Який фундамент під дерев'яний будинок. Стовпчастий фундамент під дерев'яний будинок

Будинки, виготовлені з дерев'яних будівельних матеріалів, є сьогодні популярними як серед будівельників, так і їх замовників. Вони забезпечують мешканцям комфорт, екологічно безпечні та надійні. Типи фундаментів для дерев'яних будинківповинні забезпечувати будівельним конструкціям довговічність та міцність. Їх закладка – завдання вкрай відповідальне: вона має бути ретельно пристосована для того, щоб мікроклімат у приміщенні не порушувався, будівля обов'язково має бути ізольованою. негативного впливуґрунтової вологи.

Класифікаційний поділ

Усі ці фактори враховуються тоді, коли здійснюється будівництво фундаментів дерев'яних будинків. Підстави споруд поділяються на три основні види:

• стрічкові;
• плиткові;
• стовпчасті.

Найбільш поширеним є стрічковий тип конструкції. Він має монолітну структуру та ідентичний переріз по всьому периметру основної будівлі. Такий фундамент застосовується як для будівництва невеликих житлових споруд, так і для великих приватних котеджів. Він надійний і має високий ступінь захисту для всієї будови.

Бази під споруди стрічкового типу можуть бути більш менш глибоко занурюватися в товщину грунту. Цей показник залежить від таких факторів:

1. те, наскільки низько залягають ґрунтові води;
2. глибина промерзання грунту на території, що забудовується.

Якщо господар задумав наявність підвалу будівлі, то підставу варто занурювати якнайглибше.

Стовпчасті типи фундаменту під будинок застосовуються для монтажу в легких підсобних будинках. Цей факт пояснюється наявністю кількох причин:

• неглибоке залягання ґрунтових вод;
• така база має більшу стійкість, ніж армовані конструкції основи стрічкового типу;
• низька ціна.

Практичною відмінністю пальового фундаментує необхідність пов'язувати всі його складові між собою в єдину структуру після того, як вони були встановлені – увігнані у землю.

Фундамент для дерев'яного будинку може бути і єдиною залізобетонною плитою, що і є причиною появи відповідної назви такої конструкції. Він доречний на тих територіях, що забудовуються, де грунт може просідати, а також переміщатися як у горизонтальних, так і у вертикальних напрямках.

Вартість таких конструкцій значно перевищує і стрічкові, і стовпчасті основи.

Плита - це єдине залізобетонне утворення, яке закладається на дно викопаного котловану.

Правила кладки

Незалежно від того, які типи фундаментів для будинку з дерева були обрані, для їх встановлення використовується така будівельна суміш як бетон. Такий матеріал має «дозріти» протягом місяця. Конструкцію в цей час не слід піддавати навантаженням, оберігати від вологи, термічних перепадів, щоб висихання основи здійснювалося поступово та рівномірно.

Монтаж гідроізоляційної системи значно збільшить ступінь стійкості та міцної всієї монтованої основи. Плитка або штукатурка стане засобом, який убереже зовнішню частину будівлі від негативного впливу різноманітних шкідливих агентів.

Обов'язково варто передбачити закладку вентиляційних отворів, через які циркулюють усі повітряні потоки.

Слід обов'язково враховувати глибину, де залягають грунтові води, і те, як відбувається промерзання грунту.

Особливості кожного виду основи для споруд із дерева

Незважаючи на те, що будинки, виконані із застосуванням дерев'яних ресурсів легкі, все одно необхідно заздалегідь ретельно подбати про те, щоб їхня основа була якісною та стійкою. Для дерев'яних будівель у нашій країні найчастіше віддається перевага неглибокому фундаменту стрічкового типу. Доцільність його зведення обумовлюється тим, що укладати стрічкову основу можна навіть на ґрунтах пучинистого типу, але лише при дотриманні умови глибини залягання ґрунтових вод не більше ніж на метр від рівня поверхні ґрунту. Саме в такій ситуації фундамент повною мірою подолає покладені на нього завдання.

Закладати основу можна на глибину від півметра до 0, 7м залежно від того, якими якісними характеристиками володіє грунт на цій території.

У виритій траншеї більшу частину займатиме шар піску – він відіграє роль надійної, щільної утрамбованої основи під потужною. залізобетонною конструкцією. Стрічка опускається не більше ніж 400 мм після позначки «0».

Основні типи фундаментів під дерев'яні будинки представлені і стовпчастими конструкціями. Вони максимально ефективно використовуються для встановлення у невеликих дачних будиночках для сезонного проживання. Також незамінні під час зведення лазні або сауни.

Палевий тип фундаменту є будівельну конструкцію, яка складається з маленьких стовпчиків, які встановлюються через кожні два метри по периметру споруджуваної споруди, а також там, де відбувається перетин стін між собою і монтуються перегородки.

Забірка - нижній щільний вінець будинку, що скріплює свої, який оброблений спеціальними складами, що підвищують ступінь захисту споруди від негативного впливу вологи і захищають від тепловтрат.

Відповіддю на питання, який фундамент під дерев'яний будиноквибрати, може стати і пальовий тип основи під конструкційну будівельну споруду.

Він поділяється на два базові види:

1. буронабивний тип;
2. гвинтова конструкція.

Останній – універсальний, підходить для будь-яких будівель. Тим не менш, максимально доречним та ефективним на нерівних ділянках з нестійким неоднорідним ґрунтом.

За своїми конструкційними особливостями така гвинтова споруда – це сукупність сталевих споруд – паль, які внизу з'єднані гвинтовою лопатою. Вони ніби вкручені в ґрунт, основа досягає найглибших, потужних пластів, на яких і кріпиться весь фундамент, а відповідно, і будинок загалом.

Звести основу споруди гвинтового типу можна і без застосування спеціалізованої техніки - цілком достатньо і власних сил. Щоправда, доведеться прилягти двох – трьох помічників, які й будуть вручну вкручувати палі у ґрунт.

Згідно технічним характеристикам, кожна зі паль здатна витримувати функціональне навантаження від 4 до 8 тонн. Це добре, особливо, якщо враховувати легкість споруд, зведених з дерев'яних елементів. У випадку з газобетонними спорудами такий тип основи краще не використовувати - цілком підійде стрічковий дрібнозаглиблений варіант.

Цілком зійде для дерев'яних будинків та пальовий фундамент буронабивного типу. Це своєрідна технічна конструкція, основним елементом якого є труба, виготовлена ​​з азбестоцементу. Всередину між сегментами заганяється арматура, а також суміш заливається бетону.

Труби переймають на себе більшу частину ваги споруди. Виготовлення фундаменту такої якості вимагає наступних послідовних дій:

• процес буріння глибоких свердловин до шару промерзання ґрунту;
• безпосередньо монтаж самих труб – конструкцій основи будинку;
• виготовлення каркасу з арматурної сітки;
• процедуру з'єднання всіх складових елементів за допомогою бетонної суміші

Такий тип фундаменту вигідно виділяється серед аналогів як простотою та високим ступенем економічності, так і можливістю бути використаним на слабких ґрунтах, а також тоді, коли потрібно звести котедж із двох поверхів.

Висновок

Факт вибору певної основи під будинок, що зводиться з дерев'яних ресурсів, обумовлюється низкою технологічних факторів – характером підстилаючої поверхні під конструкцією, висотою та поверховістю будівлі, глибиною залягання вод та ступенем промерзання ґрунту.

Для дерев'яних споруд прийнято використання таких типів фундаменту: пальового, стрічкового, плиткового та стовпчастого. Всі вони вибираються ситуативно, залежно від типу та функціонального призначення будинку, а також за сукупністю зовнішніх факторів довкілля.

Встановити практично будь-який з перерахованих вище видів основи під будинок з дерева можна самостійно. Виняток становить, хіба що, плитковий варіант – він украй незручний у монтажі.

Будівництво приватного будинку розпочинається з проектування. Ця стаття призначена для тих, кого цікавить будівництво житлового будинку з дерева (з бруса, колоди, каркасного будинку).

Як відомо, деревина, навіть оброблена і підготовлена, руйнується швидше за інші будівельні матеріали.

При цьому процес руйнування починається в тому місці, де дерево одночасно контактує з водою (вологою), землею і повітрям. Тобто, у місці його примикання до фундаменту.

Відповідно, правильне влаштування фундаменту під дерев'яний будинок можна назвати запорукою тривалого функціонування будівлі.

Фундамент для дерев'яного будинку своїми руками

Фундамент для дерев'яного будинку – СНіП, ГОСТ, нормативні документи

Будівництво фундаменту починається з розрахунків та ознайомлення з вимогами. Серед документів, що регламентують окремі аспекти будівництва фундаменту, виділяють:

• ГОСТ 13580-85 «Плити залізобетонні стрічкових фундаментів».

• СНиП 3.02.01-87 «Земляні споруди, основи та фундаменти».

• СНиП 2.02.01-83 «Підстави будівель та споруд».

• СНіП 2.02.03-85 «Пальні фундаменти»

• СП 50-101-2004 «Проектування та влаштування основ та фундаментів будівель та споруд».

• Посібник з проектування основ та фундаментів на пучинистих ґрунтах.

• Інші нормативні акти(регіональні або ті, що стосуються роботи на конкретних видах ґрунтів).

При цьому варто зазначити, що рекомендації, наведені в положеннях та нормах, лише у ключових моментахвизначають вимоги до процесу будівництва. Але, приватний будинокможе відрізнятись розмірами, поверховістю, матеріалом будівництва. Відповідно, влаштування фундаменту під дерев'яний будинок матиме масу варіацій, що застосовуються в кожному конкретному випадку. Однак потрібно врахувати, що фундамент має перевищувати рівень ґрунту на 500 мм.

Влаштування фундаменту для дерев'яного будинку

Щоб відповісти на це питання, потрібно розглянути фактори, що визначають тип фундаменту:

• місце розташування будинку. Є відправною точкою всіх наступних геологічних вишукувань. Важливо не будувати будинок поблизу урвищ, водойм, де неміцні ґрунти. А також наперед врахувати можливість підключення до комунікацій (газопостачання, електрифікація, водопостачання);

• розміри та поверховість будинку. Чим більша вага будинку, тим міцнішим має бути фундамент під нього. Але, при цьому, збільшення поверхів призводить до більшого навантаження на фундамент, а ось збільшення загальної площівдома не висуває таких вимог, т.к. загальне навантаження на одиницю площі залишається незмінним;

• запроектований підвал, цокольний поверх;

• рельєф місцевості. При великих нерівностях зведення фундаментів стрічкового типу спричинить потребу у вийманні значної кількості грунту;

• тип ґрунту та його несуча здатність. Виділяють п'ять типів ґрунту. Щоб визначити тип ґрунту на ділянці не обов'язково спілкуватися у спеціальні організації, достатньо поспостерігати за ґрунтом після дощу;

• Глинистий грунт повільно вбирає вологу, а посуху покривається кіркою.
• Суглинна вбере вологу швидко, але повністю просохне тільки через пару днів.
• Піщана швидко вбере вологу, а розпочати роботу можна буде практично відразу після дощу.
• На торф'яній погано росте рослинність, вона довго висихає.
• Вапняний ґрунт здатний швидко вбирати вологу і відрізняється появою світло-сірого відтінку землі під час посухи.

Тип ґрунту визначає її несучу здатність;

• глибина залягання ґрунтових вод . Чим більше вологи знаходиться в землі, в безпосередній близькості до фундаменту, тим більша ймовірність того, що при замерзанні/відтаванні грунт буде спучуватися;

• глибина промерзання ґрунту. Підошва фундаменту повинна бути нижчою за рівень промерзання грунту;

• витрата матеріалу, терміни та вартість робіт. Визначається забудовником самостійно;

• естетичність конструкції. Також залежить від особистих переваг. У будь-якому випадку, подальше облицювання фундаменту дерев'яного будинку цокольним сайдингом, штукатуркою та д.п. дозволить досягти бажаного ефекту.

Розрахунок та облік перерахованих вище факторів дозволить вибрати потрібний тип фундаменту. Який фундамент під дерев'яний будинок найкращий? Вибрати відповідний варіант можна після оцінки всіх описаних вище факторів.

Типи та види фундаментів для дерев'яних будинків

Незначна вага деревини передбачає використання таких типів фундаменту:

1. Стрічковий фундамент під дерев'яний будинок

Стрічковий фундамент для дерев'яного будинку

Стрічковий фундамент один із найпоширеніших видів фундаменту. Він має однаковий переріз по всьому периметру. Його ширина має бути на 50 мм. ширше, ніж розрахункова ширина стіни.

Підвиди стрічкового фундаменту:

Глибокозаглиблений стрічковий фундамент.Заливається по периметру будівлі та внутрішніх стін. Застосовується якщо:

• ґрунт на ділянці відноситься до категорії пучинистих;
• при значній глибині промерзання ґрунту;
• при проляганні ґрунтових вод у безпосередній близькості до поверхні ґрунту;
• за наявності підвалу, цокольного поверху, гаражу;
• у разі багатоповерхового будівництва.

Влаштування стрічкового фундаменту дерев'яного будинку

• копання котловану. Глибина фундаменту під дерев'яний будинок має перевищувати рівень промерзання ґрунту на 200 мм. А ширина дорівнює розрахунковій ширині фундаменту плюс 400-500 мм. на опалубку та зручність роботи;

• влаштування піщано-цементної подушки. Для цього на дно котловану насипається шар суміші завтовшки 150-200 мм. Щоб ущільнити суміш, її потрібно полити водою, а потім утрамбувати. Облаштування подушки дозволить знизити навантаження на фундамент у період між сезонами;

• встановлення опалубки. Щоб поверхня фундаменту була рівною, потрібно збивати опалубку з внутрішнього боку, а цвяхи забивати зовні. Такий прийом дозволить спростити демонтаж опалубки.

• щоб опалубка не розповзлася під тиском бетону необхідно встановити розпірки.

• укладання арматури. Металеві прути можуть бути покладені в кілька рядів. Однак слід пам'ятати, що зварювальні роботи при зв'язуванні арматури не проводяться. Кріплення прут арматури між собою відбувається з використанням дроту;

• між арматурою встановлюються труби. Вони потрібні для прокладання комунікацій та вентиляції.

• заливання бетону. При цьому якщо робота розтягується на кілька днів, то кожен попередній шар повинен висохнути. А заливка ведеться методом "по мокрому".

Перш ніж приступати до будівництва будівлі, фундамент має вистояти протягом кількох тижнів. За цей час фундамент може просісти і час усунути неполадки. В іншому випадку, усадка фундаменту спричинить усадку та деформацію стін.

Альтернативою монолітному фундаменту є блоковий. У цьому випадку блоки викладаються в кілька рядів на необхідну висоту, скріплюються між собою цементним розчином і обв'язуються армувальною сіткою.

Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент.МЗЛФ найчастіше віддається перевага саме під час будівництва дерев'яних будинків. Оскільки вага дерев'яного будинку значно менша за цегляну.

Висота малозаглибленого монолітного фундаментузнаходиться в межах від 300 до 500 мм, тому застосовується у тих випадках, коли потрібно знизити витрати на будівництво фундаменту, без порушення його техніко-експлуатаційних характеристик.

Незаглиблений фундаментвикористовується під тимчасові або легкі дерев'яні невеликі будівлі.

2. Стовпчастий фундамент під дерев'яний будинок

Стовпчастий фундаментдля дерев'яного будинку

Будівництво фундаменту стовпчастого вигляду передбачає використання бетонних блоків, цегли, азбестових труб, заливки бетону в опалубку. Застосовується на пучинистих ґрунтах із значною глибиною промерзання. А також на нерівній місцевості та при будівництві будинків, у яких не передбачено підвалу.

Використання такого фундаменту дозволяє встановити будинок на надійному ґрунті та при цьому знизити витрату бетону. Стовпи в даному випадку, встановлюються у ключових точках.

Влаштування стовпчастого фундаменту під дерев'яний будинок

• визначити місце встановлення стовпів. Відстань між ними залежить від довжини будинку, але не повинна бути меншою за 1,5-2 м. Обов'язковою є установка стовпів на кутах будівлі, а також у місці примикання та перетину стін;

• поглибити стовп у ґрунт на глибину 50-70 см. Піщана подушка під кожен стовп – це обов'язкова умовапри влаштуванні будь-якого виду опор. Якщо виготовлення стовпа відбувається на місці установки, потрібно виготовити опалубку та використовувати арматуру;

• облаштувати дерев'яний або металевий ростверк поверх стовпів. Завдяки цьому навантаження від ваги будинку рівномірно перерозподілятиметься між опорами.

3. Палевий фундамент для дерев'яного будинку

Пальовий фундамент для дерев'яного будинку

Дерев'яні будинки на фундаменті зводяться на грунтах нестійкого типу і при нерівному рельєфі місцевості. Ще однією передумовою є високий або постійно змінюється залягання грунтових вод. Крім того, пальовий фундамент - це відмінний спосіб здешевити будівництво будинку і підвищити його ремонтопридатність.

Технологія заливки пальового типу фундаменту подібна до стовпчастого. Різниця в тому, що в цьому випадку опори не вкопуються в землю, а загвинчуються. Оскільки паля має бур на кінці, який дозволяє пробурити грунт на глибину нижче рівня промерзання. Це спрощує роботу та скорочує складність та вартість монтажу. Далі паля заливається бетоном.

Між палями також облаштовується ростверк.

4. Плитний фундамент під дерев'яний будинок

Плитний фундамент для дерев'яного будинку застосовується там, де є складні грунти. Рухливість таких ґрунтів нівелюється виготовленням монолітної армованої. бетонної плитияка дорівнює площі будинку. Істотна перевага плити в тому, що вона рухлива, а отже, будинок не деформується від руху ґрунту під ним.

Заливання плитного фундаментудуже витратний і клопіткий захід, що складається з таких етапів:

• копання котловану. Зважаючи на його розміри, потрібно буде залучати додатково техніку;
• облаштування піщано-цементної подушки;
• укладання арматури;
• заливання бетоном.

Особлива складність у будівництві такого фундаменту – це забезпечення рівномірного висихання бетону по всій поверхні плити.

Який бетон потрібний для фундаменту дерев'яного будинку

• ГОСТ Б В.2.7-44-96 "Цемент".
• ГОСТ Б В.2.7-46-96 «Цементи загальнобудівельного призначення».
• ГОСТ В.2.7-65-97 «Добавки для бетонів та будівельних розчинів».
• ГОСТ В.2.7-69-98 Добавки для бетонів. Методи визначення.

Якщо коротко, то при виборі цементу для бетону потрібно взяти до уваги особливості ґрунту, передбачуване навантаження, вид фундаменту, висоту залягання ґрунтової води.

Щодо марки цементу, то для дерев'яних одноповерхових будинківпридатна марка М150 Однак майстри рекомендують не економити на марці і купувати цемент з маркою не нижче М400. При цьому слід віддати перевагу портландцементу з добавками, який має необхідні властивості.

Зробити бетон своїми руками на основі цементу марки М400 можна, керуючись даними таблиці, де Ц-цемент, П – пісок, Щ – щебінь.

Додатково залите вимощення біля будинку дозволить відвести воду та зберегти фундамент. Відмінним захистом від вологи стане відлив на фундамент дерев'яного будинку. Його монтують таким чином, щоб він захищав цоколь будівлі.

Відлив на фундамент дерев'яного будинку

Висновок

Сподіваємося, що наведена в статті інформація та інструкції дозволять розібратися, які типи фундаментів під дерев'яний будинок, як зробити той чи інший фундамент своїми руками, і які фактори потрібно врахувати при виборі.

Фундамент для дерев'яного будинку своїми руками – технологія пристрою

Будівництво стрічкового, стовпчастого, пальового та плитного фундаменту під дерев'яний будинок. Який фундамент краще, які види та типи бувають, документи та норми. Технологія заливання фундаменту дл

Стрічковий та пальовий фундаменти – найбільш поширені та взаємозамінні види основ при веденні приватного будівництва. Відповідальним етапом спорудження фундаменту є заливання бетонного розчину. Незважаючи на відмінності в конструкції, операції із заливання основ такого типу подібні, тому розглянемо основні прийоми та рекомендації при їх проведенні.

Основні фактори, що впливають на вибір фундаменту

Спорудження фундаменту для зведення будинку – відповідальний захід, тому що від надійності та міцності основи залежить довговічність усієї будівлі. Кожен із варіантів основи має певні особливості конструкції та специфіку застосування.

Потрібно відповідально поставитися до фундаменту

Основний вплив на вибір типу фундаменту надають властивості ґрунту у місці будівництва. Вирішальну роль відіграє його здатність.

Ґрунт буває:

• Скелястий. Його характеристики не змінюються при дії води та перепадів температури.
• Піщаний. Слабо схильний до промерзання, має хорошу здатність ущільнюватися.
• Глинистий. Схильний до промерзання та пучення, а також розріджується при значному зволоженні.
• Торф'яний. Утворюється при осушенні боліт та водойм.
• Суглинок, супісь. Є перемішаними глини і піском. Характеристики залежить від пропорції компонентів суміші.
• Хрящуватий. Є цілком надійним ґрунтом, представленим у вигляді суміші глини, піску та дрібного каміння.

На глибину промерзання ґрунту впливають насамперед його властивості. При більшій схильності до насичення ґрунту водою явище пучення проявляється більшою мірою. Внаслідок цього виникають сили, що виштовхують фундамент та призводять до розриву як по вертикалі, так і по горизонталі.

Маса будови та її конструктивні особливості, наявність статичних та динамічних навантажень, а також наявність під ним підвалу чи льоху – все це слід враховувати при виборі виду фундаменту.

Глибина залягання ґрунтових вод визначає глибину закладення основи будівлі.

Види фундаменту

Стрічковий фундамент

- Найбільш поширена конструкція основи будинку. Він виконується у вигляді стрічки, розташованої під усіма несучими стінами, повторюючи їхню конфігурацію. При необхідності фундамент закладають під внутрішні перегородки або масивні елементи будівлі. Для спорудження подібної конструкції потрібний пристрій опалубки.

Найчастіше зводяться монолітні основи, значно рідше – бутові чи бутобетонні. Ширина першого варіанта фундаменту, як правило, менша, ніж другого і становить 350-500 мм. На цей параметр основи впливає товщина стін та характеристики ґрунту.

Фундамент стрічкового типу можна закладати під час спорудження цегляних будинків, будівель середньої тяжкості із залізобетону, кам'яних споруд, блокових будинків та різних будівель господарського призначення.

До переваг такої основи відносять високу міцність та надійність, яка дозволяє витримувати навантаження двох- та триповерхових будинків. Є можливість монтувати плитні перекриття, а також споруджувати підвальні або цокольні приміщення.

Конструкція стрічкового фундаменту відрізняється простотою, що дозволяє його зведення своїми руками. Надійність споруди компенсує значні витрати на будівництво.

Фундамент стрічкового типу

Стрічковий фундамент може мати різну глибину закладання. За цим параметром він буває дрібнозаглибленим та заглибленим.

При створенні дрібнозаглибленої основи траншея має глибину трохи більше 500-600 мм. Його влаштовують на досить міцному грунті, який не схильний до пучення: піску, щебеневому і кам'янистому грунті. При глибокому заляганні поземних вод на горизонтах, розташованих нижче рівня промерзання, є можливість будівництва на глинистому грунті або на суглинках. Дрібнозаглиблений фундамент служить надійною основою легким спорудам, а також може використовуватися для будівництва одноповерхових будинків з цегли.

Послідовність робіт

Роється траншея відповідно до розмітки. Глибина її складає 700-800 мм, ширина – 500-600 мм. Після цього дно ущільнюється та засипається шаром щебеню з висотою 300 мм, який утрамбовують. Поверх нього створюється піщана подушка завтовшки 100 мм, яка також ущільнюється.

У траншеї влаштовується опалубка, верхню частину якої роблять на 300-500 мм вище за рівень грунту. На стінах і дні створюється , в якості якого використовують матеріали типу руберойду або склоізолу. В опалубці монтується каркас із сталевої арматури. Наприкінці відбувається заливання розчину бетону, технологію якої розглянемо докладніше нижче.

Заглиблений фундамент влаштовують на глибині, що перевищує рівень промерзання ґрунту. Залежно від особливостей території ця величина перебуває у межах 700-1500 мм. Таку основу можна споруджувати практично на будь-якому ґрунті. Виняток становлять випадки, коли:

• горизонт ґрунтових вод знаходиться на малій глибині;
• місцевість сильно перетнута;
• ґрунт заболочений;
• сипкість ґрунту висока;
• дуже глибоке промерзання ґрунту.

Процес зведення заглибленого фундаменту аналогічний технології виконання робіт для спорудження дрібнозаглибленої основи. Відмінність полягає у більшій глибині траншеї та збільшення потреби в будівельних матеріалах. У такому фундаменті мають передбачатися отвори технологічного призначення.

При спорудженні заглибленої основи є можливість будівництва на ньому потужних будівель з цегли, бетону або плит.

Палевий фундамент

Використання доцільно при будівництві в умовах слабкого грунту, який має низьку міцність або схильний до значного пучення. Область застосування паль дозволяє з успіхом замінювати традиційний дрібнозаглиблений фундаменттам, де його використати неможливо.

Будинок на фундаменті

Подібні конструкції мають високу надійність, мають досить простий пристрій. Спорудження пальового фундаменту не вимагає проведення земляних робіт, оскільки палі впроваджують у ґрунт за допомогою спеціальної техніки або вручну. Час будівництва при цьому суттєво скорочується.

Пальова основа – досить економічний варіант.

Технологія будівництва пальового фундаменту передбачає виконання робіт відповідно до проекту, на якому вказується число та місця розташування паль. Їхня кількість залежить від маси спорудження та експлуатаційних навантажень.

Під час проведення розрахунків враховують, що з ручному бурінні діаметр бура неспроможна перевищувати 300 мм. Для виконання свердловин більшого діаметра використовують механізовані бури.

В отримані свердловини поміщаються руберойд, який згортається у вигляді труби. Діаметр цієї конструкції відповідає розміру отвору у ґрунті. Довжина її виконується більше за глибину ями на 200-300 мм. Верх подібної труби становить 2-3 шари руберойду, який стягується дротом. Її занурюють у свердловину, і надалі вона відіграватиме роль опалубки.

Стовпи з арматурою

Допускається присутність на дні свердловини води. Однак при її кількості більше чверті висоти ями потрібна її відкачування перед заливкою бетону.

Якщо при облаштуванні свердловини ігнорувати монтаж трубки з руберойду, то в процесі застигання бетону велика кількість цементного молочка піде в ґрунт, що значно знизить міцність конструкції.

Після закінчення свердловини міцність стовпів підвищують за рахунок спорудження просторового каркаса з арматури. Для його створення встановлюють вертикально три прути арматурної сталі з діаметром 6 мм, які з'єднуються один з одним поперечками. Інтервал між точками кріплення складає 500-500 мм.

Вертикально розташовані стрижні, необхідні для кріплення стовпів до ростверку, виводять на висоту трохи нижче (20-30 мм) ростверку. Далі проводиться заливка бетону, за технологією викладеної нижче.

Технологія заливання фундаменту

Деякі питання продуктивності робіт

При заливанні фундаменту своїми руками потрібно використання бетономішалки. Для зниження витрат рекомендується цей агрегат орендувати. Виробництво розчину здійснюється безпосередньо на будівельному майданчику. Вибір пристрою залежить від обсягу ємності.

Компактна бетонозмішувач

Компактні конструкції бетономішалок мають об'єм на рівні 50-65 л. Невелика місткість цих побутових приладів ускладнює виконання заливки основи поодинці навіть за умови автоматизації процесу.
Продуктивність пристрою прямо пропорційна числу робочих циклів. Усереднені практичні дані свідчать, що потрібно близько 5 хвилин приготування порції розчину. Цей параметр в основному залежить від розмірів фракцій щебеню або гравію, які є наповнювачем. Крім цього потрібно витратити час для перевантаження готового розчину та подальшого його транспортування.

За середнього темпу ведення робіт досягається годинна продуктивність близько 0,2 куб.м. Цього обсягу достатньо для заливання фундаменту пальового при використанні праці одного працівника.

Організація робіт

Очевидно, що виконання всього обсягу робіт із заливання фундаменту однією людиною суттєво збільшує трудомісткість процесу. При цьому витрачається багато часу на проміжні операції, під час яких отриманий розчин бетону починає поступово застигати. Для того щоб уникнути цього та підвищити продуктивність праці рекомендується розподілити робочу силу з розрахунку виконання однієї основної технологічної операції одним працівником.

Наприклад, одна або дві людини задіяні на розвантаженні ємності і замішують розчин бетономішалки. Транспортування та заливання здійснює ще один працівник. Розчин може ущільнювати та видаляти повітря з його маси одна людина. Така розстановка робочої силидозволяє досягти безперервності процесу.

Не завжди вдається залити фундамент за один день, тому потрібно намагатися не створювати більше двох шарів розчину. На ніч поверхня бетону захищається поліетиленовою плівкою, а цементне молочко, що з'явилося на поверхні, наступного дня змивають, і процес заливання тривають. При перерві між заливками понад добу необхідно призупинити роботи до моменту застигання верху залитого шару.

Фахівці не мають однозначної думки щодо правильності заливання шарами або відсіками з подальшим з'єднанням блоків. Для індивідуального будівництваКоли глибина фундаменту невелика, це питання не актуальне. У разі блочного лиття не допускається на стиках деталей, що випирають каркаса.

Якщо продуктивність бетономішалки не висока, то не рекомендується створювати тонкі горизонтальні шари розчину. Бажано заливати його частинами, повністю заповнюючи опалубку по висоті.

Однією з переваг дерев'яних будинків є їх невелика вага щодо цегляних або бетонних будівель. А значить, і фундамент для них потрібний більш легкий та дешевий. До того ж, необхідність у заливанні основи виникає не лише при початковому будівництві, а й під час реконструкції старих дерев'яних будинків. У статті докладно розглянемо найпопулярніші види фундаментів та способи їх ремонту.

Перш, ніж приступити до опису та способів зведення фундаментів, придатних для дерев'яних будинків, варто поговорити про принципи їх вибору, що ґрунтуються на геодезичних даних ділянки відведеної під будівництво.

• Не рекомендується орієнтуватися на численні таблиці, які викладені в інтернеті, із усередненими даними про промерзання ґрунту в різних регіонах та містах. Цей показник залежить від кількох факторів, таких, як товщина снігового покриву, особливості гідрогеології та типу ґрунту. Крім того, на нього може впливати наявність утепленого фундаменту в будинку, що будується або розташовані поруч комунікації з гарячою водою.
• Найчастішим варіантом фундаменту для дерев'яного будинку є стрічковий із заляганням бурових паль нижче рівня сезонного промерзання грунту. Для середньої смуги Росії та північно-західної частини даний параметр коливається в межах 1,5-2 м. А отже, основа виходить досить масивна та дорога. Але через великий запас міцності, який практично у 10 разів перевищує мінімально допустимий, він виходить дуже затратним. Тому майбутні власники легких дерев'яних будівель (до 3 поверхів) шукають альтернативу йому, дешевшу, але не поступається за міцністю.

Стовпчастий фундамент під дерев'яний будинок

Найчастіше стовпчастий фундамент для дерев'яного будинку роблять із залізобетону. Але для невеликих дерев'яних будівель можна його змонтувати з цегли або навіть з деревини. Стовпи, як правило, з'єднані ростверком (армована залізобетонна перемичка). Іноді її замінюють на швелер або дерев'яним брусом.

Переваги стовпчастого фундаменту:

• yвисока вартість. Якщо виходити із загального кошторису на будівництво будинку, то його частка не перевищує 15-20%, тоді як стрічкові практично вдвічі дорожчі;
• більш простий та швидкий у виконанні;
• при правильно організованому вимощенні та дренажній системі навколо будинку, він стійкий до сезонного пучення грунту.

Дерев'яний стовпчастий фундамент

• Дуже часто у селах старі дерев'яні будинки мають дерев'яний фундамент. І якщо сам зруб може більше років стояти у відмінному стані, що вимагає тільки косметичного ремонту, то його підставу часто треба міняти. Нерідко нові власники хочуть зберегти автентичність таких споруд або просто настав час оновити його з мінімальними фінансовими витратами. Для цих цілей найкраще підходить модрина, чиї характеристики міцності зберігаються протягом декількох десятків років. Але також можна використовувати дуб.
• Такий фундамент є дерев'яними стовпами діаметром від 20 см і більше, закопані в котловани. На дно насипається пісок, але в самі опори, збільшення несучої площі, набивають хрестовину з цього матеріалу. При реконструкції має сенс зробити бетонну подушку і опустити стовпи ще в розчин, що не застиг, щоб вони найбільш міцно схопилися з ним.
• Кількість дерев'яних опор залежить від несучої здатності ґрунту, від площі та ваги споруди. Але завжди їх ставлять по кутках і в місцях перетину з стінами, що несуть. По всій іншій довжині вони розташовуються з кроком трохи більше 2,5 м-коду.

Порада: для збільшення терміну служби використання сучасних просочень не настільки ефективно, як перевірений спосіб просочування дьогтем. В якості альтернативи допускається використовувати сучасне просочення на основі олії з додаванням антисептичних складових.

Залізобетонний стовпчастий фундамент для дерев'яного будинку своїми руками

• Роботи починаються з підготовки майданчика під будівництво (це не тільки периметр фундаменту, а й три метри відступів з кожного боку для вимощення та можливості під'їхати будівельній техніці). Вони полягають у прибиранні великого сміття та відносному вирівнюванні майданчика.
• Далі роблять розмітку для майбутніх стовпів. Для цього їх розташування переносять із плану будівництва на місцевість. Спочатку забиваються кілочки по кутах будови, перевіряючи правильність їхнього розташування по діагоналі (вона повинна збігатися). Між ними туго натягують мотузку, яка стане направляючою для позначення стінових опор по периметру. Після за допомогою рулетки відміряють відстань розташування несучих стін і так само розмічають шпагатом. Залежно від розрахункового навантаження будинку, стовпи мають з кроком від 1,5 до 2,5 м один від одного.
• Ями під фундамент копають із запасом, оскільки з боків монтуватиметься опалубка з дошки шириною 5 см, а на дні облаштовується дренажна подушка з піску або щебеню. Глибина та ширина всіх ям повинна збігатися.

• У разі коли стовпчастий фундамент під дерев'яний будинок виконують з азбестових труб, свердловини для нього риють буром з лопатями відповідного діаметру.
• Нерідко на підошві економлять, просто засипаючи дно піском в 15-20 см. Це достатньо, для легкої дерев'яної споруди, такої, як сарай або лазня. Але для будівництва житлового будинку рекомендується дотримуватися всієї технології. Першим шаром укладається щільний геотекстиль, який запобігає піску в ґрунт. Потім насипається щебінь чи пісок шаром 15 див і утрамбовується чи проливається водою. Іноді фахівці рекомендують залити поверх бетонну подушку завтовшки до 20 см без армування.
• Опалубка збирається з дощок або дерев'яних щитів і кріпиться на шурупи. Також для цього підійде ОСП, вологостійка фанера товщиною від 1 см. По закінченні робіт вона буде демонтуватися.
• Але бувають випадки, при яких характеристики ґрунту настільки щільні (наприклад, глинисті ґрунти), що дозволяють обійтися без опалубки по всій висоті опори, а лише набивають її для надземної частини. У цьому варіанті стінки ями викопуються якомога рівніше і з перевіркою вертикального рівня, потім їх обкладають руберойдом з нахлестами, який, надалі, виконає роль гідроізоляції.
• У готову опалубку ставлять зв'язаний арматурний каркас з 4 вертикальних стрижнів діаметром від 10 мм. Підійде як металева, так і склопластикова. Вона повинна розташовуватися з відступом від стінок у кілька см. Щоб вона міцно встала, на дно заливають бетон і в рідку суміш занурюють арматуру.
• Рівень заливання всіх стовпів має бути однаковим незалежно від ухилу місцевості. Для повного схоплювання бетонного розчину потрібен тиждень.

• Коли опалубку знято, стовпи обмазують рідким гідроізоляційним складом у два шари. Можна обернути їх руберойдом або нанести шар рідкого скла.
• Далі закопують вільний простір довкола стовпів. Найчастіше для цього використовують обраний раніше звідти ж ґрунт, але краще використовувати щебінь або ОПГС.
• Настала черга з'єднати всі стовпи, що окремо стоять, в єдину конструкцію фундаменту. Для цього робиться ростверк. Зробити його можна кількома способами, і знову ж таки, кожен із них залежить від розрахункового навантаження майбутнього будинку. Найміцнішим вважається залізобетонний. Для нього споруджують опалубку з трьох сторін, укладають арматуру та заливають бетоном. Це дорогий та трудомісткий спосіб, але для дерев'яного двоповерхового будинкувін найбільш прийнятний.
• Для легкого каркасного будинку або одноповерхового зрубу досить зробити обв'язку з товстого бруса.

Порада: для необхідної вентиляції підпілля, яка дозволить зберегти дерев'яні лаги перекриття першого поверху відстань між землею та ростверком не повинна бути меншою за 0,5 м.

Дерев'яний фундамент будинку

Влаштування стрічкового фундаменту дерев'яного будинку

• Глибина залягання стрічкового фундаменту під дерев'яний будинок залежить від характеристик ґрунту. Цей параметр щоразу прораховується індивідуально кожного забудовника.
• Потім на ділянці визначають розташування будинку та відзначають його перший кут. У цьому місці забивають кілочок. Потім відмірюється потрібна відстань і так само кілочком відзначається другий кут, між ними натягують мотузку. Коли відміряно всі 4 кути, їх правильне розташування перевіряють по діагоналі, і за необхідності коригують. Процедуру повторюють під усіма стінами будинку.
• Дно траншеї, що викопується, повинно знаходитися на одному рівні незалежно від ухилу ділянки, що забудовується. Перевіряється це з допомогою будівельного рівня.

• За бажання зекономити або через неможливість під'їзду будівельної техніки, земельні роботи проводяться вручну.
• У вириту траншею укладають гідроізоляцію з таким запасом, щоб його вистачило по всій висоті вимощення. Це може бути класичний руберойд чи будь-який сучасний рулонний матеріал.
• Основою стрічкового фундаменту під дерев'яний будинок стане піщана подушка. Рекомендована товщина її шару становить 20-25 см. Після засипання пісок розрівнюють і утрамбовують віброплитою або проливають шланга водою.
• Потім збивають опалубку. Завдяки невеликій вазі дерев'яних будинків, вона робиться не така широка, як для цегляних. Виконується вимощення з дощок, товстої фанери або будь-якого іншого міцного листового матеріалу. Найзручніше щити зібрати заздалегідь і вже готовими секціями виставляти в траншею. Зовні забивають кілочки, до яких виробляється кріплення. Для посилення міцності ставляться розпірки з кроком 1,5-2м.
• Як правило, опалубка вище за рівень землі в найвищій точці на 30 см. Далі фундамент викладають вже червоною цеглою.
• Як арматуру зручно використовувати склопластикові прути діаметром 0,8-1 см. Між собою вони зв'язуються дротом. Арматурний каркасне повинен доходити до стін опалубки на 2-3 див.

• Заливання має проводитися в один етап. Нерідко можна зустріти, що приватні забудовники з метою економії самостійно замішують та заливають бетон. У результаті виходить немонолітна конструкція з великою кількістюшвів. Коли розчин повністю залитий, рекомендується постукати опалубкою, щоб видалити бульбашки повітря.

Враховуючи, що будується легкий дерев'янийбудинок, роботи з його будівництва можна починати вже через 7-10 днів.

Ремонт фундаменту дерев'яного будинку

• Нерідко фундамент дерев'яних будинків починає осідати, частіше це відбувається зі старими спорудами, але іноді через порушення при будівництві і нові будинки піддаються цій проблемі. Причин може бути кілька - це і природні зміни фізико-механічних показників ґрунту, і ґрунтові води, що негативно позначаються на здатності грунту, що несе. Не виключено, що надто близько викопаний котлован сусіднього будинку або інші великі земляні роботимогли призвести до таких плачевних наслідків. У будь-якому випадку фундамент вимагає негайного ремонту або заміни, щоб уникнути руйнування будинку.
• Ремонт основи дерев'яного будинку можна розділити на декілька видів:
  • косметичний. Це найбільш простий і дешевий спосіб, що полягає в заміні окремих ділянок, що згнили, які замінюються елементами потрібного розміру. Як правило, це застосовується для старих будівель, чий цоколь відразу ж викладався з колод без цегляної кладки. Але незважаючи на привабливу легкість, при таких роботах цілісність будинку неминуче порушиться. Тому використовувати його для ремонту житлових будинківне рекомендується, а лише для невеликих дачних будиночків;
  • розбір усіх дерев'яних стін. Цей спосіб дозволить зробити якісний ремонт, але вимагатиме від виконавців чимало фізичних зусиль та фінансових витрат. Потрібно поетапно розібрати всі колоди, аж до нижнього постраждалого вінця. Після його повної заміни стіни зводяться знову;
  • заміна колод за допомогою домкрата. Це найзатребуваніший спосіб, який дозволяє виконувати роботи швидко та якісно. З їхньою допомогою без розбору стін легко відремонтувати фундамент і виставити сам будинок рівно.

• Залежно від обраного способу заміни фундаменту дерев'яного будинку потрібні різні інструменти. Так, якщо проводитиметься лише косметичний ремонт, то цілком можна обійтися ножівкою по дереву, кувалдою та долотом. А ось при розбиранні стін доведеться демонтувати дах, а отже треба запастись цілим переліком ручного та електроінструменту.
• Також треба заздалегідь подбати про тимчасові опори під час ремонту фундаменту. При піднятті будинку домкратами їх кількість буде залежати від довжини стін. Так, для невеликого дачного будинкуцілком достатньо двох домкратів на стіну.
• Фундамент – це основа будинку, його надійність та довговічність. Тому при необхідності його замінити, треба ретельно все продумати і підготувати, щоб надалі він прослужив якомога довше без додаткового ремонту. Спершу визначаються з типом основи, чи буде воно стовпчастим, буронабивним, стрічковим або пальтово-гвинтовим.
• Найбільшою популярністю для дерев'яних будинків на дачах та городах користується стовпчастий фундамент. Незважаючи на крихкість конструкції і простоту у виконанні, він стане надійною опори на багато десятиліть для каркасного, зробленого з колод або брусового будинку.

Фундамент під старий дерев'яний будинок своїми руками

• Найбільш зручно заливати фундамент під старий дерев'яний будинок, коли відстань між землею та першим рядом дерев'яного зрубу дозволяє вільно поміститися людині у лежачому положенні. Зовні по периметру будинку прокопують неглибоку траншею (приблизно на багнет лопати), ширина її повинна відповідати розміру тимчасових опор. Для них підійдуть міцні дерев'яні стовпи чи бетонні блоки.

• Після встановлення блоків траншея для фундаменту викопується під будинком і з внутрішнього боку. На дно насипається піщана подушка шаром 15-20 см і наскільки можна утрамбовується. Далі роблять опалубку, як і під час будівництва нового будинку. Тобто з дощок споруджують щити і прибивають їх до клинь, забитими з відривом 1,5- 2 м друг від друга. Якщо висота підлоги дозволяє, то бажано зробити кілька розпірок із дерев'яних брусків, що забиваються в землю під кутом до опалубки.

Порада: якщо стрічковий фундамент заливається під старим дерев'яним будинком, в якому немає підвалу або підлоги, то з однієї із зовнішніх сторін потрібно залишити невеликий лаз, щоб потім була можливість забратися всередину для демонтажу вимощення та гідроізоляції основи. Надалі його можна задекорувати, зробивши дверцята утепленою піноплексом і обшити її цокольним облицювальним матеріалом.

• Для армування найкраще купити спеціальні арматурні прути, діаметр яких відповідатиме розрахунковим даним навантаження будинку. Але підійдуть будь-які обрізки товстого дроту, сталеві грати або відповідні за розміром обрізки старої арматури.

• Заливку бетоном виробляють із зовнішнього боку. Зручно, якщо бетоновоз обладнаний спеціальним шлангом. В іншому випадку розчин заливається відрами або будівельною тачкою. Розрівнюють його відразу ж, помішуючи лопатою.
• Після затвердіння складу часові опори демонтуються. На їх місці, в деяких випадках, монтують опалубку та аналогічно заливають бетонним розчином. Іноді ці місця залишають, закривши та утепливши потім облицювальним матеріалом разом із усім цоколем.

Заміна фундаменту старого дерев'яного будинку гвинтовими палями

• Спосіб реконструкції фундаменту під старим дерев'яним будинком гвинтовими палями дуже популярний. Цьому сприяють швидкі терміни виконання робіт і можливість відразу ж продовжити експлуатацію будівлі, без необхідності вичікувати, доки бетонний розчин набере міцність. До того ж, він не вимагає масштабних земельних робіт, спорудження вимощення та гідроізоляції, що особливо важливо при роботі в настільки обмежених умовах.
• Гвинтові палі є порожнистими трубами з міцної сталі з гвинтовими лопатями і гострим наконечником. Вони закручуються безпосередньо під стінами будинку, що несуть, на необхідну глибину.
• Щоб їх закрутка стала можливою, потрібно по черзі піднімати сторони та кути будинку домкратами. Для більшої міцності всередину гвинтової палі заливають бетон, заповнюючи всю порожнину до верху.

• Якщо будинок невеликий, наприклад, дерев'яний дачний будиночок, То досить закрутити палі тільки по зовнішньому периметру з кроком 2,5 м і по кутах.

Порада: у продажу є дешевші гвинтові палі, виконані кустарним способом зі звареним наконечником При реконструкції будинку від них краще відмовитися, тому що цілісність конструкції недостатня і висока ймовірність утворення іржі. Найкращим варіантомє литі екземпляри.

Фундамент під дерев'яний будинок

Заміна фундаменту дерев'яного будинку за допомогою домкратів

• Головна цінність домкратів полягає у рівномірному підйомі будинку. Для роботи з дерев'яним будинком з колод це особливо важливо, так як при перекосі велика ймовірність прогину нижньої обв'язки і подальшого розлому або роз'єднання колод. Тому золоте правилопри встановленні домкратів - шукати місця, де деревина найбільш міцна і не зазнала гниття.
• Перед підняттям на місця приєднання домкрата до деревини встановлюють прокладки у вигляді сталевих пластин товщиною 0,5 см. Це дозволить рівномірно передати зусилля при підйомі.

• Потім будинок одночасно всіма домкратами піднімають на необхідну висоту. Зафіксувавши, видаляють всю деревину, що згнила, і елементи фундаменту, що заважають ремонту. Як тимчасові опори укладають брус або цеглу.
• Тепер починають облаштовувати основу, залежно від вибраного типу. Для стрічкового риють неглибоку канаву (знімають родючий шар), насипають шар щебеню або піску та монтують опалубку.
• У неї укладається арматура і все заливається бетоном. Коли він схопиться, то тимчасові опори забираються і будинок акуратно опускається на новий фундамент. Таким чином, виходить, якісно відремонтувати відрізок фундаменту, що прийшов у непридатність.
• Коли будується дерев'яний будинок або потрібно ремонт старого фундаменту, при виборі основи спираються на два важливих факторів. Перший - це геодезичні особливості та вага будови. Другий – ціни на фундамент під дерев'яний будинок. І лише оцінивши всі нюанси, вдасться зробити правильний вибір.

Найчастіше, коли йдеться про фундамент, мається на увазі .

Він найпоширеніший, має оптимальне поєднання експлуатаційних якостей та економічності зведення.

Крім того, стрічкові основи мають масу варіантів конструкції, що розширює їх можливості та дозволяє вибрати найбільш вдалий варіант.

Такі якості зробили стрічку визнаним лідером серед усіх альтернативних варіантів.

Незважаючи на деякі негативні сторони, цей вид фундаменту є найкращим при будівель різного призначення, особливо - для приватних будинків.

Характерною рисою дерев'яних будинків є мала вага. Матеріал має відмінні теплозберігаючі властивості, тому створення товстих стін недоцільно.

Крім того, питома вагадерева значно менше, ніж у цегли, бетону чи іншого щільного матеріалу.

Тому навантаження на основу суттєво зменшується, що уможливлює використання полегшеного варіанту фундаменту.

Для будинку з бруса підійдуть:

Перший варіант дозволяє отримати досить надійну основу, обходячись меншими обсягами земляних і будівельних робіт. При цьому є деякі обмеження, пов'язані з гідрогеологічними умовами, складним складом грунту, наявністю і глибиною залягання грунтових вод.

Другий варіант вимагає великих трудовитрат і витрати грошей, тому для брусових будинківвін вважається нераціональним і застосовується лише у складних умовах.

Однозначно визначити найбільш вдалий тип фундаменту на основі матеріалу стін не можна. Необхідно розглядати конкретні умови та фактори, що впливають на вибір типу стрічки.

Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент

Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент відрізняється від класичного варіанта малою глибиною занурення у ґрунт. Традиційний тип вимагає занурення на рівень нижче за точку промерзання. Це вимагає створення траншеї завглибшки 2 м і більше.

Збільшує розмір стрічки, автоматично підвищуючи витрати будівельних матеріалів та грошей. Дрібнозаглиблені основи занурюють на відносно малу глибину, що не перевищує рівня перемерзання ґрунту.

Варіант привабливий, але може створити проблеми з морозним пученням, тому необхідно попередньо вивчити гідрогеологічну обстановку дільниці, дізнатися глибину залягання грунтових вод, розвідати склад грунтів та інші дані.

Тим не менш, для легких будівель застосування дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту вважається найбільш раціональним рішенням.

Як вибрати бетон

Оптимальний вибір матеріалу – бетон марки М300. Більш важкі марки використовуються для багатоповерхових житлових або промислових будівель. Застосування менш щільних і міцних марок є недоцільним, оскільки ніякої економії чи переваг практично не досягається, але запас міцності основи зникає.

Тому практично ніхто не замислюється над вибором, застосовуючи перевірений і надійний варіант.

Глибина закладення

Дрібнозаглиблені основи зазвичай занурюють на глибину 40-70 см. Це усереднене значення, але на практиці необхідно розглядати склад ґрунту, навантаження пучення та інші критерії. Що більше негативних чинників, то глибше слід занурювати стрічку.

При цьому треба враховувати величину морозного пучення, що створює високі навантаження на бічну поверхню стрічки і змушує підсилювати фундамент. Іноді вирішенням проблеми стає зменшення основи, що знижує навантаження та врівноважує їх по всій довжині стрічки.

Необхідно також враховувати розмір цоколя, який рекомендується робити щонайменше 30-40 див.

Загальна схема монтажу

Хід робіт по порядку:

1. Підготовка майданчика, видалення верхнього шару ґрунту та вирівнювання поверхні.
2. Розмітка траншеї.
3. Риття траншеї на задану глибину.
4. Засипання піщаної подушки.
5. Встановлення опалубки.
6. Створення армпоясу.
7. Заливання бетону, витримка.
8. Завершення робіт.

Порядок дій при створенні стрічкової основи практично ніколи не змінюється, що робить її більш зрозумілою і підвищує надійність результату.

Ширина стрічкового фундаменту для бруса

Ширина стрічки – величина, що вимагає . Методика та специфіка цього заходу не дозволяють отримати правильні результати без досвіду та підготовки. Звернення до фахівців - оптимальний варіант вирішення питання, але це вимагатиме певної плати та займе невідому кількість часу.

Зазвичай питання вирішують шляхом використання онлайн-калькуляторів, отримуючи цілком якісні розрахунки, або надходять як усе, приймаючи ширину стрічки мінімум на 10 см більше, ніж товщина стін. У будь-якому випадку робити стрічку вже 30 см не рекомендується, оскільки під час експлуатації можлива поява додаткових навантажень.

Також можлива зміна гідрогеологічних умов, що потребує наявності деякого запасу міцності та стійкості.

Гідроізоляція

Гідроізоляція проводиться з метою відсікти вологу від бетонної стрічки. Це дозволить зберегти її в нормальному стані, запобігти руйнуванню матеріалу замерзлою водою в зимовий час. Також гідроізоляція допомагає покращити мікроклімат у будинку, унеможливити намокання стін під дією капілярного вбирання.

Для будинку з бруса це дуже важливо, тому що деревина схильна до гниття, що змушує ставитись до гідроізоляції з підвищеною відповідальністю.

• Вертикальна. Наноситься на бічні поверхні стрічки як зовні, так і зсередини. Використовуються різні матеріали – просочення, обмазки, рулонні тощо.
• Горизонтальні. Застосовують нижню гідроізоляцію, що відсікає піщану від стрічки, і верхню, що розділяє бетон та деревину. Найчастіше, в обох випадках використовується подвійний шар руберойду.

Вибираємо бетон та арматуру

Для дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту можна використовувати легший тип бетону – М200. При цьому значної різниці у вартості не вийде, а міцність стрічки буде нижчою, ніж при використанні оптимального варіанта- бетону марки М300. Фундамент - відповідальний елемент споруди, який потребує максимально надійних матеріалів.

Вибір арматури обумовлений шириною стрічки. Насправді зазвичай виходять із співвідношення 30 див ширини - 12 мм діаметр стрижнів. Відповідно, 40 – 14, 50 – 16 і т.д. Зазвичай проблем не виникає, але для охочих уточнити свій вибір існує варіант.

Обчислюється площа перерізу стрічки. Сумарна площа перерізу арматури становить 0,1% від перерізу стрічки.Отримане значення ділиться на 4 або 6 (кількість робочих стрижнів в армпоясі). Після цього по таблицях СНиП визначають найбільш підходящий діаметр стрижнів.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Використовувати товстіші стрижні можна, але тонші прутки вибирати не слід.

Подушка під фундамент

Піщано-гравійна підготовка виконує дренажні та вирівнюючі функції. Дно траншеї не має ідеальної поверхні, тому шар засипки дозволяє отримати горизонтальний та рівний опорний майданчик для заливання стрічки.

Вода, що потрапляє в шар, проходить у нижні шари і або вбирається в ґрунт, або виводиться по дренажної системиза межі траншеї.

Стандартний варіант засипки - піщана підготовка товщиною 10-15 см, шар дрібного щебеню 10-15 см і поверхневий шар піску, що вирівнює. Використовується чистий річковий пісок, який не містить органічних включень.

Кожен шар ретельно трамбується до максимальної щільності.Критерієм визначення якості трамбування є відсутність слідів взуття під час ходьби по засипці.

Монтаж опалубки

Опалубка – це форма, в яку заливається бетон. Вона збирається з обрізних дощок завтовшки 25-40 мм. Щити виготовляють поза траншеєю, але в безпосередній близькості від неї для зручності перенесення та встановлення.

Зібрані щити опускають у траншею, вирівнюють по осях та скріплюють розпірками. Вони визначають ширину стрічки. Зовні щити фіксуються вертикальними планками, вбитими в ґрунт, а також використовуються упори, що забезпечують нерухомість опалубки при заливанні бетону.

Армування

Специфіка бетону полягає у відсутності стійкості до осьових навантажень на розтяг. Матеріал здатний переносити гігантський тиск, але при зміні вектора навантажень він відразу ламається.Для зміцнення стрічки всередину встановлюється армопояс, зібраний із металевих ребристих стрижнів.

Каркас складається з горизонтальних (робітників) та вертикальних (допоміжних) стрижнів. Робочі прутки виконують функції армпояса, забезпечуючи цілісність стрічки та приймаючи він усі навантаження.

Вертикальна арматура потрібна лише для підтримки робочих стрижнів у потрібному положенні до моменту заливання бетону, тому її товщина менша. Допускається використання гладких прутків. Для складання каркаса використовується спеціальний м'який дріт, але допускається також застосування зварювання.

Заливання

Бетон можна замішувати самостійно, але це дуже трудомістка і тривала задача. Найпростіше і правильніше придбати необхідну кількість готового бетону, який доставлять прямо на майданчик і зроблять заливку з міксера.

Якість матеріалу, виготовленого на промисловому устаткуванні, у будь-якому випадку буде вищою, ніж кустарно зроблений бетон. Заливку також зручніше робити з міксера, тому що це швидше, що в результаті забезпечить рівномірну якість бетонної стрічки в будь-якій ділянці.

Не можна заливати бетон в одному місці, сподіваючись, що він розіллється по всій опалубці. Треба підходити до неї з різних точок та рівномірно заливати матеріал. Це дозволить отримати виливок з однаковими властивостями.

Після заливання треба протягом 3 днів поливати виливок водою кожні 4 години, а потім протягом тижня тричі на добу. Знімати опалубку можна за 10 днів, але остаточне затвердіння відбудеться через 28 днів.

Кінцеві роботи

Завершення робіт полягає в нанесенні гідроізоляції, засипанні пазух та інших роботах з готовою стрічкою. Крім гідроізоляції, часто встановлюють утеплювач для фундаменту (відповідна марка ЕППС).

Для засипання пазух найкраще використовувати чистий пісок, щоб забезпечити всмоктування води та оперативне відведення її через дренажний канал.

Корисне відео

У цьому відео ви дізнаєтесь, як покласти стрічковий фундамент для дерев'яного будинку з бруса:

Висновок

Будівництво приватного будинку з бруса дозволяє використовувати полегшений варіант основи - дрібнозаглиблений стрічковий фундамент. За цілком достатніх несучих здібностях він дає значну економію за всіма позиціями - грошей, праці, часу роботи.

Отриманий результат готовий до виконання своїх функцій, здатний забезпечити надійну і міцну опору для брусового приватного будинку.

Вконтакте