Фундамент для господарського будівництва. Стовпчастий фундамент під сарай своїми руками

Мотивація
11.05.2020

До зведення госпблоку, допоміжних приміщеньабо, простіше кажучи, сараю на дачній ділянці приступають вже після того, як завершено більшу частину оздоблювальних робіт, інструменти і матеріали потрібно прибирати і зберігати в придатному приміщенні. Побудувати госпблок власними силами не становить особливої ​​проблеми, за винятком фундаменту, у цьому випадку доведеться повозитись на совість. Від того, наскільки сумлінно зроблений фундамент під сарай своїми руками, залежить його довговічність, міцність та витрати на ремонт та переробку.

Яку схему фундаменту для сараю вибрати

Зрозуміло, конструкція і тип фундаменту для сараю залежить, перш за все, від проекту самого сараю, точніше, від ступеня його «капітальності», чим важче будівництво, тим більше і глибше доведеться копати котлован під фундамент для сараю своїми руками. Зазвичай використовуються чотири схеми будівництва:

  • Класичний стовпчастий варіант фундаменту, використовується для легких конструкцій з дощок, фанери, сайдинга із простим односхилим дахом. Це найпростіший фундамент для сараю на дачі;
  • Палевий фундамент можна назвати універсальною конструкцією, його можна використовувати для легких сараїв із бруса або каркасного будинку;
  • Стрічковий варіант фундаментної основи застосовується або для коробки з цегли або блоків, або при облаштуванні підвального приміщення.

Нерідко сарай ставлять взагалі без облаштування опори та прив'язки до ґрунту. Наприклад, якщо на ділянці є важкий кам'янистий грунт з високим вмістом вапняного щебеню або вихід на поверхню вапнякових, мергелево-доломитних «мов». У такому разі простіше і швидше збудувати своїми руками фундамент на одній піщаній подушці.

Порада! Достатньо зробити правильне водовідведення дощових потоків та утрамбувати піщане відсипання. На такій основі сарай без фундаменту простоїть довше, ніж на дрібнозаглибленій бетонній стрічці, покладеній на пливун або суглинистий ґрунт.

Будівництво сараю без облаштування фундаменту виконується швидше та без серйозних витрат. Але результати такого будівництва погано передбачувані, особливо якщо сарай потрібно буде будувати на цілині, де немає сусідів та немає можливості уточнити склад ґрунту.

Чи можна побудувати сарай без фундаменту

Найкраще варіант без фундаментної основипідійде для легкого щитового сараю з ОСБ, фанери чи вагонки. Легка конструкціяважить всього кілька сотень кілограмів, але в будь-якому випадку, для встановлення навіть такої полегшеної будівлі знадобиться використання «пластичної» конструкції сараю, що має, поряд з невеликою вагою, гарну пристосовність до деформації верхнього шару ґрунту. Навіть при тому, що не буде опади, коробка сараю може давати крен або просто підгнивати через скупчення вологи під підлогою.

Тому для зведення сараю без фундаментної основи необхідне виконання кількох умов:

  • Низький рівень ґрунтових та верховодних вод у даній конкретній точці дачної ділянки. Для цього потрібно зробити хороший дренаж або виконати досить потужне піщано-щебеневе відсипання;
  • Гарна захищеність сараю від поривів вітру. Фундамент відіграє роль якоря, тому найчастіше будівництво орієнтують по троянді вітрів і ховають за будівлю дачного будинку;
  • Забезпечення нормального продуху підпільного простору, для видалення вологи, що накопичилася, і конденсату.

Крім того, для зведення сараю потрібно буде зняти верхній шар родючого ґрунту, Утрамбувати грунт, обробити основу гербіцидом або застелити геополотном, укласти плівку і засипати шаром піску.

Навіть без фундаменту піщану основу під сарай потрібно ретельно утрамбувати та вирівняти по горизонту. Обв'язку підстави з бруса, навіть обробленого захисними протравами, не можна укладати на пісок, тому оптимальним варіантом буде встановити балки на бордюрний камінь, тротуарну плитку або в крайньому випадку викладений ряд із буту або цегли.

Навіть легку каркасну споруду без фундаменту не можна залишати просто гравійною подушкою або на бордюрних опорах. Такий спосіб установки використовують лише для відкритих дерев'яних альтанок. Сарай має втричі більшу парусність. Наприклад, для конструкції висотою 2,5 м і шириною 2 м поперечна площа силуету становитиме майже 5 м 2 . При поривах вітру до 15 м/с тиск вітрового потоку може досягати 100 кг/м2. Навіть у самих вигідних умовахна сарай без фундаменту діятиме перекидальна сила до півтонни. Якщо навіть будівництво без фундаменту не перекинеться, згодом сарай просто скине з бордюрних опор.

Тому коробку сараю необхідно пришити до ґрунту за допомогою забитих у землю сталевих прутів, труб або обрізків арматури.

Варіанти виготовлення фундаменту під сарай своїми руками

Традиційно сарай будують або у вигляді легкої щитової або дощатої конструкції, або з полегшених матеріалів газосилікатних блоків і піноблоків. Такий варіант виходить дешевше, простіше та легше у будівництві. Значно рідше сарай будують із бруса або цегли, така конструкція обходиться значно дорожче. До неї вдаються зазвичай, якщо зводиться єдиний капітальний госпблок, що включає, крім сараю, гараж та приміщення під живність. У цьому випадку фундамент під сарай із блоків будується виключно на дрібнозаглиблених фундаментних стрічках із бетону.

Найпростіший стовпчастий тип фундаменту

Будівництво фундаменту починається з вирівнювання майданчика та видалення родючого шару ґрунту, як і в попередньому випадку, необхідно спланувати шматок землі та забити кілочки зі шнуром, що позначають зовнішній периметр стін. Розміри меж майбутнього фундаменту зробити нескладно, набагато важче досягти максимальної перпендикулярності сполучених сторін майбутньої споруди.

Як не дивно, але етап розмітки майбутнього стовпчастого фундаменту завжди був і залишається найбільш трудомісткою операцією, що вимагає терпіння. Щоб сарай вийшов із чіткими прямими кутами, при розмітці використовуються спеціальні пристрої у вигляді двох рамок.

По розмітці наносимо точки встановлення стовпчастих опор. Для фундаменту сараю розміром 2х4 м потрібно 12 опор. Щоб кожен стовп фундаменту мав максимальну стійкість, його необхідно заглибити в ґрунт на 15-20 см. У вириті ями відсипаємо подушку - шар гравію, а потім піску і ретельно утрамбовуємо.

Як опори фундаменту найпростіше використовувати готові шлакоблоки або відлити опори в багаторазову опалубку, зібрану з пластикової вагонки. Другий варіант більш трудомісткий, тому що доводиться виконувати досить великий обсяг роботи:

  • Збирати опалубку, встановлювати в яму і вирівнювати вертикальним схилом;
  • Заливати опалубку бетоном, після попереднього схоплювання виливок звільняють від пластику;
  • Поки бетон ще сируватий, верхній край акуратно підрізають ножем по горизонту так, щоб усі опорні площини стовпчиків фундаменту перебували на одному рівні.

Важливо! Підганяння по висоті завжди була найбільш складною операцією. Тому іноді замість підрізування в товщу бетону на сиру заганяли анкерний болт для кріплення брусової обв'язки, висоту стовпа фундаменту регулювали підкладками з металу або вирізаних дерев'яних дощечок.

Якщо фундаментна основапотрібно зробити максимально швидко, то замість виливка можна використовувати готові шлакоблоки. Попередньо кожен блок притрамбують або осаджують несильними ударами на піщаній подушці так, щоб опорна поверхня всіх стовпів була в одній площині. Після цього шлакоблоки фіксують заливання бетонного розчину в яму.

Залишається встановити обв'язку із соснового бруса. Кути балок з'єднують напівдерева і забивають цвяхами, шурупи краще не використовувати. Цвяхи дозволяють з'єднанню грати під навантаженням, а шурупи розколюють деревину. Після складання периметра основи таким же способом - у півдерева, запилюємо та врізаємо поперечні балки.

Залишається обробити деревину розчином, що протруює, і зашити обв'язку обрізною 20-ти міліметровою дошкою.

Облаштування фундаменту під капітальний сарай

Найтеплішим і найзручнішим для дачної ділянки вважається сарай, побудований з піноблоку. Вартість будівництва відносно невелика, більшу частину робіт, наприклад, коробку та фундамент для сараю з блоків можна зробити своїми руками.

На жаль, полегшені матеріали типу газосилікатного блокуабо пінобетону не мають достатньої жорсткості, щоб стіни можна було б встановлювати на легкій фундаментній основі. У більшості випадків коробку доводиться посилювати армуючими поясами з арматури, а як фундамент під сарай з піноблоків відливати малозаглиблену бетонну стрічку.

На першому етапі потрібно зробити котлован під дрібнозаглиблений ЛФ. По розмітці контуру майбутнього сараю вириваємо траншею шириною 20 см і глибиною 50 см. Будувати литий бетонний фундамент під сарай із блоків можна двома способами:

  • Виливкою у ґрунт;
  • Традиційною заливкою бетоном одноразової опалубки.

У першому випадку при зведенні фундаменту виходить великий перевитрата бетону, виливку в грунт можна використовувати, якщо є можливість використовувати бутовий каміньдля посилення міцності бетону. Добавка всього 30% від об'єму траншеї уламками важких магматичних порід дає можливість відмовитися від арматури чи іншого посилення фундаменту. У другому випадку зведення фундаментної основи вимагатиме додаткових витрат на складання та встановлення щитів опалубки, їх демонтаж, виконання. обмазувальної гідроізоляціїта зворотного засипання.

На практиці для одноповерхового сараю фундаментну основу найчастіше ллють без опалубки, просто на дно траншеї укладається подушка з гравію та суміші з відсіву та піску. Траншею потрібно буде зробити ширше приблизно 25-30 см. Щоб фундамент під сарай не розтріскався, необхідно ретельно вирівняти і підрізати стіни, видалити коріння і каміння. А якщо ні, то гідроізоляційна плівка не приляже рівно, і тиском бетону її просто розірве. Якщо грунт досить щільний, то глибину заливки можна межувати 30 см, для супісків і пухких суглинок потрібно збільшити висоту стрічки до 40 см.

Перед заливкою бетоном краю траншеї нарощують за допомогою обрізків дощок, підпертих з одного краю вийнятим при копанні ґрунтом. Таким чином, можна легко виготовити цоколь фундаменту під сарай висотою 15-20 см. Верхню частину основи будівлі, що виступає над грунтом, можна викласти великим бутовим каменем і залити бетонним розчином. Через добу-дві землю та дошки потрібно прибрати, а плівку очистити від ґрунту та наклеїти на стіни фундаменту.

В ідеалі залити фундамент необхідно в один захід, але зробити це поодинці досить складно, так як потрібно укласти під сарай з основою 2х4 м не менше півтора метра кубічних бетону. Для звичайної 50-літрової бетономішалки це 30 замісів, і зробити їх потрібно протягом одного дня. Якщо бетонний фундамент під сарай заповнювати бутовим каменем, можна обійтися вдвічі меншим обсягом розчину. Як варіант, можна орендувати на день столитровую бетонозмішувач і зробити 7-10 замісів, купити півтора куба бетону для фундаменту сараю нереально, тому що такими порціями автоміксери практично не працюють.

Особливі випадки будівництва фундаменту

Місце на ділянці під будівництво сараю, як правило, обирають за залишковим принципом, там, де зручно зробити госпблок, без урахування якості ґрунту та можливості побудувати нормальний міцний фундамент. Якщо сарай доведеться будувати на схилі, та ще й на жирній крем'янистій глині, то єдино можливим варіантомбуде заливання змішаної конструкції фундаменту. Вона багато в чому схожа на стрічковий варіант, але у кутах і серединах довгих сторін основи будівлі відливають буронабивні палі.

У цьому випадку перед відсипанням дна траншеї гравійною подушкою потрібно пробурити свердловини садовим буром в кутах майбутнього фундаменту сараю. Глибина і діаметр свердловини відповідно 120 см і 15 см. Усередину свердловин укладається згорнуте рулоном полотно руберойду, і вставляють Т-подібну рамку з арматури або куточка. Верхня полиця має розташовуватися на висоті 15-20 см від дна траншеї. Після цього можна заливати фундамент бетоном та вирівнювати цоколь сараю під укладання піноблоку.

Висновок

Якщо стіни приміщення передбачається будувати з цегли або важкого шлакоблоку, то фундамент потрібно посилювати арматурою. Як мінімум, укладають дві нитки 8-міліметрового сталевого прута на кожні 15 см висоти фундаменту. Для піноблоку та газосилікату цокольну частину фундаментної стрічкиобов'язково посилюють додатковим армопоясом. Враховуючи відносно невисоку жорсткість піноблоку, арболіту та газосилікату, додатковий ряд арматури допоможе уникнути проблем при осаді стін будівлі.

Фундамент для сараю побудувати значно простіше, ніж для будинку, адже його вага та площа набагато менші, часто вона не опалюється. Однак і тут потрібно знати деякі моменти, щоб господарська споруда не впала і не згнила через кілька років. На яку основу можна поставити сарай і в яких випадках взагалі можна обійтися без фундаменту?

Сарай без фундаменту

Без фундаменту можна обійтися, якщо споруда дуже легка, дерев'яна або з OSB, або є металевим контейнером. Для невеликої сараї зведення потужного фундаменту не виправдане ні економічно, ні в плані міцності.

Сарай без фундаменту можна зробити своїми руками із металевого контейнера. Цей варіант приваблює з багатьох причин. Такий сарай можна поставити просто на шпали, дерев'яні брусиабо бетонні блоки, між якими засипають щебінь.

Можна зробити каркасний хлів без фундаменту. Перед будівництвом землю на місці майбутнього госпблоку розчищають та засипають гравієм. Потім стійки, попередньо оброблені для запобігання гниття, заглиблюють у землю на 60-80 см і бетонують. Таким чином можна побудувати сарай з дощок з односхилим або двосхилим дахом. Для цього в землю вкопують чотири дерев'яні стовпи завдовжки 3 м. Для односхилих хлівів два зі стовпів роблять на 10-20 см нижче.

Види фундаменту під сарай

Сарай можна поставити на фундамент такого самого типу, як і будинок. Але через невелику вагу і розмір будівлі можна зустріти і більш екзотичні варіанти, наприклад, з покришок або шпал, вони теж мають свої плюси.

Вибирати вид фундамент слід виходячи з типу ґрунту, а також конструкції та призначення споруди. Для сараю, в якому тримають тварин або птицю, потрібна інша основа, ніж для дровника. Значення має і вартість матеріалів: немає сенсу робити під сарай фундамент, який у кілька разів дорожчий за сам госпблок.

Стрічковий фундамент

Він підходить для ґрунтовних конструкцій, таких як сараї з цегли та піноблоків, наприклад, у яких тримають худобу. Дерево для будівництва таких сараїв не підходить: воно гниє, руйнується при збиранні, довговічним таку споруду не назвеш. Для каркасних і дощатих сараїв такий фундамент економічно не виправданий, він вийде значно дорожче за саму споруду і матиме зайву міцність, не потрібну в цих випадках.

Траншею викопують не глибше півметра. Він може бути як збірним із блоків, так і монолітним. Другий варіант підходить для потужніших конструкцій. Переваги цього виду – його універсальність. Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент можна робити на піску, глині, скельному ґрунті. Як зробити такий фундамент під сарай своїми руками?

  1. Копають траншею глибиною близько 50 см, шириною на 30 см більше за ширину майбутньої стрічки.
  2. На дно насипають шар щебеню (10 см) та піску (5 см). Кожен шар добре трамбують.
  3. У траншеї встановлюють опалубку з дощок висотою на 30 см вище за рівень землі.
  4. Всередину поміщають арматуру - сітку або лозини.
  5. Заливають у опалубку бетон. Після застигання опалубку видаляють, стрічку обмазують гідроізоляцією і засипають проміжки між стрічкою і стінками траншеї землею.

Монолітний стрічковий пояс

Це більш дешевий варіант стрічкового фундаментупридатний для пташника або корівника. Він дозволяє зробити підлогу по ґрунту, підходить для непучинистих або глинистих ґрунтів. У першому випадку тільки при високо розташованих ґрунтових водах потрібно буде зробити гідроізоляцію та дренаж. На глинистих грунтах потрібна гідроізоляція бетону, утеплення вимощення і периметру будівлі, пристінний дренаж.

Після розмітки ділянки видаляють родючий шар землі, потім насипають гравійну, піщану або змішану подушку розмірами на 0,2 м більше фундаменту з кожного боку. Дренажні трубикладуть у викопані по периметру траншеї у вигляді замкнутого контуру з нахилом 4 градуси.

Якщо грунт глинистий, то периметр необхідно викласти пінополістиролом, а також утеплити вимощення на глибині 40 см.

Далі виготовляють опалубку з дощок, до неї поміщають арматуру зі стрижнів товщиною 6-10 мм. Потім заливають бетон та ущільнюють його вібратором. Після зняття опалубки бетон обмазують бітумом, мастикою або гідроізолюють рулонними матеріалами.

У готову основу заливають підлогу по ґрунту, її відокремлюють від фундаменту за допомогою демпферної стрічки.

Фундамент із блоків

Таку основу під сарай роблять, укладаючи блоки в траншею. Їх кладуть на бетонний розчин, зовнішні шви роблять розчином із вологозахисними добавками. Покладений фундамент гідроізолюють з усіх боків. Після цього траншею закопують.

Можна використовувати шлакоблоки. Їхній недолік — пориста структура, через яку вони швидко руйнуються вологою. Тому таку основу потрібно ретельно гідроізолювати.

Фундамент із піноблоків

Фундамент під сарай можна виготовити з піноблоків. Їх укладають у траншею або котлован, але попередньо робиться бетонна подушка. Для цього на дно траншеї насипають подушку із щебеню та піску. Зверху встановлюється опалубка, в яку поміщають арматуру, і заливають бетонну подушку завтовшки 20 см. На застиглий бетон укладають блоки з пінобетону.

Ширина траншеї становить ширину блоку плюс 15-20 см, глибина дорівнює глибині промерзання ґрунту плюс 15 см.

Стовпчастий

Простий фундамент для сараю виходить із бетонних, цегляних або дерев'яних стовпчиків. Він вимагає вирівнювання невеликих перепадів висот, йому потрібно менше матеріалу, ніж для стрічкового. На рухомих ґрунтах його ставити не варто — згодом стовпчики можуть нахилитися або роз'їхатися, що спричинить обвалення всієї конструкції.

Для стовпчастого фундаменту необхідно викопати ями, в яких розміщуватимуться стовпчики. Ями потрібно викопати на 15 см глибше, ніж рівень промерзання ґрунту. На дно насипають подушку із щебеню та піску, добре утрамбовують. У середину ставлять металевий стрижень. Стовпчики фундаменту для сараю викладають із бетонних блоків, цегли, можна використовувати азбестоцементні труби, всередину яких заливають бетон. На сипучих ґрунтах на дно ям заливають залізо. бетонна основа, щоб згодом споруда не просіла. Для цегляних стовпчиків цілком вистачить товщини півтора цегли. Внутрішню порожнину заливають бетоном. Цегляні стовпи необхідно гідроізолювати - обмазати бітумом або мастикою. Стики фундаменту та власне сараю також обов'язково гідроізолюють, особливо, якщо хозблок дерев'яний.

Якщо як опалубка для стовпчиків використовують труби, зсередини їх слід посилити арматурою. У бетон потрібно додати дрібний щебінь чи гальку. Після застигання бетону стовпчики обмазують гідроізолюючими матеріалами.

Якщо використовують бетонні блоки, їх кладка безпосередньо залежить від розміру. Великий блок може відігравати роль цілого стовпа.

Якщо грунт скельний або являє собою великий, гравілистий пісок, то стовпчики можна не заглиблювати - достатньо буде заглиблення на 2 ряди цегли або 1 ряд блоків. Тоді перший брус конструкції гратиме роль ростверку.

Зі стінових блоків 20*40*40 можна зробити різновид стовпчастої основи на непучинистому грунті. На глинистому грунті доведеться утеплювати весь периметр будівлі та робити пристінний дренаж або заглиблювати стовпи нижче за рівень промерзання. У цьому випадку вартість фундаменту значно збільшиться, тому краще його робити на скельному чи гравістому ґрунті.

  1. Під кожним стовпчиком знімають родючий шар (близько 40 см).
  2. Засипають подушку, піщану (для сухих ґрунтів) або із щебеню (для вологої), товщина її повинна бути 20-40 см. Після насипання кожних 10 см подушку утрамбовують.
  3. По периметру основи роблять дренаж із перфорованих труб.
  4. Далі викладають стовпчики із блоків.

Палевий

Фундамент з гвинтових паль добре зарекомендував себе на пучинистих, сипких та інших складних ґрунтах. Його досить легко зробити самостійно, потрібно лише купити палі та вкрутити їх у землю за допомогою брухту чи труби, вставленої у спеціальний отвір на верхівці палі. Для загортання палі достатньо двох людей, жодної техніки не потрібно. Бажано, щоби третій учасник стежив за вертикальністю опори.

Ще один варіант – буронабивні палі. Такий фундамент можна побудувати, пробуривши потрібну кількість свердловин у ґрунті та вставити в них азбестоцементні або поліетиленові труби. Також опалубку для труб можна зробити зі згорнутого в трубку руберойду, шов при цьому проклеюють бітумною мастикою. Труби наповнюють на третину бетонним розчином, опускають арматуру та заповнюють до кінця. Арматуру для буронабивних паль в'яжуть із 4 рифлених прутків, з'єднаних круглими або прямокутними хомутами, як на малюнку. Такий фундамент хороший на глинистому або супіщаному грунті.

Фундамент із покришок

Фундамент на основі покришок, що відслужили (краще великих, від вантажних автомобілів) може бути досить надійним. Колони з покришок заповнюють ґрунтом або заливають бетоном.

На пучинистому ґрунті шини кладуть у шурфи, вириті нижче рівня промерзання на кутах і вздовж стін з кроком 1,5-2 м, заповнюють щебенем, який утрамбовують, потім засипають піском.

Недолік основи з покришок - великий розмір коліс, це заважає виготовити забірку для захисту від вологи та гризунів, тому для сараю зазвичай роблять імітацію цоколя. Плюс покришок - їхня пружність, яка зменшується після застигання бетону, тому перший спосіб (із засипанням щебенем) більш кращий. На відео показаний процес будівництва каркасного сараю на підставі з покришок.

Фундамент зі шпал

Бетонні або дерев'яні залізничні шпали відіграють роль ростверку під час зведення фундаменту. Недолік цього виду основи - шпали не завжди можна дістати, тому порекомендувати його можна тим, хто вже має цей матеріал. Також із залізобетонних шпал можна побудувати стрічковий фундамент, укладаючи їх у підготовлену, як для звичайного стрічкового фундаменту, траншею. Шпали кладуть у кілька шарів з перев'язкою (стик кожного наступного ряду повинен бути над цілою шпалою в попередньому).

Висновок

Невелика вага господарських будівель дозволяє робити під них фундаменти різних видів, зокрема з використанням незвичайних матеріалів. Однак для отримання якісної основи необхідно так само дотримуватися технології будівництва, як і при будівництві фундаменту для будинку.

Більшість людей вважає, що побудувати фундамент для сараю своїми руками просто і не забирає багато часу. Щоб це було саме так, потрібно виконувати комплексне будівництво. Адже треба зробити таким чином, щоб споруда не впала через два-три роки.

Готовий монолітний фундамент під сарай

Перш ніж розглянути типи фундаменту для сараю, слід визначитися з видом цієї будівлі. Виділяють такі:


Вигляд фундаменту безпосередньо залежить не тільки від фортеці майбутньої споруди, але і від типу ґрунту, на якому він будується.


Розглянемо види фундаментів для сараю, які можна зробити своїми руками.

Заливний фундамент

Перш ніж закласти фундамент під сарай, необхідно зробити підстилку, яка послужить піднесенням над землею приблизно на 100-200 мм.


Опалубка для монтажу заливного фундаменту

Потім встановлюється монолітна плита: вона буде підлогою для будівництва Така підлога ідеально впорається з будь-якими навантаженнями та захистить будову від усіляких гризунів.

Стовпчастий фундамент

Ідеальний та простий варіант для будівництва легких будівель. На такому фундаменті можна зробити будівництво з піноблоків, але перш, ніж почати будівництво, необхідно вивчити грунтовий склад: якщо він однорідний і ущільнений, то можна зробити фундамент з цегли або піноблоків.

Потрібно пам'ятати, що будівництво основи своїми руками - робота, що вимагає терпіння. Стовпчастий фундаментнайкраще робити заливним або із застосуванням цегляних або бетонних блоків, просто встановивши їх по кутах та в місцях кутових елементів стін.

Щоб звести стовпчастий фундамент, знадобиться зробити таке:


Фундамент із блоків

Фундамент із піноблоків - оптимальний варіантдля господарських будівель. Він найпоширеніший, тому що простий у застосуванні, підходить для монтажу основи під всі типи будов, швидко укладається.


Не дуже висока вартість фундаменту з піноблоків робить цей будматеріал ще популярнішим. Більше того, він досить легкий у порівнянні з іншими матеріалами.

Щоб зробити правильну основу з піноблоків, потрібно спочатку розмітити ділянку. Далі вбити коли і між ними розтягнути шнур. Потім розпочати копання котловану глибиною приблизно 600 мм.

При розрахунку слід врахувати ширину самих піноблоків, збільшивши ширину траншеї на 200 мм.

На дно траншеї насипати щебене-піскову підстилку, встановити опалубку, залити все бетонним розчином заввишки 200 мм. Потім, дочекавшись повного висихання бетону, можна встановити необхідну кількість піноблоків та продовжити роботи далі.

Фундамент стрічковий для сараю

При будівництві сараїв не меншою популярністю користується стрічковий фундамент, так як він здатний витримувати різні навантаження, дешевий, стійкий і дозволяє зробити в собі підвал.


Схема для будівництва стрічкового фундаменту під сарай

Цей вид основи використовується на будь-яких ґрунтах і для будь-яких будівель.


Гвинтовий фундамент

Хоча - щодо нова технологія, вона встигла завоювати популярність у малоповерховому будівництві. Такий фундамент доступний за ціною, міцний практично на будь-якому ґрунті.

Технологія швидкого будівництва включає:

  • Вертикальну установку паль у позначених точках – вертикаль заміряється рівнем. При відхиленні палі навіть на два градуси її необхідно вигвинтити і встановити правильно в іншому місці, тому що в цьому вже втрачено щільність ґрунту;
  • Палі повертаються на розраховану глибину з використанням брухту або труби в кутах та під стінами будівлі. При цьому не виникне багато проблем: гвинтові палізабезпечені гострим закінченням та різьбленням, які дозволяють відмінно прорізувати будь-який ґрунт, крім скельного;
  • Усі палі потрібно обміряти та болгаркою привести до однієї висоти;
  • Для міцності зсередини паля заповнюється бетонною сумішшю. Фундамент готовий, можна класти плиту.

Фундамент із шлакоблоку

Шлакоблок - дешевий матеріал, який складається із шлаку, щебеню, піску, цементу та інших компонентів. Як фундамент він відмінно підійде для малогабаритних будівель.

Але фундамент із шлакоблоку має свої недоліки:

  • Гігроскопічний через пористість структури;
  • Має високу теплопровідність;
  • Нестійкий до морозу.

Схема зведення фундаменту із шлакоблоку включає наступні етапи:


Важливо! Щоб фундамент лягав рівно, в кутах встановлюють арматуру та натягують по ній мотузку. Надалі кладку роблять за цим рівнем.

Фундамент із покришок

Останнім часом у дачників широко поширені підстави, зведені з матеріалу, що відслужив. Для цього можуть використовуватись шпали або покришки.


Приклад фундаменту з покришок для сараю

Переваги фундаменту з покришок:

  • Економія на матеріалах;
  • Гума дає чудову гідроізоляцію;
  • Шини - міцний та довговічний матеріал;
  • Покришки можуть бути «подушкою» в зонах сейсмічної активності;
  • Простота у виготовленні.

Важливим нюансом є те, що шини повинні розташовуватися на одному рівні, щоб не з'явився перекіс.
Фундамент з шин може бути зведений як стрічкового, так і стовпчастого типу. Для його будівництва потрібно розчистити площу, нівелювати ґрунт, шини укласти у два шари – найкращим буде використання покришок вантажних автомобілів. Потім усередину колони засипається ґрунт на 80% обсягу шини.

Поверх потрібно укласти руберойд для забезпечення рівної поверхні та гідроізоляції. Після цього можна заливати бетон. Для збільшення міцності конструкції можна замість засипаного ґрунту використовувати бетон.

Крім цього можна застосувати армування фундаменту з покришок.

Одна з перших будівель на заміській ділянці– це сарай. Потрібна і функціональна споруда ще до будівництва будинку, тому що завжди десь потрібно зберігати інструмент, дрова та інше допоміжне начиння.

Самостійно підійти до будівництва госпблоку можна. Головна вимога надійності майбутнього будівництва – це якісна фундаментна база.

Особливості будівництва фундаменту під сарай

Для легких побутівок під інвентар, допускається відсутність основи. Якщо ж будівля буде масивніша, тоді цоколь виконати необхідно.

Фундамент надає будівлі:

  • Міцність.
  • Довговічність.
  • Теплопровідність.
  • Морозостійкість.

Насамперед, необхідно правильно визначити місцезнаходження майбутнього сараю. Розташувати так, щоб не зашкодити ландшафтний дизайнділянки, для зручної експлуатації або на непридатному до посадок грунті.

Потім можна приступати до вибору типу основи.


Арматурна сітка для фундаменту

Залежність виду фундаменту від типу споруди

Вибір типу основи залежить від конструктивних особливостеймайбутнього сараю, а також від призначення госпблоку. Чи буде це приміщення для утримання худоби чи приміщення для інструментів разом із майстернею. Всі ці функції і спричинять вибір типу основи. Так легкі будівлі не вимагають потужних фундаментів, у свою чергу капітальні спорудивимагають надійної жорсткої основи.

Якщо вибір впав на класичний госпблок з бруса з двосхилим або односхилим дахом, підійде будь-який фундамент. Найчастіше вибирають стовпчасту або гвинтову в силу дешевизни і відносної простоти установки.

Грунтовна будова з цегли або піноблоків вимагатиме установки більш, краще монолітна плиткова або блокова основа.

Глибина фундаменту для сараю

Глибина цоколя підбирається під тип фундаменту, і навіть з урахуванням місцевого рівня промерзання грунту. Важливо: траншеї викопуються на 15 см більше за глибину промерзання грунту.

Оскільки сарай найчастіше є малогабаритною спорудою, то цілком пригодиться дрібно-заглиблений фундамент. Однаково добре підійде для будівель з дерева або бруса на глинистих або піщаних ґрунтах. Яма у такому разі викопується на глибину близько 60 см.

Для більш потужної споруди, наприклад, з цегли, також за умов несприятливого грунту, варто розташувати фундамент на глибину до 100 см.


Який вибрати фундамент для легковажного будівництва?

Зупиняючи свій вибір, на якомусь вигляді цоколя, варто враховувати основні характеристики ґрунту на будівельному майданчику.

Враховуються такі властивості ґрунту:

  • наявність ґрунтових вод;
  • стисливість ґрунту;
  • наявність плавунів;
  • вид ґрунту.

На вигляд грунту, що переважає на присадибній ділянці, підбираються наступні видицоколя:

  1. На піщаному ґрунті, який може «плисти» за умов високої вологості, доцільніше зводити гвинтовий або стовпчастий фундамент. Характеристика промерзання такого ґрунту зазвичай 40 – 70 см, це варто врахувати при заглибленні основи.
  2. Найгірший варіант для будівництва – це супіски та суглинки. Такий грунт має високий ступінь промерзання (до 2 метрів), здатність до спучування та стиснення, часто утворює плавуни. Для такого ґрунту варто вибрати гвинтову основу.
  3. Гравійний грунт значно менш схильний до промерзання, не піддається деформаціям і руйнуванням, не схильний до розмивання. Тут допускається використовувати як стрічковий, так і стовпчастий і блоковий вигляд.
  4. Найсприятливішим варіантом на будівництві є скельний ґрунт. Вона не просяде, не промерзне і не попливе. Єдиним мінусом цього ґрунту виступає трудомісткість обробки, тому фундамент можна встановлювати будь-який, крім гвинтового.

Необхідні матеріали та інструменти

Для економії робочого часу, а також якісного будівництва основи слід заздалегідь підготувати набір матеріалів та інструментів з наступного списку:

  • вода;
  • цемент із піском чи спеціалізована будівельна суміш;
  • бетонозмішувач - у крайньому випадку можна обійтися підручними засобами, але вона значно заощадить робочу силута час на замішування розчину;
  • цегла;
  • металева арматура;
  • азбестові труби;
  • гідроізоляція – поліетиленова плівка або руберойд;
  • металеві палі;
  • болгарка;
  • дошки або фанера під опалубку;
  • піноблоки;
  • кельня;
  • шнур або мотузка;
  • будівельний рівень;
  • кілочки;
  • правило;
  • відра та лопати (совкова та штикова);
  • рулетка;
  • трамбування.

Список може змінюватись в залежності від виду цоколя та процесу підготовчих робіт.

Технологія будівництва

Технологія будівництва- Комплекс заходів, спрямованих на створення конструкції, що відповідає вимогам обраного типу будівлі. Будівництво загалом є кілька послідовних операцій.

Насамперед – це підготовка ділянки. Вибране місце зачищається від трави, дрібних чагарників, пнів і шару грунту на 10 см, ретельно вирівнюється. Важливо розташовувати фундамент на рівній поверхні, щоб уникнути подальшого перекосу конструкції.


Плитний фундамент

Детальна покрокова інструкція від розмітки до готового фундаменту

Перший етап зведення однаковий для всіх типів несучих конструкцій – розмітка та трасування. Для цього за допомогою рулетки та дерев'яних кілочків намічаються кути майбутнього госпблоку. Коли вбиваються в землю, між ними натягується мотузка або шнур і вирівнюється за рівнем для регулювання горизонталі. Обов'язково перевіряються прямі кути.

Стовпчастий фундамент

Майбутні стовпи розмічуються в кожному кутку сараю при будівництві найпростішої конструкції. Якщо проект складніший, тоді необхідне встановлення стовпів через кожні 1 – 1,5 метра периметра споруди. За допомогою садового бура у намічених місцях викопуються свердловини шириною приблизно 40х40 см. Після на дно кожної ями насипається подушка з піску та щебеню завтовшки 20 см.

  • Цегла– стовпи викладаються стандартною кладкою півтора цегли на потрібну висоту.
  • Бетонні блоки- Це може бути один великий блок або дрібні блоки, скріплені цементним розчином.
  • Азбестові труби- Необхідного розміру встановлюються в ями, потім заливаються бетоном.
  • – у цьому випадку також проводиться заливка бетону у підготовлену порожнину. Після висихання опалубка видаляється.

Для міцності всередину стовпів наскільки можна закріплюють прути арматури. Після завершення робіт зверху викладається шар гідроізоляції, щоб запобігти руйнації вологою.

Гвинтовий фундамент

Така конструкція не вимагатиме додаткової підготовки ґрунту, т.к. монтується навіть на найскладніший тип ґрунту. Тут використовуються спеціальні металеві палі з гострим наконечником та ріжучими лопатями. Місця установки намічаються аналогічно стовпчастому виду.

Палі повертаються вертикально в землю силами двох – трьох осіб. . Для полегшення роботи зверху до кожної труби передбачено отвір для брухту. Обов'язково вся конструкція вивіряється рівнем по вертикалі. Зайві по висоті частини обрізаються болгаркою. Для надання більшої міцності рекомендується залити порожнину палі бетоном.

Монолітний фундамент

Найзатратніший і трудомісткий, зате найміцніший і довговічніший вид цоколя. Для його будівництва необхідно вирити котлован за розміром гаданого сараю. На дно укладається шар піску та шар щебеню по 10 – 20 см кожен. Все ретельно утрамбовується. Далі потрібно спорудити опалубку заввишки 10 – 15 см над рівнем грунту. Укладається сполучна арматура або сітка, і простір суцільно заливається бетоном.

Стрічковий фундамент

Такий вид призначений для основи стінових конструкцій. По розмітці вздовж периметра риється траншея шириною до 50 см. Важливо дотримуватися прямих кутів. Дно засипається піском, трамбується. Далі споруджується опалубка, що височіє над землею на 20 см. За допомогою арматури та дроту виготовляється арматурний каркас. Потім уся стрічка заливається бетонним розчином.

Блоковий фундамент

Установка блоків у такій конструкції відбувається на монолітну основу. Якщо йдеться про бюджетний варіант цоколя, то дозволяється застосовувати бетонні блоки на спеціально підготовленій подушці. У такому разі викопується яма за розміром госпблоку, засипається шар піску, проливається водою та утрамбовується.

Потім шар щебеню, а також ретельно утрамбовується. На споруджений майданчик по периметру встановлюються бетонні блоки потрібного розміру, що горизонтально вирівнюються рівнем.


Будівництво стрічкового фундаменту

Перед заливкою несучої конструкції необхідно приготувати добротний чіпкий розчин із суміші цементу, води, піску та гравію. Зробити це грамотно допоможуть такі правила:

  1. При покупці сухого цементу або будівельної сумішіобов'язково слід звернути увагу на дату провадження. Тут згодиться звичайний портландцемент.
  2. Для економії цементу варто вибрати гравій різного діаметру з великими та дрібними камінчиками. У цьому випадку дрібний гравій стане сполучною ланкою для великого і цементу знадобиться менше.
  3. Щебінь не повинен мати у складі сміття та різні домішки.
  4. Воду також слід використовувати чисту, найкраще питну.
  5. Пісок має бути без домішок глини та мулу.
  6. Класичний рецепт будівельного розчину: 3 частини піску, 5 частин щебеню, 1 частина цементу – залити водою, перемішати до отримання густої однорідної маси.

Сарай без фундаменту

Деякі легковажні будівлі не вимагатимуть цоколя зовсім. Сюди відносяться сараї типу скриня або комбінована теплиця. Вони переважно зберігається інвентар, інструменти, садове приладдя, проводиться пророщування рослин, укорінення живців та інші побутові потреби.

У силу малої площі та обмежених розмірів такі споруди мають малий тиск на ґрунт, а відповідно можуть обійтися без фундаменту.

Ще однією сучасною інновацією є швидкозведений пластиковий сарай. Таку споруду збудувати під силу кожному дачнику. Складання проводиться за типом дитячого конструктора, без застосування особливих навичок та складних кріплень.

Дана споруда є металевий каркас, стіни, дах та підлога якого виконані з міцного морозостійкого пластику. Завдяки вбудованій підлозі, конструкція сарай захищена від попадання ґрунтових вод. У ньому завжди буде комфортно працювати, особливо за умови добре опрацьованої вентиляції. Навіть суворі зими та важку масу снігу ця конструкція чудово витримає.

Безперечними плюсами такого типу госпблоку є:

  • час складання - за відсутності досвіду на все знадобиться близько трьох годин;
  • таку споруду можна переносити з місця на місце;
  • не вимагає поточного ремонту- При дбайливій експлуатації прослужить до тридцяти років;
  • легко миється проточною водою із шланга.

Надійний фундамент для сараю – це половина шляху до функціональної споруди, здатної прослужити не одне десятиліття. Виконати своїми руками не складе величезної праці. Важливо лише провести дослідження ґрунту для правильного визначення типу основи, а також заздалегідь визначитися із проектом, конструкцією та призначенням майбутньої споруди.

Побудувати сарай своїми руками — не таке вже складне завдання, але без подібної споруди на присадибній ділянці не обійтися, тим більше, якщо ділянка нова, і будівництво будинку тільки-но планується. На цей час сарай стане притулком для майстрів, сховищем для їх інструментів, а згодом буде майстернею або гарним складом для дров та садового начиння. Тому починати облаштовувати огороджену ділянку потрібно саме з встановлення цієї господарської споруди.

Вибір місця

Не можна встановлювати сарай де доведеться - для початку потрібно провести зонування, тому що потрібно пам'ятати, що будувати будівлю буде не один рік і може стати перешкодою для інших будівель, або ж зіпсувати задуманий ландшафтний дизайн території. Тому для нього потрібно відвести місце, яке не буде придатним для сільськогосподарських або декоративних посадок, облаштування альтанки, гаража, лазні, туалету та інших будівель. Якщо встановити сарай у дальньому кутку ділянки, він не тільки не завадить робочому процесу, а й стане захистом від сторонніх очей.


Але якщо в майбутньому в ньому планується влаштувати дров'яник, то не слід занадто видаляти сарай від основної будівлі, тому що в зимовий час до нього важко буде добиратися, а дрова завжди повинні бути під рукою.

Вибравши потрібну площу для установки, можна приступати до подальших дій.

Підготовка майданчика

Перше, що потрібно зробити, після вибору місця – провести розмітку майданчика. Вона зазвичай розмічається кілочками, що розставляються по кутах майбутньої споруди. На кілочки натягується мотузка — так буде легше контролювати рівень фундаменту, що влаштовується.


Фундамент під сарай можна зробити різними способами, і вибір залежатиме від того, з якого матеріалу взагалі буде зводитися будова. Найчастіше сарай буває побудований за каркасного типу, але деякі власники воліють зводити таку господарську споруду і з цегли.

Каркасна будова набагато легша за цегляну, тому для неї можна вибрати монолітний, стовпчастий або стрічковий фундамент, а можна встановити його на бетонних блоках порівняно великого розміру.

Під цегляну будову добре підійде стрічковий і монолітний варіант фундаменту. Можна, звичайно, пристосувати до нього і стовпчастий, зробивши між стовпами перемички, але це досить клопітно. Щоб обрати підходящий фундаментДля задуманого будови, треба знати, що вони собою представляють.

Хочанайвитратніший і трудомісткий у монтажі, але має кілька переваг перед іншими видами основ.


  • Він довговічний і міцний, тому навіть коли дерев'яна будова прийде в непридатність, на старій основі можна буде звести нову.
  • Влаштувавши такий фундамент, власник отримує не тільки основу для стін, а й готову підлогу сараю.
  • Якщо бетон зміцнити топінгом, то підлога не вимагатиме додаткового настилу. Але за бажання нього можна покласти лінолеум чи плитку, тобто. бетонна основа дає повне право вибору його декорування.

Зведення такої основи відбувається так:

  • На розміченому майданчику риється не надто глибокий котлован, тому що сарай – це легке нежитлове приміщення, не потребує утепленняоснови. Тому загальна товщина його може становити 300 ÷ 350 мм, тобто . підземна його частина становитиме 200 - 250 мм, а надземна 100 - 150. Навіть якщо стіни будуть будуватися з цегли, товщиною в півцегли (а більше для сараю зазвичай і не потрібно), такої висоти основи для нього буде цілком достатньо.
  • На підготовленій ділянці потрібно розпушити і видалити ґрунт на 400 ÷ 550 мм у глибину.
  • Потім на дні котловану потрібно влаштувати 100-міліметрову піщану подушку, яка буде гідроізолюватифундамент зні. Пісок потрібно, поливаючи водою, ретельно утрамбувати.
  • На пісок укладається щебінь таким же шаром. Вона теж максимально втрамбується. Щебінь зробить основу міцнішою і не дозволить їй просісти.
  • Навколо котловану встановлюється опалубка, висотою 100 ÷ 150 мм над рівнем ґрунту.
  • Далі замішується грубий бетонний розчин, який укладається на щебінь шаром завтовшки 7-10 см і рівномірно розподіляється по всьому котловану - це буде чорнова стяжка.
  • Потім відразу ж укладається арматурна решітка з осередками 60 ÷ 100 мм. Її можна фіксувати скобами з дроту, застромивши їх у кількох місцях у чорнову стяжку.
  • Якщо площа підлоги сараю досить велика, то після того, як чорнова стяжка схопиться, потрібно встановити врівень з висотою опалубки маячки. Вони будуть необхідні для зручності вирівнювання поверхні.
  • Далі, заливається тонший цементно-піщаний розчин, виготовлений у пропорціях 1:3, і розрівнюється правилом по напрямних маячків.
  • Конструкції потрібно дати кілька годин для схоплювання, а потім накрити її зверху поліетиленовою плівкою для рівномірності застигання.
  • Якщо планується провести зміцнення поверхні топінгом, то цей процес проводять на щойно схопилася, але ще вологій поверхні.

Стрічковий фундамент

Вимагає менше витрат, але, влаштувавши його, доведеться ще робити підлогу з дощок, фанери або заливати стяжку, але більш тонку, так як цей вид фундаменту призначений тільки для основи стінових конструкцій. Його можна зробити, як під цегляні стіни, і під каркасні дерев'яні.


  • Для стрічкового фундаменту по периметру розміченого майданчика риється траншея, шириною приблизно на 100 ÷ 120 мм більше, ніж товщина майбутніх стін. Глибина траншеї, так само, як і в монолітного фундаменту, повинна становити 400 ÷ 550 мм.
  • Укладання піщаної подушки і зміцнення щебенем проводиться так само, як при влаштуванні моноліту.
  • Далі траншею огороджують із зовнішньої та внутрішньої сторони опалубкою, яка має бути висотою 200 ÷ 350 мм.
  • На щебеневий шар встановлюють зварну конструкцію з арматури, бажано, щоб вона була висотою на 50 ÷ 70 мм нижче за верхній обріз опалубки.
  • Далі заливається бетонна суміш і простукується штиковою лопатою, для видалення повітря, яке може утворити всередині бетону порожнини, що послабить конструкцію.
  • Верх залитого фундаменту розрівнюється по верхньому обрізу опалубки, і конструкція залишається застигати.
  • Коли бетон застигне, з основи знімається опалубка.
  • Усередині фундаменту найкраще засипати керамзит дрібної фракції, він і утеплить, і гідроізолює підлогу, а також не дозволить завестися гризунам, тому що вони в ньому просто не живуть.

Стовпчастий фундамент


Використовують для зведення каркасної конструкції. Встановлюють його так:

  • Виділену для сараю площу розмічають саме для стовпчастого фундаменту, оскільки опори повинні стояти на певній відстані одна від одної зазвичай вона становить від одного до півтора метра.
  • По розмітці риється необхідна кількість ям глибиною 350 ÷ 450 мм, шириною по верхуприблизно 400×400 мм.
  • На дно викопаних ям насипається шар 100 мм піску і стільки ж – щебеню. Кожен із шарів добре утрамбовується.
  • Наступним етапом йде настил гідроізоляції з поліетиленової плівки, вона повинна вистилати яму та виходити на поверхню, на висотумайбутніх стовпчиків, плюс 70 ÷ 100 мм.

  • У кожну яму встановлюється опалубка – короб без дна. Усередині нього розправляється гідроізоляційна плівка та закріплюється скобами по його верху. На висоту короба і буде піднята від землі конструкція сараю.
  • Кожен опалубний короб встановлюють арматурну зварену або пов'язану дротом конструкцію.
  • Після цього йде заливання бетонного розчину. Зверху, по опалубці, він розрівнюється і залишається застигати.
  • У той час, поки йде застигання стовпчиків, за бажання можна провести наступну роботу, яка скоротить попадання вологи в приміщення сараю. Для цього по всьому майданчику навколо стовпчиків знімається 50 ÷ 70 мм родючого шару, а на його місце насипається і утрамбовується пісок, а зверху його засипається дрібний щебінь.
  • Після застигання бетону зі стовпчиків знімається опалубка, а потім їх бажано покрити гідроізоляційним матеріалом, наприклад, бітумною мастикою або рідкою гумою.

Ціни на бітумну мастику

Бітумна мастика

Відео: сарай на стовпчастому фундаменті

Фундамент із бетонних блоків

Цей підійде тільки для каркасної конструкції, і його монтаж - найпростіший з вищеописаних.

  • Спочатку розчищається розмічений майданчик, з нього знімається родючий шар ґрунту на 50 ÷ 70 мм.
  • Замість видобутого ґрунту засипається шар піску, поливається водою та утрамбовується.
  • Зверху його укладається шар дрібного щебеню, якийтеж потрібно утрамбувати.
  • На підготовлений майданчик по периметру укладають бетонні блоки потрібної висоти. Відстань між ними має бути не більше півтора метра. Блоки потрібно вирівняти за допомогою рівня.

Після того, як фундамент будь-якого типу буде готовий, на його поверхню потрібно укласти гідроізоляцію з руберойду в 2-3 шари.

Відео: будівництво сараю на основі з бетонних блоків

Установка каркасу, покрівельного покриття та обшивка стін


Оскільки самий поширенийСпосіб будівництва сараю - це каркасна конструкція, варто розглянути саме її. Популярна ця конструкція тому, що її монтаж проводиться швидко і досить просто. Головне - тримати під постійним контролем рівність брусків, що встановлюються і укладаються. Правильно зібрана та оброблена конструкція надійно прослужить 10 ÷ 15 років. Роботи проводяться поетапно.



  • Опорні балки скріплюються між собою за кутами за допомогою металевих куточків. Далі їх потрібно закріпити до фундаменту наскрізним кріпленням або металевим куточком.
  • Зведення каркасу стін можна провести двома способами:

— кожну зі стін з урахуванням вікон та дверей збирають у горизонтальному положенні та встановлюють у готовому виглядівертикально. Але в цьому випадку без помічників не обійтись;


— у другому варіанті кожен із брусків встановлюється окремо згідно з заздалегідь розробленим кресленням, і потім вони скріплюються вже за місцем встановлення. Цей спосіб з'єднання каркасних елементів набагато складніший.

  • Вся конструкція має бути жорсткою, тому при необхідності в рамах стін, підлоги та стелі встановлюються перпендикулярні перемички.
  • Всі деталі з'єднуються між собою з вибіркою в чверть або в «півдерева», скріплюються за допомогою спеціальних металевих куточків.

Потрібно пам'ятати, що передня стінка сараю повинна бути вищою на 200 ÷ 300 мм задньою, для того, щоб дах мав скат.


  • Після зведення каркаса стін і з'єднання їх між собою, влаштовується решітування даху.
  • Бруски решетування кріпляться на певній відстані - воно залежатиме від того, який матеріал обраний для покрівлі. Наприклад, під м'яку покрівлю чи черепицю доведеться укладати фанерні листи. Але в основному для покриття господарських будівель використовують профнастил, металочерепицю або шифер. Листи цих матеріалів - досить широкі, тому їх кріплять відразу на решітку даху. При цьому крок укладання паралельних брусів у горизонтальній орієнтації (перпендикулярно до напрямку ската) повинен бути близько 500 — 600мм.

  • Коли каркасна конструкція буде прихована покрівлею, можна приступати до обшивки підлоги та стін. Полиці (якщо планується дерев'яна підлога) укладаються на лаги і кріпляться до них шурупами.
  • Стіни можуть обшиватися двома способами: тільки ззовні або ззовні, і зсередини.

1. Якщо хочеться, щоб будова виглядала акуратно та добре вписувалася в дизайн ландшафту, її зверху обшивають сучасною вініловою вагонкою. Усередині для обшивки використовують фанеру.

Ціни на вагонку, імітацію бруса, блок-хаус

Вагонка, імітація бруса, блок-хаус


Якщо сарай служитиме майстернею, в якій планується працювати до самих холодів, стіни будівлі можна додатково утеплити мінеральною ватою. Для цього мати утеплювача укладають у каркас обрешітки стін між вагонкою та фанерою.

2. Якщо зсередини обшивати сарай не планувалося, то зовні його можна оформити більш щільною фанерою або товстими дошками з пазами, щоб в обшивці не було щілин. Втім, досить оригінально виглядає і обшивка дошкою з нахлестом верхніх елементів на нижні (типу дранки).


Сарай, обшитий дошками за принципом «дранки»
  • Коли споруда буде обшита, в неї встановлюють віконні рами, якщо передбачені вікна, дверну коробку і двері.
  • Якщо сарай встановлювався на стовпчастий фундамент або бетонні плити, нижню наскрізну частину конструкції (підпіл) потрібно також обшити. Обшивку закріплюють на стовпи чи бетонні плити. Як обшивка може використовуватися плоский шифер, звичайні дошки або вінілова вагонка.
  • На задній частині даху закріплюють жолоб для відведення дощової води, інакше вода може підтікати під сарай, а це небажано для будь-якої споруди.
  • Потім потрібно переглянути все приміщення зсередини, якщо десь виявляться щілини, їх зашпаровують монтажною піною.
  • Якщо сарай піднятий на високий фундамент, необхідно зробити сходи з декількох сходів. Вона може бути виготовлена ​​з деревини або складена з цегли, а потім оштукатурена цементним розчином.

Відео: зведення дерев'яного сараю на суцільному фундаменті

Існує багато різних варіантів будівництва сараю, і для них використовують різні матеріали. Але якщо будова зводиться не на один рік, і хочеться, щоб вона послужила довгий час, для роботи потрібно вибирати якісні матеріали, а також з акуратністю підійти до кожного етапу процесу.

5 видів бруса для будівництва

Фото Назва Рейтинг Ціна
#1


⭐ 100 / 100
#2


Брус цілісний профільований ⭐ 99 / 100
#3


Брус клеєний профільований ⭐ 98 / 100
#4


Брус клеєний непрофільований ⭐ 97 / 100
#5


Термобрус ⭐ 96 / 100

Даний вид бруса має найпростішу технологію виготовлення. Для його отримання у колоди спилюють чотири сторони канта. Найпоширеніший переріз такого бруса становить 150х150 мм або 150х200 мм. Виготовлення незбираного бруса не вимагає наявності складного деревообробного обладнання, тому за кількістю пропозицій на ринку цей брус займає лідируючі позиції.

  • доступність. Так як процес виготовлення цільного бруса не складний, то придбати його можна практично скрізь, з мінімальним часом очікування від замовлення до постачання продукції;
  • низька вартість даного матеріалу обумовлена ​​простотою його виготовлення та відсутністю витрат на сушіння деревини;
  • екологічність. Цей брус здатний регулювати рівень вологості в будинку, поглинаючи надмірну вологу, що накопичується в приміщеннях у процесі життєдіяльності людини.
  • складність укладання зрубу;
  • збільшення термінів будівництва;
  • розтріскування непрофільованого бруса;
  • значні витрати на оздоблювальні та теплоізоляційні роботи;
  • схильність до грибка.

Брус цілісний профільований

Профільований брус може реалізовуватись у сухому вигляді або природній вологості. Найкраще для будівництва будинку застосовувати сухий профільований брус, так як він менш схильний до усадок і деформацій. Багато фірм виготовляють готові домокоплекти з профільованого бруса, що дозволяє проводити будівництво в дуже стислий термін.