Будуємо будинок своїми руками. Як швидко та якісно побудувати бюджетний будинок своїми руками: які матеріали та технології використовувати, що дозволить прискорити будівництво

Кожна людина хоче збудувати свій власний будинок, але навіть за наявності земельної ділянки або можливості придбати її порівняно недорого, багато хто вважає це нездійсненною мрією. А даремно!

Будівництво 3-х кімнатного індивідуального житлового будинку "під ключ" за невеликі гроші- це реально!!!

Отже, як же все-таки побудувати самий дешевий будинок ?

На вартість будівництва житлового будинку впливають три основні показники:

Архітектурно-планувальне рішення.

Планування будинку має бути компактним, функціональним, сучасним і максимально зручним. (Економія до 20%)

Конструктивне рішення.

Конструктивне рішення має бути простим, раціональним та без архітектурних надмірностей. (Економія до 10%)

Застосовуваний матеріал та робота.

Будівельні матеріали мають бути сучасними, а робота – високотехнологічною. (Економія до 40%)

Проект найдешевшого житлового будинку зі збільшенням до 6 кімнат.

Пропонуємо разом розглянути проект житлового будинку, який допоможе вирішити основну проблему – це значно знизити при будівництві його вартість.

Просте конструктивне рішення, З використанням сучасних будівельних технологій, дозволяє значну кількість робіт виконати самостійно. Як то кажуть: «Не боги горщики обпалюють», але навіть за використання найманих робітників, будинок, про який піде мова, будується бригадою з 2-х людина, що трохи збільшує його собівартість.

Все вищезгадане знижує вартість будівництва будинку майже вдвічі.

Крім того, такий будинок з часом за бажання можна трансформувати (збільшити) до 4-х, 5-ти або 6-ти кімнатного, при цьому, не порушуючи головних функціональних планувальних рішень.

Вартість будівництва будинку безпосередньо залежить від загальної площі, тому незважаючи на незначні розміри будинку (6 х 9м), в ньому розміщено три житлові кімнати, а площа вітальні (в якій ми проводимо більшу частину часу) становить 25,75 кв.м.

Давайте розглянемо процес будівництва найдешевшого будинку докладніше.

Архітектурно-планувальне рішення

Головний принцип планувальних рішень усіх житлових будинківзаснований на мінімальному співвідношенні загальної площі до корисної, при цьому планування має бути сучасним та зручним для проживання, простіше кажучи із загальної площі потрібно витягти максимум зручностей.

Загальна площа цього 3-х кімнатного будинку складає всього 54 кв. Однак корисна площа в яку входять усі житлові кімнати, кухня, санвузол, передпокій становить 52м/кв або 96,3% від загальної площі, тоді як звичайних будинкахі в квартирах ця цифра коливається в межах 70%.

Так, у цьому будинку тамбур поєднаний із передпокою, але т.к. він теплий це допустимо для будь-якої кліматичної зони Росії.

У будинку немає жодної комори, але на присадибній ділянціу вас згодом з'явиться гараж, госп. будівля або сауна, що і заповнить цю прогалину.

Поєднаний санвузол для квартир - річ небажана, однак у приватному будинку це можливо, т.к. при госп. будівлях у вас так само буде санвузол

Докладніше проект такого житлового будинку розглянуто у цій статті. Там же можна безкоштовно скачати проект житлового будинку, а точніше його планувальні та архітектурні рішення.

Конструктивне рішення

Просте конструктивне рішення будинку дозволяє додатково зменшити витрати на будівництво.

1. Ширина будинку становить у чистоті 6 м – що для перекриття цілком нормально і при цьому не потрібне будівництво додаткової капітальної стіни (відповідно до фундаменту та цоколя).
2. Планувальне рішення об'єднаної вітальні за загальноприйнятими традиційними світовими стандартами (на Русі - це була світлиця) дозволяє заощадити на відсутності перегородок та дверей між кухнею їдальнею та залом.
3. Ширина стін будинку становить 30 см (теплостійкість, залежно від кліматичної зони, регулюється при облицюванні «сайдингом» завтовшки додаткового утеплювача), відповідно зменшується ширина цоколя до 25см тобто в цеглу.
4. Всі перегородки в будинку гіпсокартонні, що не вимагає для них додаткових фундаментів, робляться вони за спрощеною технологією (докладніше в робочому проекті).
5. Покрівля двосхилий, без архітектурних та конструктивних надмірностей.

Зовнішній вигляд самого дешевого будинку- варіант №1

Зовнішній вигляд найдешевшого будинку з варіантом трансформації (збільшення площі)

Зовнішній вигляд найдешевшого будинку - варіант №2

Зовнішній вигляд найдешевшого будинку з варіантом трансформації – варіант №2

Робота та будівельні матеріали

Всім відомо, що «левову частку» у вартості будівництва будинку займає вартість робіт (приблизно 50%), тому необхідно використовувати найсучасніші високотехнологічні матеріали. Чому?

Це дозволить майже 90% робіт виконати самостійно, (т.к. усі нові технології розраховані на обивателя) та заощадити значну частину грошових коштів.

Причому гроші Ви можете витрачати (на будівельні матеріали) у міру їх надходження. Але якщо вони є в наявності або вам вдалося взяти кредит, цей будинок Ви можете побудувати самостійно (Ви і помічник).

Звичайно, при виконанні деяких видів робіт без фахівців не обійтися, але, як було вже сказано, це становитиме приблизно 10%.

Основні будівельні матеріали та їх вартість (у середньому по Росії)

1. Фундаменти - монолітні залізобетонні-35000р.
2. Цоколь і бетонне вимощення - цегляна кладка в 1 цеглу (250мм) - 12000р.
3. Стіни (300мм) - пінобетон, газобетон, газосилікат та ін. - 43700р.
4. Облицювання зовнішніх стін - вініловий сайдинг з утеплювачем і решетуванням - 26520р.
5. Покрівля та перекриття – дерев'яні ферми з покриттям металопрофілем по решетуванню, утеплювач, парогідроізоляція, ГКЛ – 54250р.
6. Вікна – металопластикові із встановленням – 30100р.
7. Перегородки, дверні блоки та внутрішнє оздоблення – ГКЛ (гіпсокартонні листи) зі звукоізоляцією, обклеювання шпалерами, пластиковими панелями-28500р.
8. Підлоги- бетонна підготовка, ламінат, ковролін та керамічна плитка – 29430р.
9. Водопровід та каналізація – сантехнічне обладнання, труби ПВХ-10000р.
10. Опалення – настінний котел двоконтурний; труби пластикові для гарячого водопостачання та опалення, алюмінієві радіатори- 45500р.
11. Електропостачання – 11000 грн.

РАЗОМ: 315000р.З урахуванням непередбачених витрат (10% від загальної суми) загальна вартість будівельних матеріалівскладає 347000 нар.

ВАЖЛИВО! Наведені вище ціни на будівництво житлового будинку були розраховані в 2010 році і на сьогоднішній день неактуальні. Найближчим часом подана інформація буде оновлена.

Календарний графік будівельних робіт (бригада з 2-х осіб)

1. Влаштування фундаменту – 3 дні
2. Зведення цокольної частини та чорнової підлоги – 3 дні
3. Кладка зовнішніх стін – 5 днів
4. Виготовлення, встановлення ферм, влаштування покрівлі – 3 дні
5. Встановлення дверних та віконних блоків у зовнішніх стінах – 1день
6. Облицювання сайдингом – 3 дні
7. Монтаж електропроводки – 1день
8. Облицювання несучих стін та підшивка стелі гіпсокартонними листами – 2 дні
9. Влаштування перегородок – 2 дні
10. Шпаклівка швів – 1день
11. Обклеювання шпалерами -2 дні
12. Встановлення дверних блоків – 1день
13. Влаштування підлог – 3 дні
14. Влаштування внутрішніх інженерних мережта встановлення сантехнічних приладів – 3 дні

Разом 32 робочі дні.

З урахуванням непередбачених робіт час будівництва складає 1,5 місяці.

Висновок:

Разом: загальна вартість будівництва найдешевшого будинку дорівнюватиме 350 т.р.

Але навіть якщо застосовувати повністю найману робочу силу, то ціна будинку збільшиться незначно, тобто. рівно на півторамісячну зарплату 2-х робітників, що в результаті буде набагато нижчою від вартості аналогічної 3-х кімнатної квартири.

Примусь поважати себе – зроби мрію реальністю!

ВАЖЛИВО!
Даний матеріал на сайті розміщено з інформаційною ознайомчою метою.
Проектна організація не займається будівництвом житлових будинків.

Витрати на будівництво будинку однієї й тієї ж площі можуть відрізнятися в два і більше разів.

Зменшити бюджет будівництва можна, якщо вкласти у цю справу власну працю, знання, енергію, таланти.

Не дорогий будинок не має бути:

• Дуже маленьким.Його розмір має відповідати потребам вашої родини.
• Незручним.Він повинен відповідати стилю життя вашої родини.
• Низької якості.Можна використовувати більш дешеві, але добротні традиційні рішення. Як правило, такі рішення виявляються легшими для виконання.

На чому можна заощаджувати

1. Серйозно заощадити можна за рахунок вибору проекту будинку, який повинен мати економічні рішення планування та конструктивних елементіввдома.

Архітекторів, які пропонують готові проектине цікавить вартість будинку. Їхнє завдання зачарувати забудовника красивим фасадомта продати проект.

Красива картинка діє як наркотик — забудовник будь-що вирішує будувати великий, складний і тому дуже дорогий будинок.

Проект не дорогого будинку одноповерховий будинокз двосхилим дахом на дрібно заглибленому фундаменті з підлогами по ґрунту. Загальна площа 123 м 2 . У будинку немає внутрішніх несучих стін. Горищне перекриття відсутнє - підвісна стеля кріпиться до кроквяних ферм даху. Кут нахилу схилів даху 20 о. Влітку житлова площазбільшується за рахунок великої, понад 20 м², повністю критої та захищеної стінами тераси, поз.13.

Проект недорогого будинку це:

Прямокутний у плані будинок з двосхилим дахом;
одноповерховий будинок без дорогого міжповерхового перекриття, сходів та численних вікон;
будинок без підвалу, тому що за його наявності витрати зростуть щонайменше на 30%;
будинок з низьким і ;
будинок без незвичайних елементів – еркерів, арочних вікон, тимпанів, колон, балконів, пілястрів, сходів, дворівневих приміщень, зимових садів;
дах із двома, у крайньому випадку, п'ятьма схилами (іноді цих скатів буває п'ятнадцять!). Кути, розжолобки, люкарни, мансардні вікна та безліч жерстяних елементів - такий дах може коштувати 40% витрат на будівництво;
зовнішні стіни, найпростіші у споруді;
вікна стандартного розміру;
проста внутрішня та зовнішня обробка стін;
традиційний фасад із цементно-вапняної штукатурки.

Проста форма будинку є втіленням сучасного архітектурного стилю Barn house. відмінною рисоюстилю є вишукана лаконічність, якої домагаються правильним виборомпропорцій, а також фактури та кольори зовнішньої обробки, що гармонують з навколишнім простором.

Присвятіть максимум часу та енергії вибору економічного проекту будинку.

Прочитайте статті, присвячені питанням вибору основних параметрів проекту:

2. На оздоблювальних роботах.Варіант «мінімум»: стіни з традиційною штукатуркою або на підлозі — ламінат, у ванній — проста сантехніка.

3. На матеріалах.Вибирати, закуповувати та доставляти матеріали на будівництво можна доручити підряднику будівництва – вам менше турбот. Але якщо хочете заощадити, візьміть цю роботу на себе.

Ви можете купити матеріали відомих торгових марокабо придбати ці матеріали місцевих або менш відомих виробників. Причому вони не поступатимуться за якістю першими, але ціна їх буде нижчою. Щоб заощадити та не помилитися у виборі, зберіть усю доступну інформацію про виробника, ціни на будівельному ринкуу вашому та сусідньому місті, а також відгуки про якість продукту.

Однак пам'ятайте основне правило ринку - якість коштує грошей.

Багато продавці дають сезонні знижкиз ціни на період, коли попит на будматеріали падає. Це зазвичай буває з листопада до лютого. Слідкуйте за цінами та купуйте дорогі матеріалив цей період.

З чого будувати будинок, з якого матеріалу?

СНиП 23-02-2003 пропонує проводити, роблячи відповідні розрахунки, оптимізацію оболонки будівлі.

Для різних конструкцій оболонок будинку (стін, перекриттів) розраховують загальну вартість будівництва. м 2поверхні стіни або перекриття, руб/м 2. Потім визначають витрати на опалення будинку, збудованого із застосуванням цих різних конструкцій оболонок. Для кожної конструкції знаходять термін окупності - період часу, за який окупляться витрати на будівництво.

У різних регіонах, залежно від вартості палива і будматеріалів, а також суворості клімату, отримують різні результати терміну окупності тієї чи іншої конструкції стіни або перекриття.

Якщо у Вас немає певних переваг з чого будувати будинок, дізнайтеся у місцевих проектувальників результати таких розрахунків. Виберіть варіант конструкції стін та перекриттів з найменшим терміном окупності витрат на будівництво у Вашому регіоні.

Розрахунки та практика будівництва показують, що в місцях із суворим кліматом чи (і) дорогим паливом вигідніше вкладати гроші у високоефективні утеплювачі.

У суворому кліматі чи при опаленні електрикою вигідно будувати двошарові стіниз тонким, але міцним, і тому відносно дешевим, що несе шаром ( , і т.п.) товщиною кладки 180-250 мм.і утеплювати їх досить товстим шаром ефективного утеплювача – 100-300 мм.

У районах з дуже суворою зимою у двошаровій стіні може виявитися вигідним кладку несучої частини виконати з менш міцних, але більш «теплих» блоків:газобетону, газосилікату, пінобетону або поризованої кераміки, щільністю 600 - 1200 кг/м 3. Таке рішення дозволить зменшити товщину шару високоефективного утеплювача, але через меншу міцність стінового матеріалу доведеться збільшити товщину стін.

Один квадратний метр каркасної стінимістить у собі максимальну кількість високоефективного утеплювача. Це мабуть найвигідніша конструкція стін з погляду окупності витрат на будівництво.

Каркасна стіна недорогого будинкудля суворого клімату:

• Між стійками каркаса плита мінераловатного утеплювача щільністю не менше 45 кг/м 3товщиною 100-200 мм.
• Зовні плити утеплювача з екструдованого пінополістиролу (ЕППС) або пінопласту або фасадні плити з мінеральної вати щільністю не менше 125 кг/м 3товщиною 40 - 100 мм.

Однак, каркасний будинок має, які подобаються не всім забудовникам.

Будинок з каркасними стінами вигідно будувати та в районах з менш суворою зимою. Зовнішній шар утеплювача на каркасній стіні в районах з більш м'яким кліматом не можна робити.

У районах з м'якою зимоюменш дорогими виходять будинки з легких, теплої поризованої кераміки або без додаткового утепленнята товщиною кладки не більше 510 мм.

Дерев'яні стіни з бруса або колоди в більшості кліматичних зон не забезпечують сучасних вимог до теплозбереження. Дерев'яні стіни будинків для цілорічного проживання потребують додаткового утеплення.

У коментарях, будь ласка, обґрунтуйте свій вибір: дешевше, тепліше, довговічніше та інше.

Ще статті на цю тему:

Побудувати власний будинок своїми руками цілком реально. Однак будівництво заміського приватного будинку – досить непросте і трудомістке заняття, що потребує чимало часу, сил та коштів. Для зручності весь процес будівництва нового житла ділиться на певні етапи робіт, кожен з яких має свою специфіку.

Поговоримо про етапи будівництва приватного будинку своїми руками

Етап перший вибираємо місце

Вибираючи ділянку для будівництва свого майбутнього будинку, перш за все треба мати на увазі геологічну складову цього місця. Серед іншого необхідно правильно заміряти рівень залягання ґрунтових вод визначити структуру ґрунту, інакше надалі можна зіткнутися із серйозними неприємностями типу просідання фундаменту. Знати глибину залягання води дільниці тим паче важливо, оскільки від цього чинника залежатиме планування робіт із буріння свердловини (у разі потреби).

Етап другий розробляємо проект будинку

Скласти грамотний проект будівельних робіт можна і власноруч, але надійніше закликатиме на допомогу професіоналів, які мають відповідну кваліфікацію для проведення проектної роботи. Не забувайте – те, як буде складено проект, надалі впливатиме на перебіг усіх робіт із будівництва будинку. Тому проект має бути близьким до ідеалу, інакше вам точно не вдасться уникнути зайвих фінансових витрат та інших неприємних сюрпризів.

Етап третій заливаємо фундамент

Етап шостий встановлюємо вікна і двері робимо зовнішню обробку

Встановлення вікон та дверей не такий складний процес, яким багато хто його уявляє. В даний час на піку популярності пластикові вікнаТак цей варіант довговічний і надійний. Крім того, процес установки таких вікон досить простий. При виконанні зовнішнього оздоблення будинку перевагу найчастіше віддають сайдингу, термопанелям або декоративному каменю.

Етап сьомий: проводимо електрику та комунікації

Для того, щоб грамотно налагодити систему комунікацій, варто звернутися до професіоналів. Для них не важко буде зробити попередню оцінку ландшафту і підказати вам оптимальні способиреалізації ваших задумів. Після цього слідує закупівля необхідних будматеріалів та роботи з підведення води, світла та каналізації. Очевидний, але дуже важливий нюанс: види робіт повинні здійснюватися виключно відповідно до прийнятих технічних норм і стандартів.

Етап восьмий влаштовуємо опалення в будинку своїми руками

Для облаштування опалювальної системи у приватному будинку вільно використовується весь спектр елементів, розрахованих на стандартний рівеньнапруги 220 вольт. Дуже важливо, щоб все опалювальне обладнання оптимально відповідало даній споруді потенційної площі обігріву. Відхилення від існуючих норм у даному контекстінеприпустимо.

В даний час дуже популярний варіант обігріву будинків за допомогою інфрачервоних панелей, які розраховані на стандартну напругу і здатні при цьому обігрівати приміщення з великими площами.

Етап дев'ятий виробляємо внутрішнє оздоблення

Внутрішнє оздоблення – це фінальний етап. За внутрішнім оздобленням маються на увазі роботи з облагородження приміщень житла та надання їм необхідного вам виду. Вибір матеріалів цієї мети величезний. Тут головним завданням стане грамотний підбір кожного елемента у контексті загальних характеристикта стилістики будинку. Головним чином увагу варто приділити зовнішньому вигляду стелі, підлог та стін.

Багатьох останнім часом цікавить будівництво приватних будинків та котеджів своїми руками – такий варіант набирає популярності, оскільки є найбільш практичним і при цьому цілком реальним. Можна збудувати весь будинок від фундаменту до даху своїми руками, не вдаючись до допомоги фахівців: для цього, звичайно, необхідна допомога, але обійдеться вона в рази дешевше, ніж будівництво на замовлення. Що стосується каркасного будинку, то правильний монтаж та дотримання технологій дозволяють зібрати його максимально стислі термінита використовувати недорогі матеріали.

Швидкомонтовані будинки привабливі тим, що при готовому фундаменті поставити сам будинок можна дуже швидко. Наприклад, будівництво каркасного будинку своїми руками, силами двох людей, можливе за місяць без поспіху. І це — якщо з будівництва беруть участь недосвідчені працівники, які тільки вміють, що тримати в руках молоток. Все тому, що складання відбувається крок за кроком: регулярне повторення нескладних дій. Важливо знати, як правильно збирати кожен вузол. Маючи інструкцію, розуміючи принцип будівництва, каркасний будинок самостійно може зібрати будь-хто.

Не менш привабливо каркасне будівництвотим, що можна обійтися мінімальними витратами. Скільки потрібно грошей на будівництво залежить від розмірів будинку, від використовуваних матеріалів (вид і сорт деревини, оздоблювальні матеріали). Але в будь-якому випадку це одна з найдешевших методик. (

Дерев'яні каркасні будинки не єдині. Є регіони, де деревина — розкіш. Там ставлять При тому, що метал сьогодні недешевий, все одно виходить відносно недорого.

Ще один момент. Багатьох цікавить, чи можна залишати недобудованим каркасний будинок, і якщо можна, то на якихось етапах. Відповідь – можна, і перший етап відомий усім: залишають зимувати готовий фундамент. Ще можливі варіанти зимівлі у такому вигляді:

• фундамент + каркас + дах (без підлоги);
• фундамент + каркас + дах + зовнішня обшивка ОСП + вітрозахист;
• фундамент + каркас + дах + зовнішня обшивка ОСП + вітрозахист + змонтовані та утеплені підлога та стеля + перегородки.

З вікнами та дверима залишати на зимівлю без нагляду небезпечно. В інших випадках відстрочка завершення будівництва навіть непогано: деревина просохне. Взимку, як правило, низька вологість та сушіння йде активно. Заодно виявите всі одвірки у вже змонтованій частині.

Після заливання паль встановлюється (ростверка), в неї укладається та в'яжеться арматура. Поздовжні прутки з'єднуються із загнутими випусками арматури зі паль. На цьому етапі у стрічці залишають отвори для підведення комунікацій та (вставляйте відрізки пластикових трубупоперек стрічки).

До стрічки фундаменту згодом кріпиться обв'язувальний брус. Для його монтажу у стрічці закріплюються шпильки. Встановлюються вони з кроком 1-2 метри. Від кожного кута в обидві сторони відступають по 30 см. Тут шпильки обов'язкові, решта залежно від габаритів будинку, але не рідше ніж через 2 метри. Врахуйте, що саме шпильки пов'язують каркас будинку із фундаментом. Тому краще поставити найчастіше. І ще: якою б короткою не була стіна, шпильок має бути не менше двох.

Коли все готове, заливається бетон.

Після заливання бетону, щоб він не сох, а набирав фортеці, його краще вкрити поліетиленом (дивіться на фото). Якщо температура після заливання фундаменту тримається в межах +20 ° C, приблизно через 3-5 днів можна продовжувати будівництво. За цей час за таких умов бетон набере понад 50% своєї міцності. З ним можна працювати вільно. При зниженні температури термін значно збільшується. Так при +17 ° C чекати потрібно вже близько 10 днів.

Крок 2: Нижня обв'язка та підлога

Щоб деревина каркасу не тягла вологу з бетону, необхідна гідроізоляція фундаменту. Найнадійніше це зробити бітумною мастикою. І краще – у два шари. Також можна використовувати рулонну гідроізоляцію. Дешевше за руберойд, але він з часом ламається. Більш надійним є гідроізол або інший подібний сучасний матеріал.

Можна промазати ростверк раз мастикою, а зверху розкотити гідроізол. Ще варіант для відсічної гідроізоляції під каркасний будинок - два шари гідроізолу, промазані мастикою: чим ближче знаходиться підземні води, тим ретельнішою повинна бути гідроізоляція.

Перший шар - рідка гідроізоляція, Поки вона не висохла, можна на неї приклеїти шар рулонної

Потім укладаються лежні - дошки розміром 150*50 мм. Вони повинні бути сухими, просоченими біозахисними та антипіренними складами. Край лежання вирівнюється із зовнішнього краю фундаменту. У необхідних місцях під шпильки свердляться отвори (діаметр отвору на 2-3 мм більший за діаметр шпильки). Потім укладається друга дошка. Її кладуть так, щоб перекрити стик першого ряду. Виходить замок.

Друга дошка укладається так, щоб стики перекривалися.

Взагалі, можна укласти один брус 100-150 см, але ціна його набагато вища, ніж двох дощок, які в сумі дають таку ж товщину, а правильно скріплені дві дошки мають велику здатність, що носить, правда на їх укладання йде більше часу. Щоб вони працювали як єдиний брус, їх збивають цвяхами з кроком 20 см у шаховому порядку.

Ставимо обв'язування та лаги

Наступний етап - встановлення та монтаж лаг. Це самі дошки 150*50 мм, поставлені на ребро. Вони кріпляться двома косими цвяхами (9 см) у торець до дошки обв'язки, по два цвяхи праворуч і ліворуч до лежня. Так кожна лага з обох боків.

На фото видно, що перша лага встановлена ​​близько до другої — краще передається навантаження на фундамент. Її встановлюють по другому краю лежання. Крок установки - 40-60 см. Залежить від довжини прольоту і перерізу використовуваного піломатріалу: чим більша довжина, тим менше крок.

Якщо лаги виходять довгі, і є поперечна балка, як на фото вище, щоб лаги не поїхали над поперечною балкою набиваються перемички. Вони по довжині дорівнюють кроку установки лаг за вирахуванням подвоєної товщини дошки: якщо крок лаг 55 см, товщина дошки 5 см, то перемичка буде 45 см завдовжки.

Утеплення та настил підлоги

Після того як основа під підлогу підлоги змонтована, настає час для утеплення підлоги. Його можна робити по-різному, із різними матеріалами. Покажемо економ-варіант — із плитами пінополістиролу щільністю 15 кг/м3 (можна більше, менше — ні). Він, звичайно, неекологічний, але єдиний не боїться вологи і може монтуватися без чорнової підлоги. Розрахункова товщина утеплювача - 150 мм, укладаються два шари: один 10 см, другий 5 см. Шви другого шару не повинні збігатися зі швами першого (зсуваються).

Для початку нижнього краю лаг набивається черепний брусок 50*50 мм. Він утримуватиме пінопласт.

Пінопласт нарізається звичайною ножівкою. Полотно можна взяти по дереву – ріжеться швидше, але виходить рваний край або по металу – йде повільніше, але край рівний. Нарізані плити укладаються у два шари, шви перекриваються. Потім по периметру проклеюються герметиком для забезпечення гідроізоляції.

Далі настелити чорнову підлогу з дощок, вирівняти його та поверху настелити фанеру (краще ФСФ 5-6 мм). Щоб чорновий настил із дощок не перекосив, укладайте дошки перемежуючи напрямок хвилі. Якщо глянути на поперечний зріз дошки, річні кільця йдуть півколом. Так от, потрібно щоб дуга то дивилася вгору, то вниз (дивіться фото).

Можна обійтись без настилу з дощок. Тоді товщина фанери повинна бути не менше 15 мм. Вважайте що вигідніше у вашому регіоні та обирайте.

У будь-якому випадку листи повинні укладатися в розбіжність - шви не повинні збігатися (як у цегляну кладку). Ще не варто забувати між листами фанери залишати зазор 3-5 мм для компенсації зміни розмірів при зміні вологості.

Фанера кріпиться на шурупи 35 мм завдовжки (краще білі — менше шлюбу) по периметру з кроком 12 см, усередині в шаховому порядку з кроком 40 см.

Крок 3: Каркасні стіни

Є два способи: збирається каркас стіни (усієї або частини залежить від розмірів) на підлозі, потім піднімається, виставляється і закріплюється. Іноді при такому способі прямо на підлозі кріплять OSB, ГВЛ, фанеру із зовнішнього боку каркасу: жорсткість виходить більше. Цю технологію називають каркасно-щитовою або «платформою». За таким принципом переважно працюють заводи: вони будують у цеху готові щити за проектом, привозять на ділянку і там лише монтують. Але каркасно-щитове житлове будівництво можливе і своїми руками.

Другий спосіб: збирається все поступово, за місцем. Прибивається брус нижньої обв'язки, виставляються кутові стійки, потім проміжні, верхня обв'язка і т.д. Це та технологія, яка називається « каркасове домобудування» або «Баллун».

Який із них зручніший? Дивлячись скільки людей працює і чи є можливість хоча б періодично залучати помічників. На підлозі працювати швидше і зручніше, ніж стрибати незліченну кількість разів вгору/вниз по драбині. Але якщо секцію зібрано велику, то підняти її навіть удвох буде важко. Вихід - або звати помічників, або розбивати каркас стіни на невеликі сегменти.

Крок встановлення та переріз стійок

Кутові стійки повинні бути 150*150 мм або 100*100 мм залежно від навантаження та необхідної ширини утеплювача. Для одноповерхового каркасного будинку достатньо 100 мм, для двоповерхового – не менше 150 мм. Проміжні стійки по глибині такі ж, як кутові, які товщина — щонайменше 50 мм.

Крок установки стійок вибирається з урахуванням навантаження, але реально його частіше вибирають виходячи з ширини утеплювача. Якщо утеплюватимете мінеральною ватою в рулонах або матах, попередньо дізнайтеся реальну ширину матеріалу. Просвіт між стійками повинен бути на 2-3 см менше ніж ширина утеплювача. Тоді відходів майже не буде, зазорів та щілин, через які йтиме тепло – теж. Щільність установки утеплювача в каркасниках - основний момент, адже тільки він служитиме захистом від холоду. Щонайменше порушення призведе до того, що в будинку буде холодно. Тому до вибору утеплювача та його установки потрібно поставитися з повною увагою.

Кріплення стійок можливе декількома способами: дерев'яними нагелями, з врубкою або на куточки. Врубка в дошку нижньої обв'язки має бути не більше ніж на 50% її глибини. Куточки кріпляться із двох сторін. Кріплення нагелями - стара технологія, але складна у виконанні: вистругують довгі нагеля, навскіс через стійку і брус нижньої обв'язки свердлять отвір, в нього вбивається дерев'яний шип, надлишки якого обрізаються. Він добре працює, якщо деревина використовується суха. Якщо ні — можливе всихання та втрата жорсткості кріплення. Встановлення на посилені куточки набагато простіше.

за канадської технологіїбалки, до яких кріпляться вікна та двері, роблять подвійними. Навантаження тут більше, отже і опора має бути потужнішою.

Посилені стійки біля вікон та дверей – необхідність. Тільки так каркасний будинок, збудований своїми руками, буде надійним.

Укоси чи розкоси

Якщо зовнішня обшивка планується з плитного матеріалу високої міцності - ОСП, ГВЛ, ГВК, фанера - укоси ставлять тимчасові та зсередини приміщення. Вони потрібні для вирівнювання та підтримки геометрії доти, доки не прикріплена зовнішня обшивка. Міцності цього матеріалу вистачить для створення необхідної жорсткості конструкції.

Якщо ж обшивка планується набірна — із вагонки тощо. установка постійних укосин обов'язкова. Причому кращий варіант— не ті, які ставлять на кілька стояків, а по чотири невеликі штуки на кожну: дві зверху та дві знизу (як на фото внизу).

Зверніть увагу, на фото вище стійки збірні: дві дошки збиті разом цвяхами протягом усього в шаховому порядку. Такі стійки мають ще більшу несучу здатність, ніж цілісні, коштують менше. Це реальний спосібзнизити витрати на будівництво без втрати якості. Але зростає час на будівництво: цвяхів доводиться забивати багато.

Кути каркасного будинку

Найбільше питань виникає під час будівництва кутів. Якщо поставити брус у кутку, то жодних складнощів начебто немає, крім тієї, що кут виходить холодним. У регіонах із нетривалою та м'якою зимою це не проблема, а вже в середній смузі Росії потребує якогось рішення.

Є кілька способів, як зробити кут каркасного будинку теплим. Усі вони показані на схемах, наочніше.

Після збирання каркаса найчастіше зовні його обшивають ОСП, фанерою або іншим подібним матеріалом.

Крок 4: Перекриття

Балки перекриття спираються на брус верхньої обв'язки. Є кілька способів кріплення:

• на опорні сталеві кронштейни;
• на куточки;
• з врізанням;

Врубка - глибина пропилу не повинна перевищувати 50% товщини бруса верхньої обв'язки. Зверху забивається двома цвяхами, які мають увійти в обв'язування не менше ніж на 10 см. Куточки - звичний метод. Можна використовувати посилені, але не обов'язково Перфоровані скоби - форма може бути різною

Розміри балок, крок їхньої установки залежать від того, що буде зверху. Якщо другий житловий поверх або перетин береться більше, крок робиться менше: щоб підлога не прогиналася. Якщо зверху тільки покрівля та горище передбачається нежитловим — це зовсім інші розрахунки та розміри.

Якщо добудовується другий поверх, перекриття обшивають чорною підлогою другого поверху. Так працювати над створенням другого поверху каркасного будинку буде простіше. Його складання нічим не відрізняється від будівництва першого. Хіба що тим, що всі пиломатеріали доводиться затягувати на другий поверх.

Крок 5: Кроквяна система та покрівельний матеріал

При розробці проекту будинку за каркасною технологією найбільш популярними є або . Їхній пристрій нічим не відрізняється. Ті самі принципи та розрахунки. Єдине обмеження стосується ваги покрівельного покриття: це має бути легкий матеріал, навантаження від якого можуть витримати дерев'яні балки та перекриття.

Для фіксації крокви в заданому положенні до того, як набили решетування, використовувалися тимчасові укосини

Ще одна відносно недорога технологія

Крок 6: Утеплення

Утеплювати каркасний будинок можна будь-яким із наявних на ринку матеріалів з відповідними характеристиками. Усі вони неідеальні, але всі проблеми мають стандартні рішення.

Найбільш популярним утеплювачем для каркасних стінє базальтова вата. Вона випускається у вигляді рулонів або матів різної густини. Встановлювати в стіни зручніше мати: вони щільніші і добре самі тримаються за рахунок сили, що розпирає. Для цього, як казали вище, їх розміри повинні бути на 2-3 см більші за відстань між стійками каркаса. Мати, звичайно, додатково фіксуються спеціальним кріпленням, але працювати зручніше, ніж з м'яким рулоном.

Мінеральна вата має високі теплоізоляційні характеристики, непогана звукоізоляція. Але є й солідний недолік: вона боїться намокання і її необхідно з усіх боків захищати не лише від вологи (дощу), а й від проникнення пари. Тому з боку приміщення вона закривається шаром пароізоляційної мембрани, яка не дає парам проникнути всередину.

З боку вулиці теплоізоляція з мінеральної вати закривається ще однією мембраною, але іншого типу з іншими характеристиками: гідро-вітрозахисна паропроникна мембрана. Вона не продувається, з боку вулиці не пропускає вологу в рідкому та газоподібному стані, а з утеплювача пари виходити можуть: одностороння паропроникність. Після встановлення утеплювача залишаються лише оздоблювальні роботи. Власне, все, будівництво закінчено.

Тепер ви знаєте, як побудувати каркасний будинок. Деталізація деяких процесів далеко не повна, але загальна послідовність збирання у вас є. Можливо, вам допоможуть ще відео від професійного тесляра, який десятиліття займається будівництвом каркасних будинків (дивіться нижче).

Відео інструкції з монтажу каркасних будинків

Це три відео чудового тесляра Ларрі Хона. Кожен із них тривалістю більше години. Дуже докладно розписано технологію будівництва каркасного будинку по готовому фундаменту.

За цією інструкцією самостійне зведенняможливо без запитань: коментується і пояснюються всі етапи будівництва каркасного будинку та дрібниці, аж до того, які цвяхи, якої довжини, скільки штук з яким кроком забивати в кожному вузлі. Демонструються основні проблеми, які можуть виникнути та методи їх виправлення. Якщо ви вирішили зводити каркасний будинок своїми руками, не пошкодуйте часу - подивіться фільм. Вам багато стане зрозуміліше.

Перша частина - нижня обв'язка та підлога.

Друга частина відео - пристрій та складання каркасних стін.

Третя частина — зведення даху каркасного будинку.

Якщо ви все ще сумніваєтеся, чи варто будувати каркасний будинок, це напевно тому, що чули, що це погана технологія, що у нас вона не працює. Є така думка. Але ґрунтується воно на тому, що в канадські та американські каркасні будинки ставлять із сухого лісу, вологістю. трохи більше 20-22%. У наших умовах з тартак привозять деревину майже природної вологості, а це аж до 60%. Тому вдома веде та крутить, вони стають холодними.

Але якщо ви будинок зібралися зводити своїми руками, що завадить вам використовувати суху деревину? Камерної сушки вона коштує дорого, різниця за куб виходить дуже пристойною - майже вдвічі. Але склавши деревину на ділянці у вентильовані штабелі її за рік можна висушити до тих же 20-22%. Просочувати чи ні перед просушуванням біозахистом ви вирішите самі. Суха деревина не гниє і не пошкоджується грибками, але від комах її бажано просочити біозахистом.

Приклад такої думки у відео. З поясненням, чому погана технологія…

Охочих оселитися за містом чи у невеликому населеному пункті все прибуває. У мегаполісах душно, морально і фізично, від повітря, що вдихається, і сторонніх шумів. Хочеться якщо не зовсім виселитися, то обзавестися куточком відпочинку на природі. Надлишком коштів ми, як відомо, не страждаємо, тож постає завдання: як звести будинок недорого? У приватному будинку більше доведеться клопотати по господарству і утримання його обійдеться дещо дорожче, ніж оплата комуналки за міську квартиру рівної площі, але здоровий спосіб життя того вартий. А якщо завести хоча б невеликий присадибний садок-огород з теплицею, то, не надриваючись, індивідуальне житло можна зробити взагалі прибутковим.

Чи дешево швидко?

Приватний житловий будинок бюджетного цінового сегмента може бути зручним, теплим, надійним. А якщо руки ростуть як треба і є бажання прикласти їх правильно, то і виглядати солідно, див. Проте збудувати будинок дешево це ще не все. Народу на Землі вже майже 7,5 млрд., і все прибуває. «Кулька» наша не гумова, тому розраховувати на те, що податки на нерухомість та орендна плата за землю згодом якось там зменшаться, було б просто наївно.

Отже, найдешевший будинок не обов'язково той, будівництво якого обійдеться дешевше: вибираючи матеріал для дому (див. далі), проект тощо, потрібно обов'язково пам'ятати подальші експлуатаційні витрати. Особливо якщо будівництво ведеться в кредит, починати віддавати який потрібно відразу ж. Тобто, велике значеннянабуває терміну від початку будівництва до готовності будинку до заселення: поки йде будівництво, буде не до дослідження додаткових доходіва платити за колишнє житло треба і чергову кредитну виплатувийми та поклади.

Висновок очевидний:задумавши будуватися, перш за все прикидаємо - а скільки проїмо, поки будинок не буде готовий цілком? Цей момент може виявитися істотним навіть для досить досвідченого будівельника, якщо потрібно вирішити – будуватися своїми руками або доручити якийсь із етапів будівництва сумлінному підряднику з налагодженим виробництвом та добре оснащеним технічно. Економія від розумного розподілу готівкових та/або доступних коштів за етапами готовності будинку (див. далі) на підрядні та власноручні роботи може істотно перевищити всі інші можливі її статті і точно набагато полегшить і спростить вибір основного конструкційного матеріалу будинку і його фундаменту.

Що таке бюджетний будинок?

Бюджетним вважатимемо будинок, будівництво якого до повної готовності (див. далі), але без опалювально-варильних та сантехнічних приладів обійдеться в 10 000 руб. за 1 кв. м загальної площі або менше. Будинок на 100 квадратів загальних у разі обійдеться до 1 млн. крб. або прибл. $18 000за сьогоднішнім курсом (2019 р.). У певних місцевих умовах можливе здешевлення будівництва до 5500-6000 руб. за квадрат; якщо будуватися повністю своїми руками не поспішаючи лише за свої; якщо є недороге колишнє житло, то можна вкластися в 4500 руб. за квадрат, але дешевша це вже фікція, хто б чого б не обіцяв. Гарних підрядників на 3000 руб. за квадрат ще можна знайти, але під ключ, а на доведення будинку до повної готовності потрібно ще як мінімум стільки ж.

Примітка:наведені цифри, як і подальші в цій статті середні за РФ. Тут доречно згадати старовинний анекдот, який зараз переінакшений чи не в усіх країнах: дворянин обжирається м'ясом, селянину тільки на хліб вистачає. У середньому на двох вони їдять м'ясний пиріг. Так що остаточно дивіться ціни у себе - дати повний їх огляд в одній публікації неможливо, і назавтра після виходу її у світ ситуація на ринку може змінитися. Ми ж тут даємо переважно інформацію, як технічними та організаційними заходами побудувати будинок дешево та швидко не на шкоду його якості.

Про поверховість

Проблему податків та земельної орендиМожна значною мірою вирішити, по-перше, побудувавши будинок двоповерховим, що дасть економію на платі за землю. Деяке упередження проти верхніх поверхів у індивідуальних будинкахзалишилося з радянських часів, коли будуватися приватно більш ніж на 1,5 поверхи було найсуворіше заборонено. Будувати бюджетний 3-поверхівок сенсу вже немає:на сходову клітку доведеться віддати дуже багато корисної площі, і посилити стіни 1-го поверху, що набагато ускладнить, подовжить і здорожить роботу. А в 2-поверхівці сходи на 2-й, спальний поверх можуть вести прямо з вітальні або передпокою/холу.

По-друге, податок на нерухомість можна також значно скостити самому на цілком законній підставі, виконавши спальний напівповерх у вигляді сибірської мансарди. Схема фронтону каркасного житлового будинку з мансардною сибірською дана на рис. праворуч. Будинки з сибірськими мансардами не всім подобаються через гранований дах, але насправді вони економні та зручні, а в бюджетному будівництві не до вишуканих архітектурних рішень. Для бюджетного каркасного будинку (див. далі) сибірська мансарда практично єдина можливість збільшити його фактичну поверховість.

Примітка:для будинку з піно-або газоблоків існує ще одна нетривіальна можливість збільшення його житлової площі без суттєвого збільшення оподаткування та земельної оренди, див. далі. Цей фактор може виявитися вирішальним у регіонах, де 2-х і більше поверхове. індивідуальне будівництвозаборонено через природні умови, напр. у місцях сейсмічно небезпечних або на вічній мерзлоті.

Етапи готовності будинку

Під етапом (стадією) готовності житлового будинку до заселення мається на увазі цілком закінчений цикл/комплекс будівельних робіт, після якого споруда може очікувати початку наступного етапу деякий певний або невизначений тривалий час. Технологічна перерва між етапами найчастіше необхідна, на усадку конструкцій попереднього циклу, але іноді (див. далі) неприпустима або можлива тільки в теплу суху пору року. Роботи на наступному етапі будівництва можуть проводитися як самостійно, так і підрядом від того ж чи іншого підрядника незалежно від того, яким чином був виконаний попередній. Етапи доведення до готовності бюджетного житлового будинку такі:

• Нуль, чи нульовий цикл – фундамент закладено, набрав щонайменше 75% міцності і розрахункову осадку. Це найбільш відповідальний, складний та трудомісткий етап, на якому найчастіше виявляється доцільним найняти дослідну бригаду за підрядом. Техперерва перед слідом. етапом необхідний у будь-якому разі.
• Коробка – стоять стіни з отворами під вікна та двері, накриті дахом. Також зведені всередині несучі перегородки. Комунікації підведено, але поки що заглушено. Обов'язкова техперерва потрібна тільки для важких (цегляних, кам'яних, бетонних) будівель, на їхню власну усадку. У бюджетному будівництві етап коробки як такої найчастіше не виділяється, а для будинку із СІП-панелей взагалі виключається.
• Під ключ – двері та вікна на місці, коробка встоялася. Будинок може перезимувати до кількох разів. Можливо, також настелена підлога, але комунікації не розведені, внутрішньої обробки та утеплення немає. Улюблена принада надмірно хитромудрих підрядників «на дешевизну», так що на цьому етапі потрібно особливо ретельно прорахувати, скільки піде собі на проїдання на час виконання інших робіт, а також їх вартість, і зіставити з ціною доведення будинку до повної готовності працівниками по найму.
• Повна – комунікації розлучені, стаціонарні побутові прилади на місцях та готові до використання. Внутрішнє оздоблення зроблено, але зовнішнього та утеплення може бути не передбачено умовами договору (див. нижче). Кухня, ванна та котельня/топкова повністю обладнані, можна готувати, митися, запускати котел та опалюватись. Залишається завезти та розставити меблі, постелити килими, розвісити штори, картини, розставити дрібнички тощо, щоб у будинку можна було жити – не тужити.

Про підрядників

Добросовісний підрядник, по-перше, має бути належним чином оформлений юридично – як ІП, ТОВ тощо; відповідно, має одразу ж, без нагадування, пред'являти замовнику пакет документів, що підтверджують держреєстрацію. Особливих ліцензій на звичайні будівельні роботи не потрібно, достатньо професійних посвідчень («корочок»; нині – карток) працівників-виконавців.

По-друге, замовнику має пропонуватись договір на папері. Оферта (публічний типовий) чи індивідуальний, неважливо, головне, там мають бути чітко прописані права та обов'язки сторін. По-третє, там же має бути зазначений гарантійний термін на даний етап (етапи) робіт та умови дотримання гарантійних зобов'язань.

Хороші підрядники на "бюджетку" дають гарантію 2-5 років. Менше не можна через техперерви. Більше сумління теж не можна, т.к. місцеві умови експлуатації будівлі можуть змінитися на гірший бік. Їх можна врахувати («закластися» конструктивно), застосувавши дорожчі матеріали та технічні рішення, але це буде не бюджетне будівництво.

Про прибудови

У популярних джерелах та проспектах підрядників собі на думці можна зустріти рекомендації, що супроводжуються ескізними (без прив'язки до місця) проектами: мовляв, будуємо спочатку будинок 6х9 зовсім дешево, а потім у міру накопичення коштів прилаштовуйте до нього ще кімнати. вихідне плануваннядозволяє), поки дітям-онукам не залишиться величезний особняк. Такий підхід докорінно невірний.

Будь-який, хоч трохи знайомий з будівництвом, знає, що прибудова житлової будівлідо існуючого - складне і не завжди здійсненне технічне завдання. Перше, старий фундамент вже цілком осел, а новий дасть розрахункову усадку тільки під вагою конструкції. Тобто, прибудову не можна одразу приєднувати наглухо до основної будівлі, потрібно чекати, чи не підуть тріщини, і закладати їх. У розхожому рунеті загальнодоступну інформацію про прибудови до існуючим будинкамзнайти важкувато; можете пошукати невелику, але тямущу книжечку д-ра. техн. наук Ференца Сегі «Як уникнути помилок під час будівництва індивідуального будинку».Був російський переклад, М., Будвидав, 1987. Курйозно – коштувала ця книжечка тоді аж 90 коп. радянських.

Третє, навіть якщо гумовий будинок на карданному підвісі, дозволяти йому з року в рік колихатися і гойдатися в такт сезонним рухам грунту неприпустимо. Під будинком, зведеним на правильно вибраному та закладеному фундаменті, утворюється свого роду віртуальна (невидима) тепла «яма», в якій ніколи не буває нижче за нуль; вимощення навколо будинку розширює її в сторони. Прибудова до будинку може порушити тепловий баланс, що встановився, у несучому грунті, що загрожує аварійністю вже основної будівлі. Тому сумлінні підрядники однією з умов гарантії виставляють – жодних неузгоджених із ними прибудов.

Гараж у будинку, або роль планування

Один із способів отримати недорогий відносно готівкової житлової площі будинок для постійного проживання- Збудувати будинок на загальному фундаменті з гаражем. Можливо це лише для будинків із негорючих матеріалів; щодо бюджетних – піно- та газоблочних, інакше пожежники не дадуть затвердити проект або узаконити самобуд.

Однак просто прибудовувати гараж до будинку, як ліворуч на рис., особливого сенсу немає, це майже нічого не дасть для економії витрат на будівництво та подальше утримання будинку. Потрібно запровадити гараж типового розміру 4Х7 м посередині в конструктивну схему будинку, врахувавши слід:

1. ставити гараж на цоколь нема чого, адже тоді доведеться городити до нього під'їзний пандус;
2. висота стелі в гаражі допустима 2,5 і навіть 2,2 м, менше просто не можна;
3. дуже бажано мати вхід у гараж з дому, але тоді він допустимо тільки з передпокою/холу і повинен бути з паронепроникними вогнестійкими дверима.

У такому випадку плита перекриття гаража послужить підлогою півтора поверху, менш оподатковуваного, але цілком просторого. Приклад такого роду планування див. на рис. Коефіцієнт використання площі там не дуже, зате зручностей чимало:

• Полуторная надбудова – не прибудова, якихось особливих заходів щодо її спорудження на існуючому усталеному будинку не потрібно, тобто. надлаштуватись над гаражем можна і потім, у міру розростання сім'ї.
• Сходи на півторний поверх виходять невисокими і без особливих складнощів вписуються в існуючий хол.
• Опалення гаража влаштовується без проблем, причому економно, т.к. він трохи підігрівається від холу та кухні.
• У вестибюлі 1,5-го поверху під стелею чудово розміщується напірний бак автономного водопроводу; туди ж можна перенести вбиральню, збільшивши площу вітальні та санвузла.
• Оскільки підлога спальні деякою мірою підігрівається, у свою чергу, від гаража, її можна і в суворому кліматі зробити з французьким вікном.
• Одна стіна підвалу спільна з гаражем. Комунікації заведено, природно, до підвалу. Тобто зі спальні до підвалу може йти каналізаційний стояк, до якого нагорі підключені умивальник, душ і навіть джакузі.
• Хід у підвал також внутрішній, через люк у холі чи з гаража.

Погодьтеся, будинок на 4-5 чоловік з окремою вбиральні, вітальнею більш ніж в 25 квадратів і французькою спальнею, в якій ще й гідромасаж - це реально саме круто. А Загальна площаземлі – куди менше 180 кв. м, з яких розпочинається збільшене оподаткування. Навіть якщо у вашій державі базова норма площі 150–160 кв. м, податківцям все одно доведеться записати будинок бюджетним.

Фундамент та ґрунт

Вибираючи основу будинку або перевіряючи запропонований підрядником варіант, потрібно узгоджуватися з геологією та механікою ґрунту в місці будівництва. Фактори рухливості ґрунту, що найбільше впливають на вартість фундаменту будинку, такі:

1. Несуча здатність.
2. Ступінь безодню (величина морозного пучення).
3. Нормативна глибина промерзання (НГП).
4. Найбільша висота стояння ґрунтових вод.

Несуча здатність і пучинистість

Масова маловитратна забудова можлива на непучинистому та слабопучинистому ґрунті з несучою здатністю до 0,7 кг/кв. см, але тільки за результатами ретельних попередніх досліджень по всій площі забудови з пристойним запасом по краях. Окремий надійний будинок досвідчений підрядник може побудувати на середньопучинистому ґрунті з несучою здатністю 1,1-1,3 кг/кв. м. Самобуд можна займатися на грунті до середньопучинистого з нормальною несучою здатністю 1,7 кг/кв. см або вище. На сильно і надмірнопучинистих ґрунтах бюджетна забудова неможлива за рідкісними винятками (див. далі).

Примітка:несучу здатність ґрунту безпосередньо на місці забудови можна визначити самотужки без складних приладів, але як – це вже особлива стаття.

НГП та ґрунтові води

Деякі потенційно бюджетні будинки неприпустимо зводити на незаглибленому фундаменті (див. далі). П'ята (підошва) фундаменту повинна бути заглиблена нижче НГП не менше ніж на 0,6 м на середньопучинистих ґрунтах і не менш ніж на 0,3 м на слабо пучинистих і непучинистих. До рівня стояння ґрунтових вод підошва фундаменту не повинна діставати на 0,5 м або більше. Типові граничні для бюджетної забудови випадки: сухий супісок (слабко пучинистий), НГП 1,5 м, стояння вод 2,5 м; заглиблення фундаменту 1,8-1,9 м. Або – помірно зволожений підзол (середньопучинистий), НГП 1,2 м, стояння вод 3,5 м. Заглиблення фундаменту від 1,8 м.

А якщо пожежа?

Питання, з чого дешевше буде побудувати будинок у цьому місці, необхідно вирішувати обов'язково з урахуванням пожежної небезпеки. Сподіваючись на краще, готуватися до гіршого - універсальний принцип, і шкідливість (або зговірливість) пожежників тут на п'ятому місці після власної безпеки. Щодо можливої ​​шкоди від пожежі якості матеріалів для бюджетного будівництва діляться слід. чином:

• Пожежна безпека (це не антипод пожежної небезпеки) – наскільки важко цей матеріал підпалити і чи здатний він горіти поза вогнищам. Фактично – чи можливо своєчасно виявлене вогнище загоряння згасити підручними засобами без істотних збитків для конструкції будівлі.
• Пожежостійкість – як довго матеріал здатний чинити опір вогню, не втрачаючи механічних властивостей до обвалення конструкції та/або не виділяючи отруйних газів. Фактично – скільки у вас є часу, якщо гасіння самотужки неможливо, на те, щоб евакуюватися та винести майно.
• Пожежостійкість - наскільки, побувавши у вогні не менше 20 хв, матеріал відновлює свої властивості. Фактично - раптом коробка будинку повністю вигоріла, чи можливо знову облаштувати її під житло.

Матеріали

Ось і настав час вибирати матеріал для будинку бюджетної цінової категорії. Будинки з цегли, профбрусу та оциліндрованої колоди камерної сушки з бюджетної категорії, на жаль, виключаються. У них маса переваг і порівняно трохи недоліків, але в цегляний будинок можна буде вселятися не раніше 3-го року від початку нуля: рік на усадку дорогого заглибленого фундаменту, рік на усадку коробки, і тільки тоді можна здавати під ключ плюс час на внутрішнє оздоблення. Крім того, за нинішніми цінами на енергоносії цегляному будинкунеобхідно дороге зовнішнє утеплення.

Примітка:будинки з арболіту (фібробетону), очерету, солом'яних блоків тощо. не розглядаються, т.к. їхня надійність ще не підтверджена часом і налагодженою будівельною індустрією для їх спорудження немає.

Камерний профбрус і колода, просочені нешкідливими антисептиками та антипіренами, дороги самі по собі і вимагають для будівництва житлового будинку солідного теслярського досвіду. Будинки їх вважаються престижними; як наслідок, вартість робіт висока. Також до бюджетної категорії не вписуються збірно-щитові будинки: вони дуже швидко зводяться, але для їх побудови потрібен кваліфікований персонал і високий ступінь механізації робіт. З урахуванням таких обставин вибір широко доступних матеріалів досить обмежений. Для порівняння вартості повністю готового будинку за одиницю (100%) можна взяти каркасний будинок з клеєного бруса і дошки звичайної повітряної сушіння. Результат виглядає слідом. чином:

• Дачний дерев'яний каркасний будинок лише з дошки – 0,6-0,8
• Будинок на сталевому тонкостінному каркасі – 0,85-0,9.
• Житловий дерев'яний каркасний будинок із бруса та дошки – 1,00.
• Брусовий будинок із звичайного бруса повітряного сушіння – 1,4-1,8.
• Будинок із СІП панелей – 1,9-2,00.
• Будинок із піно- або газоблоків – 2,00-2,15.

Каркасники та брусові

Загальні переваги і мала чутливість до зсувів грунту, вони «грають» разом з ним. Тому будувати такі будинки можна на незаглибленому стовпчастому фундаменті, Найпростішому і дешевому. Житловий каркасний/брусовий бюджетний будинок можна побудувати також на сильнопучинистому слабкому грунті, заклавши під нього пальово-стрічковий. фундамент ТІСЕ. 2-поверховий каркасний будинок не можна будувати без детально опрацьованого проекту, але в бюджетному будівництві ця проблема вирішується сибірською мансардою, див.

Брусовий будинок хороший тим, що в регіонах з досить м'якою зимою не вимагає додаткового утеплення: брус товщиною 200 мм еквівалентний цегляній кладці 600 мм. Внутрішня обшивка і в брусовому, і каркасному будинку можлива фанерою або негорючими матеріалами: ДСП, ОСП. Зовнішня обшивка з ОСП (орієнтовано-стружкова плита, OSB, Oriented Strand Board) додасть будинку додаткову жорсткість під вітром та стійкість до погодних умов. Штукатурка всередині там і там суха, гіпсокартоном (ГКЛ) по драні (15-20) х40 мм; обшивати ГКЛ без решетування не можна навіть зовсім рівні стіни.

Конструкція дерев'яного каркасного будинку добре відома (ліворуч на рис.). Без просочення біоцидами та антипіренами (яку можна зробити самостійно) всі протипожежні якості таких будинків низькі, а пожежостійкість взагалі нульова, згоряють повністю. Пожежна безпека і пожежостійкість можна підвищити до прийнятної (10-15 хв на евакуацію), якщо утеплення зробити ековатою (целюлозним утеплювачем). Воно обійдеться прим. на 25% дорожче, ніж мінватою, але ековата при нагріванні виділяє масу водяної пари, що затримують вогонь. Крім того, ековата не дає гнити деревині: до її складу входить антисептик – бура. Намокла ековата не спадається і зберігає 75% утеплювальних якостей, а суха повністю їх відновлює. Утеплення екуватою можливо ручним способом без досвіду; будь-яке кріплення і решетування не потрібні. Гідро- та пароізоляція під ековату потрібні недорогі спрощені. Розрахунковий термін служби цільнодерев'яного каркасного або брусового будинку з утепленням мінватої та без зовнішньої обшивки становить 25-40 років залежно від якості деревини та місцевих умов; те ж саме, при утепленні екуватою – до 70 і більше років.

Недорогий будинок на дачу каркасної конструкції розмірами прим. до 4х6 м можна побудувати з одних лише дощок своїми руками без досвіду, як і брусової повітряної сушки. Але якщо загальна площа будинку перевищує прим. 25 кв. м та/або кількість отворів у ньому більше 3-4, будувати повинен досвідчений тесляр. У такому випадку каркас будинку потрібний з основними несучими елементами із бруса від 150х150 мм.

Перше, розташовувати отвори вікон і дверей у будинку, будь-який розмір якого перевищує 6 м, абияк не можна. Комп'ютерні програми тут мало допомагають: вводити в них вихідні дані та вибирати метод розрахунку потрібно на основі власного досвіду. Комп'ютерний будівельної програми, Яка б «робила все сама», поки немає.

Друге – у житловому каркасному/брусовому будинку мають бути хоча б дві несучі перегородки. Їхнє розташування можна взяти з типового проекту, але правильно виконати з'єднання перегородок із зовнішніми стінами новачкові навряд чи буде під силу; особливо, якщо будинок брусовий.

У брусовому будинку, побудованому без досвіду, може виникнути проблема конопаті. Відбракувати при покупці брус, сильно схильний до жолоблення, здатний тільки дуже досвідчений фахівець. Якщо сезонний дачний будиночокрозщелиться, біда невелика, щілини можна просто заткнути. У великому житловому будинку з стінами, що розщелилися, вдасться пережити 1-2 зими, витратившись багато на опалення, а потім він швидко піде до аварійності внаслідок ослаблення конструкції.

Будинки на сталевому тонкостінному каркасі (праворуч на рис.) можуть бути дешевшими за цільнодерев'яні, але це дешевизна здається. Головне – пожежостійкість будинків на сталевому тонкостінному каркасі нульова: у полум'ї каркас миттєво (менше ніж за 3 хв) втрачає міцність, і будинок руйнується. Крім того, врахувати втому елементів складної тонкостінної конструкції дуже важко, і випадки раптового обвалення таких будинків без жодної видимої причини у світі не поодинокі. Загалом заявлені виробниками терміни експлуатації в 100-120 років не витримуються, тому в ряді держав будувати на сталевому каркасі дозволено лише нежитлові малі архітектурні форми.

СІП

Структурно ізольована панель (СІП, SIP, Structural Insulated Panel) це пиріг із плит фанери або ОСП з екструдованим пінополістиролом (ЕППС) або пінополіуретаном між ними. Для житлового будівництвапридатні СІП з ОСП та пінополіуретану; СІП наповнювачем з ЕППС у вогні виділяють величезну кількість отруйних газів. Головні переваги будинків із СІП, по-перше, швидкість і простота зведення, див.

Відео: приклад будівництва будинку із СІП

Ще більше зменшує термін доведення будинку із СІП до готовності до вселення те, що їх можна будувати на незаглибленому фундаменті типу шведської або фінської плити. Ці фундаменти дешеві, термін їхнього «дозрівання» укладається в теплий сезон, тому плитний фундаментпід будинок із СІП можна замовляти/закладати із запасом під майбутні прибудови або ж під велику веранду, див. рис. праворуч. Зовнішнє оздоблення будинку з СІП може бути будь-який і виглядатиме він більш ніж пристойно, див. там же.

Не менш важливо те, що СІП власними силами відмінний утеплювач і додаткового утеплення будинку з них не потрібно. До недоліків СІП-будинків слід зарахувати необхідність вентиляційної системи, т.к. стіни не дихають. У російських умовахСуттєво, що будинки з СІП непридатні під пічне опалення, наповнювач панелей нагрівається і потроху випромінює токсичні речовини. Термін служби СІП виробники заявляють також невеликий, 40-70 років. Зрештою, коробку із СІП не можна залишати зимувати, будинок має бути побудований хоча б під ключ протягом теплого сезону.

Піноблоки та газоблоки

Коробку можна дуже недорого, займаючись будівництвом у вихідні, скласти з весни до кінця літа на клею, зовсім не будучи муляром; перезимувати один раз вона зможе під дахом та укутаною плівкою. Техперерва на усадку коробки не потрібна.

Головні вороги піно/газоблокового будинку, по-перше, волога. Пора для випадання конденсату в його стінах достатньо, а будинок, що відсирів з піно/газоблоків, просушити важко і довго. Тому в даному випадкунеобхідна повна (і недешева) пароізоляція і зовні, і всередині (там випаровування господарські і від дихання) і хороша зовнішня теплоізоляція, яка «не пускає» точку роси в стіни. Як наслідок – твердження, що будинок із піно/газоблоків дихає, це, м'яко кажучи, просто розмови. Хто в такому будинку мешкав, сперечатися навряд чи стане.

Фактично, єдиний засіб на 100% запобігти відволоженню будинку з піно-/газоблоків у будь-яких умовах – вентильований фасад. Який діє чудово, але до бюджетного будівництва аж ніяк не належить. Комфортні і навіть елітні будинкиз піно/газоблоків можна будувати та будують, але у теплих краях і не в бюджетному сегменті.

Другий ворог піно/газоблокового будинку – природне зношування бетону. Припустимо, він фарбується всього на 0,01 мм на рік. До оголення арматури в бетонному моноліті у такому разі пройде 300-400 років, що у розрахунках звичайних будов можна не враховувати. Але перегородки між порами піно/газоблоків близько 1 мм, і запас їх міцності 100% буде вичерпаний за 20-25 років, т.к. руйнація йде із 2-х сторін. Тому розрахунковий термінслужби будинку з піноблоків чи газоблоків до 60-100 років явно перебільшено. Підтвердження тому – масовий (і безуспішний) розпродаж вілл із газобетону в Іспанії навіть не за собівартістю мінус амортизація, а за скільки візьмуть. Забули, коли будували, про мікрознос блоків, і що тепер з усім цим робити?

Підбиваючи підсумки

Отже, відповідно до всіх супутніх обставин, варіантів дійсно бюджетного будівництва у нас залишається небагато:

• Основний – цільнодерев'яний каркасний будинок, утеплений ековатою.