботи, під час яких здійснюється розчищення та розмітка території.
Після закінчення розмітки виробляються земляні роботи, в результаті яких риється котлован з глибиною, що дорівнює глибині промерзання. Потім на дні ями створюється подушка з використанням піску та щебеню. Поверх її влаштовується шар розчину цементу, у якому розташовуються пляшки. При їх укладанні слід не допускати зазору. Направляти шийки слід у центр конструкції, а донну частину – до периферії. У разі порушення цього правила буде чути періодично протяжні звуки.
Завершивши укладання пляшок, основа заливається розчином ще раз. Величина його шару має бути такою, щоб відповідала середній частині пляшок. Це необхідно для зручності подальшого укладання матеріалу.
Теплиця для дачі часто не така й важка, але для міцності установки їй обов'язково потрібен надійний фундамент, який міцно утримає її на одному місці, не давши їй "полетіти" з ділянки при сильному пориві вітру. Давайте розбиратися з чого зробити фундамент для теплиці, які матеріали використовувати та як правильно його побудувати.
Які основні характеристики важливі під час виготовлення основи теплиці. Це надійність, що в першу чергу визначає стійкість усієї конструкції в період танення снігу, злив, які можуть підмити фундамент. Тобто підстава має бути зроблена з такого матеріалу, який не піддається впливу погодних умов. Фундамент повинен витримувати перепади температури, а також не руйнуватись під впливом сонця.
Виходячи з цих основних факторів, обчислимо які ж матеріали найкраще підійдуть для виготовлення. гарного фундаментудля теплиці.
Будматеріали, що підходять для даного фундаменту: брус, цегла, бетонна суміш, готові бетонні плити та блоки. Розглянемо переваги та недоліки кожного матеріалу.
Дешевий матеріал, легкий, до плюсів - простота в роботі та експлуатації, відмінні теплоізоляційні характеристики. Але невеликий термін служби (навіть під час обробки від руйнування спеціальними складами) змушує придивитися до інших матеріалів.
Висновок: в принципі підходить для легких теплиць із полікарбонату, плівки.
Зробити нескладно, використовується звичайна цегляна кладка. Добре витримує вагу теплиці, підходить навіть для варіантів, що опалюються. З мінусів конструкції – матеріал має властивість накопичувати вологу і тому швидко руйнуватись. За низьких температур потрібно додаткове утеплення.
Гарний, надійний, довговічний варіант. Добре протистоїть підвищеній вологості та іншим негативним факторам. До мінусів такого фундаменту можна віднести чималу вартість, низькі теплоізоляційні якості та велику вагу.
Недорогий, простий у виготовленні варіант. Матеріал стійкий до несприятливих умов довкілля. Але: не має значення тримає тепло і має низьку міцність.
Основні характеристики: міцний, довговічний, надійний, бюджетний. Але конструктивні особливостітакого фундаменту вимагають проведення жорсткої обв'язки та утеплення цоколя.
Простий у монтажі такий варіант можна переносити з місця на місце. Підходить для рухомих ґрунтів та садових ділянок зі складним рельєфом. З недоліків – металеві палі мають схильність до корозії.
Надійний, міцний, довговічний, підходить для будь-яких ґрунтів. Добре ізолює начинки теплиці від негативних факторів та шкідників. Недоліки: дорожнеча монтажу, велика вага, необхідність додаткового утеплення. Через те, що посадки будуть ізольовані від звичайного ґрунту, у теплиці буде необхідно робити дренаж та відстежувати мікроклімат.
Утеплення фундаменту потрібне лише для зимових теплиць. Для утеплення використовують пінополістирол або керамзит, яким заповнюють проміжки між конструкцією основи та траншеєю.
Висновок: для теплиці з полікарбонату краще підходить стрічковий, монолітний та плитний фундамент.
Легкі теплиці з полікарбонату можна встановлювати на ґрунт без спорудження фундаменту. Однак у цьому випадку необхідне міцне кріплення конструкції до ґрунту.
Як поставити теплицю із полікарбонату без фундаменту? Якщо сказати коротко, то необхідно вирівняти поверхню, на яку проводиться установка, встановити конструкцію і закріпити за допомогою штирів до грунту. Якщо грунт пухкий та довжини штатних штирів недостатньо, вони можуть бути замінені на більш довгі.
Дачникам, що експлуатують теплиці виключно в сезон, спосіб встановлення на ґрунт дає масу переваг, це:
Досвідчені монтажники тепличних конструкцій радять поставити споруду на ґрунт або на фундамент на завершення дачного сезону. найсприятливіша температура для покриття 10 º С. Пористий полікарбонат при ній досить пластичний, щоб без труднощів перекрити цілим листом арочні опори, і не тріскається при затягуванні болтів, як у мороз.
Отже, розглянемо з прикладу.
Припустимо, планується встановлення теплиці з полікарбонату розміром 3 х 8 метрів.
Попередньо ми з'ясували, що грунт на ділянці є піском з рідкими прошарками і лінзами супіску, яка не буде відчутно погіршувати фільтраційні властивості. Грунтові водизалягають значно нижчою, ніж граничний параметр 1,2 метра. Значить, турбуватися про влаштування дренажу не доведеться, а готувати ділянку будемо так:
Щоб не довелося підкопувати та підкладати землю в траншею чи цеглу під кути через перекошений каркас, проконтролюємо рівнем горизонтальність дна. Відразу виправимо огріхи, якщо знайшлися, і приступимо до збирання. Згадаймо про необхідність захистити рослини від бур'янів і застосуємо народну хитрість: зовнішню стінку траншеї обкладемо листами б/в шиферу. Замість нього підійде руберойд, але його через пару-трійку років наполегливе коріння пирію все одно «проб'ють».
Якщо ви ставитимете теплицю своїми руками, то потрібно озброїтися тільки гайковим ключем і шуруповертом. У комплекті заводських конструкцій зазвичай є повний набір кріплення, а заразом і схема для самостійного монтажу теплиці, згідно з якою і слід діяти.
Однак у нашому випадку послідовність робіт буде дещо змінена, тому нам потрібно:
При складанні теплиці необхідно виконувати всі кроки послідовно, наприклад, захисну плівку з листів полікарбонату не слід знімати завчасно, щоб не пошкодити матеріал. Зверніть особливу увагу на сторони аркушів, оскільки лише одна з них має захист від ультрафіолетового випромінювання. Якщо порушити інструкцію, то неправильне складання теплиці призведе до підвищення її вартості, адже знадобляться серйозні ситуації.
Цікаве на нашому сайті.