Як зробити фундамент під дерев'яний будинок. Стрічковий фундамент під дерев'яний будинок своїми руками

Сьогодні дерев'яні будинки - дуже модне та екологічне рішення, широко поширене в дачне будівництво. На будівельному ринку можна вибрати одразу готовий комплект збірного будиночка з дерева з доставкою прямо до місця будівництва. Зібрати дерев'яний будиночок із готового комплекту домашньому майстрові зовсім нескладно. А ось фундамент під дерев'яний будинок своїми руками зробити краще самостійно.

Вимоги до фундаменту під дерев'яний будинок

Дерев'яні будинки бувають різні, навіть багатоквартирні та багатоповерхові. Але найпоширеніші – легкі одноповерхові будиночки для дачного будівництва.
Хороший фундамент для дерев'яного будинку, як практично будь-якого іншого будинку, покликаний вирішувати завдання:

• приймати він навантаження, викликані сезонним рухом грунту – спучуванням, просіданням, зрушенням;
• горизонтувати базу для будівництва будинку, зберігати стійкість весь час його експлуатації;
• забезпечувати гідроізоляцію стін та підлоги від ґрунтових та повеневих вод.

Вибираючи тип та конструкцію фундаменту під плановану споруду, домашньому майстру слід знати характеристики довкілля, що більшою мірою впливають на параметри фундаменту будівлі:

• глибину сезонного промерзання ґрунту;
• глибину залягання шарів ґрунту, схильних до сезонного морозного пучення і просідання;
• рівень ґрунтових вод на момент сезонного промерзання ґрунту;
• типову висоту весняної повені на ділянці.

Особливу небезпеку для будинку, зробленого з дерева, становить поєднання шару пучинистого та середньопучинистого ґрунту та високого рівня ґрунтових вод, який на 0,5 – 1 м перевищує глибину сезонного промерзання ґрунту.

Типи фундаментів для дерев'яних будинків

Щоб визначити параметри природного середовища на ділянці будівництва, не обов'язково проводити дорогі та тривалі геофізичні дослідження. Достатньо пройтися сусідніми забудованими ділянками та опитати сусідів. Необхідно з'ясувати, на яких фундаментах збудовані їхні будинки, які їх переваги та недоліки ними помічені, що вони хотіли б у них усунути чи покращити тощо.
За типом матеріалу, що використовується для їх будівництва, фундаменти бувають:

• кам'яні (бутові, блокові та цегляні);
• литі із залізобетону;
• на азбоцементних чи металевих трубах (палях).

За конструкцією фундаменти дерев'яного будинку можуть бути:

• стрічкові;
• стовпчасті;
• пальові.

Варіант монолітного фундаменту для дерев'яного дачного будинкує надмірно міцним та надмірно дорогим, враховуючи його відносну легкість у порівнянні з цегляними чи залізобетонними будинками.

Переваги та недоліки різних конструкцій

Кожна конструкція фундаменту має свої переваги та недоліки:

• стрічковий фундамент буде найнадійнішим, може згладити багато помилок непрофесійного підходу у будівництві, але його закладка досить трудомістка;
• стовпчастий фундамент для дерев'яного будинку є дешевшим і менш трудомістким, ніж стрічковий, але він дуже ненадійний на легких, спучуваних і усадкових грунтах, а також на обводнених ділянках;
• пальові фундаменти ефективні на легких рухомих ґрунтах, але можуть бути дуже витратними у зв'язку з необхідністю виконання буронабивних робіт та застосування спеціальних паль. Також на обводнених ділянках буде проблематичним застосування буронабивного методу встановлення паль, у зв'язку із заливанням пробурених шурфів.

Влаштування стрічкового фундаменту

Стрічковий фундаментповинен робитися під усіма конструкціями споруди суцільною смугою, розподіляючи вагу будинку по всьому периметру.
Залежно від глибини закладення стрічкові фундаменти будівель бувають:

• глибоко заглиблені;
• дрібно заглиблені;
• незаглиблені.

Глибоко заглиблений тип застосовується для важких кам'яних та багатоповерхових споруд. Незаглиблений тип для будівництва легких господарських будівель.
Для дерев'яного одноповерхового дачного будиночка, в умовах слабопучинистих та умовно непучинистих ґрунтів, найбільш підходящим буде стрічковий фундамент дрібно заглибленого типу.
Укладання такого фундаменту починається з його розмітки, згідно з проектним кресленням. При цьому перевіряється рівність ліній майбутнього фундаменту, узгоджуються його поздовжні розміри та кути.
Після того, як фундамент будинку розмічений, приступають до викопування траншей під нього. Глибина траншей приймається 50-60 см, з розрахунку 20-30 см - на піщану подушку і близько 30 см - на заглиблену частину фундаменту. Ширина траншей визначається за формулою: ширина фундаменту (проектна ширина стін будинку плюс 20 - 30 см) плюс товщина опалубки (ширина дощок (зазвичай 20 мм) помножена на чотири).
Після того, як траншеї під фундамент викопані, їхнє дно засипається піщаною або піщано-гравійною подушкою в 20 – 30 см. Піщана подушка для ущільнення заливається водою, її зволожена поверхня розрівнюється та горизонтується за будівельним рівнем.
На відгоризонтовану піщану подушку робиться укладання стрічки фундаменту. Для ефективної компенсації майбутніх поздовжньо - згинальних зусиль її висота повинна бути не менше ніж удвічі більше ширини.

Види стрічкового фундаменту

Стрічковий фундамент під дерев'яний будинок може бути виконаний:

• з бутового каменю;
• із цегли або шлакоблоку;
• із залізобетонних блоків;
• монолітний залізобетонний.

Кладка стрічкового фундаменту (з бутового каменю, цегли та блоків) виконується на цементно-піщаному розчині і виготовляється на висоту від 50 до 80 см. Від його загальної висоти 30 см має припадати на заглиблену частину, а 20 – 50 см – на надземну. Високий цоколь виконується при підтопленні ділянки під час весняних паводків.
Горизонтальність верхньої поверхні фундаменту перевіряється рівнем, при необхідності горизонтується укладанням додаткового шару цементно-піщаного розчину.
При кладці фундаменту слід передбачити закладення в нього вертикальних різьбових шпильок або бічних куточків для кріплення вінця (першого ряду колод або брусів) дерев'яного будинку.
На наступному етапі проводиться укладання арматурної решітки фундаменту. Арматурні грати виконуються з будівельної арматури, але можуть бути використані і гладкий металевий пруток, товстий (5мм) залізний дріт, куточки, дрібні труби.
Для влаштування арматурних грат у дно траншеї стійко встромляються два ряди металевих прутів (на відстані до 10 см від щитів опалубки, близько 50 см між прутками в ряду). Вертикальні прутки арматури обв'язуються горизонтальними поздовжніми та поперечними прутками, близько 20 см один від одного по висоті. Арматурні грати не обов'язково зварювати електрозварюванням. Достатньо її прути скріпити між собою у вузлах в'язальним дротом.

Стовпчастий фундамент під дерев'яний будинок

Глибокий стовпчастий фундамент застосовується у випадках, коли верхні шари ґрунту не можуть бути надійною опорою для дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту. Фундаментні стовпи викладаються з цегли, блоків або заливаються із залізобетону в опалубці з шириною, що дорівнює товщині стін будинку, плюс 20 – 30 см, і висотою стовпів не менше ніж утричі більшої їх ширини.
Із загальної висоти фундаментних стовпівдо 20 – 50 см припадає на їхню надземну частину, інше – заглиблена частина. Стовпи встановлюються по периметру будинку з кроком 2 – 2,5 м. При цьому обов'язкове їх встановлення під відкритими та закритими кутами периметру будинку, під сходженнями та перетинами його внутрішніх простінків.

Порядок та технологія будівництва стовпчастого фундаментублизькі до стрічкового, і включають:

• розмітку положення стовпів;
• викопування траншеї периметром будинку на глибину підземної частини стовпів;
• заливання приямків бетоном;
• закладання в стовпи різьбових шпильок або бічних куточків для кріплення вінця будинку;
• укладання на верхні зрізи стовпів шару гідроізоляції.

За технологією стовпчастого фундаменту, вгорі його стовпи мають бути пов'язані ростверком - горизонтальними залізобетонними балками, що утворюють основу будинку. Але для легкого одноповерхового дерев'яного будинку пристрій ростверку є надмірним. Його роль виконуватиме нижній вінець цього будинку.

Влаштування пальового фундаменту

Палевий фундамент для дерев'яного будинку вигідно відрізняється:

1. високою ефективністю на рухомих пучинистих ґрунтах;
2. швидкістю та дешевизною установки;
3. можливістю його влаштування в будь-яку пору року, оскільки його глибина більша за глибину сезонного промерзання грунту.

Палевий фундамент для дачного будиночка може бути:

• буронабивним;
• вкручується.

При буронабивному способі порядок улаштування пальового фундаментунаступний:

• буріння ручними бурами або бензобурами отворів у ґрунті (діаметром під 20 см) на необхідну глибину, з кроком близько 2 м; при цьому обов'язкове встановлення паль під відкритими та закритими кутами периметра будівлі, місцями сходження та перетину його внутрішніх простінків;
• опускання азбоцементних труб діаметром 20 см у пробурені отвори; вирівнювання верхніх зрізів труб на певній висоті за рівнем;
• опускання у трубу 3 – 4 арматурних прутків;
• заливання внутрішньої порожнини труби бетоном;
• загортання у верхній торець паль різьбових шпильок або анкерів для прикріплення вінця будинку.

Функція, що вкручується, передбачає використання спеціальних залізних гвинтових паль із залізних труб з приробленим до них оголовком палі, буровим наконечником і лопатями. Такі палі необхідно просто вкрутити у ґрунт на необхідну глибину.

Марки бетону, що заливається.

Після монтування опалубки та арматурної решітки проводиться заливка опалубки бетоном.
Бетон готується із суміші портландцементу (у продажу є марки цементу М400 та М500), піску, щебеню та води. Відсоткове співвідношення компонентів визначає марку бетону, що означає його твердість на стиск у кг/см кв.

Для виготовлення бетону використовують переносні бетономішалки, обладнані електродвигуном, з об'ємом готової суміші 70 – 250 л.
Монолітне залізо бетонний фундаментзаливається на ту ж висоту 50 см (до 80 см – при облаштуванні високого цоколя), де 30 см – висота його підземної частини.
Для досягнення максимальної монолітності фундаменту, його заливання бетоном доцільно робити безперервно, добовими нормами, «по мокрому». При цьому продовжуючи поливати вже виготовлені ділянки водою.
На завершальному етапі виконується укладання гідроізоляції між фундаментом та стінами будинку. Для цього необхідно рясно промазати верхню площинуфундаменту бітумною мастикою, а зверху на неї прокласти 2 – 3 смуги промазаного цією ж мастикою руберойду.

Дотримання умов і технології влаштування фундаменту, навіть для легкого дерев'яноговдома - запорука його безпеки, тривалої та безаварійної експлуатації. Приступаючи до будівництва або збирання дерев'яного будиночка, домашньому майстру варто ретельно підходити до закладки його основи.

Етап закладки фундаменту для дерев'яного будинку або лазні - один із самих важливих етапіву домобудуванні, якому у компанії «Російські хороми» приділяється особлива увага. Від того, наскільки якісно та продумано закладено фундамент для заміського будинкузалежить, як довго простоїть будинок. Тому на етапі проектування дерев'яних будинківі лазень ми завжди ретельно досліджуємо ґрунт, його несучу здатність та особливості рельєфу.

Для хороших і міцних ґрунтів найчастіше використовуються монолітні стрічкові фундаменти, а також фундаменти на буро-набивних палях із ростверком. Плитний фундамент для заміського будинку закладається у двох випадках. У першому - якщо передбачається цокольний поверх, у другому - якщо ґрунт, на якому зводиться будинок, відрізняється нестабільністю або великим ступенем морозного пучення. Будівництво будинку з оциліндрованої колоди або рубаної лазні починається тільки після того, як готовий фундамент набирає необхідну марочну міцність.

Основні види фундаментів:

1. Стрічковий армований дрібнозаглиблений фундамент на піщаній подушці

Якщо ви починаєте будівництво невеликого дерев'яного будинку, а ґрунт на вашій ділянці має безодню помірної сили, то вам підійде стрічковий фундамент на піщаній подушці, який буде несильно заглиблений у ґрунт.

Що ж є цей тип основи?Це залізобетонна стрічка, яка тягнеться по всьому периметру будівлі. Стрічка закладається під усі несучі та зовнішні стіни. Поперечний переріз стрічкового фундаменту має однаковий розмір по всьому периметру будівлі.

Технологія створення

Найчастіше такий вид фундаменту розташовується вище за рівень промерзання грунту. Його створення починається з розмітки на місцевості, а потім слідує копання траншеї на глибину не менше сімдесяти сантиметрів. Боки викопаної траншеї для стрічкового фундаменту гідроізолюють пергаміном або толом.

На дно укладають двадцятисантиметровий шар піску. На пісок також обов'язково потрібно укласти гідроізоляційне покриття. Після цих робіт розпочинають монтаж опалубки. При будівництві фундаменту такого плану спочатку кладуть нижній шар арматури, потім бетон, далі йде верхня арматура та пласт бетону. І тільки після цього йде остаточне бетонування.

Через три години після застигання бетонного складу всю відкриту поверхню необхідно накрити тирсою або мішковиною. А після цього рясно полити водою всю конструкцію, включаючи опалубку. Якщо ви здійснюєте будівництво в жарку пору року, то поливати водою необхідно кожні чотири години, а потім тричі на тиждень. У такому режимі потрібно протримати бетон від двох до чотирьох тижнів. Найвідповідальніший період – це перший тиждень після закладки, коли в жодному разі не можна допустити пересихання бетону.

Мінімальна глибина пристрою стрічкового фундаменту – не менше 0.5м від «нульової» позначки. При будівництві стрічкового фундаменту на скельних та кам'янистих ґрунтах достатньо зняти верхній родючий шар ґрунту.

Важливо! Не можна дрібнозаглиблений стрічковий фундамент залишати незавантаженим у зимовий час.

• Рівень ґрунтових вод: високий.

Перелік робіт, що входять у вартість пристрою дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту:

• Розбивка осей фундаменту та прив'язка до місцевості;
• Земляні роботи, виїмка ґрунту (до -0,7 м від «нульової» точки);
• Влаштування піщаної підготовки з пошаровим трамбуванням віброплитою (200мм);
• Монтаж опалубки;
• гідроізоляція;
• Влаштування каркасу з арматури;
• Бетонування фундаменту;
• Вібрування бетону за допомогою глибинного вібратора;
• Демонтаж опалубки

2. Заглиблений армований стрічковий фундамент на піщаній подушці

З усіх видів фундаментів, які пропонують російським домовласникам сучасні технологіїбудівництва будинків з колоди, саме заглиблений стрічковий фундамент на піщаній подушці має найбільший попит у приватному дерев'яне житлове будівництво. І це зрозуміло, адже вартість його створення невисока. Цей фундамент міцний, надійний, недорогий та підходить для будь-якої конфігурації дерев'яного будинку.

Дуже добре робити таку основу для будинкової конструкції в тому випадку, коли ґрунт на ділянці непучинистий, а от якщо ми маємо справу з пучинистим ґрунтом і його рівень промерзання досить великий, то створювати в цьому випадку заглиблене стрічкова основабуде дуже дорого через великий обсяг земляних робіт. Адже його міцність досить велика і він здатний витримувати навіть дуже важкі конструкції.

Як уже зазначалося, вибір типу фундаменту робиться тільки після оцінки ґрунту на земельній ділянціі без цього робити якісь кроки та приймати рішення про закладання основи під будинок недоцільно.

Технологія створення

Як створюється стрічковий фундамент?Технологія така: на дні котловану або викопаної траншеї робиться щебенева або піщано-гравійна підсипка. Вгору її монтується дерев'яна опалубка, яка захищається спеціальним гідроізоляційним матеріалом. Усередині опалубки шикується металевий арматурний каркас, А її порожнину заповнюють бетоном.

Важливо! Ця основа має стабільний поперечний переріз по всьому периметру.

• Грунти: глини, суглинки, супіски, піски пилуваті та дрібні;
• Рівень ґрунтових вод: низький.

3. Стовпчасто-стрічковий фундамент

Стовпчасто-стрічкова основа є таким фундаментом, при якому все навантаження йде на стовпи, заглиблені в грунт на 300 мм нижче рівня промерзання. Стовпчасто-стрічковий фундамент передбачає встановлення стовпів у всіх кутах та в місцях перетину дерев'яних стін. Також стовпи необхідно встановити у місцях, де планується підвищене навантаження.

Стовпи для стовпчасто-стрічкового фундаменту можуть бути виготовлені з каменю, бетону або просоченого дерева. Цей тип фундаменту доцільно застосовувати на неоднорідних чи дуже слабких ґрунтах. Заливають цей фундамент за такою ж технологією, як і простий стрічковий.

Технологія створення

При створенні цього типу основи застосовується така схема:

• У траншеї насипається піщана подушка, що має бути щонайменше 40 - 50 див заввишки;
• Пісок заливають бетоном чи встановлюють залізобетонну монолітну стрічку;
• На стрічку зверху монтують стовпи – відстань між ними має бути від 2,5 до 3,5 метрів;
• Проміжок між стовпами заповнюють битою цеглою, завдяки чому ваш дерев'яний будинок матиме знизу надійний захист від продування.

Фахівці ПСК «Російські хороми» кажуть, що залізобетонна стрічка в стовпчасто-стрічковому фундаменті служить для запобігання виникненню перекосів каркасу будівництва і якщо будинок і деформуватиметься з часом, то ця деформація відбуватиметься рівномірно.

Перед тим, як почати зводити фундамент, необхідно розрахувати характеристики ґрунту, зокрема важливо дізнатися міцність ґрунту. Від цього залежить глибина закладання фундаменту.

З переваг цього типу основи треба відзначити довговічність та надійність. А ще стовпчасто - стрічковий фундамент підходить для будь-якого ґрунту, має невисоку вартість і дуже легко створюється.

Важливо! Існує ризик руйнування будівлі у разі неправильного закладання стовпів. Не можна облаштувати підвал чи підземний гараж.

4. Монолітний плитний фундамент

Цей тип фундаменту часто називають плаваючим. Плитний фундамент досить поширений, адже завдяки плиті, яка є досить жорсткою конструкцією по всій площі будівлі, можна не боятися переміщень грунту. Основа зроблена так, що плита пересувається разом із ґрунтом, тим самим оберігаючи будову від будь-якого руйнування.

Створенням плитних фундаментів займаються на складних ґрунтах, навіть там, де інші основи неможливо зробити взагалі. Основним завданням, яке покладають на плиту, є згладжування нерівномірного просідання будинку. Якщо розрахунок плитного фундаментубув здійснений грамотно, то він здатний витримати великі навантаження і, відповідно, підходить для багатоповерхової та важкої споруди.

На якому ж ґрунті найчастіше ставлять плиту?Це слабкі або розмиті землі, насипний ґрунт та ділянки, де рівень ґрунтових вод дуже високий. Кажуть, що будинок у таких місцях плаває на плиті, як на своєрідному плоту.

Технологія створення

Створення плитного фундаменту у вигляді починається зі знімання родючого шару на місці будівництва. А на дно виритого котловану укладають подушку, зроблену з гравію з піском. Звісно, ​​що «подушку» ретельно утрамбовують. Пам'ятайте, що для плити в обов'язковому порядкунеобхідно використовувати гідроізоляційний матеріал, який потрібно укласти на подушку. Після цього фундамент піддається армуванню і слідує заливання бетону в котлован.

Важливо! Промерзання ґрунту під плитою відбувається нерівномірно і тому осідання землі під нею можливе більш ніж на десять сантиметрів. Уникнути проблеми допоможе вибір жорсткої на вигин плити, вона повинна бути достатньою товщиною та містити високоякісну арматуру.

Якщо ви не хочете витрачати на будівництво будинку зайві гроші і разом з тим мрієте отримати якісну будову, фундамент на палях це оптимальне рішення для вас. Цей фундамент має безліч переваг, серед яких вважаються невисока вартість, малі терміни створення, невелика кількість витратних матеріаліві, звичайно, найголовніший «плюс» - це здатність витримувати велике навантаження.

Закладати таку основу можна практично при будь-якому ґрунті, а економічність його обумовлюється тим, що немає необхідності робити монолітну основу під весь будинок, а досить просто поставити палі – стовпи по кутах та під зовнішніми стінами будинку на відстані півтора – два з половиною метри один від одного . Якщо ж проект передбачає, то для облаштування фундаменту на палях монтують елементи, що тримають, і під несучими стінами.

Технологія створення

План створення підстави робиться дома. Прямо землі креслиться периметр і позначаються несучі елементи будинку. Такий підхід дозволяє правильно розрахувати кількість місць для оптимального закладання стовпів. Після складання плану, приступають до практичної частини – буріння свердловин. Їх діаметр може коливатися в залежності від навантаження, виду ґрунту та застосовуваного матеріалу для основи. Глибина отворів також непостійна і залежить від таких факторів, як глибина промерзання ґрунту та його тип.

Як тільки отвори будуть готові, в них вставляється азбестова труба, яку зовні присипають ґрунтом для утримання у вертикальному положенні. Після цього трубу на одну третину заливають бетоном і відразу трохи піднімають для того, щоб бетонна суміш вийшла з труби, утворивши основу для палі. Трубу повторно заливають бетоном і утрамбовують його, після чого в суміш, що ще не застигла, вставляють арматурний залізний стрижень.

Важливо! Конструкцію залишають на час, необхідний для застигання бетону. Влітку в суху погоду достатньо лише три-чотири дні, тоді як в умовах підвищеної вологості застигання потребує більше часу. Після застигання починають займатися створенням ростверку.

Гвинтові палі застосовуються в Росії досить давно. А популярності такому фундаменту додало те, що гвинтові палі монтувати набагато простіше, ніж ті, що вбиваються. Було встановлено, що фундамент на гвинтових паляхнабагато практичніше, якісніше та зручніше інших типів основ.

Такий фундамент просто незамінний у тому випадку, коли доводиться мати справу з примхливими ґрунтами, особливо в умовах вічної мерзлоти або на ділянках з водними, болотистими або торф'яними землями. Установка фундаменту на гвинтових палях відбувається дуже швидко - після відповідних розрахунків на території палі встановлюють за кілька днів. Гвинтові палі закручують у землю механічним способом, що і дає можливість закінчити роботу за такий короткий термін.

Гвинтова паля є своєрідним свердлом з великими лопатями. Під час загвинчування палі в землю відбувається ущільнення ґрунту, що гарантує довговічність та більшу стійкість будинку.

Які переваги дає фундамент такого типу?Фахівці компанії «Російські хороми» відзначають, що це найідеальніший варіант для складного ґрунту і встановити цей фундамент можна за будь-яких погодних умов.

Для монтажу фундаменту на таких палях не потрібно проведення земляних робіт, та й вирівнювати нерівності ґрунту також не потрібно. Навантаження будівлі на фундамент розподіляється рівномірно, а при необхідності ви згодом зможете зробити будь-яку прибудову до головної будівлі. До речі, зроблений фундамент одразу ж готовий до експлуатації та не вимагає часу для того, щоб відстоятись. Палі всередині заливаються бетоном, що забезпечує міцність основи навіть за сильного промерзання грунту.

Важливо! Вибирати основу на гвинтових палях можна тільки у разі будівництва невеликого будинку, лазні або альтанки.

7. Фундамент з технології ТИСЕ

Нова будівельна технологія Індивідуального Будівництва та Екології, скорочено ТІСЕ, з'явилася на російському будівельному ринку в 90-х роках минулого століття. Щоб створити фундамент з технології ТІСЕбув розроблений спеціалізований бур, який може з невеликими витратами пробурити палі з розширеною нижньою основою. Проводилися дослідження, що показали, що палі зі збільшеною основою мають велику несучу здатність.

При промерзанні ґрунту та його витріюванні в морозний час, палі ТІСЕ не виштовхуються на поверхню, як відбувається зі звичайними палями. Щоб збільшити надійність фундаменту за технологією ТИСЕ, було вирішено підняти ростверк, що зв'язує палі, над землею на відстань 10-15 см. Завдяки такому розміщенню ростверк не відчуває навантажень, що неминуче виникають під час ґрунту в мороз.

Такі особливості дозволяють такій основі бути доступним, недорогим і надійним на багатьох грунтах - на суглинці, глині, супісі та піску. А от якщо у вас на земельній ділянці плавун, то в цьому випадку вам потрібно звернути свою увагу на інший тип фундаменту, тому що в таких умовах складно якісно встановити палі ТІСЕ. Часу створення фундаменту ТІСЕпотрібно зовсім небагато, що також додає йому привабливості.

Раніше подібну підставу робили нечасто, але з появою спеціального бура ТІСЕ робити його стали набагато частіше, адже завдання спростилося. Буріння завжди відбувається на глибину промерзання ґрунту. Якщо землі трапляються великі камені, то бур може впоратися й у разі продовжують буріння вручну.

Якщо на вашій ділянці рівень ґрунтових вод високий, то свердловини необхідно залити бетоном, адже інакше вода може спровокувати обвалення основи. Буріння відбувається складніше на глині ​​чи суглинці, тоді як на піщаному ґрунтіробота йде набагато швидше. Розмір розширення основи свердловини безпосередньо залежить від ґрунту.

Важливо! При жорсткому грунті немає необхідності робити велике розширення, адже стовпи і так мають високу здатність, що несе.

Секрети створення надійного фундаменту під дерев'яний будинок

Сила морозного пучення ґрунту– це основний фактор, через який відбувається деформація фундаменту. Від глибини промерзання ґрунту та рівня залягання ґрунтових вод залежить ступінь морозного пучення ґрунту. У деяких регіонах ця сила настільки значна, що повністю піднімає весь будинок. Дослідження показали, що ця сила буває 10-15 т на 1 кв.м. поверхні. Тобто, на фундамент площею 10 кв.м. впливає сила в 100-150 т. Єдиний шлях протистояти великому тиску - це грамотний розрахунок та професійний монтаж фундаменту.

Що спроектувати правильний фундамент для дерев'яного будинку треба знати:

• Несучу здатність ґрунту;
• рівень промерзання;
• Розташування підземних вод.

Показник несучої здатності ґрунтупозначає розмір навантаження, яке може витримати 1 кв. поверхні ґрунту. Від цього показника залежить розрахункова площа фундаментної конструкції - чим нижча несуча здатність ґрунту, тим більше роблять площу основи.

Виходячи з їх «стійкості» ґрунту можна розрахувати ступінь просідання фундаменту під вагою будівлі та додаткових навантажень (вага снігу, оздоблювальних матеріалів, предметів меблювання, сантехніки, побутових приладів тощо). Розрахунковий ступінь осідання конструкції має бути в межах нормативних величин. Якщо просідання фундаменту вище норми, то це може призвести до його руйнування та деформації зробленої з колод конструкції.

Глибина промерзання ґрунту та розташування підземних водрізні в різних регіонахВони пов'язані з особливостями клімату. На поведінкові чинники ґрунту значно впливають підземні води.

Оптимальні умови для домобудівництва:ґрунт промерзає на меншу глибину, ніж глибина закладення підземних вод. Якщо на ділянці інші показники, то існує ризик негативного впливу з боку ґрунту на фундамент. Крім цього створення фундаменту буде складнішим:

• Фундамент потрібно заглиблювати більше, ніж рівень промерзання ґрунту;
• У котловані постійно стоятиме вода;
• Потрібна дорога гідроізоляція фундаменту.

Як нейтралізувати вплив ґрунтових вод

Дренаж- це єдиний варіант, але його створення - це додаткові витрати. Іноді потрібно використовувати дренажні насоси, це постійні додаткові витрати.

Важливо!Помилки під час створення фундаменту виправити дуже важко. Виправлення недоліків може коштувати суму, рівну половині вартості будівництва. Крім цього не правильний фундаментможе призвести до деформації будинку. Перекошена тераса або ганок, вікна і двері, що не відкриваються, великі міжвінцеві зазори - це все наслідки неправильного вибору фундаменту або помилок при його створенні.

* Грунтові води- це верхній водоносний шар, він розташовується вище, ніж водостійкий пласт.

* Пучинистий ґрунт - це ґрунт, який збільшується в об'ємі при промерзанні через вологу, що міститься в ґрунті. Морозне пучення може впливати як на фундамент, так і на всі його поверхні.

Солідний досвід у будівництві дерев'яних будинків гарантує Вам надійну та міцну закладку фундаменту, який згодом стане довговічною основою для спорудженої будови!

Для більш детальної інформаціїпро будівництво фундаментів звертайтесь за телефонами:

Будинки, виготовлені з дерев'яних будівельних матеріалів, є сьогодні популярними як серед будівельників, так і їх замовників. Вони забезпечують мешканцям комфорт, екологічно безпечні та надійні. Типи фундаментів для дерев'яних будинків повинні забезпечувати будівельним конструкціям довговічність та міцність. Їх закладка – завдання вкрай відповідальне: вона має бути ретельно пристосована для того, щоб мікроклімат у приміщенні не порушувався, будівля обов'язково має бути ізольованою. негативного впливуґрунтової вологи.

Класифікаційний поділ

Усі ці фактори враховуються тоді, коли здійснюється будівництво фундаментів дерев'яних будинків. Підстави споруд поділяються на три основні види:

• стрічкові;
• плиткові;
• стовпчасті.

Найбільш поширеним є стрічковий тип конструкції. Він має монолітну структуру та ідентичний переріз по всьому периметру основної будівлі. Такий фундамент застосовується як для будівництва невеликих житлових споруд, так і для великих приватних котеджів. Він надійний і має високий ступінь захисту для всієї будови.

Бази під споруди стрічкового типу можуть бути більш менш глибоко занурюватися в товщину грунту. Цей показник залежить від таких факторів:

1. те, наскільки низько залягають ґрунтові води;
2. глибина промерзання грунту на території, що забудовується.

Якщо господар задумав наявність підвалу будівлі, то підставу варто занурювати якнайглибше.

Стовпчасті типи фундаменту під будинок застосовуються для монтажу в легких підсобних будинках. Цей факт пояснюється наявністю кількох причин:

• неглибоке залягання ґрунтових вод;
• така база має більшу стійкість, ніж армовані конструкції основи стрічкового типу;
• низька ціна.

Практичною відмінністю пальового фундаменту є необхідність пов'язувати всі його складові між собою в єдину структуру після того, як вони були встановлені – увігнані в землю.

Фундамент для дерев'яного будинку може бути і єдиною залізобетонною плитою, що і є причиною появи відповідної назви такої конструкції. Він доречний на тих територіях, що забудовуються, де грунт може просідати, а також переміщатися як у горизонтальних, так і у вертикальних напрямках.

Вартість таких конструкцій значно перевищує і стрічкові, і стовпчасті основи.

Плита - це єдине залізобетонне утворення, яке закладається на дно викопаного котловану.

Правила кладки

Незалежно від того, які типи фундаментів для будинку з дерева були обрані, для їх встановлення застосовується така будівельна сумішяк бетон. Такий матеріал має «дозріти» протягом місяця. Конструкцію в цей час не слід піддавати навантаженням, оберігати від вологи, термічних перепадів, щоб висихання основи здійснювалося поступово та рівномірно.

Монтаж гідроізоляційної системи значно збільшить ступінь стійкості та міцної всієї монтованої основи. Плитка або штукатурка стане засобом, який убереже зовнішню частину будівлі від негативного впливу різноманітних шкідливих агентів.

Обов'язково варто передбачити закладку вентиляційних отворів, через які циркулюють усі повітряні потоки.

Слід обов'язково враховувати глибину, де залягають грунтові води, і те, як відбувається промерзання грунту.

Особливості кожного виду основи для споруд із дерева

Незважаючи на те, що будинки, виконані із застосуванням дерев'яних ресурсів легкі, все одно необхідно заздалегідь ретельно подбати про те, щоб їхня основа була якісною та стійкою. Для дерев'яних будівель у нашій країні найчастіше віддається перевага неглибокому фундаменту стрічкового типу. Доцільність його зведення обумовлюється тим, що укладати стрічкову основу можна навіть на ґрунтах пучинистого типу, але лише при дотриманні умови глибини залягання ґрунтових вод не більше ніж на метр від рівня поверхні ґрунту. Саме в такій ситуації фундамент повною мірою подолає покладені на нього завдання.

Закладати основу можна на глибину від півметра до 0, 7м залежно від того, якими якісними характеристиками володіє грунт на цій території.

У виритій траншеї більшу частину займатиме шар піску – він відіграє роль надійної, щільної утрамбованої основи під потужною. залізобетонною конструкцією. Стрічка опускається не більше ніж 400 мм після позначки «0».

Основні типи фундаментів під дерев'яні будинки представлені і стовпчастими конструкціями. Вони максимально ефективно використовуються для встановлення в невеликих дачних будиночкахдля сезонного проживання. Також незамінні під час зведення лазні або сауни.

Палевий тип фундаменту є будівельну конструкцію, яка складається з маленьких стовпчиків, які встановлюються через кожні два метри по периметру споруджуваної споруди, а також там, де відбувається перетин стін між собою і монтуються перегородки.

Забірка - нижній щільний вінець будинку, що скріплює свої, який оброблений спеціальними складами, що підвищують ступінь захисту споруди від негативного впливу вологи і захищають від тепловтрат.

Відповіддю на питання, який фундамент під дерев'яний будинок вибрати, може стати і тип основи основи під конструкційну будівельну споруду.

Він поділяється на два базові види:

1. буронабивний тип;
2. гвинтова конструкція.

Останній – універсальний, підходить для будь-яких будівель. Тим не менш, максимально доречним та ефективним на нерівних ділянках з нестійким неоднорідним ґрунтом.

За своїми конструкційними особливостями така гвинтова споруда – це сукупність сталевих споруд – паль, які внизу з'єднані гвинтовою лопатою. Вони ніби вкручені в ґрунт, основа досягає найглибших, потужних пластів, на яких і кріпиться весь фундамент, а відповідно, і будинок загалом.

Звести основу споруди гвинтового типу можна і без застосування спеціалізованої техніки - цілком достатньо і власних сил. Щоправда, доведеться прилягти двох – трьох помічників, які й будуть вручну вкручувати палі у ґрунт.

Згідно технічним характеристикам, кожна зі паль здатна витримувати функціональне навантаження від 4 до 8 тонн. Це добре, особливо, якщо враховувати легкість споруд, зведених з дерев'яних елементів. У випадку з газобетонними спорудами такий тип основи краще не використовувати - цілком підійде стрічковий дрібнозаглиблений варіант.

Цілком зійде для дерев'яних будинків та пальовий фундамент буронабивного типу. Це своєрідна технічна конструкція, основним елементом якого є труба, виготовлена ​​з азбестоцементу. Всередину між сегментами заганяється арматура, а також суміш заливається бетону.

Труби переймають на себе більшу частину ваги споруди. Виготовлення фундаменту такої якості вимагає наступних послідовних дій:

• процес буріння глибоких свердловин до шару промерзання ґрунту;
• безпосередньо монтаж самих труб – конструкцій основи будинку;
• виготовлення каркасу з арматурної сітки;
• процедуру з'єднання всіх складових елементів за допомогою бетонної суміші

Такий тип фундаменту вигідно виділяється серед аналогів як простотою та високим ступенем економічності, так і можливістю бути використаним на слабких ґрунтах, а також тоді, коли потрібно звести котедж із двох поверхів.

Висновок

Факт вибору певної основи під будинок, що зводиться з дерев'яних ресурсів, обумовлюється низкою технологічних факторів – характером підстилаючої поверхні під конструкцією, висотою та поверховістю будівлі, глибиною залягання вод та ступенем промерзання ґрунту.

Для дерев'яних споруд прийнято використання таких типів фундаменту: пальового, стрічкового, плиткового та стовпчастого. Всі вони вибираються ситуативно, залежно від типу та функціонального призначення будинку, а також за сукупністю зовнішніх факторів довкілля.

Встановити практично будь-який з перерахованих вище видів основи під будинок з дерева можна самостійно. Виняток становить, хіба що, плитковий варіант – він украй незручний у монтажі.

Стрічковий та пальовий фундаменти – найбільш поширені та взаємозамінні види основ при веденні приватного будівництва. Відповідальним етапом спорудження фундаменту є заливання бетонного розчину. Незважаючи на відмінності в конструкції, операції із заливання основ такого типу подібні, тому розглянемо основні прийоми та рекомендації при їх проведенні.

Основні фактори, що впливають на вибір фундаменту

Спорудження фундаменту для зведення будинку – відповідальний захід, тому що від надійності та міцності основи залежить довговічність усієї будівлі. Кожен із варіантів основи має певні особливості конструкції та специфіку застосування.

Потрібно відповідально поставитися до фундаменту

Основний вплив на вибір типу фундаменту надають властивості ґрунту у місці будівництва. Вирішальну роль відіграє його здатність.

Ґрунт буває:

• Скелястий. Його характеристики не змінюються при дії води та перепадів температури.
• Піщаний. Слабо схильний до промерзання, має хорошу здатність ущільнюватися.
• Глинистий. Схильний до промерзання та пучення, а також розріджується при значному зволоженні.
• Торф'яний. Утворюється при осушенні боліт та водойм.
• Суглинок, супісь. Є перемішаними глини і піском. Характеристики залежить від пропорції компонентів суміші.
• Хрящуватий. Є цілком надійним ґрунтом, представленим у вигляді суміші глини, піску та дрібного каміння.

На глибину промерзання ґрунту впливають насамперед його властивості. При більшій схильності до насичення ґрунту водою явище пучення проявляється більшою мірою. Внаслідок цього виникають сили, що виштовхують фундамент та призводять до розриву як по вертикалі, так і по горизонталі.

Маса будови та її конструктивні особливості, наявність статичних та динамічних навантажень, а також наявність під ним підвалу чи льоху – все це слід враховувати при виборі виду фундаменту.

Глибина залягання ґрунтових вод визначає глибину закладення основи будівлі.

Види фундаменту

Стрічковий фундамент

- Найбільш поширена конструкція основи будинку. Він виконується у вигляді стрічки, розташованої під усіма стінами, що несуть, повторюючи їх конфігурацію. При необхідності фундамент закладають під внутрішні перегородки або масивні елементи будівлі. Для спорудження подібної конструкції потрібний пристрій опалубки.

Найчастіше зводяться монолітні основи, значно рідше – бутові чи бутобетонні. Ширина першого варіанта фундаменту, як правило, менша, ніж другого і становить 350-500 мм. На цей параметр основи впливає товщина стін та характеристики ґрунту.

Фундамент стрічкового типу можна закладати під час спорудження цегляних будинків, будівель середньої тяжкості із залізобетону, кам'яних споруд, блокових будинків та різних будівель господарського призначення.

До переваг такої основи відносять високу міцність та надійність, яка дозволяє витримувати навантаження двох- та триповерхових будинків. Є можливість монтувати плитні перекриття, а також споруджувати підвальні або цокольні приміщення.

Конструкція стрічкового фундаменту відрізняється простотою, що дозволяє його зведення своїми руками. Надійність споруди компенсує значні витрати на будівництво.

Фундамент стрічкового типу

Стрічковий фундамент може мати різну глибину закладання. За цим параметром він буває дрібнозаглибленим та заглибленим.

При створенні дрібнозаглибленої основи траншея має глибину трохи більше 500-600 мм. Його влаштовують на досить міцному грунті, який не схильний до пучення: піску, щебеневому і кам'янистому грунті. При глибокому заляганні поземних вод на горизонтах, розташованих нижче рівня промерзання, є можливість будівництва на глинистому грунті або на суглинках. Дрібнозаглиблений фундамент служить надійною основою легким спорудам, а також може використовуватися при будівництві одноповерхових будинківіз цегли.

Послідовність робіт

Роється траншея відповідно до розмітки. Глибина її складає 700-800 мм, ширина – 500-600 мм. Після цього дно ущільнюється та засипається шаром щебеню з висотою 300 мм, який утрамбовують. Поверх нього створюється піщана подушка завтовшки 100 мм, яка також ущільнюється.

У траншеї влаштовується опалубка, верхню частину якої роблять на 300-500 мм вище за рівень грунту. На стінах і дні створюється , в якості якого використовують матеріали типу руберойду або склоізолу. В опалубці монтується каркас із сталевої арматури. Наприкінці відбувається заливання розчину бетону, технологію якої розглянемо докладніше нижче.

Заглиблений фундамент влаштовують на глибині, що перевищує рівень промерзання ґрунту. Залежно від особливостей території ця величина перебуває у межах 700-1500 мм. Таку основу можна споруджувати практично на будь-якому ґрунті. Виняток становлять випадки, коли:

• горизонт ґрунтових вод знаходиться на малій глибині;
• місцевість сильно перетнута;
• ґрунт заболочений;
• сипкість ґрунту висока;
• дуже глибоке промерзання ґрунту.

Процес зведення заглибленого фундаменту аналогічний технології виконання робіт для спорудження дрібнозаглибленої основи. Відмінність полягає у більшій глибині траншеї та збільшенням потреби в будівельних матеріалах. У такому фундаменті мають передбачатися отвори технологічного призначення.

При спорудженні заглибленої основи є можливість будівництва на ньому потужних будівель з цегли, бетону або плит.

Палевий фундамент

Використання доцільно при будівництві в умовах слабкого грунту, який має низьку міцність або схильний до значного пучення. Область застосування паль дозволяє з успіхом замінювати традиційний дрібнозаглиблений фундаменттам, де його використати неможливо.

Будинок на фундаменті

Подібні конструкції мають високу надійність, мають досить простий пристрій. Спорудження пальового фундаменту не вимагає проведення земляних робіт, оскільки палі впроваджують у ґрунт за допомогою спеціальної техніки або вручну. Час будівництва при цьому суттєво скорочується.

Пальова основа – досить економічний варіант.

Технологія будівництва пальового фундаменту передбачає виконання робіт відповідно до проекту, на якому вказується число та місця розташування паль. Їхня кількість залежить від маси спорудження та експлуатаційних навантажень.

Під час проведення розрахунків враховують, що з ручному бурінні діаметр бура неспроможна перевищувати 300 мм. Для виконання свердловин більшого діаметра використовують механізовані бури.

В отримані свердловини поміщаються руберойд, який згортається у вигляді труби. Діаметр цієї конструкції відповідає розміру отвору у ґрунті. Довжина її виконується більше за глибину ями на 200-300 мм. Верх подібної труби становить 2-3 шари руберойду, який стягується дротом. Її занурюють у свердловину, і надалі вона відіграватиме роль опалубки.

Стовпи з арматурою

Допускається присутність на дні свердловини води. Однак при її кількості більше чверті висоти ями потрібна її відкачування перед заливкою бетону.

Якщо при облаштуванні свердловини ігнорувати монтаж трубки з руберойду, то в процесі застигання бетону велика кількість цементного молочка піде в ґрунт, що значно знизить міцність конструкції.

Після закінчення свердловини міцність стовпів підвищують за рахунок спорудження просторового каркаса з арматури. Для його створення встановлюють вертикально три прути арматурної сталі з діаметром 6 мм, які з'єднуються один з одним поперечками. Інтервал між точками кріплення складає 500-500 мм.

Вертикально розташовані стрижні, необхідні для кріплення стовпів до ростверку, виводять на висоту трохи нижче (20-30 мм) ростверку. Далі проводиться заливка бетону, за технологією викладеної нижче.

Технологія заливання фундаменту

Деякі питання продуктивності робіт

При заливанні фундаменту своїми руками потрібно використання бетономішалки. Для зниження витрат рекомендується цей агрегат орендувати. Виробництво розчину здійснюється безпосередньо на будівельному майданчику. Вибір пристрою залежить від обсягу ємності.

Компактна бетонозмішувач

Компактні конструкції бетономішалок мають об'єм на рівні 50-65 л. Невелика місткість цих побутових приладів ускладнює виконання заливки основи поодинці навіть за умови автоматизації процесу.
Продуктивність пристрою прямо пропорційна числу робочих циклів. Усереднені практичні дані свідчать, що потрібно близько 5 хвилин приготування порції розчину. Цей параметр в основному залежить від розмірів фракцій щебеню або гравію, які є наповнювачем. Крім цього потрібно витратити час для перевантаження готового розчину та подальшого його транспортування.

За середнього темпу ведення робіт досягається годинна продуктивність близько 0,2 куб.м. Цього обсягу достатньо для заливання фундаменту пальового при використанні праці одного працівника.

Організація робіт

Очевидно, що виконання всього обсягу робіт із заливання фундаменту однією людиною суттєво збільшує трудомісткість процесу. При цьому витрачається багато часу на проміжні операції, під час яких отриманий розчин бетону починає поступово застигати. Для того щоб уникнути цього та підвищити продуктивність праці рекомендується розподілити робочу силу з розрахунку виконання однієї основної технологічної операції одним працівником.

Наприклад, одна або дві людини задіяні на розвантаженні ємності і замішують розчин бетономішалки. Транспортування та заливання здійснює ще один працівник. Розчин може ущільнювати та видаляти повітря з його маси одна людина. Така розстановка робочої силидозволяє досягти безперервності процесу.

Не завжди вдається залити фундамент за один день, тому потрібно намагатися не створювати більше двох шарів розчину. На ніч поверхня бетону захищається поліетиленовою плівкою, а цементне молочко, що з'явилося на поверхні, наступного дня змивають, і процес заливання тривають. При перерві між заливками понад добу необхідно призупинити роботи до моменту застигання верху залитого шару.

Фахівці не мають однозначної думки щодо правильності заливання шарами або відсіками з подальшим з'єднанням блоків. Для індивідуального будівництваКоли глибина фундаменту невелика, це питання не актуальне. У разі блочного лиття не допускається на стиках деталей, що випирають каркаса.

Якщо продуктивність бетономішалки не висока, то не рекомендується створювати тонкі горизонтальні шари розчину. Бажано заливати його частинами, повністю заповнюючи опалубку по висоті.

Рано чи пізно власники дерев'яних будинків стикаються із проблемою руйнування фундаменту. Причин цього явища буває чимало: порушення технології будівництва, погодні явища чи безжальний вплив часу.

Незалежно від основних факторів, результат один - будинок починає кривитися, перекошуються дверні та віконні отвори, виникає ймовірність руйнування. Примітно, але сама будова знаходиться в непоганому стані, зазвичай руйнуватися починає фундамент.

Зіткнувшись із неприємним явищем, не варто відразу замислюватися про переїзд. Можна просто залити фундамент під дерев'яний будинок, що стоїть. Це досить складна і трудомістка робота, але цілком здійснена самотужки.

Причини руйнування

Для створення основи під житло зазвичай використовують бетон чи найкращі блоки для фундаменту дерев'яного будинку. Навіть людина, далека від будівництва, знає, що бетон вважається практично вічним матеріалом і через багато років не втрачає своїх технічних характеристик.

Однак це упередження не зовсім відповідає дійсності. Навіть хороший і якісний бетон згодом руйнується, особливо якщо не дотримуються умов експлуатації або відбувається негативний вплив зовнішніх факторів. Всі види фундаментів для дерев'яних будинків (стрічкові та стовпчасті) не застраховані від руйнування.

Основними причинами цього неприємного і навіть небезпечного явища вважаються:

• порушення технології будівництва. Якщо в процесі заливання бетонної основи забули встановити армуючу зв'язку, термін життя фундаменту помітно скоротиться. Армування навіть при руйнуванні основи не дає окремим шматкам фундаменту вивалюватися, зберігаючи цілісність основи;
• грунтові води. Тут відіграє роль сезонний фактор, коли високозалягаючі води поступово підточують фундамент чи вимивають ґрунт. В результаті бетон тріскається і не може виконувати свою основну функцію. Уникнути проблем допоможе ретельний вибір місця для будівництва будинку або облаштування дренажних систем;
• нехтування гідроізоляцією. Багато хто вважає, що якщо в будинку підвал, що не експлуатується, можна відмовитися від гідроізоляції. Це помилка. Навіть якщо тут глиняна підлога, а ґрунтові води залягають глибоко, бетонна основаізолюється обов'язково. Це допоможе захистити матеріал від руйнування у разі прориву каналізації або доступу до підвального приміщення талих вод;
• збільшення навантаження. Досить поширена ситуація, коли звичайний одноповерховий будинокпочинає приростати додатковими поверхами та житловими приміщеннями. При облаштуванні фундаменту марка бетону підбирається з урахуванням передбачуваних навантажень, і, якщо проектні умови не дотримуються, основа починає кришитися.

Незалежно від причин, що спричинили руйнування, основа потребує ремонту, тому важливо знати, як підводиться фундамент під готові дерев'яні будинки своїми руками.

Як визначити технічний стан

Перш ніж зробити фундамент під дерев'яний будинок, потрібно проаналізувати поточний станвже існуючої підстави. Зробити це досить легко. Достатньо викопати по всьому периметру будинку яму шириною 70-90 см на глибину залягання фундаменту. Це допоможе уявити картину повністю і вибрати оптимальний спосібпроведення реставрації.

Способи відновлення

Після попередньої оцінки визначається тип відновлювальних робіт. Ремонт фундаменту може бути частковим чи повним.

У першому випадку визначаються найбільш проблемні ділянки, які потрібно замінити цегляною кладкоючи бетоном. Такий варіант реставрації підходить для стовпчастих та стрічкових фундаментів. Якщо основа вже не підлягає відновленню, її демонтують повністю, встановлюють нову опалубку та виконують заливання бетону. Зробити це непросто з огляду на те, що на фундаменті стоїть будинок. Важливо дотримуватися докладної покрокової інструкціїпід час виконання робіт.

Важливо!При частковому ремонті потрібно діяти з максимальною обережністю, щоб не завдати фундаменту більшої шкоди. Не секрет, що частковий ремонт обійдеться набагато дешевше за повну заміну підстави, тому не потрібно посилювати ситуацію.

Матеріали та інструменти

В ідеалі фундамент під старий дерев'яний будинок заливається із залученням будівельної техніки: кран, екскаватор, автобетонозмішувач. Однак залучення спецтехніки до виконання робіт помітно збільшує кошторис і не завжди можливе за об'єктивними обставинами. Будинки рідко стоять на пустирі, зазвичай їх оточують господарські будівлі, грядки з врожаю та фруктові дерева. Щоб зберегти цілісність інфраструктури, роботи доведеться виконувати вручну.

Для цього знадобляться:

• Домкрат.

Зважаючи на те, що вантажопідйомне обладнання встановлюватиметься під кожен кут будинку, запасаються вантажопідйомні інструменти у кількості чотирьох штук. Щоб спростити робочий процес, домкрати краще використовувати не механічні, а гідравлічні з номінальним показником вантажопідйомності не менше 10 т.

• Будівельний інструмент.

Старий фундамент доведеться демонтувати, тому потрібно підготувати ломи та кувалди. Якщо дозволяє бюджет, то можна орендувати відбійний молоток.

• Опори.

Заливання нового фундаменту передбачає, що будинок доведеться піднімати. Для цього будуть потрібні розпірні клини, бруски, цегла або металеві балки. Особливих вимог тут немає, головне, щоб тимчасові опори мали достатню міцність, щоб витримати навантаження.

• Дерев'яні щити.

Вони будуть потрібні для створення опалубки під заливку бетонної суміші. Враховуючи специфіку застосування, краще віддавати перевагу вологостійкій фанері підвищеної міцності.

• Сталеві пластини.

Елементи використовуються як підкладки під домкрати та нижні вінці будинку для більш рівномірного розподілу навантаження під час проведення підйомних робіт.

• Арматура.

Потрібно для армування фундаменту. Щоб забезпечити достатню міцність діаметр арматури повинен бути не менше 12 мм.

• Бетонозмішувач.

Якщо подальше будівництво не передбачається, обладнання краще купувати в оренду. Компактна бетонозмішувач знадобиться для замішування бетонної суміші: виконати такий обсяг робіт вручну буде проблематично.

Цілком природно, що для заливання бетону знадобиться цемент, щебінь та пісок. Крім цього, незайвим буде відразу придбати гідроізоляційні матеріали.

Важливо!Щоб спростити підйом будинку, потрібно максимально розвантажити внутрішні приміщення, звільнивши їх від меблів та побутової техніки. Професіонали рекомендують зняти вікна та двері, щоб уникнути випадкових пошкоджень.

Послідовність виконання робіт

Зведення нового фундаменту – досить складний процес, де правильне виконання кожного етапу гарантує цілісність та довговічність будинку загалом.

Будуємо будинок

Для цього вибирається кут будови, що сам просів, під нього підводяться підпірки і з кожного боку ставиться по домкрату. Підйом будинку потрібно здійснювати максимально обережно, і робити це краще одночасно з усіх боків, щоб уникнути перекосу стін.

Потрібно дотримуватися таких правил:

• домкрати ставляться якомога ближче до фундаменту, щоб знизити навантаження на важіль;
• через кожні 10-15 мм підйому під стіну підкладають опори, які виконують функцію страховки у разі зриву домкрата;
• у процесі підйому необхідно постійно контролювати стійкість і правильне становище домкрата.

Коли будинок підніметься на необхідну висоту, під нижні вінці підкладаються опори. Якщо стіна довга, під неї встановлюється кілька опор, розташованих на рівній відстані, щоб уникнути провисання та деформації.

Знесення фундаменту

Виконання цього етапу залежить від обраного різновиду ремонтно-відновлювальних робіт. Якщо передбачається часткова реставрація, то демонтуються тільки пошкоджені ділянки фундаменту. Якщо основа повністю перебуває в жалюгідному стані, її зносять повністю. В цьому випадку фундамент руйнують невеликими шматками завдовжки 1-2 м.

Облаштування траншеї

Канава викопується під заливання нового фундаменту. Глибина та ширина розраховуються в індивідуальному порядку, в залежності від довжини та товщини стін будинку. При викопуванні траншеї завжди враховується стан ґрунту: глибина промерзання, ґрунтові води, стабільність та інші важливі фактори.

Коли траншея викопана, дно зміцнюється піщано-гравійною подушкою, яка змочується водою і втрамбується до максимально щільного стану.

Опалубка

Без цього елемента не можна залити бетонний фундамент. Опалубка збивається з водостійкої фанери і встановлюється до внутрішніх стін траншеї. Тут важливо забезпечити максимальну герметичність конструкції, інакше цементне молочко виливатиметься через щілини, залишаючи всередині пісок та щебінь. Це негативно впливає на міцність фундаменту.

Щоб створити міцну опалубку, краще використовувати матеріал завтовшки 2,5-3 см. На ділянках стиків ставляться опорні стовпчики з металу, які забиваються у землю. Дерев'яні елементи скріплюються між собою шурупами або цвяхами.

Армування

Армують елементи укладаються всередині опалубки. Складається конструкція з поздовжніх та вертикальних арматур, які скріплюються між собою точковим зварюванням або дротом. Виконується армування по всьому периметру опалубки.

Заливка бетону

Для цього готується бетонна суміш із піску, цементу та щебеню. Вода до складу додається порційно досягнення оптимальної консистенції суміші. Бетон не повинен бути занадто рідким, але й густу суміш краще не робити: такий бетон вимагає віброущільнення, інакше не заповнить усі наявні порожнечі.

Після заливання бетон повинен висохнути. Залежно від кліматичних умов на це може знадобитися 2-7 днів. Міцність бетон набирає лише через 28 діб з моменту заливання, проте для продовження робіт потрібно дочекатися мінімального схоплювання.

Коли суміш затвердіє, можна братися до видалення опалубки. Деякі будівельники-початківці вважають, що опалубку можна залишити на місці. Це помилка. Дерев'яні елементи схильні до гниття, і цей процес скорочує термін служби бетону. Без опалубки фундамент швидше висохне. Демонтаж зазвичай починають із кутів конструкції, дерев'яні щити збивають дуже акуратно, щоб не пошкодити бетон.

Ізоляція основи

Щоб не повторювати всі перелічені маніпуляції через короткий час, фундамент потрібно захистити від згубного впливу вологи. Для цього використовується обмазувальна або рулонна гідроізоляція. Рулонні матеріали вимагають температурного впливу, тому спаюються паяльною лампою. Обмазувальна гідроізоляціянаноситься як звичайна фарба, проникає в бетон і заповнює всі пори та порожнечі.

Опускаємо будинок

Коли фундамент набере міцність, вільний простір траншеї заповнюють землею, яку утрамбовують. Після цього домкрати трохи піднімаються, забираються опори та виконується опускання стін.

Опори потрібно прибирати поступово: якщо домкрат випадково зісковзне, стіна опуститься на тимчасову основу, а не звалиться на свіжозалитий фундамент. Коли стіни повністю опустяться, потрібно перевірити периметр будинку на предмет зазорів, що залишилися, і ретельно закласти всі наявні щілини.

Побудувати новий фундамент під стоящим будинкомреально, проте це досить трудомісткий процес, що вимагає терпіння та акуратності. Якщо впевненості у своїх силах немає, то краще довірити виконання робіт професіоналам.