Фундамент під сарай своїми руками. Як побудувати сарай: докладна поетапна інструкція з фото

Сарай - функціональна будова, призначена для зберігання робочого інвентарю, дров, техніки, організації майстерні. Зведення госпблоку починається з облаштування основи. Правильно організувати фундамент для сараю означає збільшити період експлуатації споруди, зробити свою ділянку ергономічно зонованою.

Вплив типу конструкції на вибір фундаменту

Перед тим, як планувати основу для госпблоку, варто підібрати його тип. На дачних чи приватних територіях буде виправданим створення таких типів сараїв:

• односхилі будівлі відрізняє плоский, трохи схилений до задньої стіни, дах. Простір – обмежений, облаштовуються лише двері чи вікно. Найпростіший варіант цоколя – стрічкового чи дрібнозаглибленого вигляду;
• двосхилий покрівля передбачає будівництво підлог зі шпунтованого пиломатеріалу та двері на 3-х петлях. Додаткове навантаження у вигляді 2-3 вікон витримують усі типи фундаментальних основ;
• присадкуваті скрині призначені для зберігання садового інвентарю. Для невеликих за розміром будов актуальний простий фундамент;
• теплиці обладнуються, коли простору сараю недостатньо для культивування овочів, ягід чи зелені. Тут потрібне будівництво стрічкового типу фундаменту, призначеного для масивного сараю;
• у часі можна не тільки зберігати інвентар, а й проживати в літній час. Будівля у класичному варіанті зводиться без зручностей. Щоб проживання було комфортним, прокладають основні комунікації – душ, санвузол, опалення. Навантаження магістралей, вхідних, віконних груп та дачних меблів витримує стрічкову основу.

При виборі типу господарського блоку необхідно враховувати його розташування. Будівництво в дальній частині володінь замаскує краєвид з вулиці. Якщо сараю відводиться роль комори, краще побудувати її поряд із будинком.

Чи потрібно враховувати тип ґрунтів?

Перед тим, як облаштувати фундамент під сарай своїми руками, важливо вивчити склад ґрунтів, їх пластичність, глибину промерзання та рівень ґрунтових вод. Будівельна галузьорієнтується на таку класифікацію ґрунтів:

• піщані набувають рухливість під впливом вологи, але промерзають на 50 см. Вдалий тип фундаменту, створений самостійно, - гвинтовий, монолітний або стрічковий;
• суглинки та супісні землі промерзають до 2 м, можуть попливти під час паводків. Як і на глинистих ґрунтах, будують тільки стрічковий виглядоснови;
• гравійні ґрунти не розмиваються дощами, не стискаються при морозах. Оптимальний рівень промерзання, при якому можна зводити основу на стовпах – 50 см;
• скельні ґрунти характеризуються твердістю, зате на них можна організовувати всі фундаменти, крім гвинтового.

Щоб самостійно виявити, який вид основи підійде хозблок із цегли, дерева або іншого матеріалу, існує кілька методик. Проводиться забір грунту з будівельного майданчика. Земля змішується у водою, розкочується. Потім формується кільце. Якщо ви згорнули грунт легко, у його складі знаходиться 2/3 суглинку або глини. Можна помістити ґрунт у банку з водою. Помутніла рідина свідчить про наявність суглинистих компонентів, осад - про піщаних.

Підготовчі роботи

Перед тим як зробити фундамент під сарай, проведіть підготовку. Вивчіть рівні стиснення ґрунтів, підземних вод, глибину промерзання та особливості місцевості. Зробіть розмітку та закупіть матеріали:

• бетонозмішувач;
• сипуча сировина – щебінь, пісок, цемент;
• цегла;
• воду;
• гвинтові палі, арматуру та дошки;
• матеріал для ізоляції;
• піноблоки;
• шнур, колья;
• рівень, правило;
• кельму, киянку (трамбування);
• відро та лопату.

Список інвентарю – універсальний та підійде для облаштування будь-якого типу основи. Коригується перелік матеріалів у процесі вибору конкретного виду споруди.

Будівництво конструкції стовпчастого типу

Якщо ви запланували звести стовпчастий фундаментпід сарай, то витрати будуть мінімальними. Конструкція отримає необхідну міцність і надійність, якщо дотримуватися певного алгоритму:

1. Основа на стовпах потребує кількості місця для монтажу опори. Для будівель з найпростішим плануваннямДостатньо 4-х опорних стовпів, складна конфігурація будівлі збільшує витрату елементів - по 1-му на кожен кут.
2. Глибина ям, в які поміщаються стовпи, формується на 15 см нижче за крайній рівень промерзання грунту.
3. Стовпчастий вид основи для сараю своїми руками передбачає нескладну цегляну кладку. Перед її початком формується піщана подушка.
4. Цегла викладається поверх шару дренажу. Кладка 1,5 елемента ведеться з перев'язкою, що забезпечує стійкість виробу.

Госпблок зводиться через 5-7 днів. Цього часу достатньо, щоб стовпчаста основа застигла.

Пінобетонна основа

Крім цегляної кладки, фундамент облаштовується з блоків, для виготовлення яких використовувався пінобетон. Підготовчі роботиі копання котловану виконуються аналогічно попереднім. Тип кладки визначається параметрами блоків. Великі у формі паралелепіпеда опускаються в траншею. Фундамент із піноблоків невеликого розміру укладають порядовкою та зв'язують цементом.

Стовпи з азбестової труби

Діаметр азбестових труб вибирається згідно з величиною траншеї. На дно котловану укладають піщано-щебеневу подушку, намагаючись, щоб вона знаходилася нижче за крайню межу промерзання грунту. Крихкість стінок труби з азбесту усувається цементним розчином, який доданий щебінь або галька з дрібними фракціями. Маса заливається до ями.

Організація стрічкової основи

Актуальність стрічкового міцного фундаменту для будь-якого сараю в приватному домобудуванні ґрунтується на простоті та швидкості робіт.

Переваги стрічкових фундаментів

Конструкція має масу вигідних переваг:

• здатністю витримувати велику вагу;
• ціновою доступністю та легким алгоритмом робіт;
• підвищеними показниками стійкості.

«Стрічку» також відрізняє універсальність – її укладають на всіх типах ґрунтів.

Хід будівництва

Щоб виконати стрічковий тип основи, потрібно розрахувати кількість матеріалів та звернутися до покрокового алгоритмуробіт. Стрічка-фундамент своїми руками заливається за кілька кроків:

1. Проводиться розмітка території кілочками з дерева та натягнутим шпагатом. Лінія міток формує лінію майбутньої основи. Великі господарства розмічаються по секціях.
2. Викопується траншейний канал завширшки 45-70 см за допомогою лопати. Глибина котловану планується нижче крайньої точки промерзання ґрунту.
3. Облаштовується піщано-щебенева подушка на дні ями. Щебінь із середніми фракціями засипають шаром на 8-10 см, а поверх нього на 4-5 см засипають пісок.
4. Конструюється опалубка. Для неї використовують фанери чи дерев'яні дошки.
5. Проводиться армування. Металеві штирі закладаються усередині опалубного каркасу, з'єднуючи їх дротом. З пластикових трубкруглого або квадратного перерізу споруджуються продушини, які будуть розташовані в різних частинах основи.
6. Заготовляється бетонний розчин. У домашньому будівництві доцільно обчислювати пропорції цебрами, оскільки доступ до бетонозмішувача є не у всіх.
7. Для заливання стрічкової конструкціїпотрібно виготовити кілька кубометрів суміші. На 1 м3 бетонної суміші знадобиться 300 кг цементу марки М500, 1100 кг щебеню, 600 кг піску та 150 л води. Оптимальна витрата матеріалів 2:5:9. Враховується різниця об'ємної ваги компонента для піску (відро – 19, 5 кг), цементу (відро – 15,6 кг) та щебеню (відро – 17 кг).
8. Суміш заливається в опалубку поступово, розподіляється лопатою. Фахівці рекомендують залишити перший шар тверднути, а потім наливати другий.

Бетонна основа-стрічка повністю твердне на 24-27 днів.

Гвинтова споруда під господарський блок

Сарай, зведений на гвинтових палях нова технікамалоповерхового будівництва. Господарі своїх ділянок можуть оцінити універсальність і цінову доступність методики.

Характеристики технології «швидкого будівництва»

Палеві опори актуальні на будь-яких ґрунтах. Їх встановлюють за вертикаллю, попередньо заміряною рівнем. Гвинти з гострими кінцями та різьбленням вкручуються і можуть легко входити в будь-який ґрунт, за винятком скельних порід. Перед початком роботи палі рівняють болгаркою та заповнюють бетонним розчином.

Особливості установки гвинтових паль

Гвинтовий фундамент облаштовується швидко - для монтажу паль достатньо 3-х днів. Роботи проводяться у будь-який сезон. Сарай, розміщений на гвинтових палях зі спеціальним ростверком, має низку особливостей будівництва:

• пальові опори мають у своєму розпорядженні з кроком в 2-3 м;
• кількість елементів залежить від величини споруди. Для невеликого сарайного приміщення буде достатньо 4-х паль по кутках будівлі;
• несучу здатність паль зі стандартним діаметром гвинта 10,8 см визначають відповідно до типу ґрунту. Для глинистого ґрунту достатньо опор вагою 2-4 т, для супісків – від 3 до 6 т, для пісків – 6-9 т.

Доцільно купувати гвинтові палі діаметром 108 мм зі сталі з оцинковуванням. Вони продовжать термін експлуатації будівлі до 50 років.

Використання шлакоблоку

Недорога вартість блоків із щебеню, шлаку та піску дозволяє звести фундамент для сараю самотужки. Гігроскопічність і висока теплопровідність будуть прийнятними для будов маленьких габаритів.
Шлакоблочна основа облаштовується поетапно:

1. Ґрунт очищається від сміття, пнів дерев та вирівнюється.
2. Викопується траншея, куди буде викладено блоки.
3. Формується подушка за допомогою суміші щебеню, піску або вапняку та ретельно утрамбовується.
4. Проводиться гідроізоляція руберойдом, на якому заливається каркас, що армує.
5. Укладається перший ряд блоків, а наступний - в розбіг з ним. Елементи фіксуються бетонним розчином шаром 1 см. Щоб підсилити основу, в порожнині каміння заливають бетонну суміш.
6. Підігнавши основу висотою, проводять його зміцнення поясом з арматури.
7. Поверхні стін фундаменту обробляють мастикою, а потім теплоізолюють плитами зі спіненого полістиролу.

По закінченню робіт котлован засипають та будують стіни.

Монолітна основа

Вдалий варіант виконання фундаменту під будову хозблок – монолітна плита. Ідеально рівну основу використовують, коли на поверхню підлоги створюється велике навантаження. Для заходів будуть потрібні стандартні матеріали – щебінь, гравій, бетон, пісок, дошки та цвяхи, а також арматурні прути діаметром 12 мм.

Алгоритм будівництва суцільної основи

Фундаментальний моноліт облаштовується за простою інструкцією:

1. Викопується котлован 1 – 1,5 завглибшки.
2. На дні траншеї укладається подушка сумішшю гравію та піску, піднесеною на 30 см, шар трамбують, засипають щебенем на 10 см і розрівнюють. Обов'язково контролюють підвищення подушки над грунтом (на 10-20 см).
3. З пиломатеріалу конструюється опалубка заввишки 10-15 див.
4. На подушку укладається арматурна сітка з осередками 200х200 мм.
5. Готується розчин з 1 частини цементу, 3 частин піску, 6 частин щебеню із середніми фракціями та води. Маса заливається у опалубку на подушку.

Головна перевага монолітних плит- Нерухомість. Абсолютно рівна поверхня виключає укладання покриття для підлоги, забезпечує герметичність будівлі.

Який має бути розчин для моноліту?

Щоб досягти гладкості поверхні, робочу суміш готують у бетонозмішувачі. Апарат ретельно перемішує масу, видаляє грудки. Відповідно до обсягу бетономішалки розраховується кількість вологого складу, що запобігає утворенню тріщин по плиті.

Нестандартні ідеї підстав госпблоку

На дачі можна застосувати фундаменти, які виконуються з матеріалів, що прийшли в непридатність - покришок і шпал. Вам знадобиться певна кількість елементів, трохи терпіння та бажання спорудити міцну основу для сараю.

Конструкція із гумових шин

Фундаментальна споруда виправдана на скельних, щебеневих ґрунтах чи пісковиках. Покришка буде своєрідним опалубним каркасом для бетону марки М15, що демпфує рухливість ґрунту. Зводиться стрічкова або стовпчаста конструкція із шин вантажного транспорту. Роботи виконуються за будівельним алгоритмом:

1. З ґрунту видаляється сміття, викорчовуються пні, знімається верхній шар.
2. Покришки розташовують на одному рівні 2 яруси так, щоб вони утворили колону. У порожнині шин засипають знятий ґрунт (близько 80%).
3. Поверх колони укладають руберойдову гідроізоляцію та заливають бетон.

Цоколь господарської будівлі має безліч переваг – міцність, довговічність, відмінну гідроізоляцію. До того ж застосування відпрацьованих шин дозволить заощадити на купівлі будматеріалів.

Шпали як матеріал для фундаменту

Залізобетонні бруси гарантують стійкість сараю, його швидкий ремонт. Під час роботи враховуйте, що специфічний запах ще довго залишиться на ділянці. Стандартний розмірзалізничного бруса - 2,7 м завдовжки, що дозволяє не тільки монтувати ростверк, але й облаштовувати основу для цегляного або блочного сараю.
Будівельні заходи проводяться так:

1. Викопують траншейний канал, що нагадує систему під стрічковий тип основи. Ширину проривають більше за ширину шпали в 2 рази. Глибина траншеї – 50 див.
2. На поверхню дна засипають подушку із гравію шаром 10 см та піску шаром 30 см.
3. Гідроізолюють дно та стінки траншеї, а потім розміщують шпали з обв'язкою.

Шпалам відводиться роль армування, яке підвищує міцність і жорсткість фундаменту. У приватних будівельних роботахвикористовують лише залізобетонні елементи.
Щоб зробити якісний фундамент незалежно від його різновиду, потрібно дотримуватись кількох прийомів. Якісний бетонний розчин виходить із портландцементу марки М400, очищеного щебеню та піску. Заходи зі спорудження основи проводять послідовно – так ваш сарай отримає характеристики міцності, надійності та зовнішньої естетики.

До зведення госпблоку, допоміжних приміщеньабо, простіше кажучи, сараю на дачній ділянці приступають вже після того, як завершено більшу частину оздоблювальних робіт, інструменти і матеріали потрібно прибирати і зберігати в придатному приміщенні. Побудувати госпблок власними силами не становить особливої ​​проблеми, за винятком фундаменту, у цьому випадку доведеться повозитись на совість. Від того, наскільки сумлінно зроблений фундамент під сарай своїми руками, залежить його довговічність, міцність та витрати на ремонт та переробку.

Яку схему фундаменту для сараю вибрати

Зрозуміло, конструкція і тип фундаменту для сараю залежить, перш за все, від проекту самого сараю, точніше, від ступеня його «капітальності», чим важче будівництво, тим більше і глибше доведеться копати котлован під фундамент для сараю своїми руками. Зазвичай використовуються чотири схеми будівництва:

• Класичний стовпчастий варіант фундаменту, використовується для легких конструкцій з дощок, фанери, сайдинга із простим односхилим дахом. Це найпростіший фундамент для сараю на дачі;
• Палевий фундамент можна назвати універсальною конструкцією, його можна використовувати для легких сараїв із бруса або каркасного будинку;
• Стрічковий варіант фундаментної основи застосовується або для коробки з цегли або блоків, або при облаштуванні підвального приміщення.

Нерідко сарай ставлять взагалі без облаштування опори та прив'язки до ґрунту. Наприклад, якщо на ділянці є важкий кам'янистий грунт з високим вмістом вапняного щебеню або вихід на поверхню вапнякових, мергелево-доломитних «мов». У такому разі простіше і швидше збудувати своїми руками фундамент на одній піщаній подушці.

Порада! Достатньо зробити правильне водовідведення дощових потоків та утрамбувати піщане відсипання. На такій основі сарай без фундаменту простоїть довше, ніж на дрібнозаглибленій бетонній стрічці, покладеній на пливун або суглинистий ґрунт.

Будівництво сараю без облаштування фундаменту виконується швидше та без серйозних витрат. Але результати такого будівництва погано передбачувані, особливо якщо сарай потрібно буде будувати на цілині, де немає сусідів та немає можливості уточнити склад ґрунту.

Чи можна побудувати сарай без фундаменту

Найкраще варіант без фундаментної основи підійде для легкого щитового сараю з ОСБ, фанери або вагонки. Легка конструкція важить всього кілька сотень кілограмів, але в будь-якому випадку, для встановлення навіть такої полегшеної споруди потрібно використання «пластичної» конструкції сараю, що має, поряд з невеликою вагою, гарну пристосовність до деформації верхнього шару ґрунту. Навіть при тому, що не буде опади, коробка сараю може давати крен або просто підгнивати через скупчення вологи під підлогою.

Тому для зведення сараю без фундаментної основи необхідне виконання кількох умов:

• Низький рівень ґрунтових та верховодних вод у даній конкретній точці дачної ділянки. Для цього потрібно зробити хороший дренаж або виконати досить потужне піщано-щебеневе відсипання;
• Гарна захищеність сараю від поривів вітру. Фундамент відіграє роль якоря, тому найчастіше будівництво орієнтують по троянді вітрів і ховають за будівлю дачного будинку;
• Забезпечення нормального продуху підпільного простору, для видалення вологи, що накопичилася, і конденсату.

Крім того, для зведення сараю потрібно буде зняти верхній шар родючого ґрунту, утрамбувати ґрунт, обробити основу гербіцидом або застелити геополотном, укласти плівку та засипати шаром піску.

Навіть без фундаменту піщану основу під сарай потрібно ретельно утрамбувати та вирівняти по горизонту. Обв'язку підстави з бруса, навіть обробленого захисними протравами, не можна укладати на пісок, тому оптимальним варіантом буде встановити балки на бордюрний камінь, тротуарну плитку або в крайньому випадку викладений ряд із буту або цегли.

Навіть легку каркасну споруду без фундаменту не можна залишати просто гравійною подушкою або на бордюрних опорах. Такий спосіб установки використовують лише для відкритих дерев'яних альтанок. Сарай має втричі більшу парусність. Наприклад, для конструкції висотою 2,5 м і шириною 2 м поперечна площа силуету становитиме майже 5 м 2 . При поривах вітру до 15 м/с тиск вітрового потоку може досягати 100 кг/м2. Навіть у самих вигідних умовахна сарай без фундаменту діятиме перекидальна сила до півтонни. Якщо навіть будівництво без фундаменту не перекинеться, згодом сарай просто скине з бордюрних опор.

Тому коробку сараю необхідно пришити до ґрунту за допомогою забитих у землю сталевих прутів, труб або обрізків арматури.

Варіанти виготовлення фундаменту під сарай своїми руками

Традиційно сарай будують або у вигляді легкої щитової або дощатої конструкції, або з полегшених матеріалів газосилікатних блоків і піноблоків. Такий варіант виходить дешевше, простіше та легше у будівництві. Значно рідше сарай будують із бруса або цегли, така конструкція обходиться значно дорожче. До неї вдаються зазвичай, якщо зводиться єдиний капітальний госпблок, що включає, крім сараю, гараж та приміщення під живність. У цьому випадку фундамент під сарай із блоків будується виключно на дрібнозаглиблених фундаментних стрічках із бетону.

Найпростіший стовпчастий тип фундаменту

Будівництво фундаменту починається з вирівнювання майданчика та видалення родючого шару ґрунту, як і в попередньому випадку, необхідно спланувати шматок землі та забити кілочки зі шнуром, що позначають зовнішній периметр стін. Розміри меж майбутнього фундаменту зробити нескладно, набагато важче досягти максимальної перпендикулярності сполучених сторін майбутньої споруди.

Як не дивно, але етап розмітки майбутнього стовпчастого фундаменту завжди був і залишається найбільш трудомісткою операцією, що вимагає терпіння. Щоб сарай вийшов із чіткими прямими кутами, при розмітці використовуються спеціальні пристрої у вигляді двох рамок.

По розмітці наносимо точки встановлення стовпчастих опор. Для фундаменту сараю розміром 2х4 м потрібно 12 опор. Щоб кожен стовп фундаменту мав максимальну стійкість, його необхідно заглибити в ґрунт на 15-20 см. У вириті ями відсипаємо подушку - шар гравію, а потім піску і ретельно утрамбовуємо.

Як опори фундаменту найпростіше використовувати готові шлакоблоки або відлити опори в багаторазову опалубку, зібрану з пластикової вагонки. Другий варіант більш трудомісткий, тому що доводиться виконувати досить великий обсяг роботи:

• Збирати опалубку, встановлювати в яму і вирівнювати вертикальним схилом;
• Заливати опалубку бетоном, після попереднього схоплювання виливок звільняють від пластику;
• Поки бетон ще сируватий, верхній край акуратно підрізають ножем по горизонту так, щоб усі опорні площини стовпчиків фундаменту перебували на одному рівні.

Важливо! Підганяння по висоті завжди була найбільш складною операцією. Тому іноді замість підрізування в товщу бетону на сиру заганяли анкерний болт для кріплення брусової обв'язки, висоту стовпа фундаменту регулювали підкладками з металу або вирізаних дерев'яних дощечок.

Якщо фундаментну основу потрібно зробити максимально швидко, то замість виливка можна використовувати готові шлакоблоки. Попередньо кожен блок притрамбують або осаджують несильними ударами на піщаній подушці так, щоб опорна поверхня всіх стовпів була в одній площині. Після цього шлакоблоки фіксують заливання бетонного розчину в яму.

Залишається встановити обв'язку із соснового бруса. Кути балок з'єднують напівдерева і забивають цвяхами, шурупи краще не використовувати. Цвяхи дозволяють з'єднанню грати під навантаженням, а шурупи розколюють деревину. Після складання периметра основи таким же способом - у півдерева, запилюємо та врізаємо поперечні балки.

Залишається обробити деревину розчином, що протруює, і зашити обв'язку обрізною 20-ти міліметровою дошкою.

Облаштування фундаменту під капітальний сарай

Найтеплішим і найзручнішим для дачної ділянки вважається сарай, побудований з піноблоку. Вартість будівництва відносно невелика, більшу частину робіт, наприклад, коробку та фундамент для сараю з блоків можна зробити своїми руками.

На жаль, полегшені матеріали типу газосилікатного блоку або пінобетону не мають достатньої жорсткості, щоб стіни можна було б встановлювати на легкій фундаментній основі. У більшості випадків коробку доводиться посилювати армуючими поясами з арматури, а як фундамент під сарай з піноблоків відливати малозаглиблену бетонну стрічку.

На першому етапі потрібно зробити котлован під дрібнозаглиблений ЛФ. По розмітці контуру майбутнього сараю вириваємо траншею шириною 20 см і глибиною 50 см. Будувати литий бетонний фундамент під сарай із блоків можна двома способами:

• Виливкою у ґрунт;
• Традиційною заливкою бетоном одноразової опалубки.

У першому випадку при зведенні фундаменту виходить великий перевитрата бетону, виливок в грунт можна використовувати, якщо є можливість використовувати бутовий камінь для посилення міцності бетону. Добавка всього 30% від об'єму траншеї уламками важких магматичних порід дає можливість відмовитися від арматури чи іншого посилення фундаменту. У другому випадку зведення фундаментної основи вимагатиме додаткових витрат на складання та встановлення щитів опалубки, їх демонтаж, виконання обмазувальної гідроізоляції та зворотного засипання.

На практиці для одноповерхового сараю фундаментну основу найчастіше ллють без опалубки, просто на дно траншеї укладається подушка з гравію та суміші з відсіву та піску. Траншею потрібно буде зробити ширше приблизно 25-30 см. Щоб фундамент під сарай не розтріскався, необхідно ретельно вирівняти і підрізати стіни, видалити коріння і каміння. А якщо ні, то гідроізоляційна плівка не приляже рівно, і тиском бетону її просто розірве. Якщо грунт досить щільний, то глибину заливки можна межувати 30 см, для супісків і пухких суглинок потрібно збільшити висоту стрічки до 40 см.

Перед заливкою бетоном краю траншеї нарощують за допомогою обрізків дощок, підпертих з одного краю вийнятим при копанні ґрунтом. Таким чином, можна легко виготовити цоколь фундаменту під сарай висотою 15-20 см. Верхню частину основи будівлі, що виступає над грунтом, можна викласти великим бутовим каменем і залити бетонним розчином. Через добу-дві землю та дошки потрібно прибрати, а плівку очистити від ґрунту та наклеїти на стіни фундаменту.

В ідеалі залити фундамент необхідно в один захід, але зробити це поодинці досить складно, так як потрібно укласти під сарай з основою 2х4 м не менше півтора метра кубічних бетону. Для звичайної 50-літрової бетономішалки це 30 замісів, і зробити їх потрібно протягом одного дня. Якщо бетонний фундамент під сарай заповнювати бутовим каменем, можна обійтися вдвічі меншим обсягом розчину. Як варіант, можна орендувати на день столитровую бетонозмішувач і зробити 7-10 замісів, купити півтора куба бетону для фундаменту сараю нереально, тому що такими порціями автоміксери практично не працюють.

Особливі випадки будівництва фундаменту

Місце на ділянці під будівництво сараю, як правило, обирають за залишковим принципом, там, де зручно зробити госпблок, без урахування якості ґрунту та можливості побудувати нормальний міцний фундамент. Якщо сарай доведеться будувати на схилі, та ще й на жирній крем'янистій глині, то єдиним можливим варіантом буде заливання змішаної конструкції фундаменту. Вона багато в чому схожа на стрічковий варіант, але в кутах і серединах довгих сторін основи споруди відливають буронабивні палі.

У цьому випадку перед відсипанням дна траншеї гравійною подушкою потрібно пробурити свердловини садовим буром в кутах майбутнього фундаменту сараю. Глибина і діаметр свердловини відповідно 120 см і 15 см. Усередину свердловин укладається згорнуте рулоном полотно руберойду, і вставляють Т-подібну рамку з арматури або куточка. Верхня полиця має розташовуватися на висоті 15-20 см від дна траншеї. Після цього можна заливати фундамент бетоном та вирівнювати цоколь сараю під укладання піноблоку.

Висновок

Якщо стіни приміщення передбачається будувати з цегли або важкого шлакоблоку, то фундамент потрібно посилювати арматурою. Як мінімум, укладають дві нитки 8-міліметрового сталевого прута на кожні 15 см висоти фундаменту. Для піноблоку та газосилікату цокольну частину фундаментної стрічкиобов'язково посилюють додатковим армопоясом. Враховуючи відносно невисоку жорсткість піноблоку, арболіту та газосилікату, додатковий ряд арматури допоможе уникнути проблем при осаді стін будівлі.

Перське помпезне слово «сарай», що означає і «палац», і назву столиці Золотої Орди, російська людина звично спростувала і пристосувала під назву найпростішої підсобної господарської споруди. При покупці ділянки сараї зазвичай споруджуються найпершими. У них зберігаються інструменти та інвентар для будівництва будинку та робіт у саду. А потім їх можна використовувати не лише як комору, а й як вольєр для живності, і як майстерню господаря будинку. Побудувати сарай легко. Для цього не потрібно мати якісь наднавички. А розпочинати будь-яке будівництво потрібно з фундаменту.

Особливості основи під сарай

Звичайно, хлів - легка в порівнянні з будинком споруда. Але вона теж має не іграшкову вагу, схильна до впливу рухів ґрунту, підняття ґрунтових вод, промерзання, гниття. Тому фундамент необхідний, хоча б найпростіший. Це основна частина будь-якої будівлі. І будь-який фундамент поганий і не виконує своїх функцій, якщо він побудований поза відповідністю з метою і неправильно.

Сарай із правильним стрічковим фундаментом стоятиме довго

Фундамент (від латів. fundamentum - основа) - підземна або підводна частина будівлі (споруди), що сприймає навантаження і передає їх на основу. Розрізняють стрічкові фундаменти (в т. ч. з перехресних стрічок), стовпчасті, суцільні, пальові. Бувають монолітні та збірні. Матеріал – бетон, залізобетон, камінь (бут), дерево.

Великий Енциклопедичний словник (БЕС)http://slovari.299.ru/enc.php

Різновидів фундаментів не так багато, і всі мають спільні риси. Це - заглиблення в ґрунт, подушка із дренуючого матеріалу (щебінь, пісок, галька), сам фундамент та гідроізоляція. Подушки немає тільки у пальових фундаментів - і те, якщо вони не мають заглибленого ростверку. А для легких конструкцій використовують і зовсім незаглиблені фундаменти. Існує жорстка їх прив'язка до типів ґрунтів та ваги будови.

Класифікація ґрунту на ділянці

Перед проектуванням будинку краще замовити професійне обстеження ділянки (і бажано не користуватися результатами сусіда: іноді навіть близькі ділянки сильно відрізняються грунтами). Але доки ви підійдете до будівництва будинку, пройде багато часу; будівництво сараю не вимагає такої точності, тому перед спорудженням сараю можна дослідження ґрунту зробити і самому: прокрутити садовим буром шурф метра в два, дістаючи та вивчаючи ґрунт із різної глибини.

Є кілька найпростіших тестів. У ґрунт підмішується вода, ви намагаєтеся розкотити його, як тісто, і згорнути в кільце. Якщо це вдалося, він на дві третини складається з глини або суглинку. Якщо грунт засипати у воду - і він почне на очах розчинятися, вода помутніє, це говорить про суглинку; в осад випадають пісок та глина.

Схема випадання осаду в розчині ґрунту у воді

Згідно з довідником «Грунти. Фундаменти. Вибір оптимального фундаменту» ґрунти бувають трьох типів:

скельний - однорідна кристалічна (масив скелі) та осадова порода (шарувата): вапняк, доломіт, піщаник, сланець; годиться будь-який вид фундаменту, крім гвинтового рахунок проблеми проходження скелі.

конгломерат - будь-який грунт з більшим, більше половини, вмістом уламків кристалічного або осадового грунту; не розмивається, не змінює обсягу при промерзанні; годиться будь-який фундамент.

нескельний:

Площа контакту фундаменту з ґрунтом повинна відповідати навантаженню з урахуванням передбачуваної відсічі ґрунту. Максимальна відсіч (реактивний тиск) ґрунту визначається експериментально на основі принципів механіки ґрунтів і в державних будівельних нормахдаються таблиці допустимої відсічі ґрунту для тих чи інших географічних зон.

Енциклопедія Колльєра

Грунтові води

Рівень ґрунтових вод - це теж найважливіший показник, від якого залежить як фундаментна «модель», а й глибина його закладення.

Структура ґрунтових вод на вашій ділянці – дуже важлива інформація

Промерзання ґрунту

Крім складу ґрунту, потрібно знати, на яку глибину він промерзає взимку. У наших «широтах» глибина промерзання зазвичай від вісімдесяти до ста сантиметрів, але за окремих рідкісних типах ґрунту буває більше чи менше.

Підошва фундаменту повинна бути нижчою за максимальну глибину промерзання грунту, щоб не позначалося спучування грунту при замерзанні. Безпечна глибина залежить від річних коливань температури, від типу та діапазону варіацій місцевих ґрунтів та від нормального рівня підземних вод. Крім того, іноді спостерігаються сезонні зміни обсягу глинистих ґрунтів, чого не можна допускати під фундаментом, закладеним на природній основі.

Енциклопедія Колльєраhttp://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/6886/%D0%A4%D0%A3%D0%9D%D0%94%D0%90%D0%9C%D0%95%D0%9D %D0%A2

Оскільки сарай легкий, то частіше застосовуються дуже прості та гранично економічні різновиди фундаменту. Але іноді при складних ґрунтах потрібно їх посилити.

Види фундаментів, придатних під сарай

По глибині фундаменти поділяються на заглиблені, малозаглиблені та незаглиблені. Зрозуміло, що сараю буде досить і мало-і незаглибленого фундаменту.

За конструкцією вони бувають чотирьох основних типів. Розглянемо всі можливі випадки їх застосування залежно від типу ґрунту, висоти ґрунтових вод, глибини промерзання та ваги будови. Для цього потрібно знати всі ці показники і усвідомлювати їх важливість.

Плитний

Відмінно підходить для нестійкого або просідає грунту; крім того, часто застосовується, якщо сарай тяжкий. Плюси: монолітність, надійність. Недоліки: трудомісткість, відсутність підлоги, висока вартість.

Приклад монолітного фундаменту – такий фундамент для сараю, зрозуміло, надто солідний

Стрічковий

Оптимальний варіант - неглибоко заглиблений стрічковий фундамент. Він може бути із готового бетону, цементного розчину, бетонних блоків на розчині. Плюси: порівняльна простота та фінансова доступність його спорудження. Мінуси: не можна його ставити на ненадійних ґрунтах з близькими ґрунтовими водами, на глині ​​та піску. Але майже повністю знавці саме його вам і порекомендують, навіть якщо ваша ділянка складається з неблагополучних ґрунтів - але з поправками по конструкції: потрібно буде зробити «стрічку» фундаменту ширшим і глибшим.

Стрічковий бетонний фундамент у такому виконанні теж надмірний для легкого сараю

Стовпчастий

Один із найпростіших для самостійного виконання типів. Підходить для легких дерев'яних або каркасних конструкцій. Такий фундамент буває і незаглибленим, але це скоріше підходить для альтанок і барбекюшниць - для будинку він надто ефемерний. Він виставляється в шурфи (на подушку із дренуючого матеріалу) із фабричних бетонних блоків. Плюси: простота виконання, мала ціна, підходить для будь-яких ґрунтів. Мінуси: не підходить для важких конструкцій; Практично унеможливлює наявність підлоги, а простір під сараєм буде погано утеплено.

Стовпчастий фундамент дуже підходить для легких конструкцій

Палевий

Добре демпфує зрушення і робиться з азбоцементних труб, які бетонуються в шурфи з дренуючим наповнювачем, а іноді - з металевих звичайних і гвинтових паль. Плюси: придатний для ненадійних ґрунтів та схилів, стійкий до просідання та зсувів; азбоцементний ще й дешевий. Мінуси: пальово-ростверковий з ростверком з металу дуже дорогий через вартість металу для важкого ростверку і потребує зварювання.

Палево-ростверковий фундамент з гвинтовими палями прекрасний, але занадто дорогий для дешевої сараї

Але існує і маса комбінованих за конструкцією та глибиною фундаментів.

Фотогалерея: приклади фундаментів, придатних для сараю

Гвинтові палі тут замасковані Сарай з колод на стовпчастому фундаменті Сарай на гвинтових палях - рішення недешеве
Стрічковий фундамент для сараю іноді дуже важкий і надмірний Сарай-бочка на плитному фундаментіз дерева Сарай з дров'яником на плитному фундаменті бутового каменю
Сарай з дахом зі старого човна на фундаменті в Уельсі Дощатий сарай на стовпчастому фундаменті Дизайнерський сарай може бути встановлений на будь-якому фундаменті; зроблено в Росії

Відео: типи основ під будівництво

З чого і як зробити: огляд матеріалів та методів

Щоб добре уявляти, з чим ми зіткнемося при спорудженні фундаменту під сарай, опишемо коротко, як робляться найпоширеніші варіанти таких фундаментів.

З бруса великого перерізу

Розмічаємо і риємо траншею. При її невеликій глибині брус, що лежить на піщаній подушці завтовшки 30 сантиметрів і руберойді (для гідроізоляції), буде трохи вище рівня землі. Можна вирити траншею взагалі на глибину подушки.

Іноді потрібно, щоб брус був на рівні землі. Тоді траншея глибша, а брус обертається руберойдом.

З'єднання у кутах зміцнюються металевими куточками.

Від горизонтальних рухів брус додатково фіксується вбитими в землю стрижнями крізь отвори.

Фундамент із заглибленого бруса – це дуже просто

З блоків та цегли

Такий фундамент досить складний у виконанні.

Розмічаємо (зазвичай-глибиною 0,5 метра, шириною - 0,4 плюс запас на опалубку) і риємо траншеї.

Укладаємо в траншею трохи приготовленого самостійно (цемент М400 та пісок у співвідношенні 1:3) розчину рівним шаром. Готовий розчин купувати сенсу немає, тому що його знадобиться небагато.

Кладемо на нього порожнисті цементні блоки і чекаємо, поки розчин схопиться.

Закладаємо розчин у порожнечі блоків.

Кладемо цеглу на розчин.

У кутах потрібно бути обережними.

Розшиваємо шви.

Фундамент із блоків та цегли - складне підприємство, що потребує неабияких умінь

Стрічковий бетонний фундамент

Розмічаємо траншеї на землі (зазвичай-глибиною 0,5 метра, шириною - 0,4 плюс запас на опалубку), вбиваємо кілочки, натягуємо мотузки.

Роєм розмічені траншеї на потрібну глибину та ширину.

Робимо піщану подушку завтовшки 30 сантиметрів.

Будуємо однакову скрізь по висоті опалубку.

Якщо сарай тяжкий, можна застосувати армування.

Виливаємо приготований самостійно (цемент М400, пісок та щебінь у співвідношенні 1:2:5) або готовий розчин в опалубку.

накриваємо заливку поліетиленом і постійно зволожуємо її.

Опалубку можна розібрати за тиждень. Але заливка набере фортецю лише за місяць.

Монтуємо раму для сараю.

Етапи спорудження стрічкового фундаменту потрібно ретельно дотримуватись.

Палі та ростверк із бруса

Розмічаємо майданчик, готуємо опори в облицювання із металевого профілю.

Роємо шурфи, робимо в них піщано-щебеневу подушку завтовшки 30 сантиметрів, ставимо туди опори, заливаємо приготованим самостійно (цемент М400 і пісок у співвідношенні 1:3) розчином. Готовий розчин купувати сенсу немає, тому що його знадобиться небагато.

Опори зв'язуються ростверком.

З'єднання ростверку посилюються металевими куточками.

Можна додати ребра жорсткості із дощок.

Порядок влаштування точкового фундаменту із бруса

Бетонні палі

Розмічаємо і риємо свердловини, робимо подушку з піску завтовшки 30 сантиметрів, над поверхнею землі зміцнюємо опалубки, в свердловини заливаємо приготовлений самостійно (цемент М400, пісок і щебінь у співвідношенні 1:2:5) розчин, залишаємо на два тижні; можна заздалегідь покласти у стовпчики квадрати просочених бітумом дощок для кріплення обв'язування. Готовий розчин купувати сенсу немає, тому що його знадобиться небагато.

Збираємо комплектуючі для ростверку.

Кріпимо обв'язку до квадратів.

Зміцнюємо її куточком.

Кріпимо опори для каркасу сараю.

Фундамент з дошки на бетонних стовпчиках часто найкраще рішення

Про стовпчастий фундамент з бетонних блоків поговоримо докладніше пізніше.

Попередня підготовка до вибору сараю та основи під нього

Вона включає зовсім небагато події.

Вибір місця

Дуже важливо розмістити сарай так, щоб він не потрапляв під сильні пориви вітру або не опинився в аеродинамічній трубі між двома будівлями (а то зазнаватиме зайвого навантаження його деталі). Крім того, він не повинен перебувати під схилом даху будинку, щоб його не завалювало додатковим снігом; на схилі, щоб його не заливало; у тіні, щоб сніг довго не перебував на його даху; поблизу великих дерев, щоб дах не пробило гілками та не засипало листям восени. І найголовніше: земля в місці будівництва має бути придатною та рівною.

Вибір місця для сараю - відповідальна справа, правильно обране місце полегшить вам будівництво і подальшу експлуатацію

Правильно обране для сараю місце сильно полегшить вам його будівництво та подальшу експлуатацію.

Вибір конструкції

Тут у вас є повний простір для творчості. Все залежить від ваших потреб, можливостей та вмінь.

Сарай у вигляді вагончика початку ХХ століття – прикраса ділянки

Сарай може бути будь-хто.

За типом стін - каркасний (сендвіч з утепленням), або дощатий, або зроблений з колод.

По площі та висоті - велика або маленька, повноцінна або так звана «садова скриня» для зберігання інструменту.

За місцем - окремий або прибудований до будинку.

За призначенням - комора, майстерня, дров'яник, вольєр для собак, приміщення для курей та кроликів, часник для проживання або навіть оранжерея-теплиця. У двох останніх потрібно передбачити водопостачання (і іноді каналізацію) та опалення, що не може не вплинути на вибір фундаменту.

Але ми зупинимося на найпростішому невеликому односхилим каркасному сараї, що стоїть окремо, під який знадобиться найпростіший фундамент з усіх можливих.

Схема майбутнього сараю на стовпчастому фундаменті з блоків

Як зробити фундамент під сарай своїми руками

Якщо у вас стоїть завдання лише вберегти вашу будову від гниття і вологи, а не створити повноцінну підлогу, то ваш шлях - незаглиблений стовпчастий фундамент з піно-або керамзитних блоків. Причому блоки ми поставимо не в шаховому порядку по 4 блоки на стовпчик, а один на інший - по два на стовпчик. Конструкція у нас легка.

Приклад блоків у стовпах незаглибленого стовпчастого фундаменту

Вибір та розрахунок матеріалу

Оптимально вибрати піноблоки. Вони відносно легкі та недорогі.

Пінобетонні блоки – оптимальний вибір серед усіх блоків

Для обв'язування (ростверку) можна використовувати і брус, і дошку. Звичайно, дошка середнього перерізу у вас є з більшою ймовірністю. Але обв'язку все ж таки краще зробити з бруса.

Брус 100х100х6000 мм - найнадійніша річ для ростверку.

А з дошки потрібно зробити внутрішні ребра твердості.

Дошка товщиною 25 міліметрів - цілком достатня основа для сараю

Для розчину краще вибрати портландцемент марки М400, він має набагато кращу схоплюваність.

Цемент М400 має гарну схоплюваність і надійно скріпить блоки.

Пісок у розчині повинен йти річковий, дрібний, без глини.

Пісок обов'язково має бути річковим, дрібним, без глини

Щебінь для подушки теж має бути дрібним, тому що тільки дрібний забезпечить рівність та гарне зчеплення блоків із землею.

Тільки дрібний щебінь забезпечить рівність та гарне зчеплення блоків із землею

Рубероїда знадобиться зовсім небагато. Але якщо його немає зовсім, доведеться купувати цілий рулон.

Рубероїда знадобиться зовсім небагато

Але на будь-якій ділянці (якщо ви не приїхали щойно на незайманий шматок поля) завжди є залишки: шматки руберойду, гірка піску чи щебеню, кілька блоків чи сотня цегли. Тож матеріали, швидше за все, купувати не знадобиться. Але якщо й знадобиться, можна вивести такі цифри.

Таблиця: розрахунок необхідного матеріалу та приблизна його вартість, виходячи із середніх розцінок

Якщо замінити брус дошкою, то й так невисока вартість виявиться ще нижчою.

Робиться він найпримітивнішим чином.

Потрібні інструменти

лопати штикова

лопата совкова;

тачка;

трамбування;

будівельний міксер для змішування цементного розчину (якщо немає можливості, то звичайне корито чи навіть листок покрівельного заліза);

кельми;

молотки;

цвяходер;

плоскогубці;

пила циркулярна, електропилка або ножівка;

дриль і шуруповерт;

кілочки та мотузка;

рулетка та гідрорівень (або лазерний нівелір).

Покроковий процес

Вибираємо, як сказано вище, та розчищаємо майданчик. Корчуємо пні, видаляємо коріння, викошуємо рослинність.

Вирівнюємо розчищений майданчик, це треба зробити дуже ретельно, краще – за допомогою нівеліру.

Розмічаємо квадрат, а також - місця стовпчиків, кілочками та мотузкою. Квадрат повинен бути більшим за площу фундаменту мінімум на півметра в кожну сторону.

Поглиблюємо у розміченому квадраті землю (знімаємо родючий шар) на 30 сантиметрів. (можна полінуватися і зняти цей шар тільки під стовпчиками, тоді щебеню знадобиться менше).

Засипаємо туди щебеневу подушку, проливаємо її водою, притрамбовуємо.

Майданчик під садовий будиночок: знімається родючий ґрунт на невелику глибину.

У розмічених для стовпчиків місцях ставимо по два блоки на розчин, спочатку по одному, вивіряємо дошкою за гідрорівнем, потім один на інший - всього 12 штук стовпчиків, 24 блоки.

Монтуємо ростверк із бруса на стовпчиках

До піноблоків кріпимо його анкерними болтами, зміцнюємо куточками.

З'єднуємо його внутрішніми ребрами твердості з дошки. На фото їх багато, а у вибраному нами проекті – небагато.

Так виглядає готовий сарай

Відео: як спроектувати каркасний сарай і поставити для нього фундамент із блоків

Стовпчастий незаглиблений фундамент із блоків із ростверком із бруса - найпростіший і найдешевший спосіб створити хорошу основу для вашого сараю. І він буде цілком надійним. Наважуйтеся!

Проектуючи фундамент для сараю або великого госпблоку, основним аспектом стає зниження бюджету будівництва та забезпечення максимально можливого ресурсу. Тому плаваючі плити та стрічки МЗЛФ використовуються рідко, реалізуються пальові та стовпчасті ростверки. Однак на складних ґрунтах, при високому УГВ та крутих схилах слід врахувати нормативи СП та забезпечити захист підземних силових конструкцій гідроізоляційними матеріалами та утеплювачами від вологи та спучування відповідно.

Вибираючи фундамент під сарай, індивідуальний забудовник, який не має будівельної освіти, часто зупиняється на стовпах зі стінових блоків формату 2 х 2 х 4 дм. Мотивує він це тим, що госпблок буде невеликим та надлегким, проте законів природи ніхто не скасовував:

• на глинистому грунті стовпи або завалить горизонтальними силами пучення, або видавить назовні цими ж зусиллями, але прикладеними до підошви стовпа;
• мала вага споруди тут скоріше недолік, а чи не перевага, оскільки він сили пучення врівноважити зможе;
• дощі та талі весняні води не обійдуть будову стороною, руйнуватимуть арматуру всередині залізобетону або сприятимуть розкриттю тріщин у бетонних блоках при замерзанні після намокання конструкційного матеріалу.

Тому необхідно врахувати рельєф, дізнатися рівень УГВ та структуру ґрунтів на ділянці. Однак геологічні дослідження обійдуться дорожче за всю споруду під ключ, домашньому майстру замовляти цю послугу не має сенсу. Варіант «як у сусіда» теж позбавлений логіки, оскільки пласти залягають нерівномірно, пливуни практично не визначаються з поверхні, реальний термінексплуатації може відрізнятись.

Найпростіший спосіб самостійного дослідження ґрунту в плямі забудови – пробне вкручування гвинтової палі. Виріб занурюється вручну, дозволяючи визначити рівень грунтової води і глибину несучого пласта по моменту затяжки, що різко збільшився.

Важливо! Пласт повинен лежати нижче за позначку промерзання регіону експлуатації, щоб виключити сили пучення повністю.

Найвигідніше зробити пробне вкручування для будь-якої технології будівництва фундаменту на пучинистих ґрунтах, насипах або пилуватих пісках, що просідають під вагою будівлі щорічно.

Варіанти фундаменту сараю

Після самостійних імпровізованих геологічних вишукуваньслід врахувати характер ґрунтів у плямі забудови:

• пісок великої фракції, скеля або гравілистий ґрунт – найзручніший варіант основи для госпблоку, достатньо стовпів із цегли або стінового блоку, заглиблених на два – один ряд, відповідно ростверком стане нижній брус обв'язки «каркасника»;

• супісок - зважаючи на можливе спучування попередній варіант доведеться доповнити утепленням стовпів під підошвою або залити бурові палі в незнімну опалубку з руберойду, згорнутого в циліндр, азбестової або поліетиленової труби;

Сарай на бурових палях

• суглинок, глина, складний рельєф, вологий грунт (ґрунтова вода високо) – дешевше обійдуться тільки гвинтові палі, для яких не потрібно бурити свердловини, укладати дрени, утеплювати конструкції та гідроізолювати їх.

Монолітний стовпчастий фундамент і стрічка МЗЛФ не розглядаються в цій статті в принципі, тому що їх зведення обійдеться дорожче за каркасну сараю, що економічно не вигідно для надвірної споруди.

Зважаючи на те, що монолітний ростверк для госпблоку зайво дорогий, у всіх зазначених конструкціях використовуються дерев'яні балки по оголовках паль та стовпів. В цьому випадку неможливо залити підлогу по ґрунту, застосовується перекриття нульового рівня балками.

Однак при зведенні сараю для худоби цей варіант непридатний в принципі, так як деревина гниє і сточується лопатами при збиранні, потрібний частий ремонт. Тому для телятників, пташників простіше збільшити бюджет будівництва, залити монолітний наземний пояс, що є модифікацією стрічкового фундаменту для легких будівель.

Палі гвинтові

Основною проблемою цієї технології є пошук виробника СВС конструкцій. За наявності зварювального апарату та практики його використання можна. У кожного виробника існує таблиця несучої здатності на різних ґрунтах, що дозволяє визначити крок паль.

Таблиця несучої здатності гвинтових паль СВС

Каркасний хозблок рідко важить більше 2 т, тому розрахунки покажуть, що фундамент під сарай може спиратися на єдину палю. Однак слід врахувати, що металопрокат та пиломатеріали, з яких виготовляються балки ростверку, провисають під своєю вагою вже на 2,5 – 3 м. Тому палі слід ставити частіше, з максимальним кроком 1,5 – 2 м. Технологія має вигляд:

• - обнесення виносяться на 1 м за периметр стін, по них натягується струна або шнур;
• лідер-лунки - пробурюються ручним інструментом або викопуються лопатою, служать кондуктором для лопаті палі, задають напрямок, глибина 0,4 м, діаметр трохи менше розміру лопаті;

• занурення - СВС вкручуються важелями вручну або дрилем потужністю від 1,5 кВт (потрібний підсилювач моменту, що крутить, - мультиплікатор, ціна питання 3 - 5 тисяч або прокат обладнання);
• вирівнювання - лазерним інструментом або гідрорівнем проводиться розмітка єдиного горизонтального рівня на тілі кожної палі, труби зрізають УШМ з оснасткою по металу;
• бетонування - порожнини СВС заповнюються тонким бетоном для запобігання корозії внутрішніх стінок, процедура ніяк не впливає на несучу здатність, наступний етап можна починати, не чекаючи гідратації цементного каменю;
• Оголовки - сталевий ростверк занадто дорогий для госпблоку, а дерев'яні балки простіше кріпити на майданчиках, якими забезпечені оголовки паль, фіксація проводиться цвяхами або анкерами, так як звичайний розжарений саморіз може зрізати горизонтальними навантаженнями.

Оголовок палі гвинтовий для кріплення бруса нижньої обв'язки

Важливо! На палі сили пучення не діють, зовнішні грані труб захищені антикорром. Однак конструкція будівлі отримує підпілля, периметр якого необхідно зашити декоративним матеріалом (зазвичай азбоцементний лист, обклеєний гнучкою черепицею, профнастил або цокольний сайдинг). Для забезпечення провітрювання підпілля в забірці залишають продухи вентиляційні розміром 1/400 від периметра підпілля.

Палі бурові (буронабивні)

Наступним варіантом фундаменту сараю на глинистих ґрунтах стають бурові палі, зробити які можна за технологією:

• винесення осей натурних - розмітка аналогічна попередньому випадку;
• свердловини – пробурюються ручним інструментом чи мотобуром, крок 1,5 – 2 м, глибина з розрахунку;
• опалубка - виготовляється зі згорнутого в циліндр руберойду (край фіксується скобами), поліетиленової або азбоцементної труби;

• – дротяними скручуваннями до 4 вертикальних стрижнів (діаметр 8 – 10 мм, переріз періодичне «рифляння») кріпляться хомути круглої або квадратної форми (арматура гладка, діаметр 6 мм), захисний шар забезпечується круглими полімерними шайбами, що кріпляться на прутки;

Варіанти каркасів для армування бурових паль

• бетонування - залити суміш зручніше через саморобні вирви, ущільнювати її краще прутками або глибинним вібратором.

Стовпи з стінного блоку 40 х 20 х 20 см

На непучинистих ґрунтах стовпчасті фундаменти споруджуються за кілька годин і вважаються найдешевшим варіантом. Якщо ґрунти глинисті, у забудовника залишається два варіанти:

• зробити (ліквідується основна умова спучування шляхом відведення талих/грунтових вод), утеплити підошву (через невеликі розміри будівлі пінополістирол високої щільності доведеться укладати по всьому периметру та під вимощенням для збереження тепла надр);
• або заглибити стовпи нижче промерзання, зробити засипку пазух нерудним матеріалом (пісок, щебінь);

Стовпчастий фундамент на пучинистому ґрунті повинен залягати глибше промерзання

У першому випадку фундамент під сарай коштуватиме дорожче, оскільки ЕППС має високу ціну. У другому варіанті різко збільшиться обсяг земляних робіт. Тому буде розглянуто технологію на рівній ділянці з низьким УГВ для великого піску, скелі або гравального грунту:

• натурні осі – виносяться шнурами по обносках, віддаленим від котловану на 1,5 м;
• шурфи - під кожним стовпом видаляється орний шар (зазвичай 40 см);
• подушка - підстилаючий шар товщиною 20 - 40 см відсипається щебенем на вологому грунті або піском на сухому грунті, кожні 10 см трамбуються віброплитою або вручну колодою;
• дренаж – перфоровані в нижній частині гофротруби укладаються по периметру вимощення, відводять талі та зливові води, засипаються щебенем, ховаються з усіх боків геотекстилем;
• кладка - з цегли керамічної або блоків 20 х 20 х 40 см зводяться тумби, на які будуть укладені балки дерев'яного ростверку.

Забірка оформляється за аналогією зі пальово-ростверковими фундаментами.

Стовпи з покришок авто

Індивідуальні забудовники часто використовують колеса машин, що виробили ресурс, у будівництві та ландшафтний дизайн. Покришки застосовуються як конструкційний матеріал фундаменту або опалубки. Технології відрізняються, вибираються залежно від відсотка глини у ґрунтах:

• на пучинистих грунтах - відриваються шурфи по кутах і з кроком 1,5 - 2 м під довгими стінами, всередину укладаються колеса чаркою, внутрішній простір заповнюється щебенем, який ущільнюється трамбуванням, зворотне засипання обов'язково інертним матеріалом (наприклад, піском);

Стовпи з покришок заглиблюються нижче за відмітку промерзання і засипаються щебенем

• на скельному, щебеневому або великопіщаному ґрунті – достатньо прибрати родючий шар, відсипати шурфи піском, ущільнити його віброплитою, зробити бетон марки М15 і вище, заповнити внутрішню порожнину покришки та ущільнити суміш штыкуванням.

Покришка служить опалубкою для бетону і демпфує рух грунту

Істотним недоліком є ​​великий діаметр резинотехнічних виробів. Стіну спирають по центру коліс, на кутах гума виступає двома сторонами, на прямих ділянках – з одного. Це ускладнює виготовлення забірки, без якої у підпіллі проникне волога та гризуни. Тому облицювання кріпиться на каркасі, що імітує цоколь або в листових матеріалах вирізають отвори, а колеса фарбують для більш прийнятного дизайну фасадів.

Важливо! Після затвердіння бетону конструкція частково втрачає демпферні властивості, тому за можливості спучування краще використовувати перший метод.

Монолітний наземний пояс

Ця технологія є єдиною, що дозволяє зробити підлогу по грунту, оптимальну для довгострокової експлуатації в пташнику або корівнику. На початковому варіанті можливі варіанти залежно від ґрунтових умов:

• непучинисті ґрунти – додаткові заходи не потрібні, якщо земля суха, при високому УГВ необхідний дренаж та гідроізоляція;
• глинистий грунт - по периметру будівлі і під вимощенням необхідно закласти утеплювач для збереження геотермального тепла під неопалюваним будинком, виготовити пристінний дренажта обробити гідроізоляційними матеріалами доступні поверхні бетону, щоб унеможливити спукування;

На наступних етапах технологія зведення монолітного поясу складається з операцій:

• розмітка - обноски видаляються за периметр на 1,5 - 2 м, для кожної стіни натягується 2 шнури по внутрішній/зовнішній грані фундаменту;
• земляні роботи - родючий шар знімається всередині осьових ліній повністю, тому що на ньому заборонено виготовляти стяжку підлоги по ґрунту;
• підстилаючий шар – фундаментна подушка із щебеню або піску, суміші ПГС завтовшки 0,2 – 0,4 м, периметр більше розміруфундаменту на 0,2 м із кожної сторони;
• дренаж – замкнутий контур із перфорованих труб, що лежать на рівні підошви з ухилом в один бік 4 градуси;
• утеплення - тільки на глинистому грунті, периметр вистилається екструдованим пінополістиролом, утеплюється вимощення на глибині 0,4 м;
• опалубка – фанерні або дощаті щити монтуються вертикально, борти вищі за проектну позначку на 5 см, щоб уникнути розплескування бетону при віброущільненні;
• армування – каркаси з поздовжніх стрижнів 6 – 10 мм, обв'язаних прямокутними хомутами із гладкої арматури 6 – 8 мм;
• заливка - укладання суміші по колу з одночасним ущільненням (штикування прутком або глибинний вібратор).

Монолітний стрічковий пояс для госпблоку з вимощенням

Догляд за бетоном дозволить уникнути розкриття тріщин, полягає в періодичному зволоженні насипаної тирси. Як варіант – можна укрити бетонні поверхні плівкою, знизивши випаровування вологи.

Після розпалубки всі доступні грані монолітних балок гідроізолюються мастикою бітумною, обмазувальними або штукатурними матеріалами, або на поверхні наплавляється рулонний матеріал (наприклад, Техноніколь).

Підлога по грунту – стяжка, що відсічена від фундаменту демпферною стрічкою. Вимощення необхідне для відведення талих і дощових вод від стін сараю.

Таким чином, для сараю може бути обраний будь-який бюджетний фундамент із розглянутих варіантів. Основними критеріями залишається характеристика ґрунту та рівень УГВ, рельєф та вага споруди, тип підлоги/перекриття та призначення госпблоку.

Сарай необхідний і незамінний на присадибній ділянці, на дачі. Широкий вибір інструментів та матеріалів у торговельній мережі дозволяє без допомоги професійного будівельника самому звести господарську споруду. А починати треба із міцного фундаменту. Існує достатньо цікавих варіантівЯк зробити фундамент для сараю своїми руками.

При влаштуванні фундаменту під сарай необхідно враховувати вигляд та властивості ґрунту, на якому він стоятиме. Правильний аналіз ґрунту дозволить вибрати оптимальний варіант самого фундаменту.

Види ґрунтів для розміщення легких будівель сарайного типу:

• скельний;
• піщаний;
• глинистий;
• гравійний;
• суглинки;
• супіску.

Сарай необхідний на ділянці

Незважаючи на те, що сарай вважається легкою спорудою, найкращим для його зведення є скельний ґрунт у вигляді суцільного масиву без тріщин і порожнеч. Такі властивості скального ґрунту як відсутність просідання, промерзання в зимовий період, плавунів забезпечують жорстку стійкість фундаменту та всієї будови в цілому.

Однак сучасні технологіїЗакладки фундаментів дозволяють не менш успішно здійснювати будівництво на піщаних, глинистих, гравійних грунтах, а також на суглинках та супісках. Проблемність цих місць у тому, що тут можуть виявлятися морозна безодня, пливуни, значне стиснення та просідання ґрунту.

Увага! У регіонах із морозною зимою глинистий ґрунт, просочений підземними водами, промерзає та значно збільшується в обсязі (спучується). Це призводить до розриву фундаменту!

Пучинистість проявляється як під основою фундаменту так і з боків. Існує кілька варіантів захисту фундаменту для сараю на пучинистих ґрунтах:

• виїмка пучинистого ґрунту на місці майбутньої будови та заміщення його великим піском, щебенем;
• закладка фундаменту для сараю на глибину нижче за точку промерзання;
• утеплення та гідроізоляція основи фундаменту та бічних сторін;
• монолітність фундаменту.

Малопридатними для всіх видів будівництва вважаються плавуни, ґрунти з органічними домішками та насипні.

Розчин для заливання фундаменту під сарай

Міцний фундамент для сараю забезпечує довговічність та надійну експлуатацію господарської споруди. Тому необхідно максимально уважно та скрупульозно вибрати компоненти розчину для заливання фундаменту:

• можна придбати звичайний портландцемент, але обов'язково зі свіжою датою виготовлення;
• придбати щебенку краще в суміші з дрібнішою фракцією - розчин укладається щільніше, при застиганні стане монолітнішим, скоротиться витрата цементу;
• пісок та щебінь повинні бути без сміття та домішок;
• воду краще використовувати прісну чисту.

Важливо! Для розчину цемент змішується з піском і щебенем у співвідношенні 1:3:5 вода заливається порціями до утворення густої, добре перемішаної маси.

Види фундаментів для сараю

Сучасні технології дозволяють вибрати вид фундаменту залежно від типу ґрунту, стійкості до різних впливів (підземні води, кислі ґрунти, промерзання ґрунту), фінансових можливостей. У цьому розділі наводяться п'ять варіантів споруди фундаменту для сараю своїми руками, що найчастіше використовуються. доступних власникам земельних діляноксереднього достатку як за переліком необхідних матеріалів, так і їх вартістю.

Стрічковий фундамент під сарай

Цей вид фундаменту найбільш універсальний по відношенню до типу ґрунту, характеризується міцністю та можливістю влаштування підвального приміщення. Перший етап – копання траншеї. Починають з розмітки ділянки та встановлення кілочків по периметру майбутнього сараю, між ними натягують шпагат.

Стрічковий фундамент для сараю

Розрахунок параметрів траншеї: глибина канави складається з глибини промерзання шару ґрунту в даній місцевості та додаткових 15 см (наприклад, 70 см+15 см=85 см), ширина береться близько 70 см, при цьому ширина фундаменту у готовому вигляді рекомендується 40 см. Дно траншеї заповнюють шаром щебеню близько 10 см та шаром піску близько 5 см. Цю подушку необхідно утрамбувати. Якщо при прокладанні траншеї виступають ґрунтові води, необхідно проводити додаткові роботи з водовідведення та гідроізоляції майбутнього фундаменту. Наступний етап - пристрій дерев'яної опалубки, що виступає над рівнем землі на 20-30 см. Найбільш поширена дерев'яна опалубка з дошки 15х4 см. Фундамент зміцнюється арматурною сіткою з діаметром комірки 30 см і перетином арматури 1,2 см. Сітка встановлюється в опалубку . Завершує процес заливання бетонним розчином.

Важливо! Для надання фундаменту під сарай необхідної монолітності та міцності потрібно залити його за один день без перерв та добре утрамбувати.

Також важливо пам'ятати, що бетон застигає протягом кількох діб і в жарку пору дня його необхідно періодично поливати водою, щоб не допустити розтріскування.

Після остаточного застигання опалубка видаляється, проміжки між фундаментом та стінками траншеї заповнюються ґрунтом, при необхідності прокладаються гідроізоляційні та утеплювальні матеріали.

Стовпчастий фундамент для сараю

Це простий фундамент для сараю, економніший варіант, а його виконання доступне звичайному господарю домоволодіння практично без сторонньої допомоги та залучення техніки. Немає необхідності рити траншею, тому що фундамент спирається лише на кілька вкопаних у землю стовпів. Варіант стовпчастого фундаменту потрібно обережно вибирати для використання на рухомих ґрунтах, зате він чудово поєднається з не дуже рівною поверхнею вибраної під сарай ділянки. Місце під будівництво потрібно розчистити, наскільки можна вирівняти.

Стовпчастий фундамент для сараю

Глинистий ґрунт краще відсипати гравієм. Розрахунок глибини вкопування опорних стовпів проводиться також з урахуванням глибини промерзання грунту в даному районі плюс додатково 15 см. Бетонні або цегляні опори розташовують по кутах майбутнього фундаменту для сараю і в місцях стикування стін. Як і в першому варіанті, на дно кожної ямки укладається двошарова подушка із щебеню та піску з обов'язковим утрамбуванням, в центрі розміщується металевий стрижень для посилення конструкції.

Якщо ґрунт рухливий, сипкий, можна укласти на дно залізобетонну основу для попередження просідання сараю. Решту простору в ямках займе кладка стовпів. Можна використовувати цеглу, бетонні блоки, азбестові труби, залиті всередині бетоном. Цегляну кладкунеобхідно обмазати гідроізоляційною мастикою, наприклад, бітумною. Місце стику фундаменту та стін сараю також прокладається гідроізоляційними матеріалами, особливо якщо планується сарай із дощок.

До речі, для дерев'яної легкої господарської споруди опорні стовпчики можуть бути також із дерева. Для захисту від вологи їх потрібно обпекти або просочити спеціальними засобами. Такий сарай вийде недорогим та екологічним. У ньому зручно утримувати свійську птицю або зберігати легкий садово-городній інвентар.

Фундамент для сараю з піноблоків

Піноблоки – міцний, легкий та відносно недорогий матеріал. Нескладно монтується і не вимагає спеціальних знань під час будівництва своїми силами. Використовується не тільки для фундаменту, але й для стін, забезпечуючи менше навантаження на ґрунт від споруди. Спорудження фундаменту для сараю починається з прокладання траншеї або котловану у разі потреби обладнання підвального приміщення.

Розрахунок глибини використовується той же, а ширину становитиме товщина піноблоку і додатково 15-20 см. Дно траншеї (котловану) встеляється двошаровою подушкою з щебеню та піску, на якій розміщують опалубку з каркасом з арматури. Зверху заливається бетон шаром 20 см. Після його застигання виконують монтаж піноблоків.

Блоковий фундамент

Фундамент під сарай з блоків відрізняє тривалий термін експлуатації, опір промерзанню та впливу кислих ґрунтів, доступність за ціною та асортиментом, легкість монтажу та скорочення часу на влаштування фундаменту для сараю своїми руками.

Техніка укладання траншею блоків відрізняється від монтажу піноблоків тим, що блоки укладаються відразу на бетонний розчин. Краще підстрахуватися встановленням каркасу з арматури. Також дуже важливо контролювати рівнем укладання блоків з першого моменту. Монтаж починається з кутових точок майбутньої будови. Зовнішні шви заповнюються розчином із додаванням вологозахисних засобів. Зовнішні поверхні фундаменту огортають гідроізоляційними матеріалами, після чого траншею можна закопувати. Фундамент для сараю з блоків готовий!

Монолітний фундамент

Монолітний фундамент для сараю

Монолітний фундамент вимагатиме трохи більших фінансових вкладеньАле цей факт компенсується низкою переваг. Оскільки він усією поверхнею спирається на ґрунт і може витримувати значні навантаження, можна обійтися неглибоким котлованом. Фундамент послужить у сараї одночасно і підлогою, на яку зручно покласти будь-яке покриття. Монолітний фундамент завдяки своїй міцності і стійкості прослужить так довго, що на ньому можна буде звести і наступний сарай. Такий фундамент неприступний для атаки з боку морозної пучинистості чи рухомих ґрунтів.

Увага! Монолітному фундаменту потрібен цемент високої марки та витратні матеріаливисокої якості.

Грунт під фундаментом краще вийняти і зробити відсипання піском або щебенем шаром 20 см. Подушка зволожується і ретельно трамбується. Наступний етап – укладання гідроізоляції, а за потреби і утеплювача. Потім 10 см розчину з великим щебенем. На ньому розкладається арматура перетином 16 мм у вигляді сітки з осередками 20 см і зверху ще 10 см бетону.

Фундамент для сараю побудувати значно простіше, ніж для будинку, адже його вага та площа набагато менші, часто вона не опалюється. Однак і тут потрібно знати деякі моменти, щоб господарська споруда не впала і не згнила через кілька років. На яку основу можна поставити сарай і в яких випадках взагалі можна обійтися без фундаменту?

Сарай без фундаменту

Без фундаменту можна обійтися, якщо споруда дуже легка, дерев'яна або з OSB, або є металевим контейнером. Для невеликої сараї зведення потужного фундаменту не виправдане ні економічно, ні в плані міцності.

Сарай без фундаменту можна зробити своїми руками із металевого контейнера. Цей варіант приваблює з багатьох причин. Такий сарай можна поставити просто на шпали, дерев'яні брусиабо бетонні блоки, між якими засипають щебінь.

Можна зробити каркасний хлів без фундаменту. Перед будівництвом землю на місці майбутнього госпблоку розчищають та засипають гравієм. Потім стійки, попередньо оброблені для запобігання гниття, заглиблюють у землю на 60-80 см і бетонують. Таким чином можна побудувати сарай з дощок з односхилим або двосхилим дахом. Для цього в землю вкопують чотири дерев'яні стовпи завдовжки 3 м. Для односхилих хлівів два зі стовпів роблять на 10-20 см нижче.

Види фундаменту під сарай

Сарай можна поставити на фундамент такого самого типу, як і будинок. Але через невелику вагу і розмір будівлі можна зустріти і більш екзотичні варіанти, наприклад, з покришок або шпал, вони теж мають свої плюси.

Вибирати вид фундамент слід виходячи з типу ґрунту, а також конструкції та призначення споруди. Для сараю, в якому тримають тварин або птицю, потрібна інша основа, ніж для дровника. Значення має і вартість матеріалів: немає сенсу робити під сарай фундамент, який у кілька разів дорожчий за сам госпблок.

Стрічковий фундамент

Він підходить для ґрунтовних конструкцій, таких як сараї з цегли та піноблоків, наприклад, у яких тримають худобу. Дерево для будівництва таких сараїв не підходить: воно гниє, руйнується при збиранні, довговічним таку споруду не назвеш. Для каркасних і дощатих сараїв такий фундамент економічно не виправданий, він вийде значно дорожче за саму споруду і матиме зайву міцність, не потрібну в цих випадках.

Траншею викопують не глибше півметра. Він може бути як збірним із блоків, так і монолітним. Другий варіант підходить для потужніших конструкцій. Переваги цього виду – його універсальність. Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент можна робити на піску, глині, скельному ґрунті. Як зробити такий фундамент під сарай своїми руками?

1. Копають траншею глибиною близько 50 см, шириною на 30 см більше за ширину майбутньої стрічки.
2. На дно насипають шар щебеню (10 см) та піску (5 см). Кожен шар добре трамбують.
3. У траншеї встановлюють опалубку з дощок висотою на 30 см вище за рівень землі.
4. Всередину поміщають арматуру – сітку чи прути.
5. Заливають у опалубку бетон. Після застигання опалубку видаляють, стрічку обмазують гідроізоляцією і засипають проміжки між стрічкою і стінками траншеї землею.

Монолітний стрічковий пояс

Це більш дешевий варіант стрічкового фундаменту, що підходить для пташника або корівника. Він дозволяє зробити підлогу по ґрунту, підходить для непучинистих або глинистих ґрунтів. У першому випадку тільки при високо розташованих ґрунтових водахпотрібно буде зробити гідроізоляцію та дренаж. На глинистих ґрунтах потрібна гідроізоляція бетону, утеплення вимощення і периметру будівлі, пристінний дренаж.

Після розмітки ділянки видаляють родючий шар землі, потім насипають гравійну, піщану або змішану подушку розмірами на 0,2 м більше фундаменту з кожного боку. Дренажні трубикладуть у викопані по периметру траншеї у вигляді замкнутого контуру з нахилом 4 градуси.

Якщо грунт глинистий, то периметр необхідно викласти пінополістиролом, а також утеплити вимощення на глибині 40 см.

Далі виготовляють опалубку з дощок, до неї поміщають арматуру зі стрижнів товщиною 6-10 мм. Потім заливають бетон та ущільнюють його вібратором. Після зняття опалубки бетон обмазують бітумом, мастикою або гідроізолюють рулонними матеріалами.

У готову основу заливають підлогу по ґрунту, її відокремлюють від фундаменту за допомогою демпферної стрічки.

Фундамент із блоків

Таку основу під сарай роблять, укладаючи блоки в траншею. Їх кладуть на бетонний розчин, зовнішні шви роблять розчином із вологозахисними добавками. Покладений фундамент гідроізолюють з усіх боків. Після цього траншею закопують.

Можна використовувати шлакоблоки. Їхній недолік - пориста структура, через яку вони швидко руйнуються вологою. Тому таку основу потрібно ретельно гідроізолювати.

Фундамент із піноблоків

Фундамент під сарай можна виготовити з піноблоків. Їх укладають у траншею або котлован, але попередньо робиться бетонна подушка. Для цього на дно траншеї насипають подушку із щебеню та піску. Зверху встановлюється опалубка, в яку поміщають арматуру, і заливають бетонну подушку завтовшки 20 см. На застиглий бетон укладають блоки з пінобетону.

Ширина траншеї становить ширину блоку плюс 15-20 см, глибина дорівнює глибині промерзання ґрунту плюс 15 см.

Стовпчастий

Простий фундамент для сараю виходить із бетонних, цегляних або дерев'яних стовпчиків. Він вимагає вирівнювання невеликих перепадів висот, йому потрібно менше матеріалу, ніж для стрічкового. На рухомих ґрунтах його ставити не варто - з часом стовпчики можуть нахилитися або роз'їхатися, що спричинить обвалення всієї конструкції.

Для стовпчастого фундаменту необхідно викопати ями, в яких розміщуватимуться стовпчики. Ями потрібно викопати на 15 см глибше, ніж рівень промерзання ґрунту. На дно насипають подушку із щебеню та піску, добре утрамбовують. У середину ставлять металевий стрижень. Стовпчики фундаменту для сараю викладають із бетонних блоків, цегли, можна використовувати азбестоцементні труби, всередину яких заливають бетон. На сипучих ґрунтах на дно ям заливають залізобетонну основу, щоб згодом споруда не просіла. Для цегляних стовпчиків цілком вистачить товщини півтора цегли. Внутрішню порожнину заливають бетоном. Цегляні стовпи необхідно гідроізолювати - обмазати бітумом чи мастикою. Стики фундаменту та власне сараю також обов'язково гідроізолюють, особливо, якщо хозблок дерев'яний.

Якщо як опалубка для стовпчиків використовують труби, зсередини їх слід посилити арматурою. У бетон потрібно додати дрібний щебінь чи гальку. Після застигання бетону стовпчики обмазують гідроізолюючими матеріалами.

Якщо використовують бетонні блоки, їх кладка безпосередньо залежить від розміру. Великий блок може відігравати роль цілого стовпа.

Якщо грунт скельний або являє собою великий, гравілистий пісок, то стовпчики можна не заглиблювати - достатньо буде заглиблення на 2 ряди цегли або 1 ряд блоків. Тоді перший брус конструкції гратиме роль ростверку.

Зі стінових блоків 20*40*40 можна зробити різновид стовпчастої основина непучинистому ґрунті. На глинистому грунті доведеться утеплювати весь периметр будівлі та робити пристінний дренаж або заглиблювати стовпи нижче за рівень промерзання. У цьому випадку вартість фундаменту значно збільшиться, тому краще його робити на скельному чи гравістому ґрунті.

1. Під кожним стовпчиком знімають родючий шар (близько 40 см).
2. Засипають подушку, піщану (для сухих ґрунтів) або із щебеню (для вологої), товщина її повинна бути 20-40 см. Після насипання кожних 10 см подушку утрамбовують.
3. По периметру основи роблять дренаж із перфорованих труб.
4. Далі викладають стовпчики із блоків.

Фундамент з гвинтових паль добре зарекомендував себе на пучинистих, сипких та інших складних ґрунтах. Його досить легко зробити самостійно, потрібно лише купити палі та вкрутити їх у землю за допомогою брухту чи труби, вставленої у спеціальний отвір на верхівці палі. Для загортання палі достатньо двох людей, жодної техніки не потрібно. Бажано, щоби третій учасник стежив за вертикальністю опори.

Ще один варіант – буронабивні палі. Такий фундамент можна побудувати, пробуривши потрібну кількість свердловин у ґрунті та вставити в них азбестоцементні або поліетиленові труби. Також опалубку для труб можна зробити зі згорнутого в трубку руберойду, шов при цьому проклеюють бітумною мастикою. Труби наповнюють на третину бетонним розчином, опускають арматуру та заповнюють до кінця. Арматуру для буронабивних паль в'яжуть із 4 рифлених прутків, з'єднаних круглими або прямокутними хомутами, як на малюнку. Такий фундамент хороший на глинистому або супіщаному грунті.

Фундамент із покришок

Фундамент на основі покришок, що відслужили (краще великих, від вантажних автомобілів) може бути досить надійним. Колони з покришок заповнюють ґрунтом або заливають бетоном.

На пучинистому ґрунті шини кладуть у шурфи, вириті нижче рівня промерзання на кутах і вздовж стін з кроком 1,5-2 м, заповнюють щебенем, який утрамбовують, потім засипають піском.

Недолік основи з покришок – великий розмір коліс, це заважає виготовити забірку для захисту від вологи та гризунів, тому для сараю зазвичай роблять імітацію цоколя. Плюс покришок - їхня пружність, яка зменшується після застигання бетону, тому перший спосіб (із засипанням щебенем) більш кращий. На відео показаний процес будівництва каркасного сараю на підставі з покришок.

Фундамент зі шпал

Бетонні або дерев'яні залізничні шпали відіграють роль ростверку під час зведення фундаменту. Недолік цього виду основи - шпали не завжди можна дістати, тому порекомендувати його можна тим, хто вже має цей матеріал. Також із залізобетонних шпал можна побудувати стрічковий фундамент, укладаючи їх у підготовлену, як для звичайного стрічкового фундаменту, траншею. Шпали кладуть у кілька шарів з перев'язкою (стик кожного наступного ряду повинен бути над цілою шпалою в попередньому).

Висновок

Невелика вага господарських будівель дозволяє робити під них фундаменти різних видів, зокрема з використанням незвичайних матеріалів. Однак для отримання якісної основи необхідно так само дотримуватися технології будівництва, як і при будівництві фундаменту для будинку.

• Фундамент «Шведська плита»
• Види паль для фундаменту
• Як розрахувати кількість бетону для фундаменту
• Влаштування фундаменту із забивних паль

Пристрій фундаментної основи є одним із найвідповідальніших будівельних етапів. Несуча платформа багато в чому визначає довговічність і масштабних капітальних об'єктів, та невеликих господарських будівель. Сарай не можна віднести до вимогливих об'єктів щодо характеристик фундаменту, проте в техніці його споруди є чимало важливих нюансів. Тим більше, що ця операція здебільшого реалізується скромним набором матеріалів і технічних засобів, що саме собою змушує виконавців шукати способи оптимізації робочих заходів. Щоб влаштувати якісний фундамент для сараю, буде не зайвим скористатися відпрацьованими технологіями вирішення подібних завдань із мінімальними витратами.

Підготовка до робочих дій

Перед початком зведення фундаменту необхідно ретельно розрахувати план робіт. Важливо визначити місце спорудження об'єкта, площу та орієнтацію технологічних точок. Зразкова схема розміщення сараю дозволить виконати правильне позиціонування несучої платформи незалежно від того, за якою технологією вона виконуватиметься. Щоб фундамент для сараю прослужив довше і на перших етапах експлуатації не пошкодився через дефекти поверхні землі, важливо виконати розчищення грунту. Шар рослинності необхідно ліквідувати і по можливості зробити чорнове покриття не тільки рівним, а й жорстким. Можливо, для цього буде потрібно також зняття пухкого шару ґрунту або застосування інструменту, що трамбує. Спосіб досягнення потрібних характеристик базової поверхні залежатиме від якості грунту.

Приготування розчину

Багато методів улаштування фундаменту для сараю вимагають використання бетону. Для приготування розчину потрібен базовий набір із води, піску та цементу, але з доповненням у вигляді гравію. Фракція його елементів може бути будь-якою, але бажано її співвідносити з обсягом запланованої маси – чим більша площа заливки, тим більша фракція. Наприклад, гравій для стовпчастого фундаменту матиме мінімальний розмір, а для стрічкового бажано підібрати велику фракцію. Важливо дотриматися і пропорції для розчину, з якого буде виконуватися фундамент для сараю. Своїми руками в невеликій ємності слід розмішати пісок із гравієм у співвідношенні 3:5, після чого додати 1 частину портландцементу. Вода додається з розрахунком отримання густої, але чіпкої маси.

Влаштування монолітного фундаменту

Це простий за технікою, але досить об'ємний спосіб виконання фундаменту. Його застосування виправдане, якщо йдеться про будівництво цегляної господарської споруди. Суть технології полягає у влаштуванні міцної піщаної подушки з включенням того ж гравію. Приблизно на 10-15 см має бути влаштована основа, де надалі буде організована цементна стяжка. Але перед цим формується суцільна опалубка по периметру робочої площі, де планується встановлювати фундамент для сараю. Своїми руками робляться обмежувальні бар'єри, в рамках яких буде проведено заливання цементного розчину. Їх можна зробити з пластикових або дерев'яних рейок з панелями – головне, щоб вони могли утримувати масу, що заливається. Після цього можна переходити до встановлення арматурних стрижнів та безпосереднього пристрою стяжки. Слід враховувати, що повне набуття міцності такого фундаменту може зайняти близько 2-3 тижнів залежно від робочої площі.

Як зробити фундамент для сараю стовпчастого типу?

Стовпчастий фундамент вимагає за обсягом менше матеріалів, але його виконання має на увазі ретельніше твір розрахунків. Зазвичай формується несуча база, що фіксується на стійках, укріплених у землі. Якщо йдеться про невеликий хлів, то цілком вистачить чотирьох стовпів діаметром близько 15 см. Для кожного з них спочатку риється ямка, в яку засипається подушка з гравію та піску. Далі встановлюється стрижень стовпа та заливається цементом. При необхідності можна використовувати спецтехніку для забивання паль. Після цього стовпчастий фундамент для сараю покривається лагами. Основу для настилу формуватимуть кріпильні конструкції, що включають обв'язку ростверку, швелер і профільні елементи.

Техніка влаштування стрічкового фундаменту

Даний тип фундаменту є одним із найпоширеніших у сфері будівництва житлових приватних будинків, але для господарських будівель вважається надто клопітким та невиправдано затратним. Для реалізації цієї техніки необхідно по периметру робочого майданчика зробити лінії котловану. Вийдуть траншеї, які засипаються піском і щебенем. Для більшої надійності в земляних нішах проводиться і основа, що армує. Якщо планується стрічковий фундамент для сараю великої площі, траншеї слід зробити і в центральній частині. Далі підготовлені ніші з арматурою заливаються тим самим розчином. Після затвердіння бетону можна приступати до робіт з влаштування настилу, який може одночасно виступити і покриттям підлоги майбутнього сараю.

Як зробити фундамент під сарай з піноблоків?

Поширені два способи влаштування платформи для сараю з піноблоку. У першому випадку передбачається створення контурних несучих ліній на кшталт стрічкового фундаменту. Тобто по периметру робиться траншея, яка засипається комбінацією піску та гравію, після чого на цементний розчин укладаються блоки. Далі формується конструкція для настилу з металу або міцних лаг. Другий спосіб застосовується у роботі з об'єктами, вимогливими щодо стійкості до високих навантажень. У цій схемі виконавець укладає фундамент блоками суцільно по всьому майданчику. Сам піноблок відрізняється низькою теплопровідністю, ізоляційними якостями, легкістю в обробці та невисокою ціною. Тому з погляду отримання високих експлуатаційних якостей сараю як сховища вимогливих до змісту матеріалів цей варіант фундаменту може бути найкращим.

Як вибрати оптимальний варіант фундаменту?

Перед аналізом можливих варіантіввідповідного фундаменту слід визначитися із завданнями, які виконуватиме сарай, та умовами його експлуатації. Для невеликої споруди в теплому регіоні буде достатньо пальового фундаменту з кількома стрижнями, що несуть. Об'єкти великої площі бажано споруджувати на монолітній основі – наприклад, із цільної бетонної стяжки або у вигляді блокової платформи. Дані техніки дозволять спорудити довговічний та добре захищений у нижній частині фундамент під сарай. Своїми руками моноліт реалізується стандартним набором інструментів, але потребує більше фізичних зусиль. Наприклад, для укладання блоку може знадобитися допомога одного партнера, як мінімум.

Чи можна збудувати сарай без фундаменту?

Звичайно, повністю без основи обійтися не вийде, але оптимізація цієї конструкційної частини сараю в деяких випадках себе виправдовує. Так, якщо ні жорстких вимогдо теплоізоляції, то цілком можна обмежитися встановленням каркаса на чотири бетонні блоки, розосереджені по кутах майбутньої споруди. Можна зробити сарай без фундаменту та на очищеному ґрунті. Такі проекти зазвичай реалізуються із застосуванням збірних конструкцій, в яких передбачається жорстка деревна або металева платформа, яка замінює фундаментну основу. Але важливо не забувати, що класичний фундамент також гарантує горизонтальність поверхні. Тому важливо спочатку скоригувати чорнове покриття так, щоб воно не мало серйозних відхилень у висотах по всій площі.

Висновок

Розглядати фундамент як окрему від основного каркасу сараю частину буде неправильно. Навіть якісне виконання бази без урахування нюансів подальшого пристрою будівництва може завдати чимало проблем у процесі експлуатації. Головне, на що слід звертати увагу, поєднуючи фундамент для сараю та його конструкційну основу, полягає в техніці формування герметичної зв'язки. Перехід зазвичай виконується від бетону чи дерев'яних лаг до металевого профілю. Далі проводиться основна обшивка по каркасу сараю, яка може мати кілька шарів. Стикувальні зони можуть додатково оброблятися герметиками, мінеральною ватою та монтажною піною.

Будівництво добротного сараю - далеко не таке просте завдання, як може здатися на перший погляд. Якщо ви хочете, щоб споруда прослужила вам не один десяток років, підійдіть до питання з усією серйозністю! Ми розглянемо, який фундамент під сарай, зроблений своїми руками, найкраще підійде подібним спорудам.

1 Фундамент під сарай – економія та практичність

Легкі дерев'яні конструкції, які будуть призначені для зберігання легкого садово-городнього начиння, або ж будуть відведені для свійської птиці, наприклад, сарай для гусей або дрібної худоби, монолітного фундаменту не потребують. Для таких конструкцій цілком підійде стовпчастий фундамент, який виконується з різних матеріалів. Найголовнішим плюсом такого фундаменту є його невисока вартість у порівнянні з монолітним варіантом, та й побудувати його зможе навіть новачок у будівництві! У цьому такий фундамент зберігає високі експлуатаційні характеристики.

Фундамент на стовпах можна облаштувати на будь-якому ландшафті, навіть на рухомих ґрунтах. Проведення гідро- та теплоізоляційних робіт при облаштуванні такої основи не є необхідним заходом, монтаж здійснюється навіть без сторонньої допомоги. Як несучу основу найчастіше створюють стовпи з бетону, цегли, природного каменю, піноблоки, іноді використовують і стовпчики з деревини. Щоправда, в останньому випадку стовпчики необхідно обпалити та обробити спеціальними розчинами, які знизять ступінь гниття, інакше будова на такому фундаменті довго не простоїть.

2 Як зробити фундамент зі стовпів – покроковий процес

Процес будівництва фундаменту на стовпах слід проводити в кілька простих етапів. Перший етап – підготовка території, що включає очищення площі від сміття, вирівнювання нерівностей і підсипання подушки зі гравію, якщо на ділянці грунту глинисті. Потім необхідно зробити розмітку, відзначивши, де який стовпчик перебуватиме. Залежно від того, наскільки м'який і рухливий на вашій ділянці ґрунт, стовпчики рекомендується вкопувати від півметра до метра вглиб.

На твердих ґрунтах поглиблення можна і не зміцнювати, а ось на м'яких слід на дні кожної ями зробити прошарок із залізобетону, щоб захистити будову від можливого просідання. Після цього приступаємо до другого кроку – робимо опалубку. Для цієї мети найкраще підійдуть дошки шириною 15 см і товщиною 4 см. Якщо ви не хочете довго возитися з опалубкою, зробіть її з азбестоцементних чи залізних труб, проте ці варіанти зняти після заливання буде неможливо. Після встановлення опалубки проведіть армування із залізних лозин, встановлених поздовжньо.

Коли метушня з арматурою буде завершена, залийте майбутні стовпчики бетонним розчином з дрібнофракційним щебенем. Намагайтеся утрамбовувати розчин якомога щільніше.

Потім приступаємо до спорудження ростверку – частини фундаменту на стовпах, яка розподіляє навантаження рівномірно між усіма частинами. Знову ж таки, за допомогою дроту та арматури з'єднуємо перемички, виготовляємо з тієї ж арматури каркас і монтуємо опалубку. Заливаємо все бетоном і чекаємо до повного затвердіння. Якщо виконати все акуратно та рівно, то на отриманому фундаменті можна споруджувати будову під сарай.

3 Фундамент для сараю з піноблоків своїми руками – особливості

Побудувати одразу міцний та утеплений госпблок набагато простіше та дешевше, ніж зміцнювати та утеплювати будову в процесі експлуатації. У цьому плані сарай для дачі з піноблоків – найвдаліший варіант, оскільки піноблоки власними силами – відмінний утеплювач, при цьому досить твердий, щоб виступати в ролі матеріалу для кладки. Хоча піноблоки – легкий матеріал, проте для сараю з піноблоків ґрунтовний фундамент теж потрібен, і зробити його можна власноруч, без залучення спеціалістів. Найкраще виконати стрічковий фундамент, під який викопуються траншеї глибиною не більше півметра - робити фундамент глибше немає сенсу, у конструкції буде досить легка вага.

Після того, як траншеї викопані, на їх дно засипається пісок і дрібний гравій, шаром не товщі 20 см. Арматурний каркас можна виготовити з досить тонких лозин з перетином 10 мм. Після встановлення каркаса робиться опалубка з дощок та здійснюється заливка бетону. Дуже важливо залити весь фундамент за один підхід, тому якщо ви виконуєте роботу без спецтехніки, то вам знадобиться як мінімум 3 помічники, щоб оперативно замішувати розчин і подавати його до траншеїв. Для повного затвердіння бетону йому знадобиться кілька днів – не забувайте поливати його у спеку великою кількістюводи, щоб він не потріскався.