Фундамент під будинок у вигляді плити. Фундамент на основі бетонної плити

Бюджет
22.01.2021

Плитний фундамент є одним з найнадійніших підстав під будинок. Технологія будівництва не вимагає наявності складної вантажопідйомної техніки, тому роботи без перешкод можуть проводитися самостійно. Перед тим, як розпочати будівництво, необхідно ретельно вивчити питання. Далі розглянуті всі шари окремо та технологія їх влаштування.

Пиріг плитного фундаментувключає не тільки саму плиту, а й шари, що підстилають. Про кожного з них окремо (розташування знизу догори):

  1. Геотекстиль укладається для підвищення характеристик міцності основи. Крім того, він має високі показники фільтрації. Укладається для запобігання перемішування матеріалу подушки з ґрунтом. Закладається у проект не завжди.
  2. Подушка. Підсипка виконується з піску великої чи середньої фракції, піщано-гравійної суміші чи щебеню. Іноді будівельники через невисоку вартість намагаються переконати замовника застосовувати як підсипку шлак, але цей матеріал не здатний забезпечити високій надійності основи, а через вміст деяких речовин може бути небезпечний для людини, у тому числі мати підвищений радіоактивний фон. Подушка передбачається для виконання таких функцій: вирівнювання основи, дренаж, створення шару ґрунту не схильного до пучення під плитою.
  3. Бетонна підготовка. Цей елемент фундаментної плити має також ще одну назву — підбетонку. Заливають шар для забезпечення рівності основи під плиту, підвищення її несучої здатності та додаткової гідроізоляції.
  4. Наступний шар – гідроізоляція. Її укладають для запобігання проникненню до фундаменту води з ґрунту. Навіть при пристрої дренажної системи не можна гарантувати, що плита не зазнає впливу вологи, тому важливо передбачити додатковий захист від неї. Крім того, гідроізоляція запобігатиме «витіканню» бетонного молочка і дозволить матеріалу стати міцним.
  5. Поверх гідроізоляції в деяких випадках необхідний пристрій теплоізолюючого шару. Матеріал укладається при проектуванні теплого підвалу або техпідпілля при заглибленій плиті або для утеплення підлоги першого поверху при заливанні плити на поверхні землі.
  6. Щоб до моменту застигання бетонна суміш не втрачала потрібної форми, виставляють опалубку. Вона може бути знімною або незнімною.
  7. Армування. Бетон має високу міцність на стиск, але в фундаментній плиті виникають згинальні зусилля. Ці сили здатні призвести до розтріскування та розлому навіть плит великої товщини. Технологія будівництва монолітної плити передбачає її обов'язкове армування. Прути арматури сприймають згинальні моменти, а бетон стискаючі зусилля, що забезпечує конструкції довгий термін служби.
  8. Останнім шаром монолітної плити є бетон. Він необхідний сприйняття навантажень від будівлі. Матеріал, в якому передбачені сталеві стрижні арматури, називається залізобетоном і має широке поширення при будівництві будівель по всьому світу. Залізобетон є ідеальним поєднанням: бетон міцний при вертикальних навантаженнях, а арматура при похилих.

Всі ці елементи відіграють важливу роль, влаштування фундаменту неможливе без більшості з них.

Технологія заливання плити

До основних етапів проведення робіт відносять:

  1. підготовчі роботи;
  2. розмітка та земляні роботи;
  3. укладання основи під плиту;
  4. монтаж опалубки та армування;
  5. заливання бетонної суміші;
  6. догляд за бетоном та розпалубні роботи.

Про кожного з них потрібно розповісти по порядку.

Підготовчий етап

Ці роботи включають вивчення характеристик грунту, розрахунок товщини бетонного шару і кількості арматури. Для виконання геологічних досліджень при самостійному будівництві достатньо візуального вивчення грунту. Технологія проведення робіт має два способи: уривок шурфів та буріння свердловин. При влаштуванні дрібнозаглибленого фундаментудостатньо шурфів, глибиною на 50 см нижче за позначку підошви фундаменту. При виконанні досліджень визначають:

  • тип ґрунту та його несучу здатність;
  • наявність підземних вод під плитою.

Розрахунок монолітної плити виконують, спираючись на характеристики несучого шару ґрунту та загальну масу будівлі. Для індивідуального будівництвазазвичай достатньо товщини 15 см. При висоті фундаменту 15 см і менше армування виробляють один ряд. Крок арматурних стрижнів та переріз прутів також підбирається за допомогою розрахунків.

Повноцінні обчислення параметрів монолітної плити дуже складні. У містах із кількістю жителів менше мільйона може бути лише кілька фахівців, здатних грамотно його виконати. Тому при індивідуальному будівництві всі розміри часто беруть приблизно (за спрощеними розрахунками з перестрахуванням). Повноцінний розрахунок виконують по «Проектування та влаштування основ та фундаментів будівель та споруд».

Винос розмірів на місцевість та уривок котловану

Будівельні роботи починають з винесення осей (при самостійному будівництві контуру фундаменту). Це робиться досить легко. Якщо намальовано план розташування будівлі, то на ньому слід прив'язати будівлю до існуючої забудови. Технологія розмітки плити:

  1. Від цієї точки відкладають прямий кут, сторони якого стануть зовнішньою поверхнею фундаменту (при відкладанні кута користуються способом Єгипетського трикутника, зі сторонами 3, 4, 5).
  2. На землі кілком відзначають перший кут монолітної плити.
  3. Після на сторонах кута відміряють довжини сторін фундаменту і знаходять ще дві точки, проробивши з якими ті ж маніпуляції, що і з першої знаходять четверту точку монолітної конструкції. Точність контролюється діагоналями, вони мають співпадати до 10 мм.
  4. Позначивши межі, виконують обнесення. Обноска є вертикальними стійками і прибитою до них горизонтальною рейкою. Цю конструкцію розташовують на відстані приблизно 50-100 см у кожну сторону від меж фундаменту.
  5. На обноску проектують сторони плити та забивають у цих місцях цвяхи.
  6. На цвяхи натягують шнур, що позначає межі монолітної конструкції. Такий спосіб дозволяє не пошкодити розмітку при уривку котловану.

Під час підготовки котловану родючий шар знімається повністю.

Земляні роботи припускають викопування досить глибокого котловану. При заливанні врівень із землею, його глибина має складатися з наступних значень:

  • товщина утеплювача;
  • товщина гідроізоляції;
  • товщина бетонної підготовки;
  • товщина подушки під фундамент.

Склавши всі ці значення, одержують глибину котловану. Сама плита зазвичай знаходиться вище за рівень грунту або трохи заглиблюється. Технологія будівництва будівлі з підвалом передбачає, що глибина котловану залежить від висоти приміщення підвалу чи технічного підпілля.

По периметру плитної основи в підсипку передбачають укладання дренажних труб. Вони мають мати нормативний ухил. Також при уривку котловану необхідно передбачити місця введення інженерних комунікацій.

Основа під плиту

Підставою служить пиріг із кількох шарів, технологія укладання яких полягає в наступному:

Першим етапом робіт стане укриття дна котловану геотекстилем, якщо це передбачено проектом. Крім збільшення міцності грунту, матеріал не дасть розповзтися сипучому шару. Геотекстиль слід укладати так, щоб він виходив за краї майбутньої плити щонайменше на 1 метр.

Укладання подушки із сипучого матеріалу. Як уже говорилося раніше, для цього застосовують пісок, гравій чи щебінь. Найпоширенішим варіантом є піщана подушка або комбінація 20 см піску + 20 см щебеню. Не можна застосовувати дрібну або пилову фракцію - такий пісок через деякий час дасть сильне усадження, і по фундаменту підуть тріщини. Товщина підкладки приймається в межах 30-50 см. Іноді характеристики ґрунту змушують укладати Велика кількістьпіску. Важливо пам'ятати, що влаштування піщаної подушки передбачає обов'язкове пошарове ущільнення. Ущільнювати пісок найкраще вібрироплітою шарами не більше 20 см.

Піщана подушка укладається на геотекстиль, обов'язково ущільнюється.

Поверх піску укладається щебенева подушка, так само ущільнюється.

Далі виконують підбетонку. Для виконання робіт використовують «худий» бетон (бетон низького класу, наприклад B7,5 або B12,5). Товщину підготовки зазвичай беруть 50-70 мм. Заливання суміші виконують вручну відрами або із застосуванням бетононасосу. Набір міцності бетонною підготовкою залежить від кліматичних умов. У середньому до наступного етапу робіт можна приступати через два тижні. Остаточне застигання вимагатиме 4 тижні (при температурі вище 25 ° С). У цей час роблять догляд за бетоном (далі про це розказано докладніше). Бетонну основу роблять на 10 см ширше за плиту в кожну сторону.

Підбетонка є захистом від пошкоджень для гідроізоляції.

На застиглу бетонну поверхню розкладаю гідроізоляцію. Як гідроізоляційний матеріал найчастіше застосовують звичайний щільний поліетилен. Але краще використовувати дорожчі матеріали. Гідроізоляція фундаментної плити може бути також проникаючою (пенетруючі склади).

Краще використовувати рулонну гідроізоляцію, всі стики ретельно проклеюються.

Останнім шаром в основі під улаштування плити стає утеплювач. У конструкції не можна застосовувати пінопласт або мінеральну вату, оскільки ці матеріали не мають достатньої міцності, а мінеральна вата ще й накопичує вологу. Найкраще зупинитися на застосуванні екструдованого пінополістиролу. Товщина шару залежить від кліматичного району. У середньому вона становить 100 мм. Утеплювач закладається у проект плити не завжди.

Армування

Для індивідуального будівництва можна керуватися мінімальними значеннями, що приймаються за допомогою «Армування елементів монолітних залізобетонних будівель». . Мінімальний діаметр стрижнів призначається 10 мм при стороні плити менше 3 м та 12 мм при більшій довжині сторони. Диметр вертикальних стрижнів повинен становити щонайменше 6 мм. Максимальний розмір робочого армування 40 мм, практично частіше використовують 12, 14 і 16 мм. Розмір осередку приймають від 10 см.

Арматура під несучими стінамиукладається частіше, торці плити армуються П-подібними хомутами.

Опалубка та заливка бетону

Опалубка для моноліту може бути двох видів:

  • знімна;
  • незнімна.

Найпоширеніший тип знімної опалубки – дерев'яна. У групі незнімної лідирує пінопласт. Ці матеріали дозволяють суттєво знизити ціну на пристрій моноліту. Щити з дерева виготовляють самостійно, передбачаючи підпірки із зовнішнього боку. Пінополістирол виготовляється у вигляді готової до використання опалубки, залишається лише зібрати її, як конструктор.

Ущільнення бетону вібратором є обов'язковим.

Заливку суміші виконують безперервно, скидання бетону з висоти понад 0,5 метра не бажане. Розганяти бетон більш ніж на 2 метри від місця скидання не можна, тому при заливанні плити найчастіше використовують бетононасос. До того ж використання бетононасосу певною мірою дозволяє контролювати якість бетону, т.к. Через нього не можна подати низькоякісну суміш.

Після заливання виконують ущільнення вібруванням або штикуванням.

Догляд за бетоном та розпалубка

Догляд за бетоном полягає у наступних заходах:

  • накриття залитої поверхні мішковиною, тирсою, піском або поліетиленом для запобігання випаровування рідини;
  • часте рясне зволоження бетонної конструкції.

Виконувати оббризкування бетону необхідно кожні дві години за вітряної або сонячної погоди і кожні три години при похмурій. У нічний час доби зволоження роблять не менше 2-3 разів. Такі заходи в середньому слід проводити протягом одного тижня. Це запобігатиме появі на поверхні тріщин, що виникають у процесі висихання бетону.

Опалубку можна знімати загалом через 10-14 днів. Цей період також залежить від погодних умов (середньодобової температури зовнішнього повітря). Знімати опалубку після 10-14 днів слід лише у разі потреби. Якщо можна дочекатися повного затвердіння бетону (4 тижні), краще це зробити. Опалубку з пінополістиролу знімати не потрібно. На цьому влаштування плитного фундаменту завершено.

Облаштування фундаменту – серйозний захід, адже ця конструкція є несучою для всього будинку. Тип основи підбирається залежно від фінансових можливостей господаря та виду споруди (дерево, бетон тощо). Монолітна плита фундаменту включає залізне армування і бетон. Її розрахунок вимагає розуміння конструкції та знання формул.

Конструкція цього класифікується як плаваюча. Ще одна її особливість полягає в тому, що вона розташовується на невеликій глибині у ґрунті. Монолітною її називають через суцільну форму. Укладається плита під всю площу майбутньої житлової споруди.

Корисна інформація! Правила розміщення даної підставивраховують не тільки глибину, а й наявність спеціальної подушки, яка включає два компоненти: пісок і гравій. Вона потрібна для того, щоб стримувати, амортизувати тиск ґрунту при його здутті. Розширення ґрунту відбувається через замерзання води, що міститься у ґрунті.

Облаштування такої основи нерідко є єдиним можливим виходом із положення. У разі потреби можна замовити монолітний фундамент під ключ. Ціна такої роботи залежить від багатьох індивідуальних факторів. Відомі дві ситуації, які не мають альтернативи встановлення іншої основи:

  • ґрунт низької стабільності;
  • глина, що має більшу глибину промерзання.

Така основа має досить просту конструкцію, яка, однак, має безліч нюансів, що визначаються конкретними експлуатаційними умовами фундаменту. Облаштування монолітної плити вимагає наявності великого обсягу бетону та металевої арматури, а також правильного їх співвідношення. Бетон повинен бути високої якості – не нижче від марки B30. Армується бетонний пласт на всій площі з невеликим запасом. Це дозволяє збільшити надійність плити.

Таким чином, облаштування такої підстави досить дороге. Кінцева вартість монолітної плити фундаменту розраховується залежно від площі майбутньої конструкції та щільності армування. У деяких випадках вона може бути нижчою, ніж вартість монтажу стрічкової конструкції, що знаходиться на більшій глибині.

Така основа може використовуватися під установку колон. Монолітний фундамент у разі дуже поширений. Для визначення глибини залягання подібної конструкції потрібно розрахувати вагу житлової споруди та визначити тип ґрунту на конкретній території. Невелике заглиблення в ґрунт, схильний до здирання, викликає підйом будівлі в зимовий періодАле це цілком прийнятна ситуація.

Переваги та недоліки монолітних плит під фундамент

Конструкція суцільного типу, що використовується як основа для житлової будівлі, має кілька переваг. Крім поширених переваг, потрібно ознайомитись і з недоліками подібних плит. Плюси та мінуси монолітної плити фундаменту в сукупності дозволяють оцінити доцільність її організації.

Насамперед варто зазначити, що облаштування монолітного фундаментуне потребує використання спеціальної техніки. Однак можуть бути винятки. Наприклад, при монтажі збірного різновиду, який конструюється з окремих складових елементів.

Плити стрічкового фундаменту, як уже говорилося вище, укладаються в землю глибше, ніж монолітна основа. Тому використання плити як основа значно знижує обсяги земляних робіт. Для монтажу такого фундаменту достатньо буде прибрати верхній шар ґрунту (родючий).

Корисна інформація! З суцільна конструкція монолітної основи сприяє рівномірному розподілу навантажень, які робить на неї житлова споруда.

Плитковий фундамент має ще одну дуже важливу перевагу: його можна використовувати на ділянках з нестабільним ґрунтом. Стрічковий різновид у такому разі не підходить.

Наступна перевага дуже важлива для тих, хто хоче зробити таку конструкцію самостійно. Воно полягає у простоті її виготовлення. Всі навички, якими повинен мати робітник для її створення, полягають в навичках замішувати цемент і конструювати опалубку. Така основа відрізняється високими показниками міцності та надійності.

Монолітна плита фундаменту: основні недоліки

Поверх монолітної конструкції можна зводити практично будь-які типи будівель. Для створення будівель використовують газобетонні блоки, деревину, цеглу і т. д. Переваг у даної конструкції достатньо, проте вона має деякі недоліки. Наприклад, щоб встановити монолітну плиту, необхідна рівна поверхня. У будівельних нормахта правила (СНіП) існують певні обмеження за цим показником.

Після укладання монолітної залізобетонної плити зникає можливість облаштування підвального приміщенняабо льоху. Також серйозним мінусом вважається проблематичність прокладання різних комунікацій, що виникає через суцільну структуру фундаменту.

Для облаштування подібної конструкції потрібно придбати велику кількість матеріалів. Це, безумовно, позначиться на кінцевій вартості. Саме тому багато людей вдаються до встановлення монолітного фундаменту своїми руками без залучення спецтехніки.

Про комунікації варто сказати окремо. Водопровідну та каналізаційну лінії необхідно позначити заздалегідь у проекті фундаменту. Важливо запам'ятати ще одне правило: труби прокладаються перед початком заливання, після чого виконується основна робота.

Влаштування монолітного фундаменту: складові елементи

Монолітна основа є найдорожчою. Виходячи з цього, кожен господар хоче заощадити на його встановленні. Дуже важливо, щоб економія коштів не зайшла надто далеко, оскільки це може позначитися на надійності фундаменту. У проект необхідно вписати плиту мінімальної висоти, при якій забезпечуватиметься належний ступінь міцності. Існує кілька факторів, які беруться до уваги при розрахунку ширини залізо бетонного фундаменту.

Конструкція такого типу складається з кількох шарів, крім основної бетонної частини. Насамперед необхідно визначити склад та характеристики ґрунту на ділянці. Монолітну плиту фундаменту можна встановлювати практично на будь-який грунт, проте від його якості залежать геометричні показники конструкції. Обов'язковою умовою є видалення верхнього шару.

Після ліквідації родючого прошарку ґрунту необхідно засипати в яму підстилку під моноліт. Як подушка, що забезпечує амортизацію плити для фундаменту, використовують пісок, перемішаний із щебенем. Товщина даного шару варіює від 40 до 60 см залежно від того, скільки глини містить грунт.

Наступний шар – підбетонка, що є невеликим прошарком бетону, який необхідний для вирівнювання основи перед заливкою. А також підбетонка оберігає килим, що використовується як гідроізоляція.

Після організації підбетонки проводиться укладання гідроізоляційного матеріалу. Для плиткового фундаменту використовують спеціальні рулони, які можна придбати у будь-якому будівельному магазині.

Зверніть увагу! Влаштування монолітної плити фундаменту вимагає укладання 2-3 шарів гідроізоляційного матеріалу.

Далі виконується теплоізоляція. Вона випускається у двох варіантах: рулонах та плитах. Теплоізоляція складається з пінополістиролу (ППС), що відрізняється високим показникомгустини. Потім йде основний шар - бетон, усередині якого розташовуються дві армовані ґрати. Вони призначаються для збільшення цілісності та характеристик міцності конструкції. Наприклад, монолітний фундамент під колони має бути дуже міцним.

Важливо запам'ятати, що верхня частина плити обов'язково розташовується вище за рівень грунту. Це досить просто: при укладанні стінових матеріалів вони, зазвичай, просідають на певну глибину в грунт.

Які існують різновиди монолітних бетонних плит

Основним критерієм, за яким класифікують монолітні основи з бетону, є їхня внутрішня будова. Залежно від цього можна виділити два різновиди таких фундаментів:

  • звичайні (монолітні);
  • збірно-монолітні.

У першому випадку технологія укладання включає традиційну послідовність дій, без будь-яких змін. Класичне заливання плити з внутрішнім армуванням проводиться на піщано-гравійну підкладку.

Монтаж збірно-монолітного фундаменту відрізняється від класичного варіанта. Цей спосіб передбачає використання готових залізобетонних виробів. Вони укладаються на подушку з піску та гравію. Потім поверх них заливається бетонний розчин (менше широким шаром), тобто в цьому випадку заводські елементи виконують функцію основи.

Який різновид моноліту кращий? І перший, і другий варіант організації основи для будинку відрізняються своєю надійністю та характеристиками міцності. Таким чином, за цими ознаками є рівнозначними.

Основна перевага збірного різновиду – більш демократична ціна. Плита монолітного фундаменту під ключ обійдеться дорожче на 2-3 тис. руб. за 1 м ². Ще одна невелика перевага мають збірні плити: за допомогою їх прискорюється облаштування фундаменту, так як вони випускаються в готовому вигляді.

Які типи монолітного бетонного фундаменту існують

На сьогоднішній день виділяють три основні види монолітних плит. Усі вони мають власні особливості будови та монтажу. Перш ніж приступити до закупівлі матеріалів і подальшого укладання, рекомендується ознайомитися з кожним різновидом конструкції докладніше.

Стаття на тему:


Технологія зведення та конструкція плити. Переваги та недоліки основи. Етапи монтажу ущільненої шведської плити.

Класична плита. Вона складається з бетону та армованої сітки, яка знаходиться всередині основи. Технологія її укладання досить проста. Конструкцію розташовують на подушку, що складається з піску та гравію. Утеплення не завжди є обов'язковою умовоюмонтажу. Товщина монолітного залізобетонного фундаменту залежить від ґрунту та маси споруди. Мінімальний показник у разі становить 20, а максимальний – 60 див.

Зверніть увагу! Товщина шару подушки залежить від того, наскільки глибоко залягає верхній родючий шар ґрунту. Він видаляється повністю, а отриманий котлован засипається піщано-гравійним складом.

Утеплена шведська плита (УШП). Вона є технологічною монолітною конструкцією, яка включає не тільки арматуру, а й систему теплої підлоги. Відповідно, вартість монолітного фундаменту такого типу найвища.

Існують інші відмінності УШП від класичної конструкції. Першим є той факт, що вона оснащена спеціальною опалубкою, форма якої відповідає латинській літері «L». Ця опалубка не є знімною, і її функція полягає у запобіганні витоку теплової енергії, що знижує витрати під час експлуатації плити.

Ще одна особливість УШП полягає в тому, що бетонний шар, що розташовується поверх труб теплої підлоги та арматури, має товщину 10 см. При виробництві такої конструкції використовуються високоякісні матеріали, які мають тривалий експлуатаційний термін. Це пов'язано з проблематичністю ремонтних робіту разі виходу з ладу тієї чи іншої системи, яка проходить або закладена в плиті.

Російський фундамент. Відмінною особливістю даної залізобетонної плити під будинок є те, що вона має ребра жорсткості. Такі конструкції спеціально виготовляються з метою експлуатації у нестандартних, важких умовах. Ребра жорсткості розташовують таким чином, щоб вони знаходилися під стінами, що несуть. Вони підвищують опір плити до морозного пучення.

Мінусом такої підстави можна назвати складність його облаштування. Це з тим, що з установки ребер жорсткості потрібен окремий час. Однак несучі можливості суцільної конструкції збільшуються. Товщина такої плити варіює в межах від 10 до 15 см.

Розрахунок монолітної плити фундаменту: порядок дій

Для грамотного розрахунку товщини всіх елементів фундаменту для житлової споруди потрібно дотримуватись певної послідовності дій. Порушення цієї планомірності зіпсує конструкцію та зробить її непридатною. Перше, що потрібно обчислити, – розмір піщано-гравійної подушки. Важливо врахувати, що всі габарити відбиваються на кінцевій вартості плити монолітного фундаменту.

Така подушка виконує одразу кілька функцій. Перша їх – амортизація. А також варто відзначити гідроізоляційну функцію. Подушка під впливом тяжкості монолітної конструкції спресовується та створює надійний захист від підземних вод. Існує кілька особливостей визначення товщини цього шару, що є важливим складником пристрою плитного фундаменту.

Цей показник варіює від 15 до 60 см, причому простежується пряма залежність товщини подушки від глибини промерзання грунту. Кількість підземних вод також відіграє важливу роль.

Корисна інформація! Фахівці радять поверх піску розташовувати невеликий шар дрібного щебеню. Його товщина визначається індивідуально, але вона повинна перевищувати 5-10 див від сумарної висоти піщано-гравійної подушки.

Якщо ділянка розташована на ґрунті, глибина промерзання якого перевищує 1 м, тоді рекомендується укласти подушку товстим шаром (60 см). Те саме стосується тих ділянок, які розташовані на нестабільних ґрунтах. Подушка є дуже важливою ланкою конструкції та захищає монолітну плиту під фундамент від вологи. І наостанок, максимальний розмірподушки необхідно вибирати в тому випадку, якщо в ґрунті міститься надлишок підземних вод.

На ділянках з глибиною промерзання ґрунту до 1 м можна облаштовувати подушку завтовшки 20-30 см. Дані розміри вимагають наявності щільного ґрунту та відсутності ґрунтових вод. Таким чином, визначивши характеристики ґрунту, нескладно зробити необхідний розрахунок товщини подушки. Визначивши цю величину, можна обчислити, скільки матеріалів потрібно її організації.

На наступному етапі розрахунку монолітного фундаменту проводиться обчислення кількості необхідної арматури, яка буде потрібна для надання жорсткості бетонної плити. Варто запам'ятати, що арматурна сітка укладається в 2 шари. Дистанція між ними має перевищувати 5 див.

Після визначення кількості арматури проводиться розрахунок плити. Її мінімальна товщина становить 15 см. Глибина промерзання ґрунту – основна характеристика, на яку необхідно орієнтуватись при виборі даного показника. Існує одне важливе правило: запас бетону, розташованого по краях арматурної сітки, має бути не менше ніж 5 см.

Розрахунок товщини монолітної плити фундаменту

Для оптимального розрахунку товщини плити такого типу потрібно обчислити декілька показників. Насамперед варто визначити дистанцію між першою та другою арматурними сітками. Їх розташування безпосередньо впливає даний геометричний показник. Далі потрібно визначити, який шар бетону повинен знаходитись над армуванням, а також під ним. При цьому варто взяти до уваги товщину стрижнів, з яких буде виконана сітка.

Стандартна товщина плити фундаменту становить приблизно 20-30 см. Однак при таких розмірах конструкція негативно впливає на склад ґрунту, оскільки відбувається зсув її шарів у тому місці, де встановлений моноліт.

При розрахунку також враховується, наскільки плита виступатиме над верхньою лінією ґрунту на ділянці. І тут простежується така закономірність: що більше рознесені несучі стіни, то товщі має бути моноліт. Матеріалу для такої основи буде потрібно багато. За потреби можна зробити стрічковий монолітний фундамент. Залізобетонна конструкція такого типу є суцільною, але встановлюється в горизонтальній площині землі.

Варто зазначити, що існують певні нормативні документи, Якими проводиться розрахунок фундаменту. При самостійному виконанніпідстави для житлової споруди обов'язково потрібно ознайомитись з ними перед початком робіт. Дані документи враховують виконання розрахунку товщини фундаменту у два етапи:

  • збирання навантажень;
  • обчислення за несучою здатністю.

Зверніть увагу! Від товщини плитного фундаменту залежить надійність усієї житлової споруди. Будь-які проектні помилки можуть призвести до утворення тріщин у стінах та їх подальшого руйнування.

У першому етапі проводиться розрахунок загальної маси будівлі. Кінцева цифра повинна враховувати не лише матеріали, з яких буде виконано будинок, а й вага снігу на покрівлі (в зимовий період), предметів інтер'єру всередині будинку та всіх мешканців. Існують спеціальні таблиці, якими можна визначити значення навантаження для того чи іншого матеріалу. Наприклад, у цегляних стін 510 мм цей показник становить 920 кг/м2.

Під час виконання розрахунків інших типів монолітних основ (наприклад, стовпчастий монолітний фундамент) потрібно проводити додаткові виміри. І тут все залежить від конструктивних елементів.

Для обчислення маси необхідно взяти числове значення з таблиці, що відповідає матеріалу стін. Цей показник вже враховує їхню товщину, тому для визначення ваги будівлі необхідно просто помножити дану величину на площу.

Визначення та використання коефіцієнта надійності

Коефіцієнт надійності потрібен для того, щоб визначити запас несучої здатності бетонної конструкції. Як правило, цей показник легко можна взяти в таблицях, в яких вказуються параметри навантажень для того чи іншого матеріалу. При організації монолітної плити своїми руками рекомендується зібрати якомога більше даних та виконати відповідні розрахунки.

Коефіцієнт надійності визначає запас несучої здатності. І тому його слід помножити на показник навантаження. Даний параметр дуже важливий, тому що при зміні призначення споруди він необхідний для того, щоб визначити доцільність цього рішення.

Ця величина варіює в межах від 1,05 до 1,4 залежно від матеріалів та показників навантажень. Варто зазначити, що для монолітної залізобетонної конструкції коефіцієнт становитиме 1,3. Він є постійним показником, який цілком відповідає властивостям цього матеріалу.

Визначення товщини монолітного фундаменту за допомогою формули

Для того, щоб визначити сумарну масу житлової будівлі, необхідно зробити досить простий розрахунок. Потрібно спочатку помножити загальну площуконструкції на показник навантаження, та був – на коефіцієнт надійності. Потім одержані числа складаються. Таким чином визначається сумарна вага.

Після підготовчих розрахунків можна розпочати обчислення найголовнішого – товщини майбутнього фундаменту. Для цього можна скористатися калькулятором монолітного фундаменту або здійснити розрахунок з використанням формул. У другому випадку необхідно бути уважними, тому що дуже просто помилитись у тому чи іншому значенні або неправильно записати число. Насамперед знадобиться визначити питоме навантаження. Розглянемо формулу:

P1 = M1/S, де:

P1 - питоме навантаження, що надається на ґрунт, представлена ​​в таблиці (без урахування фундаменту);
M1 – загальне навантаження (маса) від будівлі, що визначається при збиранні навантажень;
S – площа залізобетонної плити.

Зверніть увагу! Для продовження обчислень потрібно знайти різницю між питомим навантаженням та табличним значенням цієї величини. Це робиться досить просто: з першого числа віднімається друге.

Далі необхідно визначити масу фундаменту, яка є оптимальною для цієї ситуації. Для цього потрібно помножити різницю навантажень, отриману вище, на площу бетонної плити. І, нарешті, маючи під рукою всі необхідні значення, можна легко розрахувати товщину майбутнього монолітного фундаменту під будинок. Обчислення провадиться за такою формулою:

T = (M2/2500) / S, де:

T – товщина фундаменту;
M2 - необхідна вага будівлі;
2500 – щільність 1 кубометра з/б плити;
S – площа плити, яка обчислюється в м ³.

Таким чином, проводиться розрахунок товщини бетонної плити. Отримана цифра рідко буває круглою, тому її рекомендується заокруглити до найближчого значення (0 або 5). У разі виникнення складнощів визначення даних параметрів рекомендується звернутися до професіоналів та задуматися про доцільність замовлення монолітного фундаменту під ключ.

При визначенні товщини плити основи житлової споруди самостійно бажано скористатися одночасно декількома способами. Існують інші формули, а також онлайн-калькулятори, за допомогою яких також можна отримати необхідну величину.

Як виконати розрахунок бетонної плити за допомогою калькулятора фундаменту

Онлайн-калькулятор – це спеціальна програма, яка використовується для обчислень усіх необхідних розмірів майбутньої конструкції. За допомогою нього розраховують товщину монолітної плити, а також розмір її опалубки та кількість арматури. Показник перерізу арматури також можна визначити, скориставшись цією програмою. Такий спосіб має деякі переваги перед формульними розрахунками:

  • точність даних;
  • економія часу;
  • наявність функції 2D- та 3D-візуалізації.

Остання перевага вважається однією з найбільш корисних, оскільки дозволяє в режимі реального часу оцінити доцільність тієї чи іншої конструкції. Маючи попередню модель фундаменту з плити, набагато простіше знайти помилки, які були здійснені під час введення даних.

Зверніть увагу! Таким чином, використовуючи 3D модель, при необхідності можна одночасно виправити недоліки і перевірити отриманий варіант заново.

За допомогою онлайн-калькулятора досить просто зробити обчислення кількості арматури та її діаметра. У разі потреби можна визначити допустиму дистанцію між окремими елементами, а також їхню масу. Онлайн-калькулятор монолітного фундаменту (плити) здатний проводити порівняння між отриманими даними та оптимальними значеннями, зазначеними в СНіП

У цих програм існують інші додаткові можливості. Наприклад, можна визначити товщину дощок, які використовуватимуться для будівництва дерев'яної опалубки. А також варто відзначити, що онлайн-калькулятор дозволяє визначити кількість утеплювача і оптимальні пропорції бетону.

Армування фундаментної плити: значення процесу

Бетонний матеріал добре справляється з навантаженнями стискаючого характеру. Проте він має слабке місце – низьку резистентність до згинання. Для цього у конструкції монолітних плит рекомендується використання спеціальних металевих сіток, виготовлених із арматури. Вони дозволяють значно підвищити міцність та витривалість плити до несприятливих впливів будь-якого роду.

Армування плитного фундаменту сприяє його опору зовнішнім навантаженням. Такі дії виникають у холодну пору року, коли ґрунт промерзає на певну глибину. Завдяки зміцненню основа будівлі здатна переносити короткочасний вплив вологи (наприклад, під час протікання). Без металевої сітки при намоканні бетон значно втрачає свою міцність.

Армування є необхідним етапом для конструювання плити фундаменту. Монолітна технологія ґрунтується на використанні металевих сіток. Для того, щоб виконати армування фундаменту правильно, необхідно розрахувати кількість елементів. А також дуже важливо безпомилково визначити геометричні характеристики окремих складових, з яких конструюватимуться металеві сітки.

Зверніть увагу! Якщо ваш будинок відноситься до категорії стандартних, то проект можна не складати самостійно, а просто скачати готову схему будівництва в інтернеті. Однак фахівці рекомендують таки перевірити її перед початком застосування, оскільки вона іноді містить помилки. Виконання такої схеми можна доручити кваліфікованій організації, але це коштуватиме чималі гроші.

Як правильно вибрати арматуру для плиткового фундаменту?

Монолітні основи дуже популярні при конструюванні дачних будинків, а також котеджів. Ці житлові будівлі мають одну спільну рису: вони не вимагають організації підвального приміщення чи льоху. Для приватних будинків монолітна залізобетонна основа використовується рідше.

Для формування плитного фундаменту своїми руками необхідно розуміти його конструкцію. Це бетонна плита, усередині якої прокладаються залізні лозини (в перпендикулярних напрямках). Важливо запам'ятати, що армуюча сітка може бути одна в тому випадку, якщо товщина цементної основи менше 20 см.

Перед тим як приступити до розрахунку кількості та габаритів армуючих елементів, необхідно вибрати відповідну марку лозин. Вона визначається залежно від експлуатаційних умов фундаменту. Наприклад, якщо грунт на ділянці досить щільний, тоді можна придбати арматурні прути, які відносяться до класу AI. Вони мають ребристість та використовуються в умовах низької ймовірності горизонтальних зрушень. Діаметр таких прутків має бути не менше 10 мм.

У разі будівництва плитного фундаменту на нестійкому ґрунті застосовується армований прут із збільшеним діаметром. Показник перерізу має становити щонайменше 14 мм. Використання таких елементів рекомендується і в тому випадку, якщо будинок будується на схилі.

При підборі лозин також необхідно враховувати, з якого матеріалу виконані стіни. Монолітний фундамент може не витримати тиску, що чиниться каркасом будинку, якщо арматура була підібрана неправильно.

Для легких будівель (дерев'яних чи каркасних) рекомендується застосовувати металеві прути діаметром від 10 до 12 мм. Для більш потужних будівель з цегли або газобетону потрібно придбати арматуру розміром 14-16 мм.

Корисна інформація! На кресленні монолітного фундаменту в обов'язковому порядкувказується металева мережа. Стандартна дистанція між окремими металевими елементами в даній конструкції становить 20 см. Цей показник однаково підходить як поздовжнім, так і поперечним прутам. Таким чином, можна швидко розрахувати, що для 1 м довжини житлової будівлі потрібно 5 елементів.

Підготовка під фундамент основи: покрокова інструкція

Габарити котловану, виритого під монолітну основу, повинні бути більшими, ніж розміри житлової споруди. Рекомендується збільшити його довжину на 1 м. Для організації котловану необхідно провести попередню розмітку відповідно до необхідних габаритів (з урахуванням запасу). Далі з цієї території повністю видаляється родючий шар ґрунту. Верхній прошарок ґрунту може мати різну товщину залежно від регіону (20-50 см).

Потім підготовка до будівництва фундаментної плити здійснюється відповідно до інструкції. У готовий котлован укладаються дренажні труби. Їх необхідно укласти по краю в заздалегідь підготовлені канавки, щоб вони розташовувалися нижче за рівень дна. Це дозволить забезпечити відведення атмосферної води в дренажні колодязі та убезпечити фундамент від їхнього згубного впливу.

Збірно-монолітний фундамент також вимагає організації комунікацій, що відводять. Слід розрівняти дно ями та максимально ущільнити ґрунт. Потім проводиться укладання геотекстилю. Цей матеріал повинен покривати не тільки дно, але і стіни котловану.

Окремі полотна укладаються один на одного внахлест, після чого краї склеюються за допомогою армованого скотчу. Геотекстиль виконує дуже важливу функцію– запобігає проростанню коріння рослин у бетон. Крім цього, він не дає вимиватися піску, який є демпферною підкладкою.

На наступному етапі котлован, укритий геотекстильним полотном, виконується засипка піску. Бажано, щоб він був середньої зернистості. Товщина цього шару залежить від характеристик ґрунту та коливається в межах від 20 до 30 см. Дана величина подібної основи визначає кінцеву вартість робіт. Ціна монолітного фундаменту залежить від кількості матеріалів, використаних на його облаштування.

Не можна відразу засипати весь пісок у котлован. Цей процес виконується поетапно, шар за шаром. Кожен попередній пласт втрамбується, і тільки після цього виконується наступний. Рекомендована товщина одного шару становить 8-10 див.

На наступному етапі проводиться засипка гравію. Розподіляється відразу весь гравій, після чого необхідно максимально розрівняти його і так само, як і пісок, утрамбувати. Потім організовується робота з прокладання водопроводу та каналізаційної лінії. Для цього в щебені необхідно виконати траншеї, в які прокладатимуться труби. Після укладання труб канави засипаються піском, який згодом ретельно утрамбовується.

Технологія будівництва плити-фундаменту: бетонна підкладка

На попередньому етапі будівництва фундаменту виконується ще одна дія. Для максимальної надійності майбутньої підкладки під монолітну плиту використовують бетонний прошарок. Її застосування дозволяє не тільки забезпечити міцність дна котловану, а й вирівняти його.

Процес формування бетонної підкладки (або монолітного перекриття фундаменту) є досить простим. Насамперед виконується опалубка. Вона повинна мати достатню товщину, щоб чинити опір тиску бетону. Як правило, її конструюють із дошки, товщина якої становить 40 мм.

Корисна інформація! Якщо як матеріал для опалубки була взята фанера, то тоді можна обмежитися 18 мм.

Будівництво монолітного фундаменту – досить складний процес. Необхідно уважно поставитися до збирання опалубки для бетонної підкладки. Висота цієї конструкції розраховується дуже просто: необхідно виміряти умовну висоту інших шарів, що йдуть за нею.

Будівництво монолітної фундаментної плити – це складний процес, що вимагає відповідального підходу.

Край опалубки обов'язково має бути рівним, оскільки це дозволить контролювати висоту заливки бетону. Таким чином, необрізну дошку в цьому випадку не рекомендується використовувати: не вдасться виконати рівний монолітний фундамент. Робота з конструювання опалубки включає встановлення розпірок, які дозволяють забезпечити необхідну жорсткість дерев'яної конструкції.

Після монтажу опалубки можна розпочати заливання бетонної підкладки. Товщина шару такої підстилки становить 10 см. Для її формування дозволяється застосовувати бетон менш якісних марок (від 7,5 до 10). Бетонна підкладка є надійною та міцною основою. Після її укладання можна приступати до гідроізоляції фундаменту, а також його утеплення.

Як виконати гідроізоляцію фундаментної плити

Розташування монолітної основи робить його вразливим до дії вологи. Для того щоб захистити фундамент від впливу атмосферних опадів, потрібно буде подбати про його надійну водонепроникність. На сьогоднішній день існує два поширені різновиди гідроізоляції:

  • обмазувальна;
  • рулонна.

Для гідроізоляції плитного фундаменту прийнято використовувати обидва ці види. Їхня комбінація значно збільшує захист моноліту від впливу вологи. Перед початком робіт рекомендується ретельно вивчити послідовність дій.

Насамперед слід підготувати основу фундаменту до виконання гідроізоляції. Для цього потрібно очистити його від пилу та бруду. Після цього можна приступити до нанесення рідкої гідроізоляції. Важливо запам'ятати, що готова нерозведена суміш має досить велику в'язкість, тому прийнято використовувати спеціальні розчинники для її розведення. У разі потреби рідку гідроізоляцію можна розвести звичайною гасом.

Підготовлену суміш наносять на стінки фундаменту і чекають деякий час, щоб вона проникла углиб бетону. Це дозволить зміцнити матеріал та збільшити його гідрофобність. На наступному етапі проводиться встановлення рулонного матеріалу на монолітний фундамент. Технологія укладання враховує, що гідроізолятор повинен виступати за межі конструкції приблизно на 10-15 см.

Корисна інформація! Гідроізоляційний матеріал укладається внахлест.

На місця стиків у разі потрібно наносити бітумну мастику. Дуже важливо, щоб матеріал лежав рівно – на полотні не повинно бути хвиль. Після укладання першого шару можна розпочинати монтаж другого.

Утеплення плити фундаменту: покрокове керівництво

Утеплення бетону є необхідним заходом, спрямованим на захист монолітної конструкції від впливу низьких температур. Облаштування грамотної ізоляції дозволяє збільшити експлуатаційний термін плити. Традиційно для утеплення застосовується пінополістирол. Дуже важливо підібрати правильний матеріал: ППС має бути екструдованим.

Товщина утеплення залежить від погодних умов. Цей показник варіює від 10 до 15 см. Під час утеплення необхідно бути уважними, щоб правильно виконати цю роботу на фундаментній плиті. Технологія цього процесу досить проста.

Важливо запам'ятати, що не можна використовувати для утеплення лише один шар ПКС. Як мінімум рекомендується укласти два пласти. У деяких випадках це число збільшують ще один пункт. Винятком є ​​плити ППС, які мають замки у формі латинської літери «L» – їх можна класти в 1 шар. Кількість пластів відбивається на кінцевій ціні монолітного плитного фундаменту.

Під час укладання не варто забувати про те, що шви, що утворилися в процесі роботи, вимагають перекриття. Це з тим, що у таких місцях утворюються містки холоду. Безперечно, ця процедура забирає додатковий час, проте її проведення дозволить заощадити на опаленні будинку. Після монтажу ППС поверх нього укладається поліетиленова плівка (обов'язково щільна), на яку встановлюватиметься теплоізоляційний матеріал.

Армування плити фундаменту своїми руками – що потрібно знати

Після гідроізоляційних робіт, а також організації теплового захисту майбутнього моноліту виконується збирання армованого каркасу. Мабуть, це найпроблемніший етап робіт для новачків. Непідготовленій людині досить важко освоїти технологію кріплення окремих елементів у сітці. Перед тим як розпочати складання каркаса, рекомендується вивчити відеоматеріали на цю тематику.

Для складання каркаса, як правило, застосовуються ребристі прутки, які відповідають класу AIII. Показник перерізу такої арматури становить 12-14 мм. Її укладання проводиться наступним чином: вздовж і впоперек з кроком від 15 до 30 см. Як уже говорилося вище, в залежності від товщини фундаментної плити може бути 1 або 2 шари армування.

Для того щоб монолітна плита фундаменту своїми руками набула необхідної міцності, потрібно правильно розрахувати на етапі проектування кількість та розмір прутків. Дистанція від краю плити до металевих елементівмає бути не менше 5 см.

Зверніть увагу! Для того, щоб забезпечити потрібну дистанцію, арматура збирається на спеціальних підставках.

Під час укладання арматури виходить картатий візерунок. Місця перетину поздовжніх та поперечних прутків скріплюють за рахунок м'якого дроту, виконаного зі сталі. Щоб скрутити дріт, потрібно придбати спеціальний гачок. За його допомогою процес значно прискориться. Існує ще один варіант з'єднання лозин у сітці монолітного фундаменту. Технологія передбачає використання спеціальних пластмасових хомутів. Однак даний спосіб з'єднання отримав не таке широке поширення, як попередній.

Важливо запам'ятати, що фахівці категорично не рекомендують використовувати зварювання для з'єднання лозин . Вся справа в тому, що зварний шов має дуже низьку опірність до іржі.

Як виконати заливання монолітної плити фундаменту бетоном.

Заливка є ключовим моментому створенні плитного фундаменту для дому. Цей процес має бути виконаний максимально правильно, з дотриманням технологій та правил, які вказуються у відповідній будівельної документації. Для заливання необхідно використовувати лише якісний бетон. Підійдуть такі марки: М-300 та М-400. У жодному разі не можна застосовувати бетон нижче марки М-200.

Заливання плити фундаменту своїми руками не рекомендується, тому що бетон повинен завантажуватися в підготовлений котлован таким чином, щоб його заповнити за 1 раз. Сьогодні нескладно легко орендувати спеціальну техніку (бетономішалку). Безперечно, можна виконати заливку і самостійно, проте міцність готової конструкції в цьому випадку може знизитися.

Дуже важливим моментомє ущільнення бетону під час заливання. Для цього використовується спеціальний інструмент - вібратор, який усуває бульбашки всередині бетонного розчину, тим самим ущільнюючи його. Після заливання бетону в котлован, обмежений опалубкою, необхідно ретельно його вирівняти.

Ще один момент, на який варто звернути увагу під час заливання фундаментної плити своїми руками: під час роботи не повинно утворюватися стикувальних швів. Вони виникають у тому випадку, якщо одна частина бетону, засипаного в котлован, вже застигла, а заливка все ще продовжується. І, нарешті, потрібно ретельно вирівнювати поверхню розчину. При дотриманні всіх цих правил плита фундаменту вийде цільною та якісною та прослужить не один рік.

Палево-монолітний фундамент: особливості організації

Фундамент, який встановлюється на палі, від монолітного відрізняється не лише технологією монтажу, а й вартістю. Ціна такої основи будівлі є більш прийнятною. Таким чином, пальовий фундаментдозволяє заощадити на зведенні житлового будинку.

Зверніть увагу! Палі або стовпи в цьому випадку не мають достатньої міцності. Для того, щоб збільшити їх жорсткість, проводиться їх обв'язка (з'єднання між собою).

Існує кілька технологій з'єднання окремих колон. Великою популярністю користується ростверковий фундамент. Монолітна пальова основа такого типу може виконуватися за двома технологіями: стикування стрічки, що з'єднує, під землею і над нею. Вибір пальово-монолітного типу фундаменту доцільний у таких випадках:

  • якщо дільниці, де ведуться будівельні роботи, проблемний грунт;
  • у тому випадку, коли будинок будується у прибережній зоні;
  • якщо будівля стоїть на схилі;
  • для економії коштів.

Монолітні опори можна облаштувати власноруч без використання спецтехніки. Це робить їх дуже популярними. Монолітний фундамент із ростверком відрізняється універсальністю та демократичною вартістю.

Рекомендації щодо догляду за бетоном при самостійному монтажі монолітної плити

Для того щоб бетон міг затвердіти, слід забезпечити високий рівень вологості 90-100% і температуру вище 5 °C. Рекомендується дочекатись теплої погоди, починаючи від 20 °C, щоб заливати плиту. Саме такий температурний режим ідеально підійде для затвердіння. Догляд за монолітною бетонною плитою нехитрий: вам необхідно захистити її від пошкоджень і підтримувати необхідний рівеньвологості. У разі потреби можна довірити створення та догляд за основою професіоналам, замовивши плиту монолітного фундаменту під ключ.

Закінчивши з укладанням, бетон потрібно закрити плівкою. Це забезпечить йому захист від нагрівання та вітру. Саму плівку слід перетворити на полотнища великого розміру. Потім отримані смуги укласти із заходом 10-15 см і склеїти скотчем. Важливо мінімізувати кількість з'єднаних ділянок, щоб брезент чи плівка складалися з 1-2 частин. Окремі елементи полотнища повинні покривати один одного не менш як на півметра.

Вам знадобиться плівка таких розмірів, щоб вона могла закрити і бічну частину опалубки, а на краю цього покриття можна було встановити вантаж – захист від вітру. Крім того, цим вантажем, будь то дошки або щось інше, потрібно притиснути місце перетину частин брезента або плівки. Це дозволить зменшити парусність. Для цієї ж мети дошки можна розкласти на всій поверхні монолітного фундаменту для будинку.

При температурі повітря понад 5 °C через 8 годин після заливання необхідно полити бетон водою. Зробити це потрібно краплинним шляхом, а не струменевим. Для того, щоб поверхня не була пошкоджена краплями, зверху можна постелити мішковину та накрити плівкою. За цією технологією поливають лише матеріал, яким накривають плиту, а він, у свою чергу, сприяє підтримці необхідної вологості.

Корисна інформація! Якщо ви знаєте, що очікуються заморозки, бетон необхідно додатково утеплити. Для цієї мети підійдуть будь-які матеріали, що дозволяють зберегти тепло: від представлених у будівельних магазинах до різноманітних підручних засобів (тирса, солома тощо).

Коли варто знімати опалубку? Якщо у вас монолітна плита, фахівці рекомендують видаляти її після того, як бетон набуде 70% міцності. Конкретний термін залежить від температури, коли він відбувається твердіння.

Монолітна конструкція, яка використовується як основа під житлові споруди, є дуже надійною і довговічною спорудою. Однак вона відрізняється досить високою вартістю і потребує рівної поверхні. У разі самостійного монтажу такої залізобетонної плити рекомендується вивчити відео на цю тему.

При будівництві будинку зводять фундамент на кшталт плита, виходячи з умов ділянки. Такий тип несучої основи приймається на рухливих, нестійких ґрунтах. Як цілісне поле, він використовується у будівель з невеликою площею. У витратній частині відноситься до дорогих, але іноді єдиних варіантів стійкості будівлі з тривалим терміномексплуатації.

Чому вибирають плиту


Суцільна поверхня контакту збільшує захист будинку від переміщень, просадок, пучення грунту. Згідно СП 22.13330.2011, плитна конструкція відноситься до спеціальних заходів щодо підвищення стійкості та зниження впливу ґрунту на конструкцію, що зводиться. Посилення ефекту досягається частковою заміною ґрунту під нею своїми руками на подушку з непучинистих матеріалів (пісок, щебінь).

У порівнянні з іншими типами, плита має максимальну несучу здатність. Тому, при значній вазі будови, її виконують і в заглиблених проектних рішеннях(якщо дозволяють умови). Поєднується підвищення площі розподілу навантаження з отриманням міцної підлоги для підвалу.

Для фундаментів та споруд, що зводяться на піщаних, піщано-гравійних підсипках, глибина розташування фундаменту не нормується.

Незаглиблену монолітний майданчиквикористовують у болотистих, пустельних місцевостях. Там, де висячі палі не забезпечують задані параметри фундаменту. В умовах, коли всі приміщення розташовуються вище за рівень землі. Там, де земляні роботи або неможливі, або недоцільні. Насипні, підроблювані, сейсмонебезпечні ділянки теж часто мають підвищену горизонтальну і вертикальну рухливість.

Виготовити фундаментну плиту можна своїми руками, але розрахунок всіх показників для конкретного випадку завбачливо довіритиме професіоналу.

Для забезпечення заданих параметрів монолітної основи під стіни слід вибрати бетон за показниками міцності, морозостійкості, водонепроникності, рухливості. Використання сульфатостійких марок потрібне при високому рівні ґрунтової води. Можливо компенсовано гідроізоляцією. Нанесення слід робити ретельно, своїми руками, без перепусток.

Якщо горизонтальні сили в грунті істотно впливають, в нижній площині зіткнення з подушкою передбачають трапецієподібні ребра жорсткості під несучими стінами або збільшення товщини від центру до краю (нагадує перевернене блюдце) під стіни периметра.

Будинок із високим цоколем на незаглибленій плиті не зводять.

СП 50-101-2004 Пункт 8.10 «Під час будівництва на сильно- і надмірно пучинистих ґрунтахПри недостатній жорсткості стін слід проводити їх посилення армованими або залізобетонними поясами, що влаштовуються в рівні перекриттів і над прорізами верхнього поверху».

Порядок підготовки під заливку


Для отримання рівної чотирикутної плити виконують операції у такому порядку:

  • Плануємо ділянку. Верхній родючий шар необхідно зняти, ґрунт під ним не розпушують, тільки роблять горизонтальну площину за водяним рівнем. Майданчик розмічається з урахуванням того, що отримане поглиблення має бути зручним для встановлення опалубки. Зайво вибраний ґрунт збільшує роботу по зворотному засипанню своїми ж руками. Виняток становить створення дренажної системи. Відстань від майбутньої межі стінок збільшують на 1 м.
  • Для перешкоди замулювання матеріалів подушки, що підвищує спучування там, де її не повинно бути, котлован вистилають геотекстилем. Матеріал одразу вкривається 10 см піску. Для остаточного усадки (без трамбування) сипучий матеріалвитримують 2-3 дні.
  • Комунікації, трубопроводи, гільзи під кабель та інші технологічні канали прокладають одразу.

Все, що скрупульозно розраховувалося і робилося своїми руками, зведеться нанівець від роботи перфоратора або електричного бура.


Теплоізоляція

Умови клімату або рішення господаря будинку про необхідність зниження втрати тепла через фундамент додають ще один шар - полімерний утеплювач. Закладати його можна на подушку для повного поділу грунту, що сильно промерзає, і будівлі. Інший варіант – утеплювати усередині (поверху) під стяжку. Актуально для приміщень, де знаходяться люди.

Зменшити віддачу тепла можна нанесенням утеплювача по зовнішніх бокових поверхнях фундаменту. Закрити від зовнішніх дій облицюванням або штукатуркою. Перегляньте відео, як теплоізолювати монолітну плиту.

Додатково зменшити дію сил пучення на конструкції в морозному кліматі можна, зробивши своїми руками горизонтальний шар із теплоізоляційних плит від стіни у бік на 10 м, який захищається зверху вимощенням.

В асортименті ізоляційних матеріалів вибирають щільний полімер, із стійкістю до вологи та розкладання. Наприклад, певну марку пінопласту або екструдованого пінополістиролу.

Товщина достатня в межах 5÷10 см.

Армування

При проектуванні будинку розраховують деформуючі навантаження, яким йому доведеться протистояти. Міцність на розтягування монолітної бетонної конструкції надає арматурний каркас.

Матеріал армування


Залежно від загальної ваги будинку, товщина фундаменту складатиме 0,2-0,4 м. Прут із періодичним профілем беремо Ø 12 мм і більше.

Там, де передбачені зварні з'єднання (можуть бути заставні, анкери, плоскі сталеві смуги для конструкцій, що сполучаються, стін) використовують марку арматури «Зварювана». Для ув'язування своїми руками марка і матеріал (композит, сталь) є принциповими.

Спосіб складання

Прути збираються в сітку з осередком 25 см, якщо інша відстань не передбачена проектом. На висоту моноліту до 0,4 м необхідно 2 сітки. З'єднання по вертикалі роблять нарізаними на зразок фрагментами арматури довжиною 100-150 мм.

Спосіб збирання – в'яжемо. Не варто ризикувати зі зварюванням при формуванні решітки. Інакше втратимо здатність опору складним деформаціям без розтріскування.

Зібраний батіг виставляють своїми руками на підготовлену основу за допомогою скоб з просвітом між ними 2 м. Поділ з піщаною кромкою дає підкладка із пластику. Контроль горизонтальності проводиться рівнем. Конструкція повинна бути жорстко зафіксована і не усунути змінними навантаженнями під час заливки.

Як заливати розчин правильно

Для того, щоб будинок став на міцну монолітну основу, треба вивантажувати розчин рівним шаром по всій площі. Кількість міксерів або приготування бетономішалкою вважають так, щоб забезпечити цю вимогу. Секційне внесення неприпустимо через появу поперечних швів, що знижують деформаційну стійкість до навантажень. Перегляньте відео, як правильно заливати монолітну плиту.

Прийоми підвищення якості

Практика показує, що монолітність досягається при виконанні наступних операцій:

  • Заливати рівномірно у кількох точках. Якщо вся маса розтікається з одного місця, застигання буде нерівномірним;
  • Зволожувати поверхню фундаменту, що відстоюється, перші 12-14 днів;

При товщині лиття понад 0,4 м це доцільно:

  • Переорати перший шар бетону своїми руками для можливості виходу захопленого розчинним струменем повітря;
  • Приблизно на 10-й день (не повинно з'являтися на бетоні слідів від взуття) свердляться неударним дрилем отвору на кожні 6 м². Вони захистять масу, що застигає, від розтріскування. Після повного затвердіння необхідно закрити мастикою.

Специфіка

Досвід будівництва своїми руками будинку сусіда, звичайно, важливий. Але, навіть при збігу інженерно-геологічних умов, конструкції будинку, немає абсолютно однакових за величчю та напрямком навантажень, впливів розташованих по сусідству будівель, експлуатаційних нюансів. Зробіть для цього фундаменту свій проектний розрахунок.

Плитні фундаменти відносяться до класу дрібнозаглиблених або незаглиблених фундаментів. Така основа є монолітною фундаментною плитою, яка укладається на шар ретельно утрамбованого піску або щебеню, товщиною від 10 до 30 см, під яким розташований вирівняний грунт (не розпушена, не копана земля).

Монолітну плиту фундаменту необхідно укладати на піщану подушку товщиною 10-30 см, причому товщина плити повинна бути не менше 20 см.

Як правило, монолітна плита має товщину від 20 до 40 см. Можливе використання як монолітної плити, що готується на місці проведення будівельних робіт, так і збірної залізобетонної конструкції, наприклад, дорожніх плит. У даному випадкуповерх плит робиться стяжка, що вирівнює, зі звичайного бетону або цементного розчину. Правильно підготовлена ​​фундаментна монолітна плита більш довговічна та надійна, ніж збірна конструкція.

Переваги та доцільність використання монолітної фундаментної плити

Можливість залити плиту на місці дозволяє заощадити гроші на купівлю, доставку та монтаж конструкції.

Це набагато зручніше, ніж наймати кран для роботи із збірними плитами. Тим більше, що надалі їх все одно потрібно буде накрити цементною стяжкою з розчину.

Серед головних переваг монолітної фундаментної плити можна відзначити невисоку вартість та простоту виготовлення, бетонування можна здійснити без застосування дорогого спецобладнання, прямо з вивантажувальних лотків автобетонозмішувачів. При мінімальній підготовці та чіткому дотриманні технології вся робота може бути виконана своїми руками без залучення кваліфікованих фахівців. Найголовніше, що потрібно знати - як в'язати, куди лити бетон і де вібрувати.

Якщо порівнювати зі пальовим чи стрічковим, то перший доцільно використовувати на складних ґрунтах та для будинків без підвалів. Також такі основи використовуються у разі, якщо не планується пристрій високого цоколя в будинках, де функції основи підлоги виконує сам фундамент. У цьому випадку під фундаментною плитою виконується надійна тепло- та гідроізоляція.

Морозостійкі монолітні плитні фундаменти є чудовою альтернативою іншим конструкціям (навіть пальовим) у зонах глибокого промерзання ґрунтів. Такі фундаменти дуже популярні у скандинавських країнах. Розв'язка бетонної плити з холодним ґрунтом досягається шляхом використання теплоізоляційних матеріалів. У цьому випадку залізобетонну плиту фундаменту в буквальному значенні укладають на матрац з утеплювача. Якщо раніше для цього використовувався високощільний пінопласт, то сьогодні замість нього стали застосовувати більш сучасний матеріал - екструдований пінополістирол.

Це більш практичний та сучасний варіант теплоізоляції. Екструдований пінополістирол має високу міцність і довговічність, він не гниє. Основна сфера використання даного матеріалу – виготовлення теплоізоляційної подушки для монолітних плитних фундаментів та зовнішнє утеплення стін та підлог підвальних приміщень. Своєрідний килим з гідроізоляції та пінополістиролу вистилається на піщаній подушці (або бетонній підготовці), і прямо на ній виконується бетонування монолітної плити.

Останнім часом плитні фундаменти стали широко використовуватися у приватному будівництві та під час зведення будинків з підвалами або напівпідвалами. У разі необхідність створення підлоги для подібного напівпідвального чи підвального приміщення відпадає. Його повністю замінює плита.

Повернутись до змісту

Вибір будівельних матеріалів для монолітних плитних фундаментів

Окремо необхідно розглянути особливості вибору матеріалів виготовлення таких конструкцій. Утеплювачі були згадані вище, залишається розглянути рекомендації щодо вибору бетону. Основні характеристики бетону, які можна порекомендувати використовувати для створення монолітної плити фундаменту, є:

  • коефіцієнт водонепроникності – від W8;
  • марка бетону чи клас міцності – від М-300 (B22,5);
  • рухливість – достатньо П-3;
  • морозостійкість від F200.

Якщо на ділянці високий рівень ґрунтових вод, доцільним може бути використання сульфатостійкого бетону, якщо, звичайно, такий можна купити у вашому регіоні.

Повернутись до змісту

Арматура для плитного фундаменту

Для монолітного фундаменту використовується звичайнісінька арматура. Вибір класу арматури залежить від способу її скріплення в каркас. Якщо використовуватиметься традиційне в'язання дротом, можна придбати арматуру будь-якого класу. Якщо ж ви плануєте варити каркаси електрозварюванням, можна купити сталь класу а500с і подібну: з буквою С після цифри, яка позначає межу плинності (клас міцності). Це спеціальна арматурна сталь, призначена для зварювання. Використовуються стрижні діаметром від 12 мм.

Для того, щоб захистити плиту, можна використовувати будь-які гідроізоляційні матеріали. Йдеться т.зв. рулонної гідроізоляції. Найкраще використовувати бітумно-полімерні матеріали. На сьогоднішній день виробники пропонують найширший спектр рулонних гідроізоляційних матеріалів: від стандартних марок до спеціалізованих матеріалів, що використовуються у спорудженні аеродромів, тунелів тощо.

Головною відмінністю таких матеріалів є якісний склад. Застосовуються багатокомпонентні бітумно-полімерні склади мастик, що не тануть при жарі, не руйнуються при морозі і т.д. Чого не можна сказати про найпростіші дешеві гідросклоізоли, виготовлені зі звичайного будівельного бітуму.

Повернутись до змісту

Плитний фундамент своїми руками: покрокова інструкція

Насамперед підготуйте все необхідне для роботи:

  1. Техніку для копання котлованів.
  2. Дерев'яні рейки для вирівнювання бетону.
  3. Молоток.
  4. Будівельний рівень.
  5. Гідрорівень.
  6. Шнур для розмітки.
  7. Совкову лопату.
  8. Штикову лопату.
  9. Молоток.
  10. Сокира.
  11. Ножівку.
  12. Цвяхи.
  13. Гачок та дріт для в'язання арматури.
  14. Арматуру.

Для загального розуміння необхідно розглянути перелік основних операцій, які потрібно виконати за самостійного виготовлення монолітної фундаментної плити. Насамперед виконується розрахунок плитного фундаменту. Саме на цьому етапі багато господарів, які вирішили своїми руками, роблять головні та непоправні помилки.

Самостійно здійснити розрахунок без відповідних знань досить складно. Крім навантаження на фундамент, при розрахунку монолітної плити враховуються можливі деформації, усадка, крен, розподіл навантажень по плиті і т.д. Розрахунок виконується відповідно до встановлених норм. Робота «на око» підходить тільки для будівництва гаража або невеликого будинку. Тому краще звернутися до геологів та проектувальників.

Наступний етап – земляні роботи. Проводиться виїмка ґрунту по всій площі майбутньої бетонної плити. Після цього настилаються геотекстильні матеріали для створення бар'єру, який запобігатиме відходу піску в нижчу глину.

Готується піщана подушка – засипається щебенем або піском з обов'язковим пошаровим трамбуванням віброплитою. Рекомендується проливати та трамбувати пісок шарами до 10 см. Виконується монтаж вступних комунікацій (водопровід, каналізація тощо).

Потроюється бетонна підготовка. Поверх піщаного шару відливається стяжка товщиною 10 см. Її можна зробити з цементного розчину М-100, для приготування якого зручніше використовувати готові сухі суміші, наприклад стандартний пескобетон М-300.

На підставу настилається рулонний гідроізоляційний матеріал, обов'язково виконується спайка по швах (за допомогою пропанового пальника або паяльної лампи). Килим з гідроізоляції при цьому повинен бути на 30-50 см більше майбутнього плитного фундаменту на всі боки, щоб надалі можна було загорнути ці краї нагору, припаявши їх до торця фундаментної плити.

Далі на гідроізоляційний матеріал настилається шар теплоізоляції. Рекомендується використовувати екструдований пінополістирол, зверху якого бажано, але не обов'язково, укласти поліетиленову плівку. Теплоізоляційний шар хоч і не є обов'язковим, але в майбутньому його відсутність може завдати безліч турбот і незручностей, таких як холодна підлога в будинку, зайві витрати на опалення тощо.

На пиріг, що вийшов з піску, пескобетону, гідроізоляції, утеплювача і плівки зверху встановлюється арматурний каркас, який являє собою 2 великі сітки з арматури діаметром 12-16 мм з клітиною близько 20х20. Одну сітку необхідно встановити в нижній частині фундаментної плити приблизно в 50 мм від пінополістиролу, а другу - підняти нагору, приблизно на 50 мм нижче верхній площинімайбутньої опори.

Будівництво приватного будинку завжди займає певну частину часу саме на проектування. І ця частина робіт є основною для міцного та довговічного будинку. Тут необхідно продумати не лише конструкцію самої будівлі, а й підібрати оптимальний варіантоснови, що впорається із заданим навантаженням при певних особливостях ґрунту. Найбільш «толерантним» у цьому випадку вважається плитний фундамент, плюси та мінуси якого ми розглянемо у матеріалі нижче.

Фундамент-плита є монолітною залізобетонною основою, яку заливають в опалубку по всьому периметру майбутнього будинку. Тобто методом розподілу бетонної суміші та її обов'язкового армування отримують міцну та монолітну бетонну плиту-подушку. Такий базис є особливо ідеальним рішенням для будівництва приватних будинків на рухомих пучнистих ґрунтах або ґрунтах з високим рівнем ґрунтових вод.

Важливо: технологія заливання такої основи досить проста і дозволяє господареві впоратися з монтажними роботамисамостійно. Єдина умова – купівля готового бетонного розчину, замішаного за допомогою автоміксера. В іншому випадку замішати 10-15 кубів бетону поодинці буде просто витратно за часом.

Особливості та види плитного фундаменту

Плитний фундамент можна використовувати при будівництві будь-якого будинку з різних будівельних матеріалів. І єдина вимога тут є такою - чим вища маса майбутнього будинку, тим товстішою має бути плита. У середньому при приватному будівництві обмежуються товщиною фундаменту 30-50 см. У промислових масштабах можна виготовляти фундамент більшої товщини або робити його із спеціальних бетонних плит та коробів.

Але для вибагливих ґрунтів фундамент-плита підходить як жодний інший. Зводити такий базис рекомендується при таких ґрунтах на ділянці:

  • Переувлажненный ґрунт із високим рівнем УГВ;
  • Зибучі та рухливі землі (плавуни);
  • Глинистий чи торф'яний грунт;
  • Піски середньої пучнистості;
  • Насипний ґрунт та ін.

У цих випадках монолітна плита буде рівномірно розподіляти навантаження всієї будівлі на кожен см2 своєї площі і тим самим нівелювати тиск пучнистих ґрунтів на стінки та дно фундаменту. Завдяки своїй конструкції плитна основа ніби лавірує в рухомих ґрунтах, не дозволяючи ґрунту надавати руйнівну дію на стіни будинку. Саме тому монолітну плиту ще називають плаваючим фундаментом.

Плитний фундамент буває трьох видів:

  • Незаглиблена основа. Цей тип базису ллється безпосередньо на ґрунт без підготовки котловану. Тут достатньо зняти верхній шар дерну на глибину 5 см. Такий фундамент найчастіше використовується під господарські будівлііз легких будівельних матеріалів.
  • Середньозаглиблений базис. Найчастіше використовуваний варіант пристрою основи. Фундамент у цьому випадку заливають на товщину 30-50 см з обов'язковим утепленням та гідроізоляцією подушки.
  • Заглиблена плита. Застосовується у разі зведення багатоповерхових будинківабо будівель важкого промислового призначення. Товщина такого базису може перевищувати 1,5 метра і обов'язково опускається нижче за рівень промерзання ґрунту на будмайданчику.

Переваги плитної основи

Професіонали вважають за краще працювати з плитним фундаментом завдяки його перевагам. Такими є:

  • Фортеця та монолітність конструкції, що досягаються шляхом застосування технології армування. Тобто бетон роблять жорстким, прокладаючи заливку в'язаними сталевими сітками.
  • Будинок на фундаменті-плиті може простояти до 100 років без видимих ​​та прихованих порушень конструкції.
  • Негативний вплив ґрунтових вод та пучнистих земель на фундамент зведено до нуля за умови дотримання технології монтажу базису.
  • Швидкість будівництва плитного фундаменту в рази перевищує роботи при монтажі стрічкового каркаса. Тут можна вкластися в 2-3 дні при комплексному підході.
  • А висока несуча здатність фундаменту дозволяє будувати на ньому як найпростіші каркасні будинки, так і котеджі з каменю на 1-2 поверхи.

Але плитна основа має і деякі мінуси, які ніяк не пов'язані з міцністю фундаменту. До мінусів відносять:

  • Достатньо велика витрата будівельних матеріалів, а відповідно і збільшені фінансові витрати. Плитний фундамент вважається найдорожчим із усіх наявних типів каркасів. У відсотковому співвідношенні монтаж фундаменту плити може становити близько 30% від вартості всього будинку.
  • При монтажі заглибленого типу плити витрата буде і на користь оренди спеціальної техніки, без якої складно буде вирити котлован і замішати потрібну кількість бетону.
  • Відсутність можливості влаштувати цокольний поверх, льох або підземний гараж в будинку. Монолітна плита просто не дозволить зробити це.

Важливо: виходом із такої ситуації може стати пристрій льоху осторонь будинку.

Ціна фундаменту-плити

Якщо ви вирішите наймати професійну бригаду для монтажу плитного базису, то в середньому по Росії такі послуги коштуватимуть близько 110 $/м2. У роботу будуть включені:

  • Проектування фундаменту;
  • Усі земельні роботи з підготовкою котловану;
  • Влаштування та заливання фундаменту;
  • Підведення всіх корисних комунікацій під плиту;
  • Утеплення та гідроізоляція базису.

У цю суму включено і витрата на будівельні матеріали.

Самостійний монтаж плитного каркаса обійдеться приблизно в 1,5-2 рази дешевше і становитиме близько 50 $/м2 основи.

Технологія монтажу плити

  • Монтаж плитного монолітного фундаменту починається з підготовки ґрунту та його розмітки. Розмічають ділянку з урахуванням збільшення параметрів під спорудження опалубки та влаштування піщаної подушки. Тобто котлован риють на 20 см глибше за проектну товщину подушки.
  • Наступним шаром стане піщана подушка, яку потрібно насипати завтовшки близько 20 см, злегка зволожити та добре утрамбувати.

Важливо: покращити якість дренажної подушки можна, додавши до неї ще шар гравію або щебеню. Його настилають під пісок і також старанно трамбують.

  • Тепер можна встановлювати опалубку по всьому периметру піщаного прошарку та котловану.
  • Поверх піщано-гравійного шару треба постелити гідроізоляційний матеріал. Його стелять внахлест, ретельно обробляючи краї стиків газовим пальником. Таким чином вони злегка плавитимуться і тим самим створюватимуть герметичний шар матеріалу. Краї руберойду закидають на стінки опалубки.
  • Слідом можна постелити геотекстиль, який утеплить плиту з боку ґрунту. Цей матеріал також влаштовують внахлест та герметично.
  • Наступний етап – монтаж комунікацій. При цьому всю розведення потрібно перевірити методом протоки перед заливкою розчину.
  • Важливим також технології монтажу бетонної монолітної плити є її армування. Для створення твердого каркаса використовують арматуру перетином 12-16 мм. З них споруджують ребра сіток. Для поздовжніх прутів, які з'єднуватимуть дві армуючі сітки, застосовують арматуру меншого перерізу - 6-8 мм.

Важливо: арматуру в опалубці мають таким чином, щоб її бічні стінки не доходили до краю фундаменту по 1-2 см. Зверху і знизу сітки арматури повинні потопати в бетоні на 5 см. Крім того, варто знати, що арматуру необхідно тільки в'язати, але , ні в якому разі не варити. Зварювання порушує експлуатаційні властивості металу і той у свою чергу може зламатися під тиском маси будинку.

В останню чергу виробляють заливку розчину в опалубку, ретельно сідаючи його будівельним вібратором.

Важливо: у жарку суху погоду плитний фундамент потрібно накрити клейонкою та періодично змочувати його. Це дозволить запобігти різкому пересиханню бетону у верхній його частині та наявності сирого розчину всередині плити. Монолітна подушка буде сохнути близько місяця, після чого можна розпочинати будівництво будинку.

  • Грунт необхідно знімати рівно, а рівень котловану з боку дна слід контролювати за допомогою спеціальних будівельних приладів.
  • Якщо при копці котловану буде виявлено більш рання обробка грунту (його копка в інших цілях), то необхідно знімати ці шари землі до тих пір, поки не впертеся в суцільні незаймані пласти землі. І тільки після цього необхідно вирівнювати дно котловану по нижній позначці незайманих земель за допомогою піску та гравію. Тобто в цьому випадку піщано-гравійна подушка буде просто товщою. Якщо цього не зробити, то більш м'який оброблений ґрунт може просісти під тиском плити і, відповідно, фундамент просто зламається. За ним зруйнується і будинок.
  • Навколо плитного фундаменту влаштовують якісну дренажну систему для відведення зайвої води та зниження пучнистості ґрунту. А сам фундамент із боків бажано додатково утеплити плитами полістиролу.

Якісно побудований фундамент-плита стане надійним базисом для сімейного вогнища на довгі роки.