Дача чи свій заміський будинок– споруда для сезонного проживання, яка передбачає наявність мінімуму комунікацій. Невеликі одноповерхові будови важать небагато і практично не створюють навантаження на ґрунт. Тому фундамент для дачі можна використовувати полегшений, без облаштування складних конструкцій.
Підстава будинку вибирається не в індивідуальному порядку, а згідно з геологічними особливостями місцевості. Від рельєфу та ґрунтового складу залежить, як саме пройде будівництво фундаменту своїми руками. Аналізуючи ґрунти, враховуйте кілька моментів.
Залежно від типу ґрунту визначається вид фундаментальної споруди:
Виявивши тип ґрунту, зверніть увагу на ступінь їх морозної пучинистості.
Показник залежить від певної кліматичної зони та регламентується нормативними актамиСНиПа: 2.02.01-83 «Підстави будівель та споруд» та 23-01-99 «Будівельна кліматологія». Фундамент під дачний будинокспоруджується нижче за цей рівень.
Розміщення на невеликій глибині сприяє промерзанню ґрунту, а надалі може спровокувати підтоплення цокольного рівня. Рекомендується зведення основи, піднятої на пальову систему.
Аналіз трьох факторів забезпечить правильне укладання фундаменту, призначеного під дачу на конкретному ґрунті, своїми руками.
Щоб збудувати дачний будиночок невеликих розмірів, можна спорудити цоколь наступних видів:
Кожен вид основи має свої особливості укладання та технічний потенціал. Конструктивні складові різних будівель, умови робіт із будівництва допоможуть визначити доцільність експлуатації фундаменту.
Організація стовпчастого фундаментудля дачі має попит завдяки своїй економічності. Споруда має простий конструктив:
Стовпи зводяться із застосуванням блоків з бетону, азбестоцементних труб, цегли або бутового каменю.
Стовпчаста основа вважається оптимальним варіантомдля зведення полегшених каркасних будинківз дерева. Підвали, цокольні рівні та льохи не облаштовуються під дерев'яними спорудами.
Підстави на опорах доречно споруджувати на щільних ґрунтових ґрунтах. Поверхня має бути рівною, без перепадів висот. Інакше, бічне тиск грунту призведе до «перекидання» конструкції та руйнування будинку.
Основа на стовпах має кілька переваг, яким є:
Серед позитивних факторів виділяються мінуси:
Стовпчастий варіант зводитися власноруч без додаткових витрат.
Стрічковий варіант передбачає наявність стрічки з армованої цегли, бутового каменю, бетону, по всіх стінах і перегородках, повторюючи обрис будівлі. Будова конструкції забезпечує довговічність та надійність споруди на складних ґрунтах.
При будівництві частина стрічки поміщається у ґрунт, інша половина залишається на поверхні, що дозволяє облаштовувати під спорудами підвальні приміщеннята гаражі.
Залежно від глибини залягання, основа поділяється на два типи:
Використовується основа з армованої стрічки для будівництва цегляних, бетонних та блокових будинків. Для каркасних будинків його укладання не доцільне через високу вартість.
Цоколь має ряд позитивних якостей:
Серед мінусів виділяються висока вартість матеріалів та трудомісткість роботи.
Палевий фундамент для дачного будинкускладається з сукупності паль (довгих стрижнів із загостренням на одному кінці), об'єднаних ростверком з металу або дерева в одну конструкцію, яка заглиблюється в ґрунт. Існує такі види:
У будівництві дач попитом користується пальово-гвинтова основа, яка виконується без додаткових. земельних робіт. Для їх встановлення необхідно стрижень вкрутити в землю до глибини промерзання та забетонувати його.
Палі актуальні для зведення каркасних будиночків та невеликих будівель із цегли. Палево-гвинтовий фундамент доцільно використовувати на ґрунтах з високим заляганням підземних вод, торф'яних та рухомих. На скелястих ґрунтах не використовується.
Користується попитом на нерівних ділянках, коли будинок необхідно побудувати на схилі. Достатньо встановити одну опору і решту підрізати під один рівень.
Серед плюсів можна виділити такі характеристики:
Як недолік пальово-гвинтової конструкції можна виділити застосуванням тільки для легких будівель.
Плитковий фундамент для дачного будиночка є монолітною армованою конструкцією, викладеною на гравійно-піщану подушку. Варіант основи – чорнова підлога під будівництво.
Плитна система підходить для різних типівґрунтів: складних, пучинистих, глинистих, торф'яних, скелястих та ґрунтів з високим заляганням підземних вод.
Монолітна конструкція здатна витримувати величезні навантаження. З її застосуванням можливе спорудження важких цегляних будівель на кілька поверхів.
Позитивними моментами застосування плити в якості фундаменту під дачу є:
Єдиний недолік монолітної конструкції – це висока вартість на бетон та арматуру.
Ростверки формують після того, як бетон набув міцності. Конструкція надає основи стійкість і виконується у двох варіантах.
Споруда потрібна, щоб покращити надійність будинків каркасного типузі зрубу або панелей. Переваги виробу в тому, що воно не потребує витрат на геологічну оцінку місцевості, облаштовується на місцевості з ухилом або узбережжям. Будівельні витрати виключають пристрій дренажних мереж, вимощення та підошви житла. Палі занурюються в отвори у ґрунті за 1-3 дні. Зобов'язуються брусом.
Розтвір подібного типу продовжує будівельні заходи, але підвищує надійність будівлі. Палі виготовляються з бетону марки В15, передбачають формування стін. Отвори в грунті виробляються ручним або автоматичним буром. Ями зазвичай заглиблюються на 50 см, зміцнюються опалубкою із азбестоцементних або полімерних труб.
Буронабивні палі не експлуатуються на болотистих ґрунтах, а гвинтові краще виконувати із безшовного металопрокату.
Фундаментальні підстави облаштовуються за нескладною технологією. Головна умова – дотримуватись послідовності робіт при зведенні популярних типів основ.
Заходи проводяться поетапно:
Цементна маса застигає 2-3 тижні.
Побудувавши опалубку та армуючий каркас, закріпіть дерев'яні елементи сходами. Подальші роботи вимагають суворої послідовності:
На ніч склад накривається, а вдень поливається водою. Каркасну опалубку демонтують за 14 днів.
Будуючи фундамент своїми руками дачного будиночка, слід взяти до уваги конструктивні особливості, переваги кожного виду, можливість його використання на певній ділянці землі. Правильний фундамент, призначений під дачу, сформований своїми руками - гарантія надійності та довговічності будівництва.
Ідеальним варіантом буде стрічковий фундамент, який цілком можливо збудувати власними руками. Отже, пропонуємо вам кілька рекомендацій щодо самостійного будівництва фундаменту стрічкового типу. Жодна будівля, жодна конструкція, чи то карусель чи альтанка, не можуть обійтися без фундаменту. Якщо йдеться про будинок, найчастіше вибирають фундамент стрічкового типу. Переваги його очевидні. Це і простота зведення, і порівняно економне витрачання матеріалів, і можливість збудувати будинок будь-якої ваги - від легкого дачного будиночка до офісної висотки. Для дачників стрічковий фундамент виконує ще одну функцію, дозволяючи розміщувати під будинком льох під зберігання врожаю та інші потреби.
Вибрати стрічковий фундамент можна у тому випадку, якщо поперечний переріз будинку та внутрішніх стін (якщо вони проектуються як несучі) має одну форму. Використовувати його можна незалежно від матеріалу, який ви використовуватимете для стін.
Перед тим, як починати будівельні роботи, необхідно визначити глибину промерзання ґрунту на вашій ділянці, а також тип ґрунту. Самозведення фундаменту проходить у кілька етапів:
1) Земляні роботи. Згадуємо армійську молодість і риємо траншею на глибину, яка нижче за глибину промерзання приблизно на 20см. Це необхідно для того, щоб фундамент був міцнішим і стояв довше. Якщо грунт сухий, піщаний, то фундамент можна закласти на глибину 70см або трохи нижче.
2) Заливання фундаменту. Це самий важливий етап. Непотрібно заливати всю траншею тільки бетоном, куди економнішим, та й правильніше підготувати «шаровий пиріг» з піску, гравію та бетону. Для цього на саме дно засипається крупнозернистий пісок, який ретельно трамбується та заливається водою. Цей шар – піщана подушка, що захищає бетон від вологи та руйнування. Достатньо 15-20см. На пісок засипаємо гравій шаром 10см. І лише на гравій – бетон. Не треба заливати все одразу. Дайте висохнути першому шару і вже потім заливайте другий.
3) Підготовка опалубки. Опалубка потрібна для будівництва тієї частини фундаменту, що знаходиться над землею. Особливо витрачатися на неї не варто, оскільки після того, як бетон засохне, опалубку ви знімете. Виготовити її можна зі бракованої дошки, горбиля та інших подібних матеріалів.
4) Заливання бетону в опалубку. Тут ви повторюєте всі дії, що й другому етапі. Після заливання необхідно накрити бетон мішковиною.
Уважно поставтеся до вибору бетону. Чим вищою буде його якість, тим довше простоїть ваш будинок, і на фундаменті краще не економити. Якщо ґрунт не викликає довіри, або запроектована вами будівля буде важити занадто багато, ви можете використовувати збірний фундамент - із залізобетонних блоків, або армувати.
У першому випадку вам доведеться наймати техніку та робітників, викопувати ширші траншеї або зовсім цілу яму (яку, втім, у майбутньому ви зможете використовувати як підвал). Другий варіант більш економічний. Як арматуру можна взяти будь-які вироби з чорного металу.
Пам'ятайте, що фундамент – це основа майбутнього будинку. Навіть якщо йдеться про дачу, вам буде напевно прикро, якщо через надмірну економію на бетоні стіни вашого готового і вже обставленого будиночка потріскаються.
У нормативах СП 22.13330 від 2011 року чітко зазначено, що під час проектування фундаменту слід розглядати декілька конструктивних рішень, щоб вибрати з них найекономічніший варіант.
Індивідуальному забудовнику необхідно зрозуміти, що фундамент для дачного будиночка є елементом системи будинок/фундамент/основа (грунт). Причому саме остання складова конструкції у 85% випадків є «слабкою ланкою».
Тому якщо для зниження бюджету будівництва вирішено заощадити на повноцінних геологічних дослідженнях, гроші неминуче будуть витрачені на поліпшення конструкції, пізніше на ремонт фундаменту. Докази "найнадійніший фундамент", "у сусіда котедж стоїть без проекту" не можуть серйозно розглядатися в принципі.
У силу сформованих традицій будь-яка дача має кілька експлуатаційних нюансів:
Періодичний режим опалення
Для ліквідації морозного спучування в момент відсутності власників, коли опалення вимкнено, необхідно повністю утеплити периметр будинку під підошвою плитного, стрічкового, стовпчастого фундаменту та вимощення навколо нього.
При періодичному опаленні необхідно утеплювати ґрунт під усією підошвою будівлі.
Це необхідно для збереження геотермального тепла, щоб насичена вологою глина не могла спучитися. Обов'язковою умовоює , яким відводиться верховодка, що неминуче накопичується в підстилаючому шарі та пазухах траншей фундаменту, в яких використані нерудні матеріали. Суцільний шар гідроізоляційної мембрани або плівки повинен бути присутнім на всіх бетонних поверхнях конструкції.
Стінові матеріали будинку
Сьогодні в більшості випадків дачу будують за каркасної технології, із СІП-панелей, зрубу або газо-, пінобетонних блоків. Для дерев'яних будівель дешевше обходиться стовпчастий або пальовий фундаментдля дачі з брусовими або металевими ростверками. Для бетонної або цегляної кладкидоведеться заливати монолітні балки або плити ростверку, щоб забезпечити високу просторову жорсткість стін із дрібноформатних матеріалів.
Порада! Замість типового проектусадового будинку для зведення його своїми руками без геологічних вишукуванькраще замовити індивідуальний проектз урахуванням рівня ґрунтових вод(УГВ) та геологічного розрізу пластів у плямі забудови. Експертиза нульового циклу, проект реконструкції та ремонт фундаменту обійдуться значно дорожче.
Наприклад, власник ділянки, що не володіє профільною освітою і досвідом будівництва, не зможе виконати вузли сполучення стін, цоколя з підлогою, перекриттям, виготовити нормальне водовідведення, врахувати рівень планування, вимощення, підготувати основу.
Зважаючи на невеликі збірні навантаження від садового будиночка, індивідуальний забудовник може звести своїми руками будь-який фундамент з урахуванням складу ґрунту, УГВ, промерзання ґрунту та рельєфу ділянки. Загальними рекомендаціямина вибір конструкції є:
Важливо! Необхідно скласти зразковий кошторисдля різних фундаментів з урахуванням вартості будівельних матеріаліву регіоні, що забезпечують високий ресурс та несучу здатність для збірних навантажень від будівлі, а вже потім вибирати тип фундаменту.
Для садового будиночка зі зрубу, панелей СІП або «каркасника» можна спорудити своїми руками стовпчастий фундамент з бетонних блоків 20 х 20 х 40 см або керамічного повнотілої цеглиза дотримання таких умов:
У цих технологіях використовуються довгомірні конструкційні матеріали (колода, брус), які є готовим ростверком. На схилах стовпи перекидаються бічними зусиллями ґрунтів, на глинистих ґрунтах їх висмикує при спучуванні назовні.
Обов'язковими умовами для стовпчастого фундаменту є:
Для важких стін з каменю та цегли необхідний монолітний ростверк на бетонних стовпах. Він коштує дуже дорого, тому зазвичай розглядаються інші варіанти.
Через необхідність утеплення всієї площі садового будиночка, обумовленої не постійним режимом обігріву, плита, що утеплює, не є найдорожчим фундаментом. Власник отримує готову підлогу по ґрунту, за необхідності може закласти своїми руками в конструкцію контур теплої підлоги. Що різко підвищить комфортність експлуатації дачі в міжсезоння та взимку, оскільки підлога і самі приміщення прогріватимуться швидше.
Плитний фундамент.
Зменшити бюджет будівництва можна лише зменшенням товщини плити:
Важливо! Недоліком тонких плит є продавлювання важкими стінами та колонами. Тому запасу міцності 200 – 300% використовують 30 див плити суцільного перерізу без ребер жорсткості.
Для легкого каркасного, зрубового, панельного садового будиночка. пальово-гвинтовий фундаментпідходить ідеально:
Недоліками конструкції є необхідність декоративно-захисної забірки, утеплення комунікацій у підпіллі, що промерзає.
Ростверк по буронабивних палях
При виборі для садового будиночка буронабивних паль час будівництва збільшиться в порівнянні з гвинтовими конструкціями. Для бурових паль необхідний бетон марки від В15, знадобиться час набору міцності для будівництва стін.
Зроблений з колод дачний будиночок на буронабивних палях.
Максимальний діаметр оснастки бурів (ручних та моторизованих) становить 40 – 50 см. Для важких цегляних будинків знадобиться оренда спецтехніки, щоб пробурити свердловини більшого розміру. Як незнімна опалубка застосовуються полімерні або азбоцементні труби. Дерев'яні та металеві ростверки складніше кріпити в бетон, ніж до металевих пластин оголовків гвинтових паль.
Для цегляних багатоповерхових дач, будинків із газобетону застосовують стрічковий фундамент із глибиною закладання:
- незаглиблений - тільки на ґрунтах з високою несучою здатністю, ґрунтові води повинні відстояти мінімум на 1 м від підошви стрічки;
- малозаглиблений - на слабо-і середньо пучинистих ґрунтахз організацією дренажу, утеплення вимощення, підошви стрічки, внутрішнього периметру будівлі, використанням нерудних матеріалів у пазухах зворотного засипання та підстилаючому шарі;
- заглиблений – виключно для будинків із підвальним поверхом.
Важливо! Підлога по ґрунту та плита перекриття для дачного будинку не розглядаються в МЗЛФ у принципі, оскільки підвищують бюджет будівництва на 30 – 60%. Використовується перекриття балками, яке не потрібно утеплювати.
Таким чином, для дачного будиночка можуть використовуватися всі існуючі фундаменти. На складному рельєфі дешевше обходяться палі, на рівних гравістих, піщаних, скельних ґрунтах стовпчасті фундаменти. Плаваюча утеплена плита економічно вигідніша при високому УГВ. Стрічковий фундамент МЗЛФ зазвичай вибирають для важких бетонних та кам'яних стін.
Фундамент для дачного будинку найважливіша частинажитлової присадибної споруди, що вимагає вкрай серйозного ставлення до свого вибору та облаштування. Будь-які помилки, скоєні цих етапах, є майже непереборними, а спроби виправлення недоліків – безуспішними. Практичний досвідпідтверджує, що дуже часто через дефекти фундаменту, що стрімко утворюються, доводиться зносити вже повністю відбудовані будинки.
Одним з основних факторів, що збільшує ризик допущення подібних помилок, є слабка поінформованість власника ділянки про те, які бувають фундаменти для дачних будинків, які особливості (переваги і недоліки) вони мають і на яких ґрунтах їх слід застосовувати. Розглянемо зазначені аспекти у цій публікації.
На початку слід уточнити, що всі різновиди несучих опорних конструкцій прийнято класифікувати за двома основними характеристиками, а саме – за ступенем їх заглиблення в ґрунт, а також за особливостями їх улаштування та способом спирання на поверхню землі.
Так, за рівнем заглиблення прийнято розрізняти такі типи фундаментів, саме:
Окрему та дуже небезпечну групу представляють т.зв. середньозаглиблені споруди, розташовані лише на рівні 0,5-1,2 м від поверхні грунту. На думку фахівців, застосування таких конструкцій не лише недоцільно, а й загрожує їх подальшим руйнуванням внаслідок неоднорідного промерзання ґрунту на зазначеній глибині. Навіть дрібнозаглиблені фундаменти для дачних будинків у цьому відношенні більш надійні, оскільки при промерзанні землі вони здатні лише трохи змінити висоту свого розташування. З огляду на цю особливість дрібнозаглиблені опорні споруди часто називають «плаваючими», т.к. будинок, встановлений ними, після промерзання грунту може трохи піднятися, і згодом повернутися у початкове становище.
Відповідно до особливостей своєї конструкції, а саме – за формою та способом спирання на поверхню землі – фундаменти для дачного будинку представлені такими типами, а саме такими, як:
Кожен із представлених типів конструкцій існують як свої специфічні переваги, і характерні недоліки. Спробуємо коротко вивчити особливості кожного типу та розглянути найпоширеніші варіанти їх застосування.
Стовпчасті фундаменти для дачного будинку - один з найбільш економічних варіантів опорних споруд, що зустрічаються в сучасне будівництво. Найчастіше до нього вдаються у тих випадках, коли в проекті та плануванні будинку не передбачено наявність підвалу ( цокольного поверху), а як стіни використовуються легкі каркасні конструкції (зроблені з колод, рубані, щитові/панельні).
Даний тип опорно-несучих споруд призначений, насамперед, для зведення легкого дачного будинку на заболочених і пучинистих ґрунтах, що промерзають на велику глибину. Однак він зовсім не придатний для будівництва житлового об'єктуна горизонтально рухомих ґрунтах, якими грішать ділянки з нерівним, проблемним рельєфом.
Серед об'єктивних плюсів стовпчастих фундаментів фахівці відзначають такі, як:
Мінусами, у свою чергу, є:
Стрічкові фундаменти для дачних будинків є широко поширеним варіантом опорно-несучих споруд, що використовуються при будівництві житлових малоповерхових об'єктів будь-якого типу, а також часто застосовуються при зведенні парканів і лазень. Фахівці виділяють два окремі різновиди подібних конструкцій, а саме – збірний та монолітний стрічковий фундамент. Перший різновид представлений бетонними або залізобетонними блоками, які підлягають складанню та скріпленню за допомогою цементу та арматури (товстого металевого дроту). Другий різновид (монолітний фундамент) виглядає як суцільна смуга із залізобетону, що проходить по всьому периметру майбутньої будови.
Збірний фундамент чудово підійде для будівництва невеликого котеджу, дачного будинку або лазні з цегляними/кам'яними стінами, тоді як монолітний рекомендується використовувати під будівництво більш легких конструкцій (наприклад, добротного дерев'яного будиночка). У даному випадкухід та можливості будівництва багато в чому будуть визначатися глибиною закладення опорно-несучої конструкції. Так, наприклад, легкі дерев'яні будівлі зазвичай будуються на дрібнозаглибленому фундаменті, а важкі монолітні будинки- на глибокозаглибленому, що спирається на дуже щільні шари ґрунту.
Стрічковий монолітний тип та його плюси:
Стрічковий збірний тип та його плюси:
Крім того, в обох випадках власник присадибної ділянкиотримує безперешкодну можливість збудувати на своїй дачі відмінний будинок, оснащений підвалом або цокольним поверхом.
Недоліки обох типів стрічкових опорних конструкцій:
Монолітні (плитні) фундаменти для дачних будинків є гратчастою або суцільною плитою, виготовленою з монолітного залізобетону або збірних залізобетонних балок, що перехрещуються. Цей тип опорних споруд придатний для будівництва дачних будинків на пучинистих, нерівномірно здавлюваних і просадних ґрунтах – зокрема глинисто-піщаних, з рівнем залягання ґрунтових вод на глибині не менше 1 м від поверхні землі. Нерідко плитні споруди називають «плаваючими» - зважаючи на їх здатність змінювати висоту свого положення після сильного промерзання ґрунту.
Переваги монолітного (плитного) типу:
Палеві фундаменти для дачних будинків придатні в тих випадках, коли проектом споруди передбачено передачу навантаження зі слабких ґрунтів на щільні шари ґрунту, розташовані на глибині. Це функціональне завдання виконують потужні палі з бетону і залізобетону, сталі або дерева, що йдуть глибоко в землю.
Переваги пальових конструкцій:
Буронабивні фундаменти (опорні конструкції на буронабивних палях) – це один із різновидів пальових споруд, який більшість фахівців вважає оптимальним варіантом щодо якості та ціни. Функцію опалубки тут виконує труба з азбестоцементу (довжиною не менше 2 м та діаметром 0,15 м), в якій встановлюють арматурний каркасі заливають внутрішній простір бетоном. Така технологія дозволяє знизити до мінімуму ризик т.зв. «морозного пучення» - специфічного явища, у якому спостерігається об'ємне розширення води, що у грунті, після його замерзання. Переваги та недоліки даних конструкцій є приблизно такими ж, що й у попередньому випадку.
Поряд з особливостями представлених вище типів опорно-несучих споруд у виборі оптимального рішення слід орієнтуватися і на такі важливі аспекти, як:
Зрозуміло, недосвідченій людині, яка планує займатися будівництвом дачного будинку своїми руками, не обійтися без допомоги професійних будівельників. Заручившись підтримкою знаючих людей при виборі та зведенні фундаменту, а також при здійсненні всіх необхідних розрахунків можна уникнути непотрібного ризику та помилок, наслідки яких передбачити неможливо.